Насмотревшись как жена мучается вырезая ножницами фигурки из фетра, решил облегчить ей задачу.
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.
У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.
Быстро прикинул техзадание для себя: 1. Рабочее поле А3. 2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически. 3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).
За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах, обзор конструктора на таком принципе не так давно был здесь.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).
В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.
Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.
Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.
При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.
По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.
В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.
Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.
Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.
После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.
Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Опасность работы с лазером
Лазер такой мощности крайне опасен, не рекомендую включать его вообще до установки в рабочее положение.
Специальные защитные очки и изучение этой статьи помогут вам избежать проблем
Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»
Установленный на свое место лазер
Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560+Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.
Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.
Данная прошивка настроена на управление лазером СО2 через выход на вентилятор и на нем присутствует 12 вольт. Прямое подключение моего драйвера сразу вывело бы его из строя, так как входной уровень TTL на нем 5 вольт.
Пришлось немного подредактировать прошивку, переместив выход управления лазером на 5 пин.
Активировал автозапуск при появлении карты в картридере, выставил рабочее поле и остальное по мелочи.
После заливки прошивки нужно настроить ток шаговых двигателей, для этого в принципе достаточно тонкой отвертки и пальца на радиаторе драйвера. После включения двигатели встают на удержание и вращением подстроечного резистора на драйвере добиваемся что бы радиатор был горячим, но не обжигающим кожу.
Файлы для управляющей программы удобно готовить с помощью Inkscape и вот этого плагина.
На этом обзор можно и завершить, на этой стадии уже можно что то начать резать или гравировать, но лучше потратить еще немного сил и времени что бы привести все это в более менее нормальный вид.
В первую очередь нужно убрать болтающиеся провода, для этого лучше всего использовать гибкий кабельный канал.
Конструкция видна на фото достаточно хорошо.
Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.
Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.
а уже ее закрепить в удобном месте
В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.
В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.
Электронику убираем в подходящий корпус
В заключение немного фото с первых опытов
Фетр
Картон
Туристический коврик, толщина 5мм.
Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.
Гравировка на картоне, 1000мм/м
И пара коротких видео
Вот таким образом за пару сотен долларов и небольшое количество времени можно сделать одного взрослого довольным, а несколько десятков детей счастливее.
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Всем спасибо за внимание.
Ох, чуть не забыл :)
Планирую купить+159Добавить в избранноеОбзор понравился+249
+467
По уму надо делать легкую 3 ось, но в моем случае это не критично. Фокус настроен на нижнюю точку, и без проблем режет тот же фетр в 5 мм. Расхождение луча очень маленькое.
Это потому, что объект реза находится далеко от излучателя.
У меня тоже, пока не было подложки, то луч меньше расходился.
Чем ближе объект к излучателю, тем больше будет расхождение луча.
Да, пробовал резать 4мм. Без подачи воздуха в зону реза обугливается и не прорезает. С воздухом рез идеально чистый, разрезал за 8 проходов.
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
С подачей воздуха я не подумал, тоже надо будет попробовать, тем более подходящая турбинка есть, еще с военки, правда на 27 Вольт.
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
А слона то я и не заметил :)
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта? Любопытно знать методику определения реальной мощности.
У меня станок потреблял в сумме до 12 Ватт, причем с повышением мощности лазера потребление росло от примерно 7 до 12.
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта?
Меня смутил размер радиатора (кстати сколько он по высоте?) и качество реза самоклейки за один проход.
В моем случает 2 Вт режет оракал чисто за один проход.
Подскажите пожалуйста по поводу связки Inkscape плагина.
Имею проблему, рисую квадрат 60х60 мм, все единицы измерения в мм и в программе и в плагине а гкод выплевывается для квадрата с ребром ~22.8мм. При квадрате 100мм ребро тоже самое. Что то с масштабом. Где-то в 3.5 раз меньше. Много неудобств. И если не трудно то моглибы заметить ток и напряжение непосредственно на лазере а то в моём экземпляре барахлил подстроечник напряжения и запаял фиксированный, волнуюсь в режиме ли?
Судя по всему где то дюймы в расчетах, 60мм это 2,36 дюйма, 60:2,63=22,81 как раз то что у вас на выходе. Смотрите в inkscape, может вы только линейку перевели в мм?
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Бумагу, картон, пленки, вспененные материалы типа туристических ковриков. Тонкую фанеру, пробовал резать 4мм с подачей воздуха в зону резки, за 8 проходов разрезал.
Пеноплекс тоже режется неплохо.
Из экстремального, можно резать фигурки из хлеба :)
Я вот попытался было частнику, который мне на лазере в медицинском ВУЗе акрил кроит, принести — пенокартона у нас на работе от цветопроб — завались. Он отказался — говорит, дыма и сажи много, портит оптику лазера.
Запах есть, для этого и сделана вентиляция. В СО2 лазерах система зеркал вот они и коптятся/портятся.
В данном случае такой проблемы нет, достаточно сдувать дым кулером с места реза.
А что такое «пенокартон»?
Вы не путаете его со вспененным ПВХ, очень популярным у рекламщиков материалом?
Его, действительно, только фрезеруют, т.к. образующийся при лазерной резке дым содержит кислоту, которая очень быстро убивает зеркала СО2-лазера.
Круто! По вашему описанию всё так легко выходит, что я аж завидую. У меня даже простые конструкции так легко не получаются, то одно не сходится, то другое нужно переделать. И всё растягивается на недели и месяца. А у вас прям как в сказке :)
В данном случае из инструмента практически нужен только шестигранник и ключ на 10. Большая часть деталей отдана на изготовление на сторону, а все остальные детали стандартные из любого магазина.
Из рассыпухи до первого реза ушел один день. Не считать же заказ и ожидание деталей в срок изготовления.
Ну прошивку еще изучал отдельно пока шли детали.
Рисование всех чертежей в Corel заняло минут 20, у производителя профиля на сайте все размеры есть, размеры роликов, двигателей и лазера известны. Механика простейшая, можно сказать примитивная.
Катят, почему нет?
Принесли им как то карту одной деревни, нужно было выдернуть кусочек.
В pdf
А в pdf немножко вектора.
И весил этот pdf то 7, то ли 15 гиг — сейчас уже и не помню.
На выдергивание ушли почти сутки работы не самого слабого компа…
Так что катят, почему не катят?
Берем чертежик, загоняем в PDF. На любом компе без проблем чем угодно открываем. Ну открываться будет не 10 секунд, а 30.
ПДФ в 15 гиг — это еще уметь нужно )
Его надо не только открыть, но еще и загнать в резак, программа управления которого понимает какой-то определенный формат, и ПДФ она скорее всего не понимает.
Плюсую! Чувствую себя не то что бы ущербным, но каким то неталантливым :)
Спасибо за заботу о супруге и соответственно о детях! Браво!
Да блин, уже 19 человек планируют купить.
Может кто знает ответте.
Есть коллимированный пучок лазерный модуль, а есть фокусируемый лазерный модуль.
Так вот почему не применить коллимированный чтобы резать?
А у вас края фетра не обугливаются? По фотографиям видно, что они чистые, а лазер всё-таки прожигает.
И ещё вопрос, точность какая? Имею в ввиду отклонения от проекта
Зависит от фетра. На каких то листах если присмотреться видно оплавление, на синей лошади например.
Теоретическая точность заоблачная с учетом шага двигателя 0,9 градуса и микрошага 1/32.
С практической точки зрения повторяемость очень высокая, можно сделать 20 проходов и визуально этого не будет видно, толщина реза будет та же что при одном проходе.
Ну если смотреть по весу, то может и нет.)
Направляющие, оргстекло, крепеж… ДСП в конце-концов)
Так что процент локализации вполне себе. Поболее, чем у новых моделей ВАЗ))
Пока есть такие люди — живет наш мир, живут и люди.
За обзор — спасибо. Хоть и половину я не понял, гуманитарный склад ума. За детей — низкий поклон. Жене вашей — спасибо вдвойне.
всегда когда читаю такое, возникает образ в голове…
Как этот чел носится по всему городу от компа к компу, постоянно регистрируясь под новыми никами и всюду плюсует и плюсует или даже пристает к прохожим "-а вы уже плюсанули?"
так то с аккаунта один раз можно плюсануть :-)
плюсануть можно с разными эмоциями хоть и один раз: кто-то лениво потянулся к мышке и нажал… а кто-то (как автор этого коммента ) — неистово схватил мышь и смачно щелкнул на плюс!
Проблема в том что он не автономен. В моем случае жена сама нарисовала, скинула на карточку, вставила в станок и вырезала без моего участия и каких либо проблем. В моем варианте пользоваться не сложнее чем обычным принтером.
Просто была в закромах, поэтому упустил, добавьте еще баксов 8.
Я же не говорю что надо делать именно так как я. Можно купить готовое, можно придумать свой вариант, и это может быть дешевле/лучше. Я лишь поделился своим опытом, как им распорядиться решать вам.
Нет, к вам претензий нет) Одна благодарность за обзор. Просто я сам сейчас выбираю что взять… И ищу наиболее интересный вариант, но опыта нет. Вот и думаю — взять сейчас готовый комплект и потом уже докупать необходимое (например. в бюджетных вариантах никогда не видел 3-ю ось, но хотелось бы). Кстати, в качестве 3-й оси не рассматривали вариант с использованием каретки от сидирома, как в мелких версиях? Или не потянет такой вес?
Казалось бы всё просто: инженерные знания+руки из плечевого сустава. Но, увы, для большинства, даже ремонт электророзетки уже вызывает панику. Судя по подходу к решению задачи, исполнению и изложению материала, автор работает в конструкторском бюро или типа того.
Автору респект, это однозначно. А скажите, можно на основе этой рамки изготовить полноценный принтер, добавив ось z, и предусмотрев смену лазерной головы на экструдер? Я все вынашиваю идею, как бы сделать универсальную основу для принтера\гравера\резака\небольшого фрезера…
Принцип у всех этих устройств одинаков, но надо понимать что универсальное устройство будет однозначно хуже каждого по отдельности. Нельзя скрестить ежа и ужа. Одному нужна скорость, второму жесткость конструкции, третьему большое рабочее поле и так далее. В итоге стоимость этого монстра будет больше каждого отдельно взятого.
Ну, я конечно не специалист, но мне кажется, что с этим можно поспорить. Если отбросить требования про скорость (грубо говоря, усреднить ее, для всех типов устройств), то на базе фрезера можно сделать все остальное, если придумать как менять головы, и настройки прошивки. Тут получается по ниспадающей — фрезеру нужна жесткость конструкции, из-за возникающих нагрузок на головку. Принтеру такой жесткости уже не надо (просто меняем голову, подаем пластик, и меняем настройки прошивки). Резаку/гроверу не нужно жесткости и не нужна ось Z (это если грубо. Для точной настроки, можно использовать и ее), и не нужна жесткость конструкции — т.е опять же меняем экструдер на лазер, меняем прошивку и вперед. Поправьте если я не прав?
Ps: с рабочим полем конечно сложнее, но опять же решаемо, как мне кажется…
Фрезер с приемлемой жесткостью и точностью формата А3 по цене будет намного дороже 3D принтера, лазерного гравера и плоттера вместе взятых.
Но даже потратившись на такой фрезер совершенно не факт что вы получите хороший 3D принтер простой заменой головы.
Плюс фрезер быстро помрет в режиме работы 3D принтера, и будет шумнее. Ремни резиновые у 3D принтера не дают жесткости, но они лучше подходят для режима 3D принтера.
Это зависит от вас, что вы хотите получить. Если вырезать то будет двигаться и резать по контуру, с заданной скоростью и мощностью. Если вы хотите гравировку то будет выжигать построчно. На видео как раз два этих варианта.
Классно! Наблюдать за работой станков одно удовольствие) Есть ли технологии позволяющая как-то печатные платы при помощи лазера изготавливать? Например трафарет формировать для фоторезиста.
Трафарет… сразу по фоторезисту рисовать, только лазер нужен ультрафиолетовый 405нм, голубой не пойдёт. Хотя, он может сработать но не за счёт засвета фоторезиста, а за счёт его температурной полимеризации, но надо будет подбирать мощность чтобы пятно температурного «засвета» было не слишком большим.
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Автор — молодчина! Респект и уважуха! За детишек отдельное спасибо! Благое дело!
Не подскажете, ув. муськовчане, как называется материал, который к китайским лазерам в качестве тестового материала приикладывают. Такой вспененный, разноцветный, мягкий. Где его в дефолт-сити купить можно?
Можете попробовать сделать какую-нибудь мелкую гравировку, например герб РФ 70мм шириной? Просто на глаз хочу сравнить с работой высококачественного 40W лазера.
Я давно еще собирал выжигатель на мебельных направляющих. Сам выжигатель использовал обыкновенный из нихрома. Приставкй даже делал на ось Z для копирования профиля поверхности если фанера не ровная. Двигатели из принтеров.
А вот по этой теме.
Никак не могу открыть cdr файл. Кучу программ скачал.
Там вкладки, но для простоты скачайте заново файл. Я его изменил для удобства. Все будет на одном листе.
Размеров нет потому что это готовый файл для резки.
Я купил себе такой. И лазерный резак. Они немного разные. Плоттер имеет проблемы при вырезании мелких завитков, нож срывает мелкие заготовки размером менее сантиметра, а лазер нет.
Оргстекло адски воняет, невозможно резать даже с вентиляцией. Края достаточно ровные, такое впечатление что пластик испаряется. Резал красное оргстекло 2 мм толщиной, 20 мм/с скорость, лазер 5.5 китайских ват.
Думаю вы такую мелочь не резали, там 1-2 мм лепестки толщиной и их очень много. Плоттер прекрасно режет, но только если детали чуть крупнее и вырезов не много на единицу площади
Спасибо за обзор!
Очень познавательно и крайне соблазнительно — хочется повторить :)
А можно поподробнее про электрическую часть?
Я имею ввиду двигатели и их подключение.
Посмотрел ссылки — на двигатели указано «Напряжение: 2.8 В», а на драйверы «использует 8.2-45 В».
Если что — в электронике не силён, ткните носом куда читать :)
Отвал башки! Похоже я загорелся идеей изготовить себе такую штуку.
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля, может плохо искал?
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Какой блок питания использовали?
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Мебельщикам я отправил эскиз с размерами, они сами нарисовали в своей программе и прислали варианты на утверждение. Отправьте им фото моего варианта, что бы поняли что надо.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля,
Плюс данной конструкции в том что можно сделать произвольные в размеры в разумных приделах.
У меня так:
1. Профиль APT. OB-2040 600мм 2шт
2. Профиль APT. OB-2040 500мм 2шт
3. Профиль APT. OB-2040 650мм 1шт
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Вал ровный, есть ссылка на двигатели, там есть все характеристики.
Например фетр 4мм в зависимости от цвета на скорости от 300 до 800 мм/м, состав тоже влияет. Фанеру на скорости 100 мм/м, коврик 5мм — 400. Картон зависит от цвета и плотности. В общем я пробовал разные режимы и сделал себе табличку, некоторые материалы лучше резать быстро но за несколько проходов, некоторые наоборот.
Не получается у меня резать фанеру 4мм.
Дорезает до середины и все. Уменьшал и скорость и увеличивал количество проходов.
Наверное нужно как то настраивать, увеличивать, мощность лазера. Лазер точно такой же.
Начните с обдува места реза вентилятором, если не поможет то подавайте в зону реза воздух при помощи небольшого компрессора.
Вот здесь место реза обдувалось компьютерным вентилятором
Если обдувать компрессором граница резки вообще чистая, без следов дыма.
я обдувал 35мм вентилятором, снимал с радиатора драйвера. Но попробую еще найти что то по сильней.
А вы как настраивали мощность лазера? какое на нем должно быть напряжение и ток?
Напряжение 5 вольт, ток был настроен изначально на 1.2А. В такой конфигурации тоже резало, но за 10-12 проходов. Сейчас я ток поднял до 1.7А, практически прорезает за 7 проходов, 8 проход контрольный.
