Всем привет. Решил поделиться своим опытом установки достаточно светодиодного освещения для комнаты. Освещение является основным, а люстра выступает уже вторичным.
Как только я запланировал делать ремонт, так сразу решил делать необычное освещение, к тому же на стандартном для люстры месте отсутствовал стандартный крепеж. Первой идеей было установить RGB+W освещение, но позже я узнал о существовании светодиодных лент CW+WW (холодный + теплый свет) с возможностью настройки температуры освещения и яркости. Далее оставалось выбрать комплектующие, получить посылки, установить и радоваться жизни.
Комплектующие:
Итого: 77.57$
Все посылки получились у меня от разных продавцов, пришлось ждать последней чтоб собрать все в кучу. Дольше всего шла светодиодная лента, практически два месяца. Это было настоящей мукой смотреть на коробку с посылками, которые я даже протестировать не могу.
Теперь когда я все собрал опишу каждый пункт подробно.
Светодиодная лента
Основа всей системы освещения, по виду обычная RGB-лента в которой вместо RGB-светодиодов впаяны сдвоенные светодиоды теплого и холодного свечения.
Технические характеристики:
Тип SMD: 5050
Количество SMD: 60 светодиодов/Метр
Мощность: 14.4 Вт/м
Цвет SMD: Холодный Белый (6000-6500 К) + Теплый Белый (2700-3000 К)
Напряжение: DC 24 В
Защиты:IP30
Подключение ленты:
+24V подключить к 24V ШИМ регулятора;
B подключить к выходу теплого света ШИМ регулятора;
G подключить к выходу холодного света ШИМ регулятора;
Скажу сразу продавец сильно завысил мощность ленты, у меня получилось потребление порядка 900мА на 5 метров, получается мощность 4.4 Вт/м (Лишняя единичка, видимо опечатался :) ). Минус в том, что исходя из указанной мощности я выбирал мощность блока питания. Температуру освещения померять мне нечем, но визуально крайние пределы (максимально теплый и максимально холодный) для человеческого организма не переносимы. Теплый граничит с оранжевыми, а холодный слегка голубоватый. Еще хочу обратить внимание, что на большой длине (больше 5 метров) сильно просаживается яркость, чтоб избежать этого эффекта я соединил все ленты в кольцо и в места соединения протянул дополнительный провод.
ШИМ регулятор и пульт
Мозг системы, умеет регулировать яркость и температуру свечения ленты. Управляется с помощью пульта или Wi-Fi моста. Питание в пределах 12-24 вольт, максимальный входной ток (или суммарный выходной) 12 ампер.
К регулятору никаких нареканий, пришел в аккуратной коробочки завернутый в пупырчатый полиэтилен. Подключение очень простое, надо закрутить 5 клемм:
— Питание +24В
— Питание 0В
— Выход +24 на ленту
— Выход холодного света
— Выход теплого света
Пульт пришел без батареек, но упакован так же, тоже никаких нареканий.
Общее впечатление об устройствах MiLight абсолютно позитивное, все стильно, просто и качественно.
Wi-Fi мост
В принципе W-iFi мост для системы освещения не обязателен, но является приятным дополнением. С ним появляется возможность управлять светом с телефона/планшета/компьютера/сервера и т.д.
Wi-Fi мост от того же производителя, что и регулятор с пультом. Опять таки никаких нареканий по качеству. Небольшой минус в том, что в комплекте нет блока питания, но есть шнур и для питания подойдет любая зарядка от телефона. Еще неприятным сюрпризом оказался предоставляемый софт, он рабочий, универсальный но пользоваться им, как мне показалось, абсолютно неудобно. Пришлось потратить пару вечеров и написать свой велосипед
play.google.com/store/apps/details?id=com.uncle.george.homelight
Блок питания
Блок питания запитывает регулятор и ленту, его я выбирал исходя из суммарной мощности ленты плюс небольшой запас, когда все собрал оказалось, что БП загружен менее чем на треть. В целом и общем блок питания мне не понравился (хотя чего можно ждать за такую цену), теперь имея опыт заказал бы другой. Обзоры подобных БП уже были на муське, но от себя добавлю пару пунктов:
— Сильный нагрев корпуса и выходного дросселя (у меня расположен в узкой нише, что есть не очень хорошо)
— При определенном уровне нагрева и яркости свечения ленты слышен свист (отсутствие выходных фильтров, если не вслушиваться то в принципе не замечаешь, но с этой проблемой я еще поборюсь)
Что же вышло
Получившаяся система мне очень понравилась (ложка дегтя — это блок питания). Когда работаю, выбираю яркий холодноватый свет, для отдыха слабый теплый, есть ночной режим — лента светит как ночник. Еще большой плюс, что при таком освещении абсолютно нет теней, первое время кажется необычно но потом привыкаешь. Дальше планирую добавить в систему пару RGB-ламп (пульт и мост поддерживают 4 канала, но пульт рассчитан только на белые лампы) и все это автоматизировать домашним сервером.
