В сегодняшнем обзоре я хочу рассказать о довольно полезной вещи, универсальном преобразователе напряжения.
Что это такое, как работает и что может, как всегда под катом.
Некоторое время назад, в одном из моих
обзоров я уже упоминал о таком типе преобразователей, и даже собрал для примера один из них, сегодня пришла очередь обзора готового преобразователя такого типа.
Для начала буквально пара слов о том, что же это за преобразователь такой хитрый.
Обычно преобразователи бывают трех типов.
1. Повышающий
2. Понижающий
3. Инвертирующий
Но все они не могут выдавать напряжение выше/ниже чем напряжение источника.
Например понижающий из 10 никогда не сделает 12, а повышающий из 20 не сделает 5.
Но иногда бывают ситуации, когда входное напряжение в процессе работы может плавать как выше, так и ниже необходимого выходного.
Например надо 12 Вольт (к примеру питание жесткого диска или монитора), а питается это все от бортовой сети автомобиля, где может быть и 10 и 14.5.
Такую задачу чаще всего решают двумя способами.
1. Повышают до 15-20, а потом понижают до необходимого.
2. Ставят повышающе-понижающий преобразователь, он же Buck-Boost, он же SEPIC.
Первый тип уже
обозревал коллега Ksiman.
Я же расскажу о втором.
Сначала немного общей информации.
Пришел преобразователь вместе с другим товаром и был упакован просто в пакетик с защелкой.
На сайте магазина заявлено
Входное напряжение — 4V-35V
Выходное напряжение — 1.23V-32V
Выходной ток — 3A максимум
Максимальная мощность — 25 Ватт
Размеры 50 x 25 x 12мм
Что означают данные характеристики.
Выходной ток не может быть более 3 Ампер при условии что выходная мощность не может быть более 25 Ватт.
Т.е. ограничивать надо то, во что раньше «упремся».
Можно получить на выходе 10 Вольт 2.5 Ампера (25 Ватт), или 5 Вольт 15 Ватт (3 Ампера).
На самом деле характеристики отличаются от заявленных, но об этом немного позже.
Выглядит платка вполне аккуратно, видно подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения (ток не регулируется и не ограничивается).
Также на плате видно два дросселя, один из признаков SEPIC преобразователя, хотя и необязательный. иногда делают один дроссель с двумя обмотками, но он тоже на вид отличается.
Ну и печатная платка вид сверху :)
Снизу пусто. Видны межслойные переходы, позволяющие отводить тепло на нижнюю сторону платы, но как то расположены они нелогично, скорее всего они больше играют роль именно электрического соединения.
А жаль, можно было улучшить тепловой режим, но лучше так, чем никак.
Думаю что размеры платы проще понять по такому фото :)
Так, с внешним видом закончили, теперь попробуем разобраться подробнее, что же это такое.
Мне конечно очень хотелось бы расписать подробно что это и как оно работает. Но все дело в том, что описать совсем просто такой тип преобразователей тяжело, мало того, я даже когда подготавливал материалы к обзору, то натыкался на противоречивые описания.
Для начала блок схема собственно этого типа преобразователя. Стоит отметить, что существует два варианта топологии данного типа преобразователя, я приведу ту, к которой относится обозреваемая плата.
Дальше я попробую «дать слово» специалистам с большим опытом.
В процессе поисков я наткнулся на описание, которое на мой взгляд наиболее точное. Ссылка на
оригинал статьи, а ниже я процитирую краткое описание принципа работы.
На схеме силовой ключ в состоянии — замкнут. Когда ключ замкнут, входная индуктивность заряжается от источника, а вторая индуктивность заряжается от конденсатора, выходной конденсатор в это время обеспечивает ток нагрузки.
В это время энергия в нагрузку не поступает, полярности токов в катушках и напряжений на конденсаторах обозначены на схеме. Тот факт, что обе индуктивности, L1 и L2, при замкнутом ключе отключены от нагрузки, усложняет регулировочные характеристики, как мы увидим далее.