Фокус как настраиваете и какое у вас расстояние от лазера до заготовки?
Я при помощи ШИМ выставляю минимальную яркость и только потом настраиваю фокус на белой бумаге, лучше видно. Фокус по нижней стороне заготовки.
Как я писал выше очень много продавцов завышающих мощность.
Ток меряете в разрыв лазерного диода или потребления платы драйвера?
У меня сейчас прям на лазер идет 3,8В и 1,5А.
Расстояние от лазера до заготовки 8см.
Шикарная вещь.
Поглядел на ваш станок, решил себе такого же плана сделать. Но с возможностью поставить бормашину для гравировки и резки плат под электронику. Но в отличие от вашего сразу решил делать каретку на валах и линейных подшипниках, т.к. из-за прижима бура к материалу недопустимы люфты и перекосы. В Китае всю оснастку заказал, в том же магазине GeekWorld. А сегодня забрал профили и собрал раму.
Профиль отечественный, тольяттинский Grandis. Не под станок, зато позволяет с помощью переходных вкладных профилей поставить стенки любой толщины, в том числе и керамическую плиту в дно рамы, красный светофильтр из акрила спереди и сзади.
Смотрел, не впечатлился. К тому же линейные подшипники цилиндрических валов без проблем меняются, и в их кронштейны легко можно поставить сальники, что при перспективе гравировки алмазом по стеклу очень нелишне, учитывая абразивность стеклянной пыли. Тем более отличные новые валы 485х8 мм достались после разбора отработавших свой срок МФУ киосера.
Если вас не затруднит — подскажите, какой марки акрил использовали для светофильтра? И где его можно приобрести?
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Я так понимаю, условие было возврат оплаты при мощности ниже заявленной (мощность на диоде?)?
Можно этот момент тоже осветить поподробнее — решил пойти по вашим стопам, не хочется лажануться с лазером…
Можно граничащий с адской глупостью вопрос? Разъем TTL на лазере двухпиновый, один пин подключаем на D5 (какой из них, или без разницы) а куда второй? На общую землю бросить?
12 вольт для питания лазера подаете напрямую с блока питания. Вход шим соединяете с RAMPS, один из проводов (обычно синего или черного цвета) подключаете к GND, второй (обычно красного цвета) к 5 пину. Если есть мультиметр, то в режиме «прозвонки» определите отрицательный провод для полной уверенности.
Спасибо! И еще один вопрос если можно. Соединил 2 двигателя оси Y по этой схеме и получается что они крутятся в одном и том же направлении (по часовой к примеру). Т.е когда они друг напротив друга то крутятся в разные стороны. Соответственно каретка никуда не едет, ее двигатели в разные стороны тянут Эксперементирую с распиновками, но не могу добиться нужного результата
Спасибо! С вашими советами собрал, запустил и опробовал, все почти хорошо:)
Вы не встречались вот с таким глюком?:
Печатаю с ноутбука. Ноут менял, шнур тоже. В качестве ПО для отправки gcode юзал repetier-host и printrun (universal gcode sender не поддерживает marlin), глюк остался. Пробовал понизить бодрейт — не помогло.
Самое интересное при подаче команды на движение G0 такой проблемы нет (стандартное перемещение «домой» из любой точки с включенным лазером), во всех других случаях — вот такой пунктир.
Да, была такая же проблема, все перепробовал и источники питания разные и разносил фазы и поменял мегу и купил поменял ramps и замерял и так и эдак, но эта прерывистая линия не уходила, отчаялся, но все решилось сменой пина 5 над другой…
Здравствуйте, у меня тоже происходит что то подобное, но замена Пина не помогает, заметил что пульсация исчезает если управление лазером(TTL) на максимуме, когда G код M106 S255, пульсации не, а при G коде M106 S250 бьет пульсация, кто знает как победить подскажите, спасибо.
На какой уже сейчас не понмю, лазер разобран собираю другой, вроде на 9ый,
Да поставил цифру другую в файле ну и естественно физически то же нужно на другой пин перейти… не помню как там уже подключение дюпонами или бутербродом…
а вы можете выложить вами исправленную прошивку, и показать на фото как вы подключали лазер и другое, есть такой же комплектик не могу разобраться.Если можно на почту [email protected] Заранее благодарен
2 сантиметрами выше все описано с картинками. В прошивке нужно изменить ровно одну цифру, вход ШИМ драйвера подключаете на 5 пин, картинка тоже есть, это все что нужно сделать.
Трубка 6 мм, используется часто в бытовых фильтрах
В нее напрямую вкручено сопло от газовой горелки, с отверстием 0,8мм
С обратной стороны компрессор.
Сопло двигается вместе с лазером.
Подскажите пожалуйста, как закрепили лазерный модуль на оси Х, если можно, фото. (Собираю гравер, как у Вас, лазерную резку каретки и оси Х сделал по вашим чертежам, но не досмотрел, что крепление лазера не предусмотрено). Заранее спасибо.
Надо смотреть какое крепление у вашего лазерного модуля. В моем случае два отверстия с резьбой М3 (если память не изменяет). Соответственно просверлил два отверстия в оргстекле и закрепил болтами.
Спасибо большое. При помощи вашей статьи собрал станок и запустил. Пока не могу настроить фокус, лазер по умолчанию бъёт 100 процентов мощности при включении настройки фокуса с панели LCD 12864, с компа пока не пробовал. Ссылка на первый запуск www.youtube.com/watch?v=74xQmZXcTQc
Видимо у вас не получается регулировать мощность, фокус настраивается ручками вращая блок линз.
Мощность лазера вы можете указать в плагине для inkscape при создании файла.
Спасибо за подсказку, сам как-то не сообразил. Фокус настроил, выжигает отлично, осталось только разобраться с фанерой 4 мм.
А ток по линии 12 В случайно не измеряли? (у меня с таким же лазером 1,3 А)
Здравствуйте, Во первых спасибо за обзор! Собрал такой же и все работало, но кончено же я хотел резать фанеру и «докрутился» на драйвере, что диод вышел из строя, покупал у продавца по ссылке из обзора, я с ним связался он, объяснил как разобрать.
К слову откручивается винт шестигранником, дальше вытаскивается личинка, она раскручивается и диод высвобождается.
Закал, жду пока придет, и параллельно хотел уточнить:
1. Вы можете мне, пожалуйста тупому объяснить как вы разгоняли до 1,8А? ставили в разрыв диоду мультиметр и крутили пока ток не поднимется до 1,8А? Мне не понятно, что на блоке питания нужно крутить, на блоке питания две крутилки VR-V (что это входное напряжение?) и VR-I (я так понимаю именно это регулирует ток на диоде) какая за что отвечает? И я правильно понял чтопри настройке на 1,8А нужно в прошивке сначала установить максимальную мощность на диод? Сильно не пинайте…
Может быть в разрыв поставить ардуино про мини, которая при превышении тока 1,8А будет обрубать питание диода? ну и паралельно можно на дополнительный мини дисплей выводить текущие показание тока?
Можно вообще настроить 1,8А на блоке питания не подключая диод а что нибудь другое (что к примеру)? Не хочется потерять еще один диод…
2. Как вы считаете Нужно ли ставить датчик тепла и мерить температуру на теплоотводе? можно так же выводить на мини дисплей?
Спасибо Вам за проделаную работу теперь думаю о трубке )))
Если планируете резать фанеру то конечно трубка, на таком лазере штучные вещи, не более.
VR-V это напряжение на диоде, не поднимайте выше 5 вольт.
VR-I это регулировка тока на диоде. Выставляете максимальную мощность и в разрыв амперметр.
По ссылке которую вы привели указан максимальный ток в 1,7А можете на этом остановиться, что бы не погореть опять.
У меня радиатор всегда остается холодным, поэтому нет смысла в контроле.
на самом диоде ничего не нашёл :(
уже заказал новый лазер.
думал диод отдельно ещё купить и восстановить.
Сложно вообще диод перепаять? Продавец меня пугал каким-то спец инструментом, типо так просто не перепаять.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
При компиляции скетча в Arduino 1.6.13 получаю такую ошибку:
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
Если компилировать в Arduino 1.6.11, то компиляция проходит без ошибок, но предупреждает о нехватке памяти.
«Скетч использует 117 218 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 6 266 байт (76%) динамической памяти, оставляя 1 926 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.»
Sketch uses 118 196 bytes (46%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 6 473 bytes (79%) of dynamic memory, leaving 1 719 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
Что я делаю не так?
Arduino установил, скачал скетч Marlin, распаковал, добавил библиотеки из Marlin в Arduino, запускаю скетч, меняю плану на мегу 2560, запускаю компиляцию и получаю вышеуказанный результат.
Я перед тем как вам написать специально проверил, скачал заново по ссылке скетч и собрал его на версии 1.7.7
По описанию вы все делаете верно и он не ругается на библиотеки. Я бы посоветовал попробовать на другом компе собрать.
Да нет никаких проблем, просто он вам говорит, что такое имя типа данных уже существует.
Переименуйте начиная с декларации и заканчивая самым последним обращением к этому имени.
И нет проблем. Тоже самое и про размеры занимаемой памяти, ну вышло так, что в последней версии на пару байт больше занимает под переменные, ну предупреждает компилятор о том, что на его взгляд маловато места осталось для переменных, ну ничего страшного совершенно.
Добрый день.Собрал всё по вашей схеме залил прошивку.Когда запускаю лазер начинает свою работу с с правого нижнего угла и и гравирует всё зеркально, может подскажете в чём может быть проблема
Вопрос к автору темы: подскажите какую программу можно использовать для проверки лазерного гравера и как управляющую программу (то, что у вас автоматизированно прочитал, но может вы подскажете). Последний раз гравером занимался год нада и уже вообще ничего не помню. Делал его на GRBL, тут решил Marlin использовать. Собрал, прошил, а что дальше делать не понимаю, в интернете информации много, но непонятно ничего.
Спасибо. Добрался до этой программы :) Блок питания вы какой используете? Компьютерный подойдёт? Взял прошивку под лазер которую вы указали. Открыл Arduino 1.6.6 файл Marlin_main и им прошил (правильно ли я сделал?). Пин в прошивке менять не стал, так как буду использовать для лазера преобразователь на 5В. После этих моих манипуляций программой Universal gcode sender управлять не получилось, пробовал две скорости 2400 и 115000. Хотя исправно видит ардуину и цепляется к ней.
Этот год посвятил web-разработке и работе с кожей, всё немногое, что знал об ардуино улетело в трубу, вот и вопросы такие дилетантские.
Блок питания вы какой используете? Компьютерный подойдёт?
Подойдет.
Открыл Arduino 1.6.6 файл Marlin_main и им прошил (правильно ли я сделал?). Пин в прошивке менять не стал, так как буду использовать для лазера преобразователь на 5В.
Правильно, но при таком подключении вы не сможете управлять мощностью лазера.
После этих моих манипуляций программой Universal gcode sender управлять не получилось, пробовал две скорости 2400 и 115000. Хотя исправно видит ардуину и цепляется к ней.
Всё установил, прибор видит, моторы не крутит. Но это я ещё попробую разобраться что к чему, через макетную плату собираю, может где контакт не очень, а может в прошлом году драйвера спалил. Но есть запасные. Насчёт управления мощностью лазера стоит подумать. Как поменять пин понял. Спасибо за подсказки.
Моторы может не крутить из за настроек концевиков, про настройку можно почитать здесь. Про ось z не забывайте, ее хоть и нет но прошивка по умолчанию отслеживает ее концевики тоже, что бы не мучаться с правкой прошивки поставьте перемычку имитирующую концевик.
Спасибо за подсказку. Концевики вообще не использовал. И не понимаю почему они могут влиять на работу моторов, ведь концевик — это всего лишь кнопка, которая замыкает два контакта. Попробую их подключить. А вдруг :)
И не понимаю почему они могут влиять на работу моторов, ведь концевик — это всего лишь кнопка, которая замыкает два контакта.
Ну это не «всего лишь кнопка» :) концевой выключатель сообщает прошивке о крайних положениях. Если перемещение достигло ограничения по какой либо оси двигатель дальше не будет включаться.
Вам нужно или отключить в прошивке контроль концевиков или правильно их настроить.
Если отключите, не будет например работать кнопка HOME, лазер не будет возвращаться в исходную точку автоматом и т.д.
Добрый день. Подскажите по систему вентиляции из короба: где покупали трубы, какого диаметра, как крепили к коробу (что за белая штуковина на фото), для чего дополнительное отверстие вентиляции справа и чем его закрыли?
Добрый день, подскажите по ПО которым вы пользуетесь? интересно каким ПО вы выжигаете картинки, в инскейпе получается у меня только контуры делать или я не тем плагином пользуюсь.Заранее спасибо
В чем основное отличие фокусируемых и не фокусируемых лазерных модулей? Можно ли использовать в лазерном гравере не фокусируемый модуль, если сделать его перемещение по оси Z? Имеет ли смысл покупать модуль 10, 12 или 15W, или большого отличия от 5,5W не будет?
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
С нефокусируемым модулем можно красивые лучи на дискотеке рисовать и все.
Чем мощнее модуль тем лучше, резать будете быстрее и чище.
Не нужна сервомашинка, достаточно эл. магнита который будет опускать перо.
Еще проще купить готовую голову от режущего плоттера, типа такой ventario.ru/vinyl-cutters-zip/foison-head-foison/
в нее можно зажимать как нож так и простую ручку или карандаш.
Спасибо за ответ.
По поводу не фокусируемого модуля — вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение? Просто для не фокусируемых модулей продавцы указывают фокусное расстояние 16-18 мм (из переписки с продавцами), возможно, на таком расстоянии пучок лучей сходится в минимальную точку, и на таком расстоянии можно резать — гравировать. Сразу скажу, не фокусируемый модуль в руках не держал, пока только теоретически изучаю эту тему. Фокусируемый держал в руках, использовал на гравере пару часов. Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси. Продал тот модуль… Хотел купить лазерный модуль помощнее. Но не могу определиться, какой модуль выбрать. Ясно, что с ТТЛ. Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия. но попробовать нужно.
вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение?
Зачем вы задаете мне вопросы если сразу начинаете сомневаться в моих ответах? :)
Пройдите по этой ссылке например и посмотрите предпоследнее фото особенно.
Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси
Так и должно быть, она центруется за счет поджимающей ее пружины.
Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
Бывает такое. Есть качественные и очень дорогие на 15w.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия
Это не дорого и сделать самому проще не будет, не забывайте что там еще регулируется сила нажатия.
Спасибо за ответ.
1. Я не сомневался, я просто хотел уточнить, извините, если это выглядело некорректно.
2. Про центрирующую пружину — спасибо, не знал, ибо не выкручивал полностью.
3. Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
4. О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Еще раз спасибо за ваши ответы, извините, если был не корректен.
Просто меня сильно интересует данная тема, и я хочу получить исчерпывающую информацию.
Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
Смотря какие цели вы ставите, что собираетесь резать/гравировать.
О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Программно, тот же ШИМ. Для рисования ручкой это не так важно, если же будете резать пленку то регулировка прижима обязательна.
Для плоттеров есть специальный держатель для пасты
Максимальная задача — резать фанеру 4-6 мм за 2-4 прохода, с минимальным обугливанием, в основном — гравировка на дереве и пластике. Хочется иметь максимально допустимую мощность при цене лазерного модуля не более 25 т.руб.
О головках режущих плоттеров знаю почти ничего, будуизучать.
Очень жаль а мне как раз и нужно пенопласт резать и белый пластик маркировать.И вопрос синий лазер сильно отличается от фиолетового в плане резки материалов.
Привет, может, посоветуете?
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?
Спасибо. А если я все-таки решусь купить «обман», как корректно измерить мощность лазера? Думаю, ток и напряжение перед драйвером не показывают реальную мощность. Измерять непосредственно на диоде, после драйвера? От китайцев не удается получить внятную информацию. Где в правильном лазере мощностью 5,5 Вт должны быть эти самые 5,5 Вт? На питании диода непосредственно, или это именно излучаемая мощность?
