Лень — двигатель прогресса, так было раньше и будет всегда. Вот и я из-за этой матушки, затеял переделку настольной лампы под сенсорное включение/выключение. А все потому, что тумблер включения находится под столом и каждый раз его искать на ощупь, порядком поднадоело. Под катом, обзор и установка данного модуля в лампу из Ikea.
Данный модуль позволяет управлять освещением с помощью касания металлической площадки. Размеры модуля довольно компактные 4,4*3,4*1,3см, Работает от сети 220v ± 10% и 50Гц, о максимальном токе производитель решил умолчать.
Схема подключения элементарна, модуль ставится в разрыв силового кабеля,
⇀ красный/черный на фазу/ноль
⇀ белый/черный на лампу
⇀ желтый в качестве массы
Для правильной работы необходим любой металл в качестве массы.
Коробка открывается легко, внутри небольшая плата управления с неясной микросхемой.
Концы проводов уже зачищены заранее, для массы предусмотрен наконечник под болт, его диаметр 8мм. В моем модуле наконечник оказался с окисью.
Следующим шагом будет внедрение данного модуля в настольную лампу, которая когда-то была подарена и служит верой и правдой уже около года. Модель лампы — Квэвэ.
Данная лампа имеет пластиковый патрон, а значит максимальная мощность установленной в нее лампочки — 40w. В моем случае используется ретро лампа Эдисона. Света от нее не много, но мне достаточно для грубой подсветки клавиатуры.
Для начала необходимо отделить бумажное днище, которое приклеено по краям. Для этого берем острый канцелярский нож и медленно и аккуратно срезаем его с каемки основания лампы.
Далее режем провод пополам, отступив от патрона небольшое расстояние. Кстати, провод пвс 2*0,75 квадрат., а значит, что земля на корпусе отсутствует и придется искать выход из положения. Для снятия колбы необходимо изнутри открутить шайбу и вынуть патрон.
Подключаем наш модуль согласно схеме. Изначально, думал сделать вечные скрутки, с помощью синей изоленты, но передумал и достал термоусадки. Для получения экстаза используем термоусадки по правильным цветам.
Пришла очередь задуматься о месте крепления массы. Первая мысль была просверлить отверстие, прогнать резьбу и на шайбу посадить наконечник. Но лень было все это городить и начал думать, как сделать все проще. В итоге, тестовой проверки при размещении наконечника под плафоном, выявлено, что ОНО работает! Решено, оставляем так. Для вывода провода используем прорези под крепление патрона.
Собираем в обратной последовательности, заодно проверяем, изменился ли зазор из-за размещения под колбой, наконечника.
Я забыл сделать узел из провода, что бы не вырвать его из лампы, поэтому используем пластиковую стяжку.
Что бы внутри лампы ничего не болталось, закрепляем все провода и сам модуль с помощь клеевого пистолета из FIX PRICE, купленного еще по 35р.
Ну и напоследок, клеем на место бумажное дно.
Пробный запуск состоялся и был удачным, а значит, лампа едет на свое законное место — компьютерный стол. Сказать, что стало удобно — значит, ничего не сказать. Теперь для того, что бы включить свет, достаточно просто коснуться лампы.
Как работает данный модуль, можно увидеть на видео:
Вердикт следующий, данный модуль имеет право на жизнь. Он не отяготит ваши карманы, легок в установке и упрощает некоторые обыденные вещи.
Для тех кто желает купить такой же модуль, но со ступенчатой регулировкой яркости, у этого продавца имеется в наличии. Цена на 20р дороже.
Планирую купить+248Добавить в избранноеОбзор понравился+119
+257
Стоит отметить, что без замены симисторов, модуль подходит только для маломощных нагрузок. Очень маломощных.
У Sav13 есть обзорчик с доработкой. mySKU.me/blog/aliexpress/27636.html
Я каюсь, не разобрал сразу такой модуль и поставил в 100w прожектор. Модуль сгорел через 15-20 минут.
У MAC97 и BT134(про них говорится в обзоре выше) пиковый ток 1А и 2А соответственно, а этого ИМХО очень мало для емкостной нагрузки импульсного БП. Скорее всего вылетит довольно быстро если не заменить симистор.