UPD. Добавил фото для сравнения яркости.
Сравнение яркости
Лампа 40вт
Лента минимум
Лента максимум
На вашей ленте, кстати, с радиаторами тоже не богато, любой проводок справится не хуже.
Фонарик-ночничок из батареи от старого телефона. Из CR2032+присоска — а-ля «наносвет». LED-кукурузин вот нет, можно было бы и туда. На низ монитора для подсветки клавы прилепил — не то, мешает.
А по поводу лент, я ж писал — лапша или телефонный отлично подойдут вместо подложки. Или вообще сразу на элемент декора
Касательно лед кукурузин, у них все таки очень не стабильное попарное параллельное соединение, долговечность в принципе сомнительна, даже с нормальными диодами.
Деревяшка, в нее две U-образные скобы степплером, между скобами параллельно две луженые жилы UTP-5e, под них криссталом наружу отлично натыкиваются светодиоды. По капельке спиртоканифоли, по каканию паяльником — «лента» готова(с пастой проще, но ее нет). В два слоя лакируется минус вместе с проводом. Нарезается. АлСил-5->подготовленный радиатор->груз через резинку. Допайка(все параллельно), мелкий резюк.
А вот и нет! Логичнее использовать то, что есть:) И ремонтопригодность выше, и любой вольтаж/световой поток. В принципе, покупались светодиоды и защищенные аккумы, остальное «было».
И да, 5630 сравнительно новые светодиоды, тех.процесс должен быть отлажен.
Нет, лак на минусе — для изоляции, потом все садилось на теплопроводный клей(был АлСил-5), но повторюсь: именно этим диодам, имхо, хватит и просто провода 0,5-1,0 диаметра
P.S.
Кстати, что в ленте, что в модуле не лучше: сгорит один элемент — сгорит весь кусок. И если ленту теоретически можно подлатать, то залитый полимером модуль — на выброс:)
Из-за большой(мое там только кнопка+аккуум+DC-повышатор, светит около 1,5ч от старого 1000мах аккума) для себя понял: лента для таких штук скорее даже вредна.
В мелкой — 3 диода, CR2032+«кроватка» от материнки(ибо все было), зубчики фиксатора лучше подпилить.
И не нужно никакой третьей руки даже — светодиоды отлично фиксируются между натянутыми жилами. Если хочется действительно много «ленты» — проще, наверное, будет сделать приспособу из алюминиевого профиля с зажимами для провода.
— ценой, отсутствием лишней электроники(Li->12v), свободой конфигурации, ремонтопригодностью. И кстати, именно для этих светодиодов радиатор, наверное, лишнее.
Я все понимаю, правильно — с радиатором, правильно — с продающимися там же драйверками, но… это же не на продажу, хочется максимально просто и из того, что под рукой. И работает. Пока… Кстати, это могут быть и «честно-китайские» ватты:)
Можно для «а-ля ленты» использовать минимальный алюминиевый уголок(и отражатель какой-никакой), можно вместо прожектора использовать пол-банки аэрозольной, можно на гардину алюминиевую прилепить. А можно сознательно чуть придушить и ограничиться припаянным на центральный контакт проводом потолще(или полоской жести):
«Лампы» из металлопластика примерно так делались.