Подручными методами мощность лазера не замерить, нужен прибор.
Косвенно можно судить по потребляемому току, чем и пользуются хитрые китайцы.
Выкручивают ток на драйвере на максимум, а то что диод деградирует очень быстро уже никого не волнует.
Купите честные 2 Вт по ссылке на магазин в этом обзоре, сможете накрутить ток примерно до 3Вт. без особого ущерба для кристалла. У меня работает в таком режиме.
Доброе время суток.
Отличная работа и отличная статья, все грамотно сделано и очень грамотно описано. Перечитал несколько раз. :)
Пробую по этой статье скомпилировать Marlin, скачанный по приведенной выше ссылке, но при проверке выдает ошибку: Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory.
Не может найти библиотеку, хотя она физически присутствует, файл и папка с таким именем в папке Addons есть. Названия всех файлов и папок без кирилицы, сам марлин распаковал в корень диска C:. Версия Arduino IDE 1.7.7 как рекомендовано выше. В чем может быть проблема?
Ребята если не жалко дайте пожалуйста собранный проект ардуино а то никак что то не собирается, я раньше с этим дела не имел а чем больше читаю такая каша в голове. Спасибо.
в какой версии Corel Draw сохранен чертеж деталей LaserCut.cdr? Поставил версию X3 и не хочет открывать, пишет «невозможно импортировать с помощью выбранного фильтра...»
p.s. вчера заказал запчасти для сборки по этой инструкции, самое сложное это было найти ролики 6*27**8,5 но ничего теперь ждем.
Профили вчера уже получил с той же конторы что и у автора, взяли 1976+655(доставка), габариты будут внешние 69Х55см.
А в общем прикинул без метизов и проводов выходит 18т.р. при лазере на 5,5Вт
решил втулки для роликов тоже из акрила заказать распил, достаточно внешнего диаметра 12мм(внутр 6мм) чтобы подшипнику не мешало? Ролики 6 x 27 x 8.5 такие же черные
у шайб мне кажется не такая ровная поверхность как у примыкания оргстекло-оргстекло, что может спровоцировать лишние напряжения, да и хочется чтобы красиво было. Ну так все таки 12мм пойдет? а то уже отдал чертеж на оценку стоимости реза. Чертеж немного переделал и оптимизировал для сокращения числа проходов лазера
Сегодня быстренько нарезали мне детали за 1100р (резка + материал 10мм)
чертеж несколько раз переделывал, добиваясь нормальных объединенных кривых :) ссылка на файл .cdr
Нарезали достаточно ровно на лазере 120Вт.
Дополнительная информация
Жду остальные детали от пяти продавцов с али, и начнутся муки поиска болтов, шайб и гаек дабы все это собрать
Я был бы рад увидеть размеры болтов и гаек для уголков ну и на колеса оси Х. Пока колеса не приедут сборку не могу начать.
Заказал одной толщины потому что не кажется мне вес 10мм разницы большим, на 146гр всего утяжелил, на фоне веса шаговика думаю это мелочь.
Да и развернул шаговик вниз, для более низкого центра тяжести для уменьшения перекосов каретки.
Пришли недавно двигатели, вес 358-360г :)
Сегодня одновременно пришли две посылки с электроникой и лазером 5.5w, буду начинать над прошивкой марлин разбираться, осталось только дождаться роликов и для сборки все готово
Вчера собрал схему (пока на столе), так как роликов еще нет.
Поставил Marlin по ссылке (пришлось и IDE ставить 1.7.7).
Прописал 5 пин и прицепил времянкой светодиод вместо лазера.
Так получается непонятная ерунда с наличием питания на этом пине при простое двигателей, ШИМ регулировка не работает, я так понял просто лазер вкл-выкл при обработке .gcode.
Драйвера DRV8825 греются сильно при настройке Vref более 0.5В, движки холодные, видимо придется вентилятор на обдув RAMPS ставить (контролирую температуру термистором на радиаторе)
Управление лазером не зависит от того стоят движки или нет, какой командой вы задаете уровень ШИМ?
Не нужно вентилятор, настроите в движении ток и все будет нормально.
светодиод вместо лазера сначала не горит на 5м пине, захожу через меню и выбираю тестовый пых лазером допустим 100мс, светодиод зажигается — пригасает на 100мс — снова включается…
Вот и получается если подключить TTL вход лазера, то сразу при включении контроллера будет подан низкий уровень на pin5 и лазер будет жечь…
Получается меню мэрлина не до конца предназачено для лазера и для его фокусировки? Нельзя выбрать мощность чтобы сфокусироваться?
Марлин да, по ссылке. Буду дотачивать под свои нужды.
По командам спасибо, проверю.
Я так понял в gcode руками вставлять М106 S20 например в нужных местах? Через меню экранное нет возможности?
Кто-нибудь сталкивался с проблемой у марлина, что заготовленный г-код не прожигается, а просто пробегает статус-бар(причем в случае с вектором именно пробегает)?
Это происходит, как с векторным, так и с растровым изображением, переведенным в г-код.
Пользовался inkscape и его плагинами.
Про недостаток памяти при компиляции скетча тоже ругается, но это не критично, на самом деле.
Собрал гравер, залил прошивку все почти работает, только лазер отключается через 30 секунд после включения даже если я сделал это через меню 20%50ms И включается сам при каждом движении на 30 сек. По m106/m107 включается/ выключается сразу. А во всех остальных случаях как будто за параллелен с сигналом Enable.
Да в том-то и дело, что до кода и не дошло еще! Отправляю домой — лазер включается на 30 сек. Любая активация двигателей активирует лазер на 30 сек. так же как и любая активация лазера из меню зажигает его на 30 сек.
Отличие в прошивке, той, что сейчас лежит на Гитхабе (по Вашей ссылке) от той, что была раньше. Сбросил мне товарищ «старую прошивку», которую он использовал полгода назад, я глянул через WINMERGE — отличия глобальные. В «старой» прошивке прописал свои шаги, концевики и прочее — все работает, а новую как ни пытался, не смог нормально запустить.
Те которые без фокусировки используются для световых шоу. В описании данного лота явно указано что модуль с фокусировкой. Запросите подтверждение у продавца и сделайте на всякий случай скриншот страницы и можете заказывать.
Снимая шляпу перед автором, не столько за сборку самого аппарата (видно, что руки растут из правильного места), а за то что собрал всю информацию и воплотил в изделие. Прочитал статью и возникло желание также сделать резачек для раскройки «потолочки», подложки под ламинат ну и фанерки до 4 мм толщиной. Размер поля правда побольше 500х1000, но это уже нюансы. Возникли вопросы:
1. Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры). Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
3. Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?) черные еле нашел :)
4. Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Плюсануть пытался, говорит все сроки закончились… :)
Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
Спасибо, исправил.
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры).
Лишним не будет, особенно по фанере. Но так как я ее режу очень редко то и не стал делать.
Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
Все зависит от того что планируете делать, если резать толстую «пенку» от 5 мм и выше, то очень даже видно что рез на поверхности гораздо шире чем внизу. Это при условии что лазер сфокусирован на подложке. Если резать более тонкие, 1-1,5 то этот эффект незаметен, в идеале нужна ось Z.
Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?)
Все правильно написали :) Не исключаю что существуют и белые в таком типоразмере, но я не нашел.
Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Разрывается цепь питания лазера концевиком, работу можно возобновить вернув лазер в HOME и запустив сначала.
Эта защита сделана от посторонних, на всякий случай. За все время ни разу не пригодилось, но пусть будет.
Благодарю за пояснения и файлики, детали практически один в один… :) (то что сам нашел и в файле). Колеса так видимо вообще один продавец в поднебесной… Пошел проектировать ось «Z», надо как то использовать колеса которых придется покупать 20 штук…
Не надо покупать 20шт. :) продавец адекватный, шлет сколько попросите.
В качестве оси Z можно приспособить привод дисковода, как на китайских поделках.
Люто завидую (белой завистью) и неистово апподирую стОя!.. У меня даже более простые «проекты» остаются нереализованными…
А за цель создания отдельный жирный плюс!..
Спасибо автору за статью и ответы в комментариях.
Вопросы есть.
Попробовал плагин для формирования G-кода для программы inkscape.
Плагин установил. В файле Readme написано типа Чтобы запустить расширение, перейдите к: Расширения > 305 Engineering > Raster 2 Laser GCode generator
Открываю. А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Нажимаю Применить — выдается ошибка Directory does not exist! Please specify existing directory! Ничего дальше не происходит.
Какая нему еще папка нужна?
Как происходит работа с этим плагином?
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Один провод я так понял можно к любому GND. А второй провод к какому пину подключать? Где в конфигураторе задается этот пин?
Управление лазером через TTL к 5-му пину — это я понял.
А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Как бы из самого названия следует что нужно указать директорию на диске куда будет сохранятся созданный файл и его название.
Например с:\gcode и название image.gcode
Вот видео на русском
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Вам в любом случае настраивать ее под себя (рабочее поле, концевики и т.д.), так что пробуйте там все просто.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Я не удалял, не вижу острой необходимости.
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Нельзя, вот хорошая статья по настройке марлина, там найдете практически все ответы.
Спасибо за ответы. А по поводу ваших слов Вот хорошая статья… где она? Вы забыли указать ссылку. А есть статья которая привязана не к 3D принтеру а непосредственно к лазерному гравёру. Чтобы прочитать Ее и сразу выставить нужные параметры для гравёра.
3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer/
Настройка марлин для лазера и для принтера ничем не отличается. По своему даже проще, нет нагрева стола/экструдера, подачи прутка, все остальное идентично.
Для того что бы гравер начал правильно работать достаточно настроить в прошивке передаточное число привода, выставить концевики и поменять пин на лазер. После этого уже через командную строку произвести тонкую настройку, скорости/ускорения и т.д., в статье все подробно расписано.
Автор большой молодец!
Собрал всё по инструкции, однако не могу начать работу.
Перепробовал все плагины инскейп и программы которые вообще существуют на свете — резак не гравирует как надо. Движется не туда куда нужно и рисует не то что показано.
Если вручную управлять, то все нормально. А как отправляешь рисунок, то пиши пропало.
НЕ знаю что делать
Спасибо за отклик.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
при нажатии на печать, двигатели идут в позицию домой, концевики срабатывают, но как только начинается печать, то он выходит за пределы рабочего поля, то работает только в одном направлении (только по у).
Да и ошибка Error: No Line Number with checksum, Last Line:3 выходит.
Я пробовал менять кэш, провода — не помогает. В настройках Реперти пробовал ставить тип принтера cnc тоже не помогает.
Спасибо за отклик.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
В настройках менял только бодрейт и размеры рабочего пространства.
Компьютер windows 7 x 64
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
Отличная работа! Чувствуется инженерный подход во всем!
Спасибо, что нашли время не только изготовить такой станок, но и еще подробно описать процесс его сборки. На самом деле это практически единственная подробная статья про Marlin и лазер.
Я начал делать многофункциональный станок (да, да, именно такой, но теперь понимаю, что это было неправильно), взяв за основу текстолит. Но потом пришло понимание, что скорость работы 3D-принтера гораздо больше, чем фрезера или гравера. Поэтому теперь делаю гравер.
Скажите, предусматривает ли использованная Вами прошивка 3-ю ось? Или только перемещения в плоскости?
Конечно можете использовать перемещения по оси Z, другой вопрос что большинство плагинов для лазерных граверов игнорирует ось Z.
На самом деле, я думаю генерировать код в арткаме (для фрезеровки), и написать плагин, который будет его оптимизировать под Marlin, поскольку все остальные трассировщики мне не нравятся.
А какими командами в этой прошивке задается мощность лазера через TTL?
Можете привести пример простого G-кода для работы со своим станком?
На самом деле, я думаю генерировать код в арткаме (для фрезеровки), и написать плагин, который будет его оптимизировать под Marlin, поскольку все остальные трассировщики мне не нравятся.
Арткам это правильно, только вместо плагина проще подправить постпроцессор наверное.
А какими командами в этой прошивке задается мощность лазера через TTL?
М106S0 -М106S254
Можете привести пример простого G-кода для работы со своим станком?
Насколько я понимаю, обычно команда G0 используется для перемещения без печати/резки/выжигания. А для рабочего режима G1. В программах выше G1 вообще не используется. Это так и должно быть?
И еще момент, я не очень понял, почему после каждого реза ставится команда G4 P0 (это задержка в миллисекундах, правильно?).
Этот код генерирует плагин для inkscape.
По поводу задержки, в плагине есть такая опция. Выбирается время задержки начала движения после включения лазера, актуально на светлых материалах.
Здравствуйте, подскажите пож-та, при резке пропадает мощность у лазера, с чем это может быть связано? Проявляется так: когда двигается остаются места где он прошел, а следа даже нет.
Не совсем понятно что у вас происходит.
1. Ранее все работало?
2. Без движения мощность лазера регулируется?
3. В момент пропусков лазер полностью гаснет или мощность падает?
1. Да он и работает. Просто когда режу трафареты на скорости 250-350 мм/мин, то появляются непрорезаные участки в конце закруглений. Чем меньше скорость, тем меньше участки.
2. Да, без проблем.
3. Луч не прерывается, просто даже следов прожога нет.
Вот на скорости 350 и 300
Я так понимаю это белая бумага? :)
Мощности лазера недостаточно на такой скорости что бы прожечь белую бумагу, луч попросту отражается.
Или убавляйте скорость или вот тут
опытным путем подберите задержку.
Это позволит в начале отрезка чуть замедляться для прожига а потом уже все пойдет без проблем.
А какая плата управления лазером? Просто такая же байда. Да и выше постами была такая же проблема. mySKU.me/blog/aliexpress/40000.html#comment1914718
Причем если убрать штекер TTL то лазер рисует на полной мощности не выключаясь, и тогда такого нету. Грешу на плату управления, заказал отдельно другую, может поможет.
Респект автору. Просто и со вкусом, истинно уважаю такие конструкции когда нет ничего лишнего, но все что надо на месте.
Сам собрал ЧПУ фрезер сейчас вот думаю и лазер-гравер что ли сделать (ставить лазер на ЧПУ фрезер геморно и размеры хочу поболе).
Комментов много может уже спрашивали, но не нашел.
Где раздобыть положение роликов относительно вала ШД? На каком их расстоянии располагать. Может автор поделиться файлами деталей оргстекла, желательно в corel или acad.
Не пробовал гравировать/резать 2-х слойный пластик специальный для лазерной гравировки, берет его китайский лазер 2,5 Вт?
Спасибо, ссылку не заметил. Выходит 2Вт маловато для резки пластика. Посмотрел цены на 40Вт трубы, стоят как 5Вт с лазерным диодом. Задумался… Хотя к трубе там наверняка еще аксессуаров нужно на ту же сумму :-)
Спасибо за подробное описание.
Тоже загорелся идеей. Хочу повторить Ваш проект.
А теперь вопросы.
Мне необходимо рабочее поле 500-500 мм. Возможно ли это?
По большей части буду резать фанеру 3-4 мм. Хватит ли мощности этого лазера?
Еще вопрос по программной части, в которой я не очень. Совсем не очень.
Я хочу непосредственно подключать резак к ноутбуку. По USB. Какие программы для этого необходимы? И как в таком случае осуществить подключение и настройку?
Чтобы получить поле 500х500 нужно просто увеличить длину профиля по Y (если нужно именно поле 500х500 нужно также увеличить длину профиля и по Х до 650 (там где 600 было) ну и по Y тоже до 650 (было 500)).
К лазеру еще нужна плата управления.
Для резки лучше приобрести лазер мощностью 5.5 ватт, 2.5 ватта маловато.
Двигатели пойдут (если резать фанеру — то подача будет очень маленькой, 100-200мм/мин, и параметры ускорения и т.д. не важны)
Данный лазерный резак работает автономно — т.е. файлы для него скидываются с компьютера на SD флешку и флешка вставляется в гнездо под дисплеем.