После размыкания ключа схема приобретает несколько другой «вид».
Когда ключ разомкнут, первая индуктивность заряжает конденсатор С1, а также поддерживает ток в нагрузке, как показано на схеме. Вторая индуктивность в это время также подключена к нагрузке.
Если простыми словами, то схема работает за счет взаимной перекачки энергии между компонентами, позволяет как повышать напряжение, так и понижать его.
Для лучшего понимания я покажу где на плате все эти элементы.
Кстати, один из признаков SEPIC преобразователя — один ключевой элемент (не важно, транзистор или силовой ШИМ) и один диод.
Я начертил схему данной платы. номиналы пары компонентов могут немного отличаться от реальных, но в основном все соответствует.
Из минусов сразу отмечу то, что подстроечный резистор подключен к выходу, а не к общему проводу. Такое подключение крайне не рекомендуется, так как в случае пропадания контакта при регулировке на выход будет подано максимальное выходное напряжение.
Основой данной платы является небольшой ШИМ контроллер, который уже управляет мощным полевым транзистором и контролирует выходное напряжение.
В качестве ШИМ контроллера применен FP5139, ссылка на
даташит.
Данный ШИМ контроллер работает на частоте 500КГц, что весьма неплохо. Диапазон входного напряжения 1.8-15 Вольт, что также приятно, особенно нижний порог в 1.8 Вольта. Думаю прикупить себе отдельно этих микрух.
Управляет контроллер полевым транзистором
088N04L, это 40 Вольт, 50 Ампер, 8.8мОм транзистор который может управляться сигналом логического уровня (обычно это 5 Вольт).
Также отличительным признаком SEPIC преобразователя является емкий керамический конденсатор.
Вообще, SEPIC отличается от других преобразователей тем, что содержит больше компонентов.
У классических повышающих, понижающих, инвертирующих преобразователей три основных элемента, но включенных в разной комбинации — дроссель, транзистор, диод.
Здесь к этой связке добавлен еще один дроссель и конденсатор.
Выходной диод на плате —
SK86, весьма неплохой диод, заявлен максимальный ток до 8 Ампер.
Дальше я перешел к тестам.
Когда собрал такой «стенд», то мне даже жалко стало преобразователь.
Порвут ведь как Тузик грелку, подумал я, и как показала практика, не сильно был далек от истины.
Первое включение.
Сразу расскажу что вообще означает куча цифр на экранах.
Слева блок питания.
Верхний ряд — Выходное напряжение, выходной ток.
Нижний ряд — Выходная мощность, отданное количество мАч в нагрузку (но нам это неважно в данном случае)
Справа электронная нагрузка.
1. Установленный ток, Напряжение отключения (в данном случае неважно)
2. Измеренный ток нагрузки, измеренное входное напряжение (выходное напряжение преобразователя).
3. Принятая емкость (неважно в данном случае), мощность нагрузки (ток х напряжение).
4. Неважно.
Дальше я погонял преобразователь в разных режимах. Режимы выбирались отчасти спонтанно, параллельно измерял температуру основных компонентов и записывал в табличку.
Входное напряжение я не поднимал выше 14 Вольт, ниже расскажу почему так.
Судя по результатам измерений температуры я могу сказать, что плата не выдает заявленных характеристик.
Но небольшой нюанс. Не выдает она их из-за перегрева, мощности силовых элементов хватает чтобы выдавать их в течении короткого времени, но при длительном перегревается.
Можно конечно сделать радиатор, но охлаждать надо транзистор, два дросселя и диод, это сложно :(
Кроме того было замечено небольшое снижение выходного напряжения по мере прогрева преобразователя, обусловлено это часто тем, что применены не прецизионные резисторы и их сопротивление«плывет» от нагрева, но изменение не очень большое и им можно пренебречь.