У меня кухонный стол подсвечен 3 метрами ленты (4 полоски по 0,75). Такие выключатели не справились (спалил с дури 3 штуки; один, похоже, наглухо, у двух пришлось симисторы менять). Докупил реле на 220В (тип LY2NJ, кажись), с реле нормально работает. Только реле щёлкает, когда холодильник включается/отключается (светильник и холодильник в одну розетку включены. Реле хоть и щёлкает, но свет самопроизвольно не включается).
Если внимательно читать профильную литературу по симисторам, то можно вынести, что симистор на емкостную нагрузку (импульсный блок питания) надо подключать очень вдумчиво: это для него значительно серьезнее, чем индуктивная нагрузка.
Ну так я и заменил этому выключателю нагрузку с БП ленты на обмотку реле. ;) Теперь всё по феньшую: реле не является существенной нагрузкой для выключателя, а БП не является существенной нагрузкой для реле (БП такой конструкции, что пик нагрузки даёт не сразу а через секунду-две после подачи входного напряжения, когда контакты реле уже нормально прижались и переходные процессы поэтому реле сильно не жучат). По крайней мере, третий год эта конструкция работает без нареканий. Единственный глюк (самопроизвольное включение) был в грозу при близком разряде молнии…
резисторы надо сразу менять они там слишком низкова номинала
(вон даже текстолит под ними горит)
а атк как вся эта платка в коробочке от температурв перегрев и симистора
для каждой категории нагрузки своё решение. до 300ватт — проще bta16 поставить (рублей 10 в магазине и не щелкает). если 500-3000ватт, то нужен солидный радиатор, потому или радиатор или реле ставить.
а мне было бы боязно к корпусу подключать провод от платы, которая другим концом в розетке и трансформаторов на ней не наблюдается)… хотя может маньячу… но не стал бы себе ставить)
и да, пробника с неонкой побаиваюсь) хотя и пользуюсь) но он редко, а тут каждый день)
Тоже хотел написать, что без гальванической развязки сам очкую трогать всякие торчащие из платы провода.
Собирал подобное в радиокружке, когда проводишь по металлу тыльной стороной ладони, чувствуется… как будто статика что-ли =) и пацана еще током ударило когда он щекой коснулся корпуса лампы. Может статика снялась, может железные участки стола через пальцы и щеку взяли чуть заряда, но лампой я так и не пользовался и магазинных о сих пор побаиваюсь, а прошло уже около 20 лет ))
Теоретически, развязку можно сделать, добавить трансформатор, который будет питать плату управления, на которой стоит релешка, которая уже включает лампу(в доме, который построил Джек). И никакой паранои )
Поставьте резистор 1МОм между этим жёлтым проводком и корпусом. На касание скорее всего будет реагировать а током бить уже нет. Хоть до фазы дотронься через этот мегаом — ничего не почувствуешь.
Хоть до фазы дотронься через этот мегаом — ничего не почувствуешь
Коснётесь фазы через smd-шный мегаом форм-фактора 0402? :)
Проблема в том, что этот мегаом должен быть подходящим по напряжению. На что китайцы часто забивают.
Мне все же кажется, если одной рукой взяться за «землю», а второй сунуть 1Мом резистор в фазу, трухануть может(на практике не пробовал, но у той же воды сопротивление должно быть поболе, а людей током бьет от мокрой стены)
У воды сопротивление охрененно ниже мегаома. там порядка сотен Ом, если щупы на расстоянии 5см держать, погрузив на сантиметр примерно. Не знаете как кипятильник на лезвиях работает? Это же классика. А через мегаом.., ну убить точно не убьет, но слегка щипать скорее всего будет. Не охота проверять, у меня УЗО в розетках более трёх лет не тестировались.
А в индикаторных отвёртках резистор какой стоит? В «интернетах» пишут
Когда вы проверяете напряжение в розетке, электрический ток проходит через резистор установленный внутри индикатора (этот резистор ограничивает ток, его номинал составляет не менее 0,5 мОм) и передается на первый контакт неоновой лампочки.
При этом второй контакт лампочки замыкается на пользователе через контакт, расположенный на рукоятке.