USB нужно что бы скинуть прошивку в ардуино, для этого нужно установить программу с www.arduino.cc/ — описание процесса установки и настройки, а также работа с прошивкой есть в интернетах.
Чуть выше человек уже ответил, осталось дополнить.
Если будете постоянно резать фанеру сразу задумайтесь об эффективной вентиляции. Кроме этого желательно организовать подачу воздуха в зону реза, можно кулером, но лучше с помощью компрессора.
Как можно логично предположить чем мощнее лазер тем быстрее будет происходить резка, 2,5 Вт. это на грани. Что бы сделать единичную деталь пойдет, но делать что то серийно это сущее мучение.
На счет программ, я работаю через pronterface. Это программа по любому необходима, через нее удобно делать тонкую настройку станка, ускорения, скорость перемещения и т.д. Резать можно как через нее, так и через карту памяти.
Подскажите, а этот файл корелла он у вас как шаблонный или в нем точные размеры? Ато открываю его в inkscape а там размеры не соответствуют, к примеру если взять тот же NEMO17 отверстие под двигатель меньше.
2 лайфака для тех, кто собирается собирать гравер по новой.
1 Можно не использовать специальные уголки для крепления профиля между собой а просверлить в профиле 2 отверстия на 6мм, а в другом нарезать резьбу и соединить все болтами
2 Для крепления уголков, ножек и т.д. можно использовать квадратные гайки не на М5, а на М6 — сточив на них фаски, чтобы в профиль заходили. Только для закрепления ремня нужно использовать М5, М6 — слишком широкие.
Подскажите пожалуйста, для формата А3 в какой размер расппил профилей заказывали?
И какая вышла жёсткость рамы? Возможно ли сделать такую же раму под формат А1?
В комментариях есть размер.
Под формат А1 можно заказать профиль другого размера, например 40х80
Соответственно пропорции и размеры на ваше усмотрение.
Всё сделал как надо, всё получилось. Лазер только в загвоздке. От продавана из сабжа толковых ответов не добился. Спрашивал какой тип диода и другие несложные технические сведения о лазере спрашивал. Или продаван или менеджер овощи какие-то. Может кто-то знает точно, какой там стоит, даташиты покурить хочется :)
Но не суть.
Ищу возможность, какой программой при создании G-code можно задать команду на ось Z (да, такую я тоже планирую соорудить), чтоб она опускалась на 1-2мм после каждого прохода. Обугливать меньше будет и рез тоньше должен быть. Или я ошибаюсь?
Так же думал сделать, пока лазер в процессе выбора, рисовалку :) чтоб отрывал карандаш от бумаги, но это наверное комментарий для другой темы.
Спасибо, попробую!
ArtCam работает с Marlin? А-то CNC софт (уже забыл какие ставил, было много) как-то с Marlin не хотели дружить. А GRBL криво встает на Mega+Ramps :)
Обнаружил, что в прошивке Марлин, по G0 надо тоже подачу указывать, иначе она берет предыдущую подачу от G1. Вообще там G0 — перемещение с выключеным лазером, а G1 — с включенным. Т.е. пришлось в блокноте (или еще чем) в программе заменить G0 на G0 F5000 — и работать стало быстрее, особенно с плагином «Raster 2 Laser GCode generator» в Inkscape.
Подскажите пожалуйста что мне делать с этой проблемой. Установил программу скачал прошивку, запускаю все как в описании по установке, но после компиляции скетча выдает ошибку.
Всем привет!!! Столкнулся с такой проблемой, собрал станок, настроил двигатели, все работает, перемещается. Открываю файл с карты все начинает двигаться по осям, но сам лазер не работает(не горит) напряжение на пин присутствует, в прошивке тоже все поменял. А если отсоеденить провод TTL от RAMPS, то лазер начинает жечь на полную мощность. Пробовал тестить через меню дисплея, тоже ни каких сигналов. подскажите в чем может быть проблема? Или кто поделится своей рабочей прошивкой, может я в своей чего не домудрил
Вы невнимательны, и смотрите не ту секцию. Не поленился, заново скачал прошивку и открыл. Как и ранее там Pin 9 который и надо поменять на 5
Обратите внимание на выделенное красным прямоугольником.
Тоже собрал резак по Вашей схеме, за что огромное спасибо. Но в процессе тестов возникли вопросы:
При включении питания лазер сразу жжет, когда запускаю в pronterface печать герба (взятого у Вас) печать получается, но есть начало и окончание линии, а середины линий нет
вот моя прошивка .
вот мой лазер
Здесь вроде все нормально. Показывайте теперь сам модуль с проводами как подключено. Команда М106 цифры после S регулируют мощность, 255 максимум.
Что у вас подключено красно-белыми проводами?
Вопрос по теме- сможет ли данный лазер делать гравировку на латуни? Точнее изменять структуру латкни на матовую. Я понимаю, что для полноценного бурения металла нужен оптоволоконный лазер в идеале, но мне нужно изменение оттенка металла всего лишь. Типа как тут- верхний млой металла покрыт патиной, и лазер добирается до нормального металла, и получается такая маркировка
Загружаю через Pronterface ваши тестовые файлики ( Герб, квадратик), лазер перемещается как положено по осям, но при этом он не выжигает, )хотя дисплей сигнализирует, что все в порядке), даже не светит. Но если я снимаю провод TTL, он начинает жечь на всю мощность
Ни фотографии лазера, ни платы управления лазером — ничего нету, скорей всего ошибка в подключении, ну и команда M106 S20 — слишком маленькая мощность, нужно попробовать M106 S255.
Либо плата управления лазером другая.
Ну его по другому вроде и не подключишь один провод на 12 в и один TTL. Пробовал команды с разной мощностью. Начинает жечь только когда снимаю провод с пина
У вас похоже провода перепутаны в разъеме, белый с синим.
Если провод перевернете то все станет как на картинке и сейчас вы неправильно соответственно подключили + и — .
Да вы были правы! Китайцы провода перепутали. Огромное спасибо вам за помощь. Только вот лазер на 5-м пине ни как не хотел работать, а вот на 11-м все заработало. Осталась еще такая проблема- при отправке лазера HOME загорается лазер, и не важно через комп я им управляю или через меню дисплея, в чем может быть проблема?.. И еще раз огромное спасибо за отклик и зза помощь!!!
5 пин скорей всего сгорел, т.е. сгорел выход ардуино к которому он был подведен, т.к. его закоротили на землю. Может и от этого проблемы с HOME. Попробовать поменять ардуино, они не такие уж и дорогие.
А может особенность именно этой платы управления лазером.
А можно какую-либо картинку по подключению двигателей и лазера к Ардуинке нарисовать с распиновкой по цветам? Мануалы, указанные в теме читал, но новичку сложно разобраться.
Добрый день.
Отличное решение своими руками.
Хотелось бы узнать подробнее про корпус:
— Какие размеры, желательно схематично;
— Диаметр отверстия под вентилятор и какой вентилятор использовали, хватает ли его для полноценной вытяжки?
— Как выведены провода (питание, usb) с корпуса?
Все произвольно. Корпус по размеру рамы станка +5 см. со всех сторон. На фото видно конструкцию. Вентилятор из леруа, диаметр 100мм. Вент. решетки там же, стандартные. Провода выведены в отверстие диаметром 15мм.
Корпус по размеру рамы +5 см. со всех сторон, т.е. ширина=размер рамы+5 см. глубина и высота аналогично?
Так же интересно, что положили на дно корпуса?
Здравствуйте!
Недавно закончил собирать станок по вашему проекту.
Все практически 1 в 1, те же платы, та-же прошивка Marlin для лазера, только лазер 2,5 Вт, двигателей 2, а не 3 и концевики самодельные, но пока работают:
Фото
С подключением самого лазера я, как и многие до меня, долго парился, пока не наткнулся на
Настройки лазера в Marlin
//===========================================================================
//============================= Laser Settings ==============================
//===========================================================================
//
// Laser control is used by the Muve1 3D printer and the Buildlog.net laser cutter
//
#define LASER
//// The following define selects how to control the laser. Please choose the one that matches your setup.
// 1 = Single pin control — LOW when off, HIGH when on, PWM to adjust intensity
// 2 = Two pin control — A firing pin for which LOW = off, HIGH = on, and a seperate intensity pin which carries a constant PWM signal and adjusts duty cycle to control intensity
#define LASER_CONTROL 1
Изначально был выбран LASER_CONTROL 2, заменил его на 1 и после этого к выходу D5 получилось подключить реле, питающее лазер напрямую от блока, и этого мне пока достаточно.
Работает всё прекрасно, но резать пока получается только картон.
При попытке вырезать фанерку 3мм, головка движется слишком быстро и не успевает прожечь материал насквозь.
Увеличение количества прогонов на той-же скорости не особо помогают (после 20 прогона я бросил это дело). Пытался получше настроить фокус при постоянно включенном лазере, но пока я настраиваю головку, лазер прожигает материал насквозь (за 3-5 сек.), получается дело не в фокусе.
Если верить теории, у команд G0 и G1 есть параметр F, отвечающий за скорость и измеряется он в миллиметрах в минуту: F3000 — 3м/мин, F300 — 30см/мин и т.д.
Но как я не пытался у меня не получается снизить скорость достаточно сильно, разницы между командами F5, F10, F50, F200, F300 вообще не заметно. В то же время увеличить скорость получается запросто, прописываю F3000 и станок начинает носиться заметно быстрее.
Такое ощущение что есть какой-то нижний предел скорости, ниже которого станок отказывается работать. Или может я что-то делаю не так?
Вот пример
Скорей всего неправильно настроены шаги шаговых двигателей, потому что разница визуально между F30 и F300 существенная. Надо взять угол поворота ваших ШД (паспортные данные, как правило есть на страничке у продавца), посчитать количество импульсов и записать в Марлин.
И с подключением лазера какие проблемы? на плате управления лазером должно быть минимум 2 разъема
1. разъем питания 12в, берем напрямую от блока питания.
2. разъем управление лазером по TTL, берем от платы RAMPS, тот самый контакт D5, описанный в комментариях.
Самое главное условие при подключении — проверить полярность (как правило указана на самой плате), иначе может произойти ситуация, описанная несколькими постами выше, когда из-за неправильного подключения сгорел пин ардуино.
Подключаем все 2-х жильным проводом, один контакт — это +12В (или TTL), другой — общий.
+12В подключаем более толстым проводом, так как это силовой провод, TTL можно обычным.
И резать фанеру без компрессора не получиться, хоть 100 проходов.
У меня более-менее прилично получилось резать 3-мм фанеру за 8 проходов при скорости F100.
Вижу две проблемы. Первая, у вас лазер без ШИМ, т.е. всегда работает на полную мощность, соответственно настроить фокус проблематично. Могу посоветовать в качестве подложки черную металлическую пластину или темную керамическую плитку, тогда сможете отстроить фокус, но берегите глаза. Ну и собственно без регулировки мощности лазера вы теряете многие возможности.
Вторая, как уже правильно написали у вас скорее всего неправильно настроены передаточные отношения. Пробегитесь по комментариям, я давал ссылку на настройку марлина для 3D принтера, там описан процесс подробно.
Большое спасибо за ответы!
Думаю вы правы насчет настроек, но что-то я с ними немного запутался. Текущие настройки я подобрал при помощи линейки:
// Lansing Makers Netowork Laser Cutter
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {10.4802,10.4802,6047.2440} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {3000, 3000, 10, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2600,2600,2.5,2.5} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
С ними у меня совпадает масштаб макетов.
Но если считать по формуле, предложенной здесь, получаются совсем другие цифры.
Мои параметры:
400 шагов на оборот
16 шагов на микрошаг — вроде стандартная величина для драйвера.
20 зубьев на шпуле
шаг ремня 2
Тогда по формуле выходит: 400*16/20*2 = 160
Но при таком количестве шагов на мм, масштаб перемещения осей не совпадает.
В чем может быть дело?
Может проблема в том, что формат записи отличается? У меня 3 цифры с точкой, а в руководстве было 4 целых числа.
Компрессор почти соорудил, сейчас думаю как уменьшить от него шум, всё-таки станок находится дома, не хочу превращать в ад жизнь соседей :)
16 шагов на микрошаг — вроде стандартная величина для драйвера.
Что значит стандартная? Вы ее сами выбираете джамперами на RAMPS.
Если двигатель точно с шагом 0,9 и ремень GT2 и шкив на 20 зубьев то расчет верный. Проверяйте какой микрошаг установлен.
Вот ссылка которая есть в комментариях, там все расписано, + доходчиво про настройку ускорений.
И все же никак не получается скомпилить. Сейчас выдает ошибку pasting "/* (Sprinter config)*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token… Может, кинете сюда хекс?
Разобрался в проблеме, почему не мог скомпилить скетч (непонятные ошибки на разных версиях ардуины), может, кому пригодится. Попробовал на другом ПК, ардуино 1.6.0, все скомпилилось нормально.
Доброго! Собрал по вашему проекту аппарат… Не могу запустить лазер. Как проверить рабочий ли TTL? (Возможно подал 12в в ходе экспериментов)). Лазер такой.
Если подали 12 вольт на вход TTL то все, плату под замену.
Проверить можно без ШИМ просто замкнув вход на минус или подав на него же 5 вольт. В зависимости от логики заложенной конструктором лазер будет или загораться на полную мощность или гаснуть.
Так проверил — работает… А вот при гравировании растрового файла на низких значениях S лазер не загорается. Вспыхивает только со значений где-то от 200 до 255 (макс).
Надо смотреть на характеристики лазера. Например лазер который я поставил первым был на 20kHz (20000Hz), потом поменял плату управления — там 50kHz. Все эти значения должны быть на страничке с товаром, либо надо продавцу писать. Конечно оно и так работает, со значениями по умолчанию, но я считаю, что для корректной работы (особенно с полутоновыми изображениями) надо выставлять то что прописано в характеристиках.
Cтолкнулся спроблемой: искажение геометрии «порезанных» объектов. Выглядит вот так:
Еще симптом: при резке окружности — неправильный овал.
Искажения еле заметные, но на малых размерах критичные (высота надписи на фото 6мм)…
Что это? Люфтов нет. Ремни натянуты приблизительно одинаково…
Рассинхронизация «шаговиков» оси Y? Ради эксперимента менял местами правый шаговик (Y) с верхним(X) — ничего не поменялось.
Если механика в порядке, то тогда неправильно сделана настройка шагов перемещения по осям.
искажение геометрии «порезанных» объектов. Выглядит вот так
Если вы про засечку на нулях, то скорее всего это ошибка программы преобразующей вектор. Засечки абсолютно одинаковые и только на нулях, на восьмерке ее нет.
Ролик 27мм + ~10мм до края детали из оргстекла, уголок 40х40.
В принципе используйте какие угодно уголки, на профиле внизу есть паз, крепите что вам нравится. В моем случае рама вообще лежит на деревянных брусках.
Можно взять бруски и просверлив отверстия в них и в основании закрутить болты М6 в квадратные гайки на М6 в профиле (сточив у них фаски, что бы в профиль входили). Болты длиной 45-50мм.
Кстати — размеры короба. основание 800х600мм. Высота стенок 200мм.
Доброго времени суток всем.
Кто-то знает, где в прошивке можно (и можно ли вообще) инвертировать шим с 5-го пина? У меня контроллер лазера при 0 — выкл, при 5 В — вкл, т.е. не инвертирован.
Вы точно уверенны в этом? Просто уже было пару человек утверждавших что у них ШИМ не инвертирован, в итоге оказалось что они не правы.
Если уверены на 100%, то попробуйте так. В laser.cpp есть такая строчка
т.е. сейчас у вас если отправляете M106S0 у вас лазер работает на полную мощность, а при М106S255 гаснет? Или вы тестером пытаетесь уровень ШИМ смотреть?
Ну, шим я цифровым осциллом смотрю :) Но вроде понял — эта строка инвертирует сам шим, а вот начальные установки вкл/выкл не трогает, поэтому и такая ситуация. Сейчас быренько спаяю инвертор на одном транзюке и проверю. А команды напрямую еще пока не посылал, хотя и надо было бы проверить. И кстати, я исправил строку в configuration.h с #define LASER_CONTROL 2 на #define LASER_CONTROL 1, при этом у меня стал корректно работать пятый пин.