Так как данный тип преобразователей отличается от других решения более высоким КПД, то я решил проверить и его.
В качестве демонстрации я сделал небольшой эксперимент. Для более наглядной демонстрации я выставлял такой режим работы, чтобы входная мощность была всегда равна 10 Ватт (ну или около того). в таком режиме выходная мощность будет равна КПД преобразователя.
На самом деле КПД будет выше, так как в таком варианте не учтены потери на проводах. Но так как они короткие, то врядли погрешность превысит пару процентов.
Еще несколько фото в разных режимах, повышение, понижение и с разным значением напряжений.
Кстати, по предыдущим фотографиям можно также посчитать КПД. Для этого надо измеренную мощность нагрузки (справа) разделить на измеренную мощность источника (слева).
Например на БП 15.45, на нагрузке 12.3. 12.3 / 15.45 = 0.796
Но уже даже так можно сказать, что КПД выше чем у комбинации повышающий + понижающий преобразователь.
Выше я писал что ограничил входное напряжение на уровне в 14 Вольт.
Сделано это было не просто так. Дело в том, что я сначала начал тестировать, а только потом перерисовал схему.
Изначально я думал что производитель просто сделал все по схеме из даташита и транзистор на плате для управления включением/выключением (кстати, преимущество SEPIC в том, что выход можно отключить, например step-up отключить нельзя) и входное напряжение не должно превышать 15 Вольт (из даташита на контроллер). Хотел еще ругаться что указали диапазон входного 35 Вольт.
Но начав разбираться со схемой я понял, что производитель поступил хитрее, он поставил на плате стабилизатор питания на примерно 9.5 В. Я допускаю что так сделано не на всех платах, будьте внимательны.
Сбил меня с толку именно регулирующий транзистор стабилизатора так как в схеме из даташита тоже есть транзистор.
Кстати, джампер на плате управляет включением/выключением преобразователя.
Разобравшись со схемой я решил продолжить тесты, но не успев даже начать я спалил плату.
Мощный транзистор ушел в КЗ, я даже не понял как это произошло.
Порывшись в загашниках нашел какую то материнскую плату, откуда выпаял полевой транзистор в таком же корпусе. Разница в том, что он только до 30 Вольт :(
Быстро перепаял, благо ничего больше из строя не вышло.
Кстати. Данный преобразователь в какой то степени является «безопасным», так как при выходе из строя силового транзистора он не подаст на выход полное напряжение питания как в случае с step-down.
Как еще один нюанс, данный тип преобразователей имеет выше пульсации на выходе (в сравнении с другими типами), но гораздо меньшие по входу, что дает преимущество при работе от аккумуляторов.
А вот дальше я захотел не только продолжить тесты, но и попробовать разобраться, почему вышел из строя транзистор.
В процессе тестов было замечено, что чем выше входное напряжение, тем ниже КПД.
Например при выходном 15 Вольт КПД составил для входного 20 Вольт 80%, а для 26 Вольт всего 62%.
Причем чем выше выходное, тем КПД еще меньше. При 20 Вольт выходного я легко получал входной ток более 2 Ампер и КПД ниже 40%.
После этого я вспомнил, что около транзистора была небольшая капелька припоя, которой до пробоя не было, а выходное напряжение после последнего эксперимента составляло 25 Вольт, а я и на входе накрутил почти 30, он даже пискнуть не успел.
Т.е. получается что транзистор буквально «спекся». Вызвано это скорее всего тем, что индуктивности начали входить в режим насыщения.
SEPIC конечно может работать в широком диапазоне напряжений, но оптимальный диапазон все таки привязан к примененным компонентам и нельзя охватить все.
Эксперименты показали, что чем ниже выходное напряжение, тем выше я могу поднять входное.
При 10 Вольт на выходе я легко накрутил 27 Вольт на входе, выше поднимать не стал так как максимальное напряжение транзистора всего 30.