Собственно, почему вообще вопрос про диоды заинтересовал. Начали выгорать диоды на примерно таком светильнике. Заказал сотню диодов на замену, на три раза меня поменять попрано сгоревшие диоды хватило, подложка ощутимо теплая была, кстати, потом стало понятно что процесс бесконечный и греть ее феном каждый раз надоедает, и это дело бросил, перевернул алюминиевый блин, приклеил на него трехванные cob, драйвер настроил на 200мА, вместо 300, перегорит cob, выкину все потроха от туда скорее всего, неоправданно много внимания требует лампа…
Мои, кстати, судя по размеру(5,4х3,1мм) — 5630. Я получившуюся «палочку» потестил, на 3.7в (ток уж не смотрел) раскалились за 20 сек, стали мигать, затем один потух. Но стоило подуть — все загорелись. Подключил на 3.3в — так они теплые. Третий час горят — визуально яркость одинаковая.
Посмотрим что с cob будет через годик, пока месяца 4 работают, пластину греют меньше…
То есть на полной мощности мерцает? или просто косяк фотографирования?
б). Шаговое регулирование: дифференцировать цепь диодов на нужное количество степений яркости и включать соответствующее кол-во ступеней. Как с обычными люстрами: яркость регулируемая кол-вом включенных лампочек.
P.S. Стоит заметить, что возможно значительное увеличение частоты ШИМ — один из вариантов избавиться от мерцания.
У автора основной косяк именно в пульсациях, а именно от них и стоит избавляться.
Либо мерцает и портит зрение.
Либо не мерцает или мерцает с частотой свыше 100 герц.
Вот для меня выбора вообще нет, есть только второй вариант.
И судя по фоткам мерцание зависит от режима в котором сейчас работает лента, ибо у вас только на одном фото мерцание.
Пока писал ниже уже напомнили про LC фильтр.
Дроссель на железе Ш16х20 с зазором 1мм, 180-200 витков проводом 1мм
Диод подойдёт тот-же
Потому для себя я использую такой способ проверки вместо карандашного теста.
olegart.ru/wordpress/2011/01/14/3828/
А 40 Вт, 25 Вт и 15 Вт превышают норму по коэффициенту пульсации.
UPD. ну вот, я опять не дочитал комменты(( ниже обсудили уже…
Впрочем встречаются версии для электромотора — там частота от 1 кГц и выше,
типа таких
Кстати вот такой — стоит в машине на регулировке печки, так мотор свистит примерно на 200-300 Гц, но опять же локальное управление.
Вот у меня есть светодиодная лампа из ИКЕИ. Коэфф. пульсаций 56%, частота те же 100Гц. Я их и глазами вижу. Эффект стробоскопа при быстром движении глазами. Измерял прибором Radex Lupin.
ШИМ контроллер дает меандр с небольшой частотой.
По крайней мере в светодиодных лампах — такое мерцание — знак плохой лампы и их брать не стоит.
У меня на ноутбуке монитор был с частотой подсветки 200Гц, читать было очень неприятно. Оказалось для него есть твик, которым можно догнать частоту подсветки до 1000 Гц, стало значительно приятнее, хотя мерцание можно увидеть, если знать куда смотреть
Не берусь утверждать, кто первый выпустил без-ШИМ подсветку, но по данным тфтцентрала, то были не Benq.
А ноутбуки — отдельная тема для обсуждений.
Относительно бенк, слазил в тему обсуждения, которую в то время мониторил, да, не первые, бенк был кандидатом на покупку, видимо и запомнил, а мб как раз пиарил сильно он свои мониторы, и сработал маркетинг в памяти. В то время база только формировалась, и содержала всего несколько моделей. Вот список
А еще можно делать ШИМ на 500Гц и выше, всеравно человек, даже специалист, при слепом тесте без карандашей и вентиляторов не отличит такой ШИМ от регулировки яркости током с коррекцией температуры. Да 99% пользователей и 200Гц не увидят, если специально про карандашный/вентиляторный тест не рассказывать, Заодно при большой частоте получим экономию на габаритах и номиналах пассивных компонентов.
Почему не уводят за частоту 500Гц где многие действительно не видят — мне не понятно, мб помехи наводят на такой частоте…
Самый логичный способ использовать стабилизированный источник тока, на выходе которого минимум биений, но им сложнее сохранить линейность регулировки яркости и, что более важно для мониторов, цветотемпературу, которая при изменении тока на диодах — тоже меняется. Так что там не просто фильтр за 2$ а целый огород, свойственный для коммерческого продукта.