Я думал поболее. Меня как то током било в душе от струи воды, купаюсь, чувствую пощипывание, думаю — когда это я спину успел поцарапать, рукой провел, не болит нигде, тут я начал подозревать в чем причина и взялся за душевую насадку… Вот и боюсь, что и через резистор пробить может, если неприятные ощущения были от струй около 30 см длинной
Т — не гарантия работоспособности. От Т может сработать и при утечке от 100Ма, а рассчитана на 30.
Прибором нужно тестить, на время отключения и на ток отключения.
Раз в три года, если правильно помню.
Приборов много существует. Например из моих: незаменимый fluke 1653 или sonel mrp-201, так они называются.
А к Вашему резистору ещё как минимум секундомер, напряжометр и амперметр прилепить надо.
ну как-бы ток получается МАКСИМУМ 0.25мА, если в сети 250В. УЗО рассчитаны на 10мА, так что я хез что там насчет «трухануть» — это сильно зависит от индивидуальных особенностей организма, но убить не убьёт — 99.9%. потому что ток через 1МОм в 40 раз ниже чем считающиеся опасными 10мА.
Через УЗО его… А то вдруг чего. А вообще есть бабушкин советский светильник, «сенсорный». Там сенсор похож на чайную ложку. Так этот светильник ещё и яркость регулирует в зависимости от длительности прикосновения. И сейчас работает, уже лет 30 ему, наверное.
было подобное чудо, но всё прямоугольное, в аккуратной коробочке ~10*5*3см
покупалось за дьесять! советских рублей ~1990 года
симистор ку602? и спец-чип к145*хз*
про… терял при переезде:(
херня эти модули. При работе с светодиодными лампами тиристоры в них улетают на ура. Если не умер тиристор, то начинает глючить сам тач- либо подмаргивает в выключенном состоянии, либо плохо включается. Запарился их менять, один из 3-4 нормальный, остальные быстро теряют нормальную логику работы.
Они же, пока живые и даже когда логика уже сошла с ума, моргают лампой при запуске холодильника или других всплесках в сети, например включение БП ноута с искрой.
А так удобно, да, ткнул в лампу, она включилась.
TTP223 есть мелкая микросхема, попробовать на ней самому сделать что ли.
И обзор ее тут был. Может она живучее будет
кстати у даных регуляторв рекомендуется заменить 0.5W резистор на номинал в 100 кОм
так они меньше греются и надёжнее
(штатный там на 33кОм обычно)
.
[b]P.S.[/b]
у себя менял. проблем в работе нет. но греется на много меньше
а если в розетку сунуть вилку, УЗО выбьет?
В гараже коснулся одним пальцем сразу «фаза и ноль». В итоге меня дёрнуло на секунду ( руку убрал ) а УЗО так и не сработало…
Вот!!! а то пол интернета утверждает что должно было сработать и УЗО сломано ( а его как раз устанавливали и работает всё )
А есть что ни будь такое, что бы отключалось если буду пальцы пихать?
Нет такого. Человеческое тело довольно хреново проводит ток, вы нагрузите сеть заметно меньше, чем это делает лампочка на 20 Вт.
Хотя постойте!
Если хорошенько заземлить самого себя (к примеру, заземлённые электропроводные полы + хорошо проводящая обувь, либо ходить без обуви), то УЗО очень даже сработает от утечки через заземление :)
А по каким параметрам это условное «что ни будь» должно определить, что подключено к сети — полезная нагрузка (в виде лампочки, например) или лично вы посредством запиханных в розетку пальцев?
Да, розетки со шторками или ум в голове :)
Если серьезно, то мне такие устройства не знакомы.
Кстати, УЗО и ДифАвтоматы надо обязательно(!) хотя бы раз в полгода проверять нажатием кнопки тест. Времени тратит полсекунды, а позволяет спасти жизнь, если девайс вдруг выйдет из строя. Я у себя поломанное узо уже нашел :\
это всё проходили. Я на всякий случай.
Вдруг от вибрации в стиральной машинке отойдёт провод и когда я буду вылазить мокрый из ванной — электро буги.
А заземление городить не сильно хочется, да и за много лет пока что ничего не где не отваливалось. всегда было «случайно коснулся», но мало ли что.
Я заземлил стиралку перемычкой на нулевой провод в розетке,
А через месяц поменял счётчик и подключил ноль и фазу на оборот. На стиральной была фаза на корпусе. Не много потрясло когда вылазил из ванны)).