Вообще это нормально и просто надо учитывать при использовании. Т.е. это скорее особенность чем неисправность.
Расписывать плюсы и минусы не буду, думаю все понятно просто из обзора, но немного сведу полученную информацию вместе.
1. Преобразователь работает и обеспечивает КПД выше чем у комбинации повышающий + понижающий преобразователь.
2. Характеристики платы завышены, но при желании можно получить и 3 Ампера, и 25 Ватт, все зависит от комбинации входного и выходного напряжения.
3. Компоненты применены очень неплохие. Но дроссели должны быть рассчитаны на больший ток, а транзистор надо дополнительно охлаждать.
4. Плата содержит стабилизатор питания ШИМ контроллера, благодаря чему входное напряжение может быть увеличено выше 15 Вольт.
5. При определенной комбинации входного и выходного напряжения происходит пробой силового транзистора. :(
В общем плата вполне работоспособна, но с некоторыми ограничениями о которых написано выше.
Подходит для питания устройств с небольшим потребляемым током в широком диапазоне входного напряжения, но для мощных устройств не пойдет из-за перегрева.
В интернете видел небольшой
обзор этой платы, там результат немного другой, но скорее непонятно было то, что там указано насчет защиты. У меня она сработала один раз, напряжения на выходе не было пока не отключил питание платы, но как она определяет перегрузку я не понимаю, так как датчиков тока нет, хотя в даташите защита от КЗ заявлена и она срабатывала…
Надеюсь что обзор был интересен и полезен, если интересно, могу проверить работу в других комбинациях напряжений.
Небольшая скидка
Магазин дал еще купонов на скидку в 8%, может будет полезно
WSKD89, WS9H7T, WSNHZR, WSYZK7, WS3X3L
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Думаю пора уже и дисер писать на тему «Референсные схемы источников питания и ошибки их реализации в промышленности современного Китая»)))
Впрочем Вы и сами скорее всего в курсе.
Не знал что китайцы такие платы серийно делают
1. Двухкатушечный дроссель в сепиках стоит какраз для выравнивания и повышения КПД
2. Типичным является диапазон 4:1, т.е. скажем при 10 вольтах выходных, входное меняется от 5 до 20.
Ув. kirich, попробуйте зашунтировать разделительную керамику плёнкой 4,7мкф/63В или танталом 10мкф/35В или хотя-бы импульсным электролитом и глянуть работу при повышенном напряжении. Сдаётся мне, что эта керамика сильно теряет ёмкость при повышении напряжения (Y5V).
Ну то что они полярные это не недостаток, а скорее особенность :)
Вот ставят в параллель на цифровых схемах керамику 0.1мкф и электролит 100мкф — зачем два? Какую цель преследуют? Можно ли безболезненно заменять электролитический конденсатор на танталовый той же емкости? В схемах питания можно ли заменить электролит на керамику?
Ну каг бы вот такие вопросы постоянно в голове сидят.
Емкая керамика имеет свои минусы, а так выходит дешево и эффективно.
В преобразователях работающих на высоких частотах (более 1-2МГц), часто ставят уже только керамику.
Например есть обзор стика на вин 8.1, там куча преобразователей и везде керамика.
Транзисторы тоже выходят из строя по разному, в одном просто КЗ и капелька припоя рядом, во втором куски корпуса в другом конце комнаты.
зашунтируй кераму банкой лучше ниобия но на край LowEsr люм
весма распространен БЫЛ в совке выпускались неполярные К50-6 5мк16в и 20мк25в 50uF16v -стояли почти в любом апарате на ОУ где 2полярное питало… любители порой меняли их (если не нашли орига) на 2 встречно последователных 2х-болшей емкости тока вот дляяинвертороф решение не годное по ESR
примерно так укстроен неполярный тантал тока внутри корпуса а вот неполярный к50-6 имел оксидировани обоих лент(у полярных-тока анод)
<оффтоп>Одноканальным регистратором уже не обойтись? Суровая однако страна Россия.</оффтоп>
4 канала — не праздность. Четыре камеры с четырёх сторон. Отдельный аккумулятор. Рег будет писАть во время стоянки. Во время движения — другие реги. Обычные. Как у всех.