Как пользователь такого старого монитора скажу что на 200 Гц подсветки — чтение с экрана утомляет на раз, а при 1000 Гц намного лучше.
Вот нарыл по Кри xpe данные о зависимости от тока:
не знаю как сделать картинку читаемой, оставлю ссылку на ДШ откуда брал :(
вообще говоря, с учетом того, что монитор может выдавать картинку с любой цветовой температурой, компенсировать цвет подсветки должно быть вполне реально. я все больше склоняюсь к тому, что большая часть различий заключается в маркетинге.
Мерцание зависит только от рукожопости покупателя.
Внутри дома тот же комплект только с лентами, освещает аквариум и в качестве декоративной подсветки в нескольких местах. Все управляется сервером.
В недостатки можно занести отсутствие обратной связи у WiFi шлюза, но за 1,5 года эксплуатации был один случай невыполнения команды.
В остальном крайне удобная система.
Аквариум 80 литров. Хочу сделать чтобы было три спектра света белый — красный — и голубой, отлично если это все можно будет регулировать яркость и добавлять другие цвета.
Какие диоды лучше купить(5050?), как сделать чтобы три ленты питались от одного блока и при этом было максимально эстетично, а может и одной достаточно. Какие мозги и блок питания под это всё дело лучше купить?
Если Вам не сложно, то ещё и со ссылками.
Хочется попробовать на аквариуме, разобраться, а потом уже на кухне экспериментировать.
При включении освещения в комнате увеличивается яркость до 100%, когда свет выключен яркость 70%.
Я все это к тому что качество света конечно важно, но оно не определяет общее состояние аквариума. В моем случае лента с белыми светодиодами 5050 вполне себе нравится рыбам.
Поясните пожалуйста.
geektimes.ru/post/257720/
Вид — будто в комнате кто-то материализовался. ))
Света именно на столешнице более чем хватает. Живёт уже третий год. Правда то готовые светильники IKEA. Но внутри у них обыкновенная светодиодная лента, разве что на алюминиевой подложке. Цветопередача тоже замечательная.
Во первых: зачем ленту клеить на алюминий, когда можно припаять на печатную плату с алюминиевой основой.
Во вторых: найти ленту с хорошим CRI задешево не получится.
Так что «обыкновенная светодиодная лента» это не про изделия с надписью IKEA, в которых применяются довольно качественные материалы.
Во-вторых, потому и купил икеевскую. Сейчас, думаю, в специализированных местах можно найти то, что надо. Коллега затаривался в какой-то фирме в районе ВДНХ на Сельскохозяйственной улице всем необходимым.
Тему с лентой для себя закрыл. Галогеновые споты создали так нужный мне уют. Фото немного снизу, чтобы было видно.
PS^ Свеча восковая или лучина, при малейшем шевелении атмосферы, даёт такое мерцание и такую скважность, что вообще как наши слепые предки родили, вырастили и воспитали поколение :))
На 14 квадратных метров вниз светят 9 светодиодных ламп по 7 ватт (типа аналоги 35-50 ваттных, я уж не знаю как их Филипс измерял, у меня еще предыдущей ревизии, 60 градусов, 4000К). На уровне стола — 300 люксов на максимальном мощности. По моему этого вполне достаточно для домашнего света.
Поскольку лампочки действительно хорошие, то можно сказать, что 100 ватт средненькой светодиодной ленты дадут достаточно света для нормальной яркости. 5 ватт на метр, 20 метров.
Просто у меня если 5 метров записать с одного края — на другом падение яркости, запитал «ближе к центру».
можете и по 2м запитывать параллельно.
Присоединяюсь к вопросу — интересно именно организация полости для размещения ленты и других компонентов.Пока писал — ответили, эх… :)
вариант 2 — менять весь подвесной потолок:
от
led.moscow/catalog/svetodiodnaya_lenta_12_volt/svetodiodnaya_lenta_smd_3528_300_led_ip65_12v_standart_led_lenty/
цена более чем в 1.5 раз, что за диоды, какой CRI — ничего не понятно:(
led.moscow/catalog/kachestvo_lux/svetodiodnaya_lenta_class_premium_3528_240_led_m_24v_ip33/
Во-вторых, можно позвонить и задать предметный вопрос. Ну а в Москве, думаю, можно и подъехать посмотреть.