У меня в доме/квартире в электросети заземления нет. Дом старый. Так я к розетке для стиральной машины провел отдельный «земляной» провод от щитка. Там есть такая планка с отверстиями, посаженная на корпус щитка. Надеюсь, что так лучше, чем в розетке ноль на землю закоротить.
В гараже коснулся одним пальцем сразу «фаза и ноль». В итоге меня дёрнуло на секунду ( руку убрал ) а УЗО так и не сработало…
Мы случайно не соседи? Я своему соседу по гаражу показал, как работает диф автомат. ABB (перевёл всю проводку на дифавтоматы), он вернулся минут через 40, весь взъерошенный и озадаченный со словами: «Стукнуло, автомат не сработал»…
Я то случайно зацепил провода, до того как закончили монтаж проводки.
Может если «на долго» залипнуть, то хорошо треханёт, а если «быстро»-то просто немного неприятно.
С баша #AA-288538
Ага, я тоже лизал и 3336Л на 4.5 В, и «Крону» на 9 В… А потом лизнул блок питания от игрушечной железной дороги на 5 В. Типа, всяко не так страшно, как «Крона» с её девятью. Вот так, вместе с возвращением способности шевелиться, дышать и видеть, ко мне медленно приходило понимание важности понятия внутреннего сопротивления источника при согласовании цепей. В тот день я начал читать книжки типа «радиоэлектроника для самых маленьких» намного, намного внимательнее, да и вообще, подозреваю, что в уровне превозносимого тут «советского образования» в моём случае есть немалая заслуга того стимула, который я получил прямо в свой глупый, болтливый и необразованный мелкий язычишко.
Интересно, а при чём тут внутреннее сопротивление источника? Судя по рассказу — не было гальванической развязки с сетью (возможно, из-за неисправности)
36 если память не изменяет.
У меня усилок где-то валяется (если родители не выбросили) вещательный от них, бандура кило на 20, часть на лампах, часть на транзисторах.
что вы делаете в комментариях к такой статье, если не понимаете, что внутреннее сопротивление источника ограничивает максимально достижимый ток? какие-то несправности напридумывали…
Тоже бахнул пистолет из фикспрайса. Поэтому юзаю 12В пистолет, подключенный через БП с защитой от КЗ. Плюс можно от лития или от аккума автомобильного запитаться.
Как чему? Там же жидкий клей в микрореакторе готовится. А эти подлецы из Фикспрайса подачу топливного элемента механической сделали. Чуть чуть запоздал с подачей и херасе…
:):):):):)
Не факт, у меня в руках взорвался достаточно приличный пистолет. Не разбирал, не смотрел что именно жахнуло но было громко.
Искры и огонь был из того места куда клей подаётся.
Перегреваются провода, питающие нагревательный элемент, греются как от последнего, так и от собственного маленького сечения. Плавится изоляция и коротит 220Вольт. «Взрыв» от самого замыкания — по сути взрываться там нечему.
или ещё
· обмотай проволочным припоем и нагрей зажигалкой
· свари угольным стержнем от батарейки
· расплавь в кружке на плите припой, помажь флюсом и окунай туда
· пойди купи паяльник уже, в ближайший хозяйственный)
начало было правильное, дальше — лажа. правильно — так:
расплетаем жилки каждого провода на две равные доли — это правильно.
складываем их как он и показал
а дальше — скручиваем одну половинку одного провода с половинкой другого. вторую половинку — со второй. получилось у нас две скрутки. и вот их теперь скручиваем между собой. вот так вот растянуть как на видео — ха-ха! обкакаешься. но толщина такого соединения конечно будет больше.
+
Ого. Тема. Подскажите качественные отечественные или импортные аналоги, дабы не сталкиваться с проблемами описанными выше.
Прям премного буду благодарен если ткнете ссылкой.
Еще одна возможная проблема, переменное напряжение, источник поля электрического прямо перед самим собой. Если на корпусе будет небольшое переменное напряжение. Можно замерить вольтметром каким-нибудь. Если я прав, к этим полям, добавится еще и лампа:
Можно попробовать на Ардуине сделать, по аналогии с сенсорной кнопкой.