И непонятно, как без внимания осталась верхняя и нижняя полусферы. Вдруг на машину кто-то сверху по веревке спустится?
Спереди/сзади камеры — чтоб номера не сняли.
По бокам — есть индивидуумы, желающие поживиться чем-то внутри. А также въезжающие/выезжающие с парковки и не глядящие по сторонам.
Да и вроде закончился этот «бизнес», с тех пор как Государство официально разрешило делать дубликаты номеров, т.к. в случае кражи и вымогательства владелец предпочтёт отдать деньги в мастерскую, чем тем кто украл у него номера. Ну и потеря времени уже не такая, как раньше…
Ну и диск все равно умрет, не тот режим эксплуатации, чтоб жить долго.
Или снизу «засверлится»!.. §)))
Кстати, можно вполне упростить схему, убрав второй дроссель и закоротив конденсатор С1 (по блок схеме).
Тогда плата превратится в классический Step-up. Если убрать стабилизатор напряжения питания микрухи и заменить полевик, то сможет работать от 2 Вольт.
Но тут другая элементная база, и как следствие, другой выходной ток. Максимум 1,8 А.
Хотя за свои деньги и ваш имеет право на жизнь.
Данный вариант можно не только отремонтировать относительно дешево, а и модернизировать при желании.
Я такую картинку выкладывал в предыдущем обзоре самодельного варианта SEPICа.
З.Ы. Кто в теме, подскажите: может надёжнее будет просто на LM317 5-вольтовую понижалку сделать и не греть голову?
Только проще поставить 7805.
Да то же самое, только имеют меньше минимальное падение и меньшую мощность.
В Вашем случае не имеет значения.
Хотя надо посмотреть максимальное входное.
Хотя микрухи неплохие.
Запитаны: два регистратора, навигатор.
для верности не просто на холостом выставлять, а ещё и повысить/понизить и проверить нижнюю планку или верхнюю, смотря что требуется. Например, для авто можно выставить на 12в, а потом проверить на 15-16 для верности.
На выходе предохранитель и суппресор поставить. Для защиты от повышения. Суппресор — чтобы гарантированно пережечь предохранитель.
У этой платы формально тоже от 5 Вольт, но ее можно при желании заставить работать и от 3 Вольт, а по ссылке нет :(
Хотя в даташите на XL6009 только 5В минимум
p.s. в целом интересны тенденции — раньше были распространены платки с парой отдельных преобразователей.
Сейчас как раз XL6009 тестирую :)
Может обзор черкану…
А то остался большой кусок ленты светодиодной, и нужно в коридоре в шкафу светлее сделать. До розеток далеко, автомобильный аккумулятор(лишний есть) много места займет, а powerbank дешевый валяется)
Цена решения будет выше, КПД ниже.
Лучше поставить чисто повышающий преобразователь.
Когда читал, то я тоже так примерно и подумал, но был не уверен.
Но то что защита отрабатывала, факт. При этом она имеет триггерный режим, т.е. не самовосстанавливается.
Тогда понятно почему она не сработала когда выгорел полевик, Плата была без нагрузки и напруга на выходе не проседала.
Не ясно, правда, может ли преобразователь работать от солнечной (маломощной) батареи, какое минимальное собственное потребление преобразователя.