Вы все усложняете :) Если вы используете прошивку из обзора то там нужно поменять только одну цифру. Вы еще не пробовали управлять лазером командами, а уже залезли с осциллом и вовсю кромсаете код. Мой вам совет, верните в прошивке все в исходное, кроме пина разумеется. Подключите лазер и отправляйте команды через командную строку пронтерфейса или еще какой проги и смотрите что у вас происходит.
Да я не сторонник что либо усложнять, просто пока не могу запустить. Сейчас подсоединил Pronterface на скорости 115200, плату видит. Но на команды, М106S что 0, что 255 не реагирует :( Попробую сейчас все вернуть на дефолт (за исключением пина) и буду собирать информацию о поведении, а то пока мало для анализа данных
Вопрос.
А если трех-пиновый TTL с управляющим током 0-1В? Управляющий провот тоже в 5й пин? А в каком месте прошивки менять максимальный ток?
Пробовал по Вашей инструкции вместо лазера подключать диод. В начале — не горит. Через меню нажимаю тест 100мс — загорается и горит примерно минуту. Как исправить?
Драйвер не инвертирован, другая плата лазер включает, подавая на него 1В.
Там четко написано что ШИМ у этого модуля с уровнями TTL, т.е. 5 вольт. Если он у вас есть то просто подключите его к рампс и все будет работать.
Откуда вы взяли про 0-1 вольт? Если вы просто подаете 1 вольт на вход ШИМ и он у вас зажигается это не значит ничего.
Я только режу им, поэтому про полутона не могу советовать что то, но в комментариях выше точно было обсуждение.
Я проблему в самом начале написал:
Пробовал по Вашей инструкции вместо лазера подключать диод (через транзистор). В начале — не горит. Через меню нажимаю тест 100мс — загорается и горит примерно минуту.
Т.е. 5й пин держит напряжение гораздо дольше положенного. А при «тест 2 сек» (подобное название) — он вообще тухнет на это время и снова загорается. Пин там не инвертирован?
Во первых светодиод надо подключать без всякого транзистора.
Во вторых вы занимаетесь ерундой, я вам предложил подключить лазер и посмотреть вместо этого вы мне опять рассказываете про светодиод.
Если вы хотите получить помощь то делайте как говорят, если вы хотите самостоятельно собирать грабли то все в ваших руках, удачи!
Почему не подходит светодиод в качестве теста?
Тем более люди обычно так и делают. И понятно почему, чтоб не спалить лазер.
Разве не разумней перестраховаться тестом со светодиодом, чем сразу подключать лазер? )
ps: Если не делают по-вашему, это же не значит что делают неправильно )
Тем более люди обычно так и делают. И понятно почему, чтоб не спалить лазер.
Спросите у этих людей как они это делают и главное зачем.
Если вы подключили лазер правильно то спалить его не сможете при всем желании, на 5 пине максимум 5 вольт.
Если не делают по-вашему, это же не значит что делают неправильно )
Зачем задавать вопросы когда вы заведомо уверены что ответы неверные и вы сами лучше знаете?
В общем моя миссия с вами закончилась :) Еще раз желаю удачи и надеюсь что все у вас получится.
Неужели так трудно подсказать, чтоб вместо лазера подключить светодиод? )
Тут же цель разобраться и настроить, а не делать все по шаблону.
Ладно, попробую разные способы, по результату отпишусь.
Полутона проще всего делать количеством точек — чем чернее, тем больше точек. Есть программы которые это делают, но без бубна тут не обойтись.
Плагин под inkscape, который Raster 2 Laser GCode generator тоже позволяет делать полутона, но тут надо, скорей всего, настраивать под конкретную мощность лазера, и даже наверное под конкретную древесину.
Черный точки не подходят, т.к. представьте область 40х40мм с цветом «30% черного» (светло-серый). Получиться откровенно неочень.
За плагин спасибо, посмотрю.
Поделитесь пожалуйста опытом. При нажатии кнопки домой (что через компьютер pronterface, что через меню на дисплее) лазер включается и горит секунд 30. Так же при резе картинки «ГЕРБ» происходит только выжигание начала и конца вектора. Лазер подключен 12 В непосредственно к блоку питания, который питает весь станок. ТТЛ выход подключен "+" к D5 разъема RAMS 1.4 "-" минусовой пин под пином D5.
В прошивке ардуины пин поменял.
Лазер использую как на картинке
Помогите, это мой первый опыт.
Если подать напряжение на лазер, не подключая вход TTL, то он должен включиться, поэтому, вытаскиваем штекер TTL и включаем ту же программу герба. Прогоняем — если нормально — значит проблема в TTL, проверяем сам провод — может где заломан. Также нужно просмотреть качество пайки на самом лазере или RAMPS, от «холодной» пайки никто не застрахован, тем более от движения может пропадать контакт. Также можно перекинуть TTL на другой номер контакта.
Сегодня попробую резать герб без TTL. Очень сложно запускать, сразу начинает жечь. Проверю от плохого контакта. Мне тоже кажется, что дело в контакте D5. Подскажите пожалуйста где прочитать, как и на какой номер контакта перейти?
Через pronterface дайте команду M106 S50 и M106S255, посмотрите меняется ли яркость.
Если не управляется вскройте драйвер лазера и посмотрите не перепутаны ли провода на входе ШИМ (выше в комментариях есть такой случай с картинкой).
Если перепутаны то порт вы скорее всего поджарили, настраивайте на другой.
Да, при изменении М106 меняется яркость, но светить начинает примерно от S45. Так же провод TTL от лазера белого цвета (TTL "+") присоединял на минус, лазер не светился. Такое ощущение, как будто на D5 отвечает еще за что то в прошивке, и когда нажимаю кнопку Home, это что то активируется. Драйвер лазера находится внутри лазера, и добраться до него без повреждений у меня не получится.
Для исключения проблем с проводкой я подключил ТТЛ выход на светодиод. При нажатии на Home (независимо какой оси x, y, z, подается напряжение на выход ТТЛ. Менял пины на D11, 6,4. ситуация не меняется. При подключении RepetierHost к принтеру так же подается напряжение на ТТЛ. (Сразу же как тольк произошло соединение с принтером)
Перенастроил прошивку в соответствии с Вашей ссылкой на статью «3dtoday,ru_blogs_akdzg_custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer_». Исправил CONFIGURATION.H (настройку прошивки не могу подгрузить на сайт) и PINS.H (изменял пин ТТЛ) Результат не изменился. При нажатии Home напряжение на выходе ТТЛ. Кстати обратил внимание, если например печатаю какой либо G-код в RepetierHost, то где-то на 150 строчке выдает ошибку и перестает печатать, в Pronterface все нормально. Резать лазером пока не пробовал (до сих пор болят глаза, хотя был при включенном лазере в очках!!.. Как соберу короб, проверю как режет с разными настройками.
Есть еще беда, не читает SD карту, но это пока меньшее зло.
Попробуйте удалить диод D1
После этого ардуина будет питаться от USB а движки от БП.
Этот станок повторили больше десятка людей, все работает.
Где то есть проблема.
Подскажите в чем может быть проблема. С дисплея управление по осям работает корректно, лазер с меню дисплея зажигается. Но вот с флешки пытаюсь запустить Ваш тестовый квадратик никакой реакции не происходит, ни лазер, ни движки не стартуют. Концевики еще не устанавливал, еще не пришли. Пины концевиков закоротил землю+сигнальный по всем осям. Ведь даже без концевиков при запуске файла он должен хотябы в дом начать возвращаться, а он стоит на месте и никакой реакции.
Ведь даже без концевиков при запуске файла он должен хотябы в дом начать возвращаться, а он стоит на месте и никакой реакции.
Не должен. У вас точно проблема в настройках концевиков + рабочее поле.
Запустите pronterface, там можно посмотреть статусы концевиков через командную строку командой М119
Приветствую, тоже захотелось собрать такой аппарат на рампсе, но экран у меня в наличии MKS MINI 12864. В этой прошивке не нашел его. Full graphic smart panel тоже не нашел в pins.h чтобы попробовать там пины переназначить. Не силен в этом всем, может сможете подсказать куда копать?
Приветствую всех.Ребят я вообще не бум бум в технике и никогда ничего не собирал)) МНе просто для своего дела нужен нормальный такой большой лазер не поможите собрать пожалуйста))
А не проще купить готовый? По цене не такая уж и сильная разница, а проблем меньше. Хоть я и разбираюсь в электронике, и руки откуда надо растут — и то были проблемы, решение которых не такое уж и очевидное, и поискать решения пришлось плотно.
Доброго дня всем и с Новым Годом! Еще раз хотелось бы поблагодарить автора этого поста за его разработку! После НГ появилось время и наконец-то доделал резак. Были проблемы с непрерывностью резки (есть посты от разных людей выше). Перененазначением на пины 4, 5 или 6 мне лично не помогло. Вылечилось переназначением на пин D9. При этом сигнал для ТТЛ лазера взял с самой верхней левой 8-пиновой гребенки, 7 контакт по счету (слева направо). Но теперь появилась другая проблема — по фокусировке лазера. Не могу получить маленькую точку. Расстояние от линзы до точки фокусировки — 130 мм, лазер на 5.5 Вт. При самой лучшей фокусировке получается тонкая линия длиной примерно 1.5 мм. Т.е. когда не в фокусе, то получается прямоугольник, который при вращении линзы превращается в линию. При этом получается разная ширина резки. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
При уменьшении расстояния до 60 мм и фокусировании получается такая же тонкая линия. Да и для толстого фетра, по идее, чем дальше, тем меньше расфокусировка. Может, просто нужна специальная оптика, типа поляризующей (не разбираюсь в этом :) ), которая сводит прямоугольник кристалла лазера в квадрат и далее уже в точку
А может это просто так выглядит? У меня тоже не как точка выглядит, а в итоге нормально сфокусировано. Надо покрутить линзу и посмотреть в разных положениях. Лучше на фанере — там это нагляднее получится.
Да в том-то и дело, что при резе, к примеру, звезды, это четко видно: если линия лазера и линия реза совпадают, то получается тонкая линия, если же перпендикулярно друг другу, то линия реза в два раза толще :(
В принципе вот так выглядит лазерный диод и на этой картинке хорошо видно что сам кристалл прямоугольный. Чем выше мощность тем больше по размеру кристалл и поэтому у вас более выражена форма луча.
Да, спасибо, я знаю про форму кристалла. Просто тогда возникает вопрос — чем выше мощность лазера, тем больше будет пятно для прожига? Я думал, что может есть специальные линзы, типа поляризационных, которые при определенной ориентации относительно оси сводят прямоугольное пятно в квадратное. Спецом покупал лазер помощнее, а оказалось… Оказалось, что на 2 Вт лучше фокусируется, чем на 5 Вт.
Че то у меня совсем беда. До установки концевиков вроде работал как надо, правда в прожиге разрывы были, ну оставил на потом решение этой проблемы. Пришли концевики, установил, перезалил прошивку с инвертированными концевиками. Механника работает как часы, парковка в точке дом работает как надо. Но вот незадача, перестал зажигаться лазер. При выполнении кода все двигается как положено, но ттл не работает. Командами м106 с компа на 5 пине яркость лазера меняется из чего могу сделать вывод что ттл исправен. Менял пины на другие там уже командой с компа никакой реакции, но при включении начинает постоянно жечь на максималке. Че то уже бошка кругом. Ттл подключаю так: + на пин s, — на gnd. И тоже при нажатии вернуться в точку дом с дисплея или компа зажигается на максиму и валит домой. Вы говорите просто менять пин, если посмотреть по прошивке, то там еще много параметров на 5 настроено. Значит наверное не достаточно сменить номер пина в той строке?.. Может подскажите, как правильно перейти на другой пин допустим 4,6,11? С Новым годом всех)
Я перешел с 5 на 9 пин по причине прерывистости выжигания. Но при парковке лазер также включается на примерно минуту-две. Поэтому этот косяк решил установкой выключателя на питание драйвера лазера. Т.е. перед началом работы лазер выключен. Да и по технике безопасности это тоже нелишне будет :) А по-поводу прерывания линии во время резки, так интересные факты: прерывается все время в одних и тех же точках. Если при этом войти в меню на лсд, то прерывания прожига значительно меньше. Т.е. где-то еще пятый пин сидит на обработке кода для лсд-экрана. Легче от него отказаться, чем переписывать весь код. На D9 пине таких проблем нет.
Приветствую.
Тоже мучаюсь с непрожигом.
А можно поподробнее про пин D9 куда +, куда — с TTL?
По схеме D9 это вроде выход 12-35в с рампса?
Заранее спасибо.
Все верно, выход с Д9 — это уже 12 В, поэтому нужно подключититься до силового ключа. Я припаялся на вывод 7 разъема JM2. Это (если плата рампса перед глазами, разъемы питания и тот же Д9 с левой стороны) самый верхний левый 8-пиновый разъем. Вот с предпоследнего пина (№7) подаете на вход ТТЛ лазера. Ну а "+" лазера берете с плюса 12-ти вольтового блока питания, минус на минус. Я бы еще посоветовал в плюсовой провод поставить выключатель, так появляется возможность быстро выключить лазер, если что-то пошло не так (типа, Хьюстон, у нас проблемы...)
В общем еще все загадочней становится. Тестовую печать Герб скаченную отсюда выжигает, а созданную в инскейп при помощи плагина жечь не хочет. Я уже и команды включения лазера менял на M106 и M107. Че я не так делаю?
Все разобрался. Для генерации кода inscape нужно использовать команды: вкл М106, выкл М107. После этого открываем блокнотом файл и заменяем команду G1 на G0. И вот после этих танцев с бубном, лазер заработал. Алилуя))))
Ну а теперь самый интересный вопрос) Фотографии на этой прошивке кто нибудь гравировал?) photograv у меня есть, но он лишь подготавливает фото, а вот как из этого фото сделать g-code? преобразование в вектор не подходит, потому что стрелять должен точками, а преобразование растра в вектор там точки сливаются в линии. так что inscape не подходит. Может есть идеи?
Добрый день.
Во-первых хотел-бы поблагодарить за такое подробное описание конструкции.
А во вторых поблагодарить ещё больше за то, что всегда и корректно отвечаете вопрошающим, даже если и вопрос был… эмм… странным :)
Надеюсь и мои вопросы не обойдёте вниманием.
Подобный лазер я хотел сделать давно. Да всё как-то не доходили руки.
Теперь уже точно соберу, заказываю профиль и т.д.
Для начала хотел взять вашу конструкцию за основу и сделать по образу и подобию, но решил, что логичнее будет просто повторить.
Очень хочется, конечно, максимально возможные размеры, но пока не знаю зачем… Повторю пока в ваших размерах, а если уж обнаружится необходимость — заменить ва профиля — 20 минут делов.
Тем не менее.
Управлять планирую пока (?) не RAMPS-сом, а CNC шилдом для UNO. Во-первых просто потому, что он у меня есть, а во вторых, конечно-же, потому что дешевле. Выделить отдельный комп под гравёр проблемы не составит.
Вопрос по ремню. Ссылка в файлике умерла… Какой взять. Армированный, или просто резиновый? Вроде как армированный должен давать бОльшую точность, но резиновый мягче, а в этой конструкции оно требуется.
Следующий вопрос по роликам. Возможно будет лучше использовать специальные V-образные ролики для профиля? Или быть может есть какие-то подводные камни их применения? Ну кроме того, что придётся немного подправить размеры в деталях из оргстекла. Каково ваше мнение?
И основной вопрос, мучающий меня на сегодня — это двигатели. Тут задаёт вопрос внутренняя жаба-нищеброд, желающая сэкономит на спичках.
Скажите, так-ли важны 400 шагов на оборот? Где-то в комментариях видел вы писали, что точность у станка получается избыточная. Сильно-ли я буду страдать при 200 шагах на оборот? Или лучше-таки не размениваться на мелочи?