Но это не призыв к действию, просто мысли в слух. Если люстра в центре комнаты выключается через размыкание нуля, полей в комнате будет больше, я сам этот момент не везде проверил…
При такой плотности полей, шапочка не спасает. Надо еще курточку из фольги, тапочки из фольги, и перчаточки из фольги, ну а трусики из свинца))) Только бы на подтяжках замки не расстегнулись, а то без пальцев на ногах остаться можно)))
Как хорошо, что в нашем детстве не было телефонов с камерами и ютуба )) что мы только не делали, и петарды и дымовухи, сжиженным газом развалили туалет, залив 4 литра в дырку и кинув в него факел с расстояния, аналогично вырвали с корнем окно в сарае у друга, триперекисью сносили молодые деревья, чтобы не спиливать. Спиливать же не так интересно. Самострелы, пробивающие 4 см доску стальным шариком. Аналогично, детство в деревне, где заняться особо нечем, а вот если б был интернет и канал в ютубе, из нас бы в живых остались единицы — популярность и юношеский максимализм заставляет совершать глупые поступки =)
идиоты-не идиоты, а подписчиков там ого-го сколько. ну и бластер из микроволновки, которым мопед сожгли — тоже внушает уважение. то есть как-то возникает мысля, что если эти клоуны на такое способны, то что ж на самом деле могут сделать специально обученные люди с соответствующим оборудованием и финансированием…
Это не клоуны, ну актерские способности плюс технический талант, таких единицы на тысячи. «Специально обученные» люди могут быть глупыми бездарями: www.yaplakal.com/forum28/topic1406909.html
ну так клоуны — они и обязаны быть актерами ;) на самом деле я назвал из клоунами вполне уважительно. от просмотра их роликов впечатления такие от "@б твою мать" до «ну нифига себе». умеют. молодцы.
Поскольку циркуляция крови выполняет роль охлаждающего фактора, то в органах, обеднённых кровеносными сосудами, тепловой эффект выражен наиболее ярко. В первую очередь — в хрусталике глаза, вызывая его помутнение и разрушение. К сожалению, эти изменения необратимы.
Чтобы такого добиться, нужно голову несколько минут в микроволновке держать. Кто пробовал, пишут о свечении в глазах — прямая активация нервов СВЧ током.
Ардуина питается напряжением 5 вольт. Генератор с амплитудой 0.1 вольта работает. А фазный провод создает поле в 220В. Если очень близко к себе ставить, то поле вполне заметное приборам (типа 50 вольт/метр), хоть и не превышает ни какие ПДК.
Столкнулся с выгоранием тиристора при управлении светодиодными лампами. Судя по всему виноват фильтрующий конденсатор в лампе — при его заряде происходит бросок тока и тиристор умирает. Решение проблемы — установить последовательно с тиристором резистор. Смотрим pdf на тиристор и выбираем такой номинал и мощность резистора, чтоб максимальный ток тиристора не был превышен. В моем случае был установлен 100R 1Вт, и настало счастье.
У меня было таких 5 штук, первый отработал со светодиодной лампой месяц, потом стало постоянно моргать, заменил на новый, отработал 2 дня и заморгал, заменил на новый, отработал день и заморгал, плюнул и поставил простой выключатель обратно на место
Много таких сменил, даже если симистор целый, то микросхема-капля дохлая.Наткнулся в нете на фотку разобранного устройства в термоусадке, где стоит полноценная DIP микруха и стоимость, на тот момент, была дешевле чем в пластиковом коробке, решил попробывать.С октября 2015 пока работает, симистор BT131 мелкий не менял, есть место под установку симистора помощнее.
Симистор поменял сразу на BT136. Сгорел через два дня симистор. Заменил симистор — через два месяца сгорела вся плата. Заменил плату на новую (симистор естественно заменил), месяц пока работает. Сгорит опять — поставлю обычный выключатель.
Еще в прошлом веке, в предыдущей стране (СССР) купил и много лет использовал бра с подобным сенсорным выключателем. Но особенностью была плавная регулировка: краткое касание — включение/выключение лампы, долгое удержание — яркость ламп плавно уменьшалась/увеличивалась (по кругу). Кто-нибудь видел у китайцев такой? Именно с плавной регулировкой?