конкретно в вашем случае в название выведено Econom и Standart, это признак качества насколько долго она прослужит и насколько хороший световой поток выдают.
да и, например cxa1304 c с хорошим CRI получался около 200р за штуку, а на ali/ebay что то толком описания нет, покупаешь кота в мешке…
www.yujiintl.com/high-cri-led-lighting
ebay.com/itm/282075923023
ebay.com/itm/112108603844
Базу для ленты и теплорассеивающие пластины см у китайцев, а покупать из США через посредника. В принципе, оригинальные светики встречаются и у китайцев, но надо долго общаться с ними, отсеивая «сказочников».
А есть поддельные кри cob? или речь про то, что непонятно какие параметры на али.
Кому что нравится — кому люстры на половину высоты комнаты, кому такое освещение или что-то иное.
Я, например, поставил везде встраиваемые светильники (downlight, 4000К, белый цвет света), только в спальне жена пожелала люстру, которая мешает даже одеяло на кровати поправить встряхиванием — и это при 3-метровых потолках. Неторчащие (несвисающие) светильники дают полную свободу действий ребёнку, не бросаются в глаза, но при этом дают очень яркий и комфортный (для меня и моей семьи) свет.
А вообще я за софиты и встраиваемые светильники на gx53 например, а не за колхоз из китайской ленты.
Там же светики 2835 на жёсткой ленте по кругу, светят в торец световодной пластины (название я сам придумал!), направляющей свет вниз.
Обозревались на Муське раз пять точно.
Плохо проклеилась или уже отлипать начала? Я бы не рискнул клеить на стену напрямую, купил бы уж алюминиевые полоски или уголки. И проклеивается хорошо и тепло равномерно распределяет.
Просто модная тенденция, человеку нравится.
Вот чего не хватает в обзоре — нормального фото общего плана комнаты, чтобы было видно действительно ли хватает света, потому что на приложенных фото все выглядит до безобразия тускло.
RGBWW 5050 + milight + 12V5A
В люстре лампа накаливания 150W
В нем при фотографировании камерой тыкаете пальцем в нужную часть экрана, там образуется круг, по этой области будет фокусировка.
Далее водите пальцем или по окружности этого круга, или вверх-вниз в любом месте, как у Сяоми на MIUI 8, будет изменяться яркость снимка, просто визуально отрегулируйте для совпадения с снимка с реальностью.
Лампа 40вт
Лента минимум
Лента максимум
Но, насколько я сужу по своим реально негреющимся 5050, им это не грозит.
В планах сделать подвесной гипсокартоновый потолок, нишу по периметру и в неё два типа светодиодов: белые на алюминиевой подложке и ту же RGB ленту.
Сейчас, когда свой вариант уже сделан, жалею, что не взял именно. Rgbw
Смотрится колхозно особенно когда всё будет выключено.
77$/ Охренеть. Натяжной потолок 16 кв.м обошелся мне в 5600 р.
Делал я освещение у себя в ванной. Питается от блока питания с ручной регулировкой напряжения (отверточкой подстроечник). В отличие от автора не использовал шим регуляторы, тем самым получил свет без мерцаний. Лента наклеяна на предварительно обезжиренный алюминиевый профиль который захлопывается матовым рассеивателем. Потребляемая мощность 30Вт (напряжение на ленте снизил из-за избыточной яркости), для сравнения вешал лампу накаливания 100Вт то от ленты света столь ко же или немного больше. Понимаю что кпд ленты ниже чем у отдельно стоящих диодов (в моем случае до 20%). но тут есть «вау эффект» который очень сильно дополняется глянцевым натяжным потолком. Из-за алюминиевого профиля, который купил на местном базаре, и установленной невысокой мощности температура ленты после часа работы не выше 35*, т.е. на ощупь даже не теплая. Когда укладывали профиль для теплоотвода пустоту между стенкой и профилем заполнили строительным раствором.