И ещё по моторам… Можно-ли взять более слабые моторы, например такие? Дешевле-то не глобально, но легче, компактнее и, возможно, тише? Как я понимаю большие мощности для этого станка не нужны.
Про лазерный модуль пока ничего не спрашиваю — там отдельный взрыв мозга…
Заранее спасибо за ответы.
Да профиль-то весь, вроде, более-менее стандартный. Круглый ролик контактирует с профилем, по сути, в двух точках. Такой V-образный прилегает ко всему внутреннему конусу. По идее должно значительно снизить износ и, вероятно, снизить поперечные люфты.
Материал роликов, вроде, такой-же резинопластик.
Можете использовать двигатели на 200 шагов + режим микрошага в драйвере.
Я что-нибудь потеряю в точности/мощности/скорости при использовании микрошага?
Смысла не вижу, экономии никакой
В два раза. Но смысл понял.
И еще скажите, есть-ли смысл сделать направляющую каретки чуть короче, дабы избавиться от батареи проставочных шайбочек? Хоть и микроскопическая но всё-же лишняя осевая нагрузка. Или я утрирую?
Добрый день. Хочу присоеденится к людям построивших свой чпу.Это мой первый опыт с чпу и третий с ардуинкой.В програмировании чуть выше 0. гдето 0.3-0.5 процента.Так что прошу простить за наивные вопросы.Прежде чем воплощать железо решил разобраться с програмой, и первый косяк.Скетч не компелируется, пробовал на старших версиях arduino-1.6.0 и разных компах, одна и та же ошибка.:
(В файле, включенном из dogm_lcd_implementation.h: 38: 0, от ultralcd.cpp: 33:
dogm_font_data_marlin.h: 12: 25:
фатальная ошибка: utility / u8g.h: нет такого файла или каталога #include <utility / u8g.h> ^
компиляция прекращена.
Ошибка компиляции. )
Помогите разобраться.
И еще хотел спросить можно ли в скетче поменять язык вывода на екран на русский выставив значение (6 ) в строке #define LANGUAGE_CHOICE 1 // Pick your language from the list above в закладке LANGUAGE
Значит надо скачать последнюю версию ардуино и пробовать, ну смотреть наличие каталога в самой программе — ведь так и написано: фатальная ошибка: utility / u8g.h: нет такого файла или каталога #include <utility / u8g.h>
Вопрос уважаемому автору, и не только ему :) в чем заключается (в каких файлах) оптимизация прошивки марлина под лазер? Смысл в том, что хочу перейти на драйвера ТМС2130, которые управляются по SPI. Но поддержка этих драйверов отсутствует в этой прошивке, эта поддержка появилась в более поздних прошивках. Вот и хочу переделать прошивку под лазер для поддержки этих драйверов. За любые советы буду благодарен, заранее всем спасибо!
Огромное спасибо Jager за такую статью. На удивление, в интернете крайне мало подобных детальных статей про лазеры. Ощущение, что все собирают готовые конструкторы под CNC.
Извиняюсь, если повторю уже раскрытые в комментах вопросы, но все 500+ комментов не осилил и, похоже, найти еще знающего человека сложно. Интересует следующее:
1. Почему на каретках 4 ролика, а не 3? Видел еще варианты с 6. Но не находил обоснования такой конструкции. Не логичнее было бы оставить 3 и сделать регулируемым только третий?
2. Мне больше подходит вариант Мега+Рампс под Марлин, т.к. лазер будет в отдельном помещении и жирновато брать под него еще и компьютер, надо печатать с флешки. Но ни в посте, ни в комментах не нашел раскрытия вопроса про динамическое изменение мощности во время гравировки. Может ли эта прошивка регулировать мощность лазера в процессе работы? Например, чтобы гравировать фотографии в градациях серого. Или тут мощность устанавливается до старта и в процессе только включение/выключение?
3. Что такое импульсный режим лазера, точнее как он реализуется в данном решении? Это устанавливается в прошивке или в посылаемом G-коде? Вопрос к тому, что выбираю китайский лазер, у которого заявляется 10Вт импульсных и 5Вт постоянной мощности. Судя по току в 3А, там едва будет 4,5Вт. Как понимаю в режиме постоянного свечения лазер может выдать эту мощность с этим током без ущерба диоду. Но при попытке взять от 4,5 до 10Вт, ущерба не будет только при кратковременных импульсах и на таких мощностях ток будет больший до двух раз. Соответственно, в прошивке 100% мощности будет относиться к постоянной мощности или к импульсной и чтобы не сжечь диод надо выставлять не более 50%?
1. Почему на каретках 4 ролика, а не 3? Видел еще варианты с 6. Но не находил обоснования такой конструкции. Не логичнее было бы оставить 3 и сделать регулируемым только третий?
C 4 меньше вероятность что при резких ускорениях каретка будет «отрываться» одной стороной от профиля.
2. Мне больше подходит вариант Мега+Рампс под Марлин, т.к. лазер будет в отдельном помещении и жирновато брать под него еще и компьютер, надо печатать с флешки.
Никаких проблем, записывайте в корень флешки файл с g кодом и он при старте будет выполнятся.
Но ни в посте, ни в комментах не нашел раскрытия вопроса про динамическое изменение мощности во время гравировки. Может ли эта прошивка регулировать мощность лазера в процессе работы?
Конечно может, все зависит от вашего G кода
3. Что такое импульсный режим лазера, точнее как он реализуется в данном решении? Это устанавливается в прошивке или в посылаемом G-коде?
«импульсный» режим это любой отличный от постоянно включенного лазера.
Вопрос к тому, что выбираю китайский лазер, у которого заявляется 10Вт импульсных и 5Вт постоянной мощности.
Это «маркетинг», реально там вообще может быть и 2.5 Вт., берите у проверенного продавца, например по ссылке в обзоре.
Соответственно, в прошивке 100% мощности будет относиться к постоянной мощности или к импульсной и чтобы не сжечь диод надо выставлять не более 50%?
Выбросьте это из головы. Есть паспортная мощность диода, все остальное обман. Мощность при работе будете подбирать экспериментально в зависимости от обрабатываемого материала, скорости и т.д.
Jager, здравствуйте. Огромная работа, респект. Счас собираю гравер по Вашей инструкции.
Есть пара вопросов. Буду признателен за ответы.
1. Управление лазером идет через ТТЛ 5В. Вы вывели управление на 5-й пин. Но у Вас бутерброд, а у мну MKS v1.4 (весь бутерброд на 1 плате). Не посоветуете, куда можно подпаяться, чтобы получить управляющие 5В и что прописать в прошивке?
2. Какое оставлять расстояние от линзы до поверхности материала? Это же и есть фокусное расстояние, правильно? Это нужно для определения высоты всей конструкции. В каких пределах оно регулируется у Вашего диода?
3. Как думаете, если вынести 1 движок для портала на станину, сделать ременную передачу на обе каретки портала и соединить обе эти ременные передачи поперечным валом где-нить на 8 мм, будет такая кинематика нормально работать или риск перекосов? А то ведь можно и каретки облегчить и одним движком обойтись, ну чуть по-мощнее…
Добрый день. ПО сменил на LightBurn прошлая проблема пропала но возникла другая.
Видно что между дорожками проходят линии такое впечатление что лазер не успевает отключатся.
Что я только не пробовал не получается побороть эту проблему может вы что подскажете?
Доброго времени суток. В первую очередь большая благодарность за ваши труды. Собираюсь собрать копию, есть вопросы. У вас по фото видно используются черные ролики, они такие же как в списке или меньше? Китайцы предлагают другие ролики, чуть меньше заметно дешевле, они актуальны или нет? Спасибо.
Приветствую, у меня много раз описанная тут проблема с инвентарцией лазера, но дело в том что мой лазер какрза не включается когда разъем TTL отключен… однако на плате драйвера есть конопка «test» и по ней лазер включается. При подключении к ардуинке 5 пина (естественно со сменным 5 пином в прошивке) лазер сразу начинает жеч
есть еще одна проблема, при попытке управлять двигателями через mow axis двигатели вращаются только в одном направлении в + если делаешь саги в отрицательную стороны — двигатели стоят
У меня тоже, пока не было подложки, то луч меньше расходился.
Чем ближе объект к излучателю, тем больше будет расхождение луча.
Но в любом случае например для резки фанеры, лучше держать рез в фокусе.
А станочек классный вышел.
У Вас получалось резать фанеру? Кстати, ссылку на лазер можно?
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
А слона то я и не заметил :)
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта? Любопытно знать методику определения реальной мощности.
У меня станок потреблял в сумме до 12 Ватт, причем с повышением мощности лазера потребление росло от примерно 7 до 12.
З.Ы. В личку гляньте.
В моем случает 2 Вт режет оракал чисто за один проход.
Да, самоклейку не прорезает, но у меня не оракал.
Самоклейка тоньше оракала раза в 2, по крайней мере та которая есть у меня.
Имею проблему, рисую квадрат 60х60 мм, все единицы измерения в мм и в программе и в плагине а гкод выплевывается для квадрата с ребром ~22.8мм. При квадрате 100мм ребро тоже самое. Что то с масштабом. Где-то в 3.5 раз меньше. Много неудобств. И если не трудно то моглибы заметить ток и напряжение непосредственно на лазере а то в моём экземпляре барахлил подстроечник напряжения и запаял фиксированный, волнуюсь в режиме ли?
А за это:
Отдельное СПАСИБО!
Пеноплекс тоже режется неплохо.
Из экстремального, можно резать фигурки из хлеба :)
Я вот попытался было частнику, который мне на лазере в медицинском ВУЗе акрил кроит, принести — пенокартона у нас на работе от цветопроб — завались. Он отказался — говорит, дыма и сажи много, портит оптику лазера.
В данном случае такой проблемы нет, достаточно сдувать дым кулером с места реза.
Вы не путаете его со вспененным ПВХ, очень популярным у рекламщиков материалом?
Его, действительно, только фрезеруют, т.к. образующийся при лазерной резке дым содержит кислоту, которая очень быстро убивает зеркала СО2-лазера.
Ну прошивку еще изучал отдельно пока шли детали.
А изучение интернета, разработка чертежа, и прочие сопроводительные операции?
Да и с корелом — сделаешь в семерке — а у них четверка.
Иди домой, пересохраняй в старой версии…
Запросил формат файла, отправил нужный, оплатил с карты, забрал.
Мне проще, я знаю, какие версии программ стоят в ближайшем рекламном агентстве :)
Принесли им как то карту одной деревни, нужно было выдернуть кусочек.
В pdf
А в pdf немножко вектора.
И весил этот pdf то 7, то ли 15 гиг — сейчас уже и не помню.
На выдергивание ушли почти сутки работы не самого слабого компа…
Так что катят, почему не катят?
ПДФ в 15 гиг — это еще уметь нужно )
Приносят картинку — 72dpi, 200х300 точек.
Просят распечатать банер 2х3 м, и очень тяжело им что нибудь объяснить…
Сейчас есть разница только «до девятки» и «после». Там немного изменили формат файлов, с десятой версии, и старые версии новые файлы не открывают.
Покупать новую — денег жалко.
Стоит на одной машине.
Спасибо за заботу о супруге и соответственно о детях! Браво!
Да блин, уже 19 человек планируют купить.
Есть коллимированный пучок лазерный модуль, а есть фокусируемый лазерный модуль.
Так вот почему не применить коллимированный чтобы резать?
Хотя кит конечно собрать проще. :)
И ещё вопрос, точность какая? Имею в ввиду отклонения от проекта
Теоретическая точность заоблачная с учетом шага двигателя 0,9 градуса и микрошага 1/32.
С практической точки зрения повторяемость очень высокая, можно сделать 20 проходов и визуально этого не будет видно, толщина реза будет та же что при одном проходе.
Быстро изнашиваются?
Особенно понравилась "Культура Монтажа", которая у вас на высочайшем уровне.
За детей спасибо, сам одно время работал в интернате для отсталых сирот.
П.С. Отчёт тоже приятно читать. Поэтому плюсую без вариантов.
Направляющие, оргстекло, крепеж… ДСП в конце-концов)
Так что процент локализации вполне себе. Поболее, чем у новых моделей ВАЗ))
Работа проведена огромная.
Сам на такое не отважился бы, потому завидую дико)
ЗЫ Кошак тоже классный!
За обзор — спасибо. Хоть и половину я не понял, гуманитарный склад ума. За детей — низкий поклон. Жене вашей — спасибо вдвойне.
Вот на профиль www.rsi-llc.ru/catalog/68/147/
Как этот чел носится по всему городу от компа к компу, постоянно регистрируясь под новыми никами и всюду плюсует и плюсует или даже пристает к прохожим "-а вы уже плюсанули?"
так то с аккаунта один раз можно плюсануть :-)
Смачно щелкнул, ругаясь, что сделать это несколько раз — бесполезно :)
Может кто-то знает как с этим бороться?
Себе что ли сделать?
Вот если сделаю — зарегистрируюсь еще раз что бы поставить еще один плюс, а пока — только один. :)
Нравится подход к вопросу, нравится подход к исполнению задуманного.
Можно тогда просто раму взять, а лазер с Али — www.banggood.com/ru/A3-30x40cm-Desktop-DIY-Laser-Engraver-Cutter-Engraving-Machine-Assemble-Kit-p-1027611.html
Я же не говорю что надо делать именно так как я. Можно купить готовое, можно придумать свой вариант, и это может быть дешевле/лучше. Я лишь поделился своим опытом, как им распорядиться решать вам.
А на кикстартере такой же аппарат собрал 600К евро, а продают его за 1200.
Ps: с рабочим полем конечно сложнее, но опять же решаемо, как мне кажется…
Но даже потратившись на такой фрезер совершенно не факт что вы получите хороший 3D принтер простой заменой головы.
Думаю как нибудь попробовать.
Видно что плата с простым чертежом, нет тонких мест, а хочется чтобы шаг хотя бы 1.27, не говоря о 0.63 и 0.5 :(
Не подскажете, ув. муськовчане, как называется материал, который к китайским лазерам в качестве тестового материала приикладывают. Такой вспененный, разноцветный, мягкий. Где его в дефолт-сити купить можно?
А у Вас есть постоянный канал — хочется быть в курсе событий!
А Вы можете выложить сюда чертеж деталей из оргстекла?
И где заказывали профиль? И резку оргстекла?
Вроде всё понятно да, просто вроде да, но хоть убейте за день я такое не соберу, толи я рукожоп, толи вы турборук! Спасибо.
А вот по этой теме.
Никак не могу открыть cdr файл. Кучу программ скачал.
CDR Viewer
Inkscape
XnView
тоже не работают
Не удалось загрузить запрошенный файл C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\чпу\LaserCut.cdr
Не удалось загрузить запрошенный файл C:\LaserCut.cdr
Размеров нет потому что это готовый файл для резки.
www.silhouetteshop.ru/shop/mashiny-silhouette/novyy-uroven-vozmozhnostey/
скоро куплю себе такой или другой модели
оргстекло режет? или пластик? края ровные или оплавлены?
с водянкой
я думаю купить станок поменьше и его можно будет выносить на балкон, правда он 30кг весит
настраивайте плоттер
aliexpress.com/item/Free-Shipping-Best-price-10-x-10mm-L1000mm-Cable-Drag-Chain-Wire-Carrier-with-end-connectors/32428620893.html
Очень познавательно и крайне соблазнительно — хочется повторить :)
А можно поподробнее про электрическую часть?
Я имею ввиду двигатели и их подключение.
Посмотрел ссылки — на двигатели указано «Напряжение: 2.8 В», а на драйверы «использует 8.2-45 В».
Если что — в электронике не силён, ткните носом куда читать :)
Двигатели на оси Y подключены так
Для шагового двигателя важен ток, остальное вторично.
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля, может плохо искал?
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Какой блок питания использовали?
Плюс данной конструкции в том что можно сделать произвольные в размеры в разумных приделах.