все они с регуляторами были с самого начала выпуска. может потом «новые модели» появились БЕЗ регулятора, но изначально были как раз с ним. и кажется без предохранителя у меня.
Года три назад покупал сенсорные модули рублей по 120 или по 150. Прифигачил один модуль к бронзовому торшеру, а второй присобачил к подкроватной ночной подсветке. Причем в качестве тач-элемента приспособил вырезанную на заказ хромированную пластину с первыми буквами наших с супругой имен, прикрепленную в изголовье кровати. ) Получилось вполне элегантно.
У меня этот сенсорный блок в лампе включается от открывания двери холодильника, подключенного в ту же розетку. Смена 0 и фазы результата не дают. Что там нужно припаять на входе, чтобы не было ложных срабатываний?
зря. если использовать с лампочками накаливания — то нет там проблем никаких.
если руки чешутся — перепаиваем мощный резистор на побольше, впаиваем последовательно с сенсором мегомный резистор, ну и симистор меняем. но будет работать и так.
"… зря. если использовать с лампочками накаливания — то нет там проблем никаких… "
Там вроде дополнение про энергосберегайки т.е. лампы дневного света? Или я чего-то не догоняю.
Надо для дневного света, в подсветку на кухне.
для дневного света — возможны варианты. потому что там могут быть высокие пусковые токи, и симистор не может не выдержать.
не знаю насчет дополнений, но комменты рассказывают о возможных проблемах, и если использовать данные выключалки зная нюансы — то проблем никаких, отказываться от покупки смысла нет — разве что изначально предполагается использованое там, где возможны проблемы..
а так чтобы в разрыв светодиодной ленточки включались? с кнопками-то есть, но как-то не всегда это хорошо.
а этот — доработок куча, лучше микрухи отдельно купить. и стаб какой-то придется городить, и силовой транзистор…
Да не очень много доработок — шилд с релешкой стоит копейки, можно ставить в цепь до 100 Ватт постоянного тока и 500 переменного(средние значения с учетом того, что в характеристиках врут)
если нужно коммутировать всего-навсего светодиодную ленту — то шилд с релешкой это непозволительная трата пространства. там места-то для ключа нужно меньше квадратного сантиметра и хорошо если два милиметра в высоту.
а вообще я не понимаю это увлечение шилдами для готовых устройств. это на мой взгляд так, в макетку воткнуть. а в готовом устройстве должна быть одна плата без соплей и шилдов. это компактнее и надежнее.
Ну шилд — это из самого простого, прикрутил провода и пользуйся. Не все ведь готовы распаивать собственную плату. Лично мне вообще проще было микровыключатель поставить. Нажал и светло, а остальное — излишества. Заморачиваться можно с нормальными проектами: освещение лестницы, двора и т.д., где реально не всегда удобно пользоваться выключателем.
у меня сделан светильник из светодиодных полос в профиле алюминиевом. питание 12В. туда пришлось ставить электронный «выключатель» с кнопочкой, регулировкой яркости и т.д. сенсорный был бы гораздо более «к месту»… но готовые решения как-то неразумно дорого стоят.
Я делал подсветку на штатив из лент в алюминиевом профиле. Может у Вас конечно модули помощнее стоят, но я подумал и отказался от регулировки яркости — они и на полную мощность не слепят, а для ночничка над столом есть лента без радиатора слабенькая — чтобы найти что-нибудь, не включая основной свет, с кнопкой за панелью :)
у меня не ленты, у меня полосы. там другие мощности и яркости. не так чтоб прям прожектор, но две полуметровых полосы легко заменяют 14Вт кажется ЛДС в светильнике над столом.
вот чтобы не колхозить дополнительную ленту еще и на ночник и т.д — был установлен выключатель с диммером. надо — сделал ярче, надо — тусклее. все довольны.
Ставил подобный, но с тремя ступенями регулировки яркости в настольную лампу IKEA, через пару месяцев начал жить своей жизнью, потом сдох окончательно.
Помещается внутри плафона идеально.
Добавлю. По опыту эксплуатации данных устройств. В одно время их валом тащили продавали… При работе лампа накаливания постепенно «дохнет», спираль становится тоньше, яркость больше, мощность также возрастает. И в один прекрасный момент якркая вспышка — дохнет и лампа и семистр. Так что берите хорошие лампы накаливания, если задумали использовать такой регулятор, по крайней мере не за 25 руб.