Я все о своей, надеюсь не уникальной проблеме, — надежное питание существующей кнопки беспроводного звонка, установленного на калитке дома. К сожалению его схемой не предусмотрен контроль с подачей сигнала о разряде батарейки. Уже были случаи, когда почтальон не смог дозвониться, и приходилось за посылкой идти на почту. Лень, однако… Поэтому решением может быть питание кнопки от солнечной батареи (СБ) небольшой мощности. Режим работы кнопки редкий и импульсный. Поэтому мощность СБ необходима только для питания схемы в режиме ожидания, а в режиме работы энергию будет отдавать батарейка. Было на сайте предложение о замене батарейки на ионистор, тогда СБ должна поддерживать его заряд. Может опытные электроники посоветуют недорогое техническое решение этой проблемы. Заранее благодарен!
Идея с ионистором вполне неплохая, поставить параллельно ему стабилитрон, чтобы не перезарядить, и в путь :)
Но надо параллельно ставить электролит, ионисторы могут иметь высокое внутреннее сопротивление.
З.Ы, Можно и нажимаемую кнопку оставить, в виде пьезозажигалки для газовой плиты, но не знаю как эффективно киловольты в вольты преобразовать…
Эффективность преобразования будет стремиться к 100%
Если в наличии лень и средства, хороший выход!
Кстати, на этой почве возникла ещё одна идея: вместо кнопки соорудить «бестопливный» передатчик, а вместо звонка — приёмник. Тогда получится не звонок, а домофон, правда, «полупроводниковый». ;) Ну и на калитке возле передатчика надо будет табличку повесить «Кричите громче». :-D Вот, кстати, схема такого передатчика, которым, якобы, километров на 150 докричаться получалось:
З.Ы. ещё одна схема передатчика
З.З.Ы. Для посетителей со слабым голосом, больным горлом или немых можно дополнительно клаксон прикрепить.
Есть в инете видео
Вход 5 Вольт 10 Ватт (2 Ампера), выход правда 20 Вольт, а не 19, ток 410мА КПД при этом 82%.
Подскажите, пожалуйста, с какого напряжения начинает работать этот модуль? Если всё правильно понял, то без переделки с 4В? А ещё не понятно с разностью между входным напряжением и выходным. Например, мне нужно на выходе 3,3В а на входе будет 4В — этот преобразователь будет работать?
Если я подам с Powerbank 5 Вольт, то смогу получить и запитать видеокамеру 13,5 вольт? И она не будет умирать и ругаться?
БП выдаёт 8,4 Вольт и 1,5 A. Не факт, что в работе такое потребление, потому что используется для зарядки аккумуляторов, когда камера выключена. Думаю, что ток зарядки выше, чем ток работы самой камеры.
Но как я писал выше, проще и дешевле купить просто повышайку, да и КПД такого решения будет выше.
интуиция говорит мне, что возникает резонанс во всей этой цепить кол ебательных контуров
надо найти снова соотношение напряжений и пробить транзистор,
записать эти напряжения
поставить транзистор покруче и снова попробовать, пока не пробьет конденсатор
и еще желательно осциллографом смотреть
Ищу понижающий преобразователь от акк 18650 (3.0-4.2В)
в 1.25 В до 5 А кратковременно с любым уровнем пульсаций.
Вдруг кому то попадалось решение?
Вопрос в том, что для такой задачи желательно синхронный ШИМ.
Да и такие ШИМы чаще всего требуют дополнительного маломощного питания в 5-12 Вольт.
А если на пульсации фиолетово — можно и ШИМ замутить
Если требуется кратковременная работа, то конечно проще линейник, но если длительно, то радиатор будет весьма немаленьким.
Правда и 18650 долго не отдаст такой ток, минут 20-25 макс.
включенный через разъём.
режим работы: 1 мин работает, 1 мин отдыхает.
Переходное сопротивление + внутреннее сопротивление
Ni-Cd напряжение 1.25 В на нагревателе не обеспечивают.
с Ni-Cd ещё проблемы с эффектом памяти.
поэтому хотел применить LiFePO4 с желательным уменьшением потребления от батареи.