У меня так:
1. Профиль APT. OB-2040 600мм 2шт
2. Профиль APT. OB-2040 500мм 2шт
3. Профиль APT. OB-2040 650мм 1шт
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
Вал ровный, есть ссылка на двигатели, там есть все характеристики.
12 вольт, 5 ампер.
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
подскакажите пожалуйста, ссылка ведет на modkam.ru/?p=243, а там чертеж с такими же как на картинке
Это обновленный чертеж деталей?
Дорезает до середины и все. Уменьшал и скорость и увеличивал количество проходов.
Наверное нужно как то настраивать, увеличивать, мощность лазера. Лазер точно такой же.
Вот здесь место реза обдувалось компьютерным вентилятором
Если обдувать компрессором граница резки вообще чистая, без следов дыма.
А вы как настраивали мощность лазера? какое на нем должно быть напряжение и ток?
Фокус как настраиваете и какое у вас расстояние от лазера до заготовки?
Я при помощи ШИМ выставляю минимальную яркость и только потом настраиваю фокус на белой бумаге, лучше видно. Фокус по нижней стороне заготовки.
Как я писал выше очень много продавцов завышающих мощность.
У меня сейчас прям на лазер идет 3,8В и 1,5А.
Расстояние от лазера до заготовки 8см.
Расстояние 120мм.
Поглядел на ваш станок, решил себе такого же плана сделать. Но с возможностью поставить бормашину для гравировки и резки плат под электронику. Но в отличие от вашего сразу решил делать каретку на валах и линейных подшипниках, т.к. из-за прижима бура к материалу недопустимы люфты и перекосы. В Китае всю оснастку заказал, в том же магазине GeekWorld. А сегодня забрал профили и собрал раму.
Профиль отечественный, тольяттинский Grandis. Не под станок, зато позволяет с помощью переходных вкладных профилей поставить стенки любой толщины, в том числе и керамическую плиту в дно рамы, красный светофильтр из акрила спереди и сзади.
Если вас не затруднит — подскажите, какой марки акрил использовали для светофильтра? И где его можно приобрести?
Получилось что угадал, толщина 3мм, хорошо ослабляет излучение.
Можно этот момент тоже осветить поподробнее — решил пойти по вашим стопам, не хочется лажануться с лазером…
Подключаем к этому пину
В принципе можете выбрать любой свободный PIN поддерживающий ШИМ.
Вот будет полезно почитать.
Вы не встречались вот с таким глюком?:
Печатаю с ноутбука. Ноут менял, шнур тоже. В качестве ПО для отправки gcode юзал repetier-host и printrun (universal gcode sender не поддерживает marlin), глюк остался. Пробовал понизить бодрейт — не помогло.
Самое интересное при подаче команды на движение G0 такой проблемы нет (стандартное перемещение «домой» из любой точки с включенным лазером), во всех других случаях — вот такой пунктир.
Да поставил цифру другую в файле ну и естественно физически то же нужно на другой пин перейти… не помню как там уже подключение дюпонами или бутербродом…
А можно и мне схему?
Спасибо.
В нее напрямую вкручено сопло от газовой горелки, с отверстием 0,8мм
С обратной стороны компрессор.
Сопло двигается вместе с лазером.
Мощность лазера вы можете указать в плагине для inkscape при создании файла.
А ток по линии 12 В случайно не измеряли? (у меня с таким же лазером 1,3 А)
К слову откручивается винт шестигранником, дальше вытаскивается личинка, она раскручивается и диод высвобождается.
Продавец дал ссылку на такой же диод вот она:
aliexpress.com/item/New-Free-Shipping-NICHIA-NDB7775-445nm-450nm1600mW-2000mW-2W-1-6Watt-TO-9-0mm-K-Pin/32635841175.html
Закал, жду пока придет, и параллельно хотел уточнить:
1. Вы можете мне, пожалуйста тупому объяснить как вы разгоняли до 1,8А? ставили в разрыв диоду мультиметр и крутили пока ток не поднимется до 1,8А? Мне не понятно, что на блоке питания нужно крутить, на блоке питания две крутилки VR-V (что это входное напряжение?) и VR-I (я так понимаю именно это регулирует ток на диоде) какая за что отвечает? И я правильно понял чтопри настройке на 1,8А нужно в прошивке сначала установить максимальную мощность на диод? Сильно не пинайте…
Может быть в разрыв поставить ардуино про мини, которая при превышении тока 1,8А будет обрубать питание диода? ну и паралельно можно на дополнительный мини дисплей выводить текущие показание тока?
Можно вообще настроить 1,8А на блоке питания не подключая диод а что нибудь другое (что к примеру)? Не хочется потерять еще один диод…
2. Как вы считаете Нужно ли ставить датчик тепла и мерить температуру на теплоотводе? можно так же выводить на мини дисплей?
Спасибо Вам за проделаную работу теперь думаю о трубке )))
VR-V это напряжение на диоде, не поднимайте выше 5 вольт.
VR-I это регулировка тока на диоде. Выставляете максимальную мощность и в разрыв амперметр.
По ссылке которую вы привели указан максимальный ток в 1,7А можете на этом остановиться, что бы не погореть опять.
У меня радиатор всегда остается холодным, поэтому нет смысла в контроле.
тоже свой спалил :(
восколько обошёл диод? сейчас по ссылке больше 11К :(
Вскройте корпус, и посмотрите маркировку лазера, они есть отдельно в продаже.
уже заказал новый лазер.
думал диод отдельно ещё купить и восстановить.
Сложно вообще диод перепаять? Продавец меня пугал каким-то спец инструментом, типо так просто не перепаять.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
При компиляции скетча в Arduino 1.6.13 получаю такую ошибку:
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
Если компилировать в Arduino 1.6.11, то компиляция проходит без ошибок, но предупреждает о нехватке памяти.
«Скетч использует 117 218 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 6 266 байт (76%) динамической памяти, оставляя 1 926 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.»
Как его скомпилировать надо?
Sketch uses 118 196 bytes (46%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 6 473 bytes (79%) of dynamic memory, leaving 1 719 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
Что я делаю не так?
Arduino установил, скачал скетч Marlin, распаковал, добавил библиотеки из Marlin в Arduino, запускаю скетч, меняю плану на мегу 2560, запускаю компиляцию и получаю вышеуказанный результат.
По описанию вы все делаете верно и он не ругается на библиотеки. Я бы посоветовал попробовать на другом компе собрать.
Удалось победить?
Та же фигня, ещё и на библиотеки ругается.
Переименуйте начиная с декларации и заканчивая самым последним обращением к этому имени.
И нет проблем. Тоже самое и про размеры занимаемой памяти, ну вышло так, что в последней версии на пару байт больше занимает под переменные, ну предупреждает компилятор о том, что на его взгляд маловато места осталось для переменных, ну ничего страшного совершенно.
Как настроить можно почитать например здесь.
Этот год посвятил web-разработке и работе с кожей, всё немногое, что знал об ардуино улетело в трубу, вот и вопросы такие дилетантские.
Правильно, но при таком подключении вы не сможете управлять мощностью лазера.
Установите Pronterface и все заработает.
Вам нужно или отключить в прошивке контроль концевиков или правильно их настроить.
Если отключите, не будет например работать кнопка HOME, лазер не будет возвращаться в исходную точку автоматом и т.д.
Вытяжной вентилятор
Гофра
Решетка на приток воздуха
Все собирается в натяг на родные соединения, гофра крепится стальными хомутами.
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
Чем мощнее модуль тем лучше, резать будете быстрее и чище.
Не нужна сервомашинка, достаточно эл. магнита который будет опускать перо.
Еще проще купить готовую голову от режущего плоттера, типа такой ventario.ru/vinyl-cutters-zip/foison-head-foison/
в нее можно зажимать как нож так и простую ручку или карандаш.
По поводу не фокусируемого модуля — вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение? Просто для не фокусируемых модулей продавцы указывают фокусное расстояние 16-18 мм (из переписки с продавцами), возможно, на таком расстоянии пучок лучей сходится в минимальную точку, и на таком расстоянии можно резать — гравировать. Сразу скажу, не фокусируемый модуль в руках не держал, пока только теоретически изучаю эту тему. Фокусируемый держал в руках, использовал на гравере пару часов. Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси. Продал тот модуль… Хотел купить лазерный модуль помощнее. Но не могу определиться, какой модуль выбрать. Ясно, что с ТТЛ. Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия. но попробовать нужно.
Пройдите по этой ссылке например и посмотрите предпоследнее фото особенно.
Так и должно быть, она центруется за счет поджимающей ее пружины.
Бывает такое. Есть качественные и очень дорогие на 15w.
Это не дорого и сделать самому проще не будет, не забывайте что там еще регулируется сила нажатия.
1. Я не сомневался, я просто хотел уточнить, извините, если это выглядело некорректно.
2. Про центрирующую пружину — спасибо, не знал, ибо не выкручивал полностью.
3. Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
4. О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Еще раз спасибо за ваши ответы, извините, если был не корректен.
Просто меня сильно интересует данная тема, и я хочу получить исчерпывающую информацию.
Программно, тот же ШИМ. Для рисования ручкой это не так важно, если же будете резать пленку то регулировка прижима обязательна.
Для плоттеров есть специальный держатель для пасты
О головках режущих плоттеров знаю почти ничего, будуизучать.
и электронику как в вашем варианте.
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
2. aliexpress.com/item/3000mW-Blue-violet-Laser-Module-Parts-with-Holder-Heat-sink-for-Mini-Laser-Engraving-Machine-High/32617069604.html
3. aliexpress.com/item/5-5w-high-power-450NM-focusing-blue-laser-module-laser-engraving-and-cutting-TTL-module-5500mw/32559183201.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?
Все что вы пытаетесь купить это обман.
Косвенно можно судить по потребляемому току, чем и пользуются хитрые китайцы.
Выкручивают ток на драйвере на максимум, а то что диод деградирует очень быстро уже никого не волнует.
Купите честные 2 Вт по ссылке на магазин в этом обзоре, сможете накрутить ток примерно до 3Вт. без особого ущерба для кристалла. У меня работает в таком режиме.
Отличная работа и отличная статья, все грамотно сделано и очень грамотно описано. Перечитал несколько раз. :)
Пробую по этой статье скомпилировать Marlin, скачанный по приведенной выше ссылке, но при проверке выдает ошибку:
Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory.
Не может найти библиотеку, хотя она физически присутствует, файл и папка с таким именем в папке Addons есть. Названия всех файлов и папок без кирилицы, сам марлин распаковал в корень диска C:. Версия Arduino IDE 1.7.7 как рекомендовано выше. В чем может быть проблема?
Но после компиляции пишет что: Low memory available, stability problems may occur.
Это нормально?
p.s. вчера заказал запчасти для сборки по этой инструкции, самое сложное это было найти ролики 6*27**8,5 но ничего теперь ждем.
Профили вчера уже получил с той же конторы что и у автора, взяли 1976+655(доставка), габариты будут внешние 69Х55см.
А в общем прикинул без метизов и проводов выходит 18т.р. при лазере на 5,5Вт
оргстекло с нарезкой (10мм) 1120р
двигатели 42BYGHM809 NEMA17 0.9гр 1.7А 3шт 3411р
лазер 5500мВт (TTL) 7837р
очки защитные зеленые 450нм 109р
ролики 6 * 27 * 8.5mm 20шт 1230р
RAMPS + LCD + Arduino + драйверы(3шт) 1524р
GT2 (4м) + шкивы 16з (3шт) + каб.канал(1м) + вент 926р
Чертеж немного переделал и оптимизировал для сокращения числа проходов лазера
чертеж несколько раз переделывал, добиваясь нормальных объединенных кривых :) ссылка на файл .cdr
Нарезали достаточно ровно на лазере 120Вт.
Жду остальные детали от пяти продавцов с али, и начнутся муки поиска болтов, шайб и гаек дабы все это собрать
Заказал одной толщины потому что не кажется мне вес 10мм разницы большим, на 146гр всего утяжелил, на фоне веса шаговика думаю это мелочь.
Да и развернул шаговик вниз, для более низкого центра тяжести для уменьшения перекосов каретки.
Сегодня одновременно пришли две посылки с электроникой и лазером 5.5w, буду начинать над прошивкой марлин разбираться, осталось только дождаться роликов и для сборки все готово
Какой крепеж использовался? Винты М5 я так понял, а длина их какова?
Поставил Marlin по ссылке (пришлось и IDE ставить 1.7.7).
Прописал 5 пин и прицепил времянкой светодиод вместо лазера.
Так получается непонятная ерунда с наличием питания на этом пине при простое двигателей, ШИМ регулировка не работает, я так понял просто лазер вкл-выкл при обработке .gcode.
Драйвера DRV8825 греются сильно при настройке Vref более 0.5В, движки холодные, видимо придется вентилятор на обдув RAMPS ставить (контролирую температуру термистором на радиаторе)
Не нужно вентилятор, настроите в движении ток и все будет нормально.
Вот и получается если подключить TTL вход лазера, то сразу при включении контроллера будет подан низкий уровень на pin5 и лазер будет жечь…
Получается меню мэрлина не до конца предназачено для лазера и для его фокусировки? Нельзя выбрать мощность чтобы сфокусироваться?
Если вы взяли марлин по ссылке в обзоре то он как раз оптимизирован для лазера.
Вы можете выбрать любую мощность, от 0 до максимальной отправляя команду М106 S0 или M106 S255, где цифры от 0 до 255 и есть градации мощности.
По командам спасибо, проверю.
Я так понял в gcode руками вставлять М106 S20 например в нужных местах? Через меню экранное нет возможности?
Это происходит, как с векторным, так и с растровым изображением, переведенным в г-код.
Пользовался inkscape и его плагинами.
Про недостаток памяти при компиляции скетча тоже ругается, но это не критично, на самом деле.
Это к тому, что управление, как таковое идет. Проблема в г-коде?
Собрал гравер, залил прошивку все почти работает, только лазер отключается через 30 секунд после включения даже если я сделал это через меню 20%50ms И включается сам при каждом движении на 30 сек. По m106/m107 включается/ выключается сразу. А во всех остальных случаях как будто за параллелен с сигналом Enable.
Вот попробуйте, герб или это.
1. Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры). Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
3. Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?) черные еле нашел :)
4. Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Плюсануть пытался, говорит все сроки закончились… :)
Лишним не будет, особенно по фанере. Но так как я ее режу очень редко то и не стал делать.
Все зависит от того что планируете делать, если резать толстую «пенку» от 5 мм и выше, то очень даже видно что рез на поверхности гораздо шире чем внизу. Это при условии что лазер сфокусирован на подложке. Если резать более тонкие, 1-1,5 то этот эффект незаметен, в идеале нужна ось Z.
Все правильно написали :) Не исключаю что существуют и белые в таком типоразмере, но я не нашел.
Разрывается цепь питания лазера концевиком, работу можно возобновить вернув лазер в HOME и запустив сначала.
Эта защита сделана от посторонних, на всякий случай. За все время ни разу не пригодилось, но пусть будет.
В качестве оси Z можно приспособить привод дисковода, как на китайских поделках.
в профиле есть соответствующие отверстия, нарезаете резьбу и крепите болтами или используйте саморезы.
А за цель создания отдельный жирный плюс!..
Вопросы есть.
Попробовал плагин для формирования G-кода для программы inkscape.
Плагин установил. В файле Readme написано типа Чтобы запустить расширение, перейдите к: Расширения > 305 Engineering > Raster 2 Laser GCode generator
Открываю. А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Нажимаю Применить — выдается ошибка Directory does not exist! Please specify existing directory! Ничего дальше не происходит.
Какая нему еще папка нужна?
Как происходит работа с этим плагином?
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Один провод я так понял можно к любому GND. А второй провод к какому пину подключать? Где в конфигураторе задается этот пин?
Управление лазером через TTL к 5-му пину — это я понял.
Например с:\gcode и название image.gcode
Вот видео на русском
Вам в любом случае настраивать ее под себя (рабочее поле, концевики и т.д.), так что пробуйте там все просто.