У Sav13 есть обзорчик с доработкой. mySKU.me/blog/aliexpress/27636.html
Я каюсь, не разобрал сразу такой модуль и поставил в 100w прожектор. Модуль сгорел через 15-20 минут.
Как вы себе представляете коммутацию блока питания?А, без диммирования если.(вон даже текстолит под ними горит)
а атк как вся эта платка в коробочке от температурв перегрев и симистора
Сейчас прибегут любители всего твёрдотельного и будут отучать вас от реле!
и да, пробника с неонкой побаиваюсь) хотя и пользуюсь) но он редко, а тут каждый день)
Собирал подобное в радиокружке, когда проводишь по металлу тыльной стороной ладони, чувствуется… как будто статика что-ли =) и пацана еще током ударило когда он щекой коснулся корпуса лампы. Может статика снялась, может железные участки стола через пальцы и щеку взяли чуть заряда, но лампой я так и не пользовался и магазинных о сих пор побаиваюсь, а прошло уже около 20 лет ))
Теоретически, развязку можно сделать, добавить трансформатор, который будет питать плату управления, на которой стоит релешка, которая уже включает лампу(в доме, который построил Джек). И никакой паранои )
Проблема в том, что этот мегаом должен быть подходящим по напряжению. На что китайцы часто забивают.
Видел пару раз как китайские резисторы размером с МЛТ 0,25 отлично пробивались при 200В
Никаких ощущений при зажигании неонки…
(как можно — не помню: раз в полгода «Т»ыкать?)
Прибором нужно тестить, на время отключения и на ток отключения.
Раз в три года, если правильно помню.
А к Вашему резистору ещё как минимум секундомер, напряжометр и амперметр прилепить надо.
Расчетный ток через резистор — в районе 30мА при 230В. Если сработало — ничего больше и не потребуется.
I = 230/1000000 (A)
покупалось за дьесять! советских рублей ~1990 года
симистор ку602? и спец-чип к145*хз*
про… терял при переезде:(
Они же, пока живые и даже когда логика уже сошла с ума, моргают лампой при запуске холодильника или других всплесках в сети, например включение БП ноута с искрой.
А так удобно, да, ткнул в лампу, она включилась.
TTP223 есть мелкая микросхема, попробовать на ней самому сделать что ли.
И обзор ее тут был. Может она живучее будет
так они меньше греются и надёжнее
(штатный там на 33кОм обычно)
.
[b]P.S.[/b]
у себя менял. проблем в работе нет. но греется на много меньше
может не масса, а сенсор??
Что в принципе ожидаемо. Приходится отключать заземление у лампы
В гараже коснулся одним пальцем сразу «фаза и ноль». В итоге меня дёрнуло на секунду ( руку убрал ) а УЗО так и не сработало…
А есть что ни будь такое, что бы отключалось если буду пальцы пихать?
Хотя постойте!
Если хорошенько заземлить самого себя (к примеру, заземлённые электропроводные полы + хорошо проводящая обувь, либо ходить без обуви), то УЗО очень даже сработает от утечки через заземление :)
:)
Если серьезно, то мне такие устройства не знакомы.
Кстати, УЗО и ДифАвтоматы надо обязательно(!) хотя бы раз в полгода проверять нажатием кнопки тест. Времени тратит полсекунды, а позволяет спасти жизнь, если девайс вдруг выйдет из строя. Я у себя поломанное узо уже нашел :\
Вдруг от вибрации в стиральной машинке отойдёт провод и когда я буду вылазить мокрый из ванной — электро буги.
А заземление городить не сильно хочется, да и за много лет пока что ничего не где не отваливалось. всегда было «случайно коснулся», но мало ли что.
А через месяц поменял счётчик и подключил ноль и фазу на оборот. На стиральной была фаза на корпусе. Не много потрясло когда вылазил из ванны)).
Отгорел провод ноля и стиралка без защиты
Может если «на долго» залипнуть, то хорошо треханёт, а если «быстро»-то просто немного неприятно.
Стоял на деревянном полу. наверно если бы я обоссался — тогда бы сработало УЗО.