По блоку питания могу дать совет. Если свистит выходное колечко, по аналогии с комповым блоком питания АТ/АТХ, в котором это дроссель групповой стабилизации и изготовен если не ошибаюсь из пермаллоя, то нужно:
1. для избавления от свиста на малых токах увеличить количество витков (например было 16 — перемотать на 18 или 20)
2. для уменьшения нагрева перемотать более толстым проводом, либо на барахолке найти колечко большего диаметра (опознать его можно по желтому цвету) и перемотать более толстым проводом.
По фото не очень понятно — профиль с рассеивателем в одной плоскости с плиткой или выпирает? И куда спрятали БП?
Думаю в ванну тоже сделать ленту, только клеить алюминевые полоски на потолок, штук 5-6 от одной стены ванной к другой. Насколько такое решение плохо?
То есть свет будет падать вниз, а не отражаться от потолка.
Прикольно!
Приятно что и про отражение в потолке не забыл)))))
Чтобы подготовиться ко сну, на смартфоне пользуюсь Twilight, на буке f.lux — стал много легче засыпать.
Толь ленту убирал под натяжной потолок.
Сам потолок (плиту перекрытия) красил белой краской для лучшего светоотражения. Ленту клеил на алю уголок, прикрученный к потолку. Расстояние от ленты до полотна натяжного потолка где-то 3-4см
Ленту использовал RGB на 12В. В этом была ошибка! Даже при длине в 5м падение напряжения на одной ленте составляет больше 2В. В итоге пришлось по периметру потолка прокидывать провода питания ленты и ленту запитывать через каждые 2 метра.
Уголок брал 20*20*1,5
Как тогда сменить ленту внутри натяжного потолка?
и почему вы не купили такой за $0,7?
у меня подобный на монохромную ленту — лупит далеко.
и лента стремная — спаянная из кусков, а если вам резать придется на пайке, отпаивать?
На 24В токи меньше в 2 раза, что логично. Отсюда и меньшее падение напряжения на протяжении одного участка ленты. => более равномерная интенсивность свечения.
сейчас имею 12в 5050 — для полной работы пришлось запитывать участки по 2/2,5м, а для 24в 3528(?) просто подключил в один конец и свет на полную. все из за падения напряжения — если бохатые можно и больше 24в xD
Кстати, де замеры освкщенности, напряжения на конце ленты, температуры?
Потребительские свойства товара совсем не раскрыты
Для себя сделал такие выводы:
— Диммирование нужно только первое время поиграться и потом, попнтоваться перед друзьями ))), все остальное время нужно 2, максимум три режима освещения на разные случае жизни. Подумать, посчитать и реализовать лучше всего группами ламп.
— Гораздо эффективнее делать свет зональным. Освещать те места, где свет нужен — стол, кресло, шкаф, зеркало + делать общее рассеянное освещение. Просто рассеянный свет светодиодов гораздо менее эффективный, чем направленный.
Показалось
через жопупо «китайски». 6 диодов + резистор на сегмент? Тогда получим 3*20мА * 24В = 1.44Вт/сегмент.Не яркость, а ток, что приводит к потери яркости. Проводки в самой ленте очень тоненькие и говенинькие.
вот этого делать было нельзя. Нужно было порезать на куски по 0.5м, и каждый кусок питать отдельно. А в кольцо соединять нельзя! Мозги изжаришь.
Вы серьезно? На периметр 14 метров уйдет 2*(0,5+1+1,5+2+2,5+3+3,5+4+4,5+5+5,5+6+6,5+7)=105 метров кабеля или 14 метров сетевого кабеля плюс 28 блоков питания.
Какой-то бред у тя в рассчетах…
Кто-то мешает проложить один нормальный провод рядом с лентой?
плюс 28 блоков питания. А этот бред откуда?
Вы же сами написали что каждый кусок в 0.5 метра необходимо питать отдельно, это подразумевает что к каждому отрезку своя линия от блока питания. Если вы имели в виду проложить параллельно ленте кабель, то я так и сделал, у меня лента подключена к питанию каждые три метра.
Если прокладывать один кабель на 12/24В параллельно ленте, то скорее всего затухания не избежать, но можно взять много маломощных AC/DC преобразователей и на каждый отрезок налепить свой БП.