Я не удалял, не вижу острой необходимости.
Нельзя, вот хорошая статья по настройке марлина, там найдете практически все ответы.
Настройка марлин для лазера и для принтера ничем не отличается. По своему даже проще, нет нагрева стола/экструдера, подачи прутка, все остальное идентично.
Для того что бы гравер начал правильно работать достаточно настроить в прошивке передаточное число привода, выставить концевики и поменять пин на лазер. После этого уже через командную строку произвести тонкую настройку, скорости/ускорения и т.д., в статье все подробно расписано.
Собрал всё по инструкции, однако не могу начать работу.
Перепробовал все плагины инскейп и программы которые вообще существуют на свете — резак не гравирует как надо. Движется не туда куда нужно и рисует не то что показано.
Если вручную управлять, то все нормально. А как отправляешь рисунок, то пиши пропало.
НЕ знаю что делать
Давайте подробности, чем управляете «вручную»?
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
Да и ошибка Error: No Line Number with checksum, Last Line:3 выходит.
Я пробовал менять кэш, провода — не помогает. В настройках Реперти пробовал ставить тип принтера cnc тоже не помогает.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
В настройках менял только бодрейт и размеры рабочего пространства.
Компьютер windows 7 x 64
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
CorelDraw не может открыть файл :(Извиняюсь. Перекачал — всё открылось.aliexpress.com/item/5-5W-Laser-Module-445nm-Focusing-Blue-Laser-Head-Laser-Engraving-Cutting-TTL-Module-450nm-5500mW/32816982007.html
aliexpress.com/item/5500/32835011046.html
Продавец тот же, что из ссылки с поста.
Спасибо, что нашли время не только изготовить такой станок, но и еще подробно описать процесс его сборки. На самом деле это практически единственная подробная статья про Marlin и лазер.
Я начал делать многофункциональный станок (да, да, именно такой, но теперь понимаю, что это было неправильно), взяв за основу текстолит. Но потом пришло понимание, что скорость работы 3D-принтера гораздо больше, чем фрезера или гравера. Поэтому теперь делаю гравер.
Скажите, предусматривает ли использованная Вами прошивка 3-ю ось? Или только перемещения в плоскости?
Конечно можете использовать перемещения по оси Z, другой вопрос что большинство плагинов для лазерных граверов игнорирует ось Z.
На самом деле, я думаю генерировать код в арткаме (для фрезеровки), и написать плагин, который будет его оптимизировать под Marlin, поскольку все остальные трассировщики мне не нравятся.
А какими командами в этой прошивке задается мощность лазера через TTL?
Можете привести пример простого G-кода для работы со своим станком?
Заранее спасибо!
М106S0 -М106S254
Квадрат 1х1см.
Герб.
Насколько я понимаю, обычно команда G0 используется для перемещения без печати/резки/выжигания. А для рабочего режима G1. В программах выше G1 вообще не используется. Это так и должно быть?
И еще момент, я не очень понял, почему после каждого реза ставится команда G4 P0 (это задержка в миллисекундах, правильно?).
По поводу задержки, в плагине есть такая опция. Выбирается время задержки начала движения после включения лазера, актуально на светлых материалах.
1. Ранее все работало?
2. Без движения мощность лазера регулируется?
3. В момент пропусков лазер полностью гаснет или мощность падает?
2. Да, без проблем.
3. Луч не прерывается, просто даже следов прожога нет.
Вот на скорости 350 и 300
Мощности лазера недостаточно на такой скорости что бы прожечь белую бумагу, луч попросту отражается.
Или убавляйте скорость или вот тут
опытным путем подберите задержку.
Это позволит в начале отрезка чуть замедляться для прожига а потом уже все пойдет без проблем.
mySKU.me/blog/aliexpress/40000.html#comment1914718
Причем если убрать штекер TTL то лазер рисует на полной мощности не выключаясь, и тогда такого нету. Грешу на плату управления, заказал отдельно другую, может поможет.
Плата и лазер типо таких
ebay.com/itm/302442270142
На небольшой скорости у меня не проявляется и по прямой тоже не замечал.
Сам собрал ЧПУ фрезер сейчас вот думаю и лазер-гравер что ли сделать (ставить лазер на ЧПУ фрезер геморно и размеры хочу поболе).
Комментов много может уже спрашивали, но не нашел.
Где раздобыть положение роликов относительно вала ШД? На каком их расстоянии располагать. Может автор поделиться файлами деталей оргстекла, желательно в corel или acad.
Не пробовал гравировать/резать 2-х слойный пластик специальный для лазерной гравировки, берет его китайский лазер 2,5 Вт?
Ссылка на файлы есть в обзоре.
Темные цвета гравирует, режет с трудом. Нужна регулируемая ось Z
Тоже загорелся идеей. Хочу повторить Ваш проект.
А теперь вопросы.
Мне необходимо рабочее поле 500-500 мм. Возможно ли это?
По большей части буду резать фанеру 3-4 мм. Хватит ли мощности этого лазера?
aliexpress.com/item/2500mw-Laser-Module-450NM-Focusing-Blue-Laser-Head-Laser-Engraving-2-5w-Laser-Tube-Diode-hx2/32797453297.html
Подойдут ли для проекта двигатели
aliexpress.com/item/CE-certification-1pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/32377416566.html
или
aliexpress.com/item/CNC-Nema17-for-1-7A-4200g-cm-48mm-length-2-Phases-0-9-degree-Wantai-Stepper/690666449.html
Еще вопрос по программной части, в которой я не очень. Совсем не очень.
Я хочу непосредственно подключать резак к ноутбуку. По USB. Какие программы для этого необходимы? И как в таком случае осуществить подключение и настройку?
К лазеру еще нужна плата управления.
Для резки лучше приобрести лазер мощностью 5.5 ватт, 2.5 ватта маловато.
Двигатели пойдут (если резать фанеру — то подача будет очень маленькой, 100-200мм/мин, и параметры ускорения и т.д. не важны)
Данный лазерный резак работает автономно — т.е. файлы для него скидываются с компьютера на SD флешку и флешка вставляется в гнездо под дисплеем.
USB нужно что бы скинуть прошивку в ардуино, для этого нужно установить программу с www.arduino.cc/ — описание процесса установки и настройки, а также работа с прошивкой есть в интернетах.
Только жесткость будет меньше.
Если будете постоянно резать фанеру сразу задумайтесь об эффективной вентиляции. Кроме этого желательно организовать подачу воздуха в зону реза, можно кулером, но лучше с помощью компрессора.
Как можно логично предположить чем мощнее лазер тем быстрее будет происходить резка, 2,5 Вт. это на грани. Что бы сделать единичную деталь пойдет, но делать что то серийно это сущее мучение.
На счет программ, я работаю через pronterface. Это программа по любому необходима, через нее удобно делать тонкую настройку станка, ускорения, скорость перемещения и т.д. Резать можно как через нее, так и через карту памяти.
1 Можно не использовать специальные уголки для крепления профиля между собой а просверлить в профиле 2 отверстия на 6мм, а в другом нарезать резьбу и соединить все болтами
2 Для крепления уголков, ножек и т.д. можно использовать квадратные гайки не на М5, а на М6 — сточив на них фаски, чтобы в профиль заходили. Только для закрепления ремня нужно использовать М5, М6 — слишком широкие.
И какая вышла жёсткость рамы? Возможно ли сделать такую же раму под формат А1?
Под формат А1 можно заказать профиль другого размера, например 40х80
Соответственно пропорции и размеры на ваше усмотрение.
Темы перепутал))
Но не суть.
Ищу возможность, какой программой при создании G-code можно задать команду на ось Z (да, такую я тоже планирую соорудить), чтоб она опускалась на 1-2мм после каждого прохода. Обугливать меньше будет и рез тоньше должен быть. Или я ошибаюсь?
Так же думал сделать, пока лазер в процессе выбора, рисовалку :) чтоб отрывал карандаш от бумаги, но это наверное комментарий для другой темы.
ArtCam работает с Marlin? А-то CNC софт (уже забыл какие ставил, было много) как-то с Marlin не хотели дружить. А GRBL криво встает на Mega+Ramps :)
Попробуйте использовать более ранние версии для компиляции.
Проверьте правильность смены пина
Обратите внимание на выделенное красным прямоугольником.
Вам нужна вот эта версия на которую есть линк в обзоре.
При включении питания лазер сразу жжет, когда запускаю в pronterface печать герба (взятого у Вас) печать получается, но есть начало и окончание линии, а середины линий нет
вот моя прошивка .
вот мой лазер
Какими командами управляете лазером?
Показывайте как подключили лазер и опять скриншот где меняли пин.
Что у вас подключено красно-белыми проводами?
Либо плата управления лазером другая.
Если провод перевернете то все станет как на картинке и сейчас вы неправильно соответственно подключили + и — .
aliexpress.com/item/450nm-445mW-3W-Blue-Laser-Diode-Module-w-TTL-25khz-12vdc-2a-Nichia-LD-in/32665392545.html — по видимому такой лазер
А может особенность именно этой платы управления лазером.
На счет 11 пина, где то в прошивке что то еще на нем висит. Пробуйте другие пины с ШИМ их много.
Читайте комментарии, там есть все ссылки.
Например подключение двигателей и другого железа 3dtoday.ru/blogs/akdzg/plug-electronics-ramps-14-3d-printer-for-example-mendel90/
Отличное решение своими руками.
Хотелось бы узнать подробнее про корпус:
— Какие размеры, желательно схематично;
— Диаметр отверстия под вентилятор и какой вентилятор использовали, хватает ли его для полноценной вытяжки?
— Как выведены провода (питание, usb) с корпуса?
Так же интересно, что положили на дно корпуса?
На дне лежит керамическая плитка.
Недавно закончил собирать станок по вашему проекту.
Все практически 1 в 1, те же платы, та-же прошивка Marlin для лазера, только лазер 2,5 Вт, двигателей 2, а не 3 и концевики самодельные, но пока работают:
С подключением самого лазера я, как и многие до меня, долго парился, пока не наткнулся на
//============================= Laser Settings ==============================
//===========================================================================
//
// Laser control is used by the Muve1 3D printer and the Buildlog.net laser cutter
//
#define LASER
//// The following define selects how to control the laser. Please choose the one that matches your setup.
// 1 = Single pin control — LOW when off, HIGH when on, PWM to adjust intensity
// 2 = Two pin control — A firing pin for which LOW = off, HIGH = on, and a seperate intensity pin which carries a constant PWM signal and adjusts duty cycle to control intensity
#define LASER_CONTROL 1
Изначально был выбран LASER_CONTROL 2, заменил его на 1 и после этого к выходу D5 получилось подключить реле, питающее лазер напрямую от блока, и этого мне пока достаточно.
Работает всё прекрасно, но резать пока получается только картон.
При попытке вырезать фанерку 3мм, головка движется слишком быстро и не успевает прожечь материал насквозь.
Увеличение количества прогонов на той-же скорости не особо помогают (после 20 прогона я бросил это дело). Пытался получше настроить фокус при постоянно включенном лазере, но пока я настраиваю головку, лазер прожигает материал насквозь (за 3-5 сек.), получается дело не в фокусе.
Если верить теории, у команд G0 и G1 есть параметр F, отвечающий за скорость и измеряется он в миллиметрах в минуту: F3000 — 3м/мин, F300 — 30см/мин и т.д.
Но как я не пытался у меня не получается снизить скорость достаточно сильно, разницы между командами F5, F10, F50, F200, F300 вообще не заметно. В то же время увеличить скорость получается запросто, прописываю F3000 и станок начинает носиться заметно быстрее.
Такое ощущение что есть какой-то нижний предел скорости, ниже которого станок отказывается работать. Или может я что-то делаю не так?
Вот пример
Про компрессор прочитал — надо сделать, но со скоростью тоже неплохо бы разобраться.
И с подключением лазера какие проблемы? на плате управления лазером должно быть минимум 2 разъема
1. разъем питания 12в, берем напрямую от блока питания.
2. разъем управление лазером по TTL, берем от платы RAMPS, тот самый контакт D5, описанный в комментариях.
Самое главное условие при подключении — проверить полярность (как правило указана на самой плате), иначе может произойти ситуация, описанная несколькими постами выше, когда из-за неправильного подключения сгорел пин ардуино.
Подключаем все 2-х жильным проводом, один контакт — это +12В (или TTL), другой — общий.
+12В подключаем более толстым проводом, так как это силовой провод, TTL можно обычным.
У меня более-менее прилично получилось резать 3-мм фанеру за 8 проходов при скорости F100.
Вторая, как уже правильно написали у вас скорее всего неправильно настроены передаточные отношения. Пробегитесь по комментариям, я давал ссылку на настройку марлина для 3D принтера, там описан процесс подробно.
Думаю вы правы насчет настроек, но что-то я с ними немного запутался. Текущие настройки я подобрал при помощи линейки:
С ними у меня совпадает масштаб макетов.
Но если считать по формуле, предложенной здесь, получаются совсем другие цифры.
Мои параметры:
400 шагов на оборот
16 шагов на микрошаг — вроде стандартная величина для драйвера.
20 зубьев на шпуле
шаг ремня 2
Тогда по формуле выходит: 400*16/20*2 = 160
Но при таком количестве шагов на мм, масштаб перемещения осей не совпадает.
В чем может быть дело?
Может проблема в том, что формат записи отличается? У меня 3 цифры с точкой, а в руководстве было 4 целых числа.
Компрессор почти соорудил, сейчас думаю как уменьшить от него шум, всё-таки станок находится дома, не хочу превращать в ад жизнь соседей :)
Если двигатель точно с шагом 0,9 и ремень GT2 и шкив на 20 зубьев то расчет верный. Проверяйте какой микрошаг установлен.
Вот ссылка которая есть в комментариях, там все расписано, + доходчиво про настройку ускорений.
Проверить можно без ШИМ просто замкнув вход на минус или подав на него же 5 вольт. В зависимости от логики заложенной конструктором лазер будет или загораться на полную мощность или гаснуть.
Еще симптом: при резке окружности — неправильный овал.
Искажения еле заметные, но на малых размерах критичные (высота надписи на фото 6мм)…
Что это? Люфтов нет. Ремни натянуты приблизительно одинаково…
Рассинхронизация «шаговиков» оси Y? Ради эксперимента менял местами правый шаговик (Y) с верхним(X) — ничего не поменялось.
Если вы про засечку на нулях, то скорее всего это ошибка программы преобразующей вектор. Засечки абсолютно одинаковые и только на нулях, на восьмерке ее нет.
В принципе используйте какие угодно уголки, на профиле внизу есть паз, крепите что вам нравится. В моем случае рама вообще лежит на деревянных брусках.
а если внизу крепить то нормально будет
Кстати — размеры короба. основание 800х600мм. Высота стенок 200мм.
Кто-то знает, где в прошивке можно (и можно ли вообще) инвертировать шим с 5-го пина? У меня контроллер лазера при 0 — выкл, при 5 В — вкл, т.е. не инвертирован.
Если уверены на 100%, то попробуйте так. В laser.cpp есть такая строчка
вам нужно поменять ее на
А если трех-пиновый TTL с управляющим током 0-1В? Управляющий провот тоже в 5й пин? А в каком месте прошивки менять максимальный ток?
Пробовал по Вашей инструкции вместо лазера подключать диод. В начале — не горит. Через меню нажимаю тест 100мс — загорается и горит примерно минуту. Как исправить?
Драйвер не инвертирован, другая плата лазер включает, подавая на него 1В.
Давайте ссылку на ваш лазер и драйвер.
И в какой программе вы готовите код с полутонами (градации серого)? Есть софт чтоб без танцев с бубном?
ps: *электрическим током, с напряжением 0-1В
Откуда вы взяли про 0-1 вольт? Если вы просто подаете 1 вольт на вход ШИМ и он у вас зажигается это не значит ничего.
Я только режу им, поэтому про полутона не могу советовать что то, но в комментариях выше точно было обсуждение.
Если да, то как быть с проблемой