Ага, я тоже лизал и 3336Л на 4.5 В, и «Крону» на 9 В… А потом лизнул блок питания от игрушечной железной дороги на 5 В. Типа, всяко не так страшно, как «Крона» с её девятью. Вот так, вместе с возвращением способности шевелиться, дышать и видеть, ко мне медленно приходило понимание важности понятия внутреннего сопротивления источника при согласовании цепей. В тот день я начал читать книжки типа «радиоэлектроника для самых маленьких» намного, намного внимательнее, да и вообще, подозреваю, что в уровне превозносимого тут «советского образования» в моём случае есть немалая заслуга того стимула, который я получил прямо в свой глупый, болтливый и необразованный мелкий язычишко.
У меня усилок где-то валяется (если родители не выбросили) вещательный от них, бандура кило на 20, часть на лампах, часть на транзисторах.
Никогда не видели, как лампа накаливания вдруг по комнате разлетается?
:):):):):)
Искры и огонь был из того места куда клей подаётся.
· обмотай проволочным припоем и нагрей зажигалкой
· свари угольным стержнем от батарейки
· расплавь в кружке на плите припой, помажь флюсом и окунай туда
· пойди купи паяльник уже, в ближайший хозяйственный)
расплетаем жилки каждого провода на две равные доли — это правильно.
складываем их как он и показал
а дальше — скручиваем одну половинку одного провода с половинкой другого. вторую половинку — со второй. получилось у нас две скрутки. и вот их теперь скручиваем между собой. вот так вот растянуть как на видео — ха-ха! обкакаешься. но толщина такого соединения конечно будет больше.
Ого. Тема. Подскажите качественные отечественные или импортные аналоги, дабы не сталкиваться с проблемами описанными выше.
Прям премного буду благодарен если ткнете ссылкой.
Можно попробовать на Ардуине сделать, по аналогии с сенсорной кнопкой.
Но это не призыв к действию, просто мысли в слух. Если люстра в центре комнаты выключается через размыкание нуля, полей в комнате будет больше, я сам этот момент не везде проверил…
www.yaplakal.com/forum28/topic1406909.html
мегавольтKreosan!otravleniya.net/izluchenie/mikrovolnovoe-izluchenie-vred-i-polza-dlya-cheloveka.html
Вы своими глазами видели, или на слово верите?
Для себя накидал в корзину разных, ни как не приму решение…
aliexpress.com/item/220V-On-Off-Touch-Switch-for-LED-Lamp-Light-Pipe-XD-618-TB-Sale/32732255129.html
aliexpress.com/item/Hot-Sale-Best-Price-Kempinski-Brand-Luxury-Wall-Switch-1-Gang-1-Way-Ivory-White-Brief/32699263087.html
aliexpress.com/item/DC-NPN-NC-4mm-Detection-distance-proximity-detector-sensor-SN04-N2/32454578344.html
aliexpress.com/item/32599685847/32599685847.html
(from AliExpress Android)
Сам блок размером с кнопку
Может это новая модель. у меня был помоему без регулятора(( брал правда очень давно
R5 можно постепенно увеличивать до 10 МОм, снижая чувствительность сенсора до приемлемого уровня.
Как уже отмечалли, конденсатор в сети 220В, для снижения уровня помех, рядом с источником помех. Можно маленький, но в идеале такой:
если руки чешутся — перепаиваем мощный резистор на побольше, впаиваем последовательно с сенсором мегомный резистор, ну и симистор меняем. но будет работать и так.
Там вроде дополнение про энергосберегайки т.е. лампы дневного света? Или я чего-то не догоняю.
Надо для дневного света, в подсветку на кухне.
не знаю насчет дополнений, но комменты рассказывают о возможных проблемах, и если использовать данные выключалки зная нюансы — то проблем никаких, отказываться от покупки смысла нет — разве что изначально предполагается использованое там, где возможны проблемы..
а этот — доработок куча, лучше микрухи отдельно купить. и стаб какой-то придется городить, и силовой транзистор…
а вообще я не понимаю это увлечение шилдами для готовых устройств. это на мой взгляд так, в макетку воткнуть. а в готовом устройстве должна быть одна плата без соплей и шилдов. это компактнее и надежнее.
Помещается внутри плафона идеально.
Отчёт без этого ниочём.
Если смотреть даташит транзистора то ток до 5А