Кто нибудь пробовал параллельное включение преобразователей типа
aliexpress.com/item/1PCS-replace-Supply-Module-LM2596s-Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-High-Quality/32432138104.html:&cpt=1445089418497&cv=banner&adminSeq=201999459&aff_platform=aaf&aff_trace_key=835f0ca956e14a5a8220beb11f5ba71a-1445089418498-01770-YnAmaMRnY&shopNumber=714715&cn=aliexpress&dp=19TZ1HmyurZiwjw&af=326432215
Мужики, можно попросить засоветовать какой-то стабилизатор или как его… чтоб в машине можно было через него подключить светодиоды и не бояться, что они подохнут от бортовой сети авто и ее особенностей… желательно с али и не дорогих))
1) aliexpress.com/item/4V-35V-to-1-23V-32V-Boost-Buck-Voltage-Step-Up-Down-Converter-Regulator/2012074307.html
2) aliexpress.com/item/XL6009-LM2596S-DC-DC-Step-Up-Down-Boost-Buck-Voltage-Power-Converter-Module/32444859846.html
3) aliexpress.com/item/Boost-Buck-DC-adjustable-step-up-down-Converter-XL6009-Module-Voltage-NEW/32490266203.html
Только мощность разная — выберайте.
2. В обзоре писал про него, КПД ниже так как двойное преобразование.
3. Выше обсуждали, имеет свои минусы в виде того, что слабая ремонтопригодность.
Так что выбор увы, не в пользу предложенных.
Имея 200 ватт (или 1 Вт) на входе, на выходе более мощей :-)) не получишь. А всё остальное (исключая сексуальные фантазии автора обзора) — вполне допустимо. Из малого — большое. Из большого — малое. Только фонтан без воды делать не стоит…
Kirich, Вам не стыдно? Я посчитал Вас серьёзным человеком…
Вы меня ни с кем не перепутали? Я вроде ничего такого не писал. :)
Вы вроде уже знаете, я привык давать ответы на конкретные вопросы.
Ну вообще этот преобразователь умеет и то и другое.
Не замечали, Kirich, что всё малогабаритное заканчивается на 12(5)В. 1 А? В лучшем случае… Чаще всего — 5 В. 1 А… Это при сопротивлении перехода 0,08 Ом в импульсном режиме. Закрытый корпус. Теплоизолированный. И водо… И что бы ТОКОМ не убило…
Скорость нарастания напряжения… Помните про такое?
Кстати сопротивление перехода этих транзисторов куда меньше чем 0.08, правда в статике.
Помню конечно, особенно в контексте симисторов и тиристоров.
С чего вдруг? Никто не мешает сделать и более 12В или более 1А.
Так вроде и в планах не было, кроме того я даже КПД показал какой.
15 вольт 600 ампер. Только весит 48 кг. Я проверял зарядки (источники, типа). Предварительно разобрав… Тоска… Редкая птица…
Эта платка подойдет для моего случая? Выставить на ней выходное напряжение 14,0 В и в теории батарея защищена?
Или вот такая плата лучше? mySKU.me/blog/aliexpress/32986.html
На вход подать от 3.7v до 4.2v (lipo аккумулятор разряжен-заряжен) а на выходе получить напряжение в 2 раза больше т.е 7.5-8.4 в зависимости от того что на входе будет. Нагрузка на выходе маленькая (2 пищалки). Но не обязательно в 2 можно в 3-4 главное кратно увеличить напряжение на выходе в зависимости от входящего. И.е своего рода stepup но без стабилизации выходного.
ключик весма силнотоковый 80+а-такие у мя отпаивались от мамки отпадали но оставались живыми
а пот потнапруге он всенго 40в а питал ты его 30+ а + должнн быть выброс на Drain на ОХ вполне реално что он вышел за пределное 40в! ОСЛА В ПОМОШЬ
вопше автор правилно заметил СЕПИК не для ЛАБ БП он весма специфичен по применению
хотя в нем есть и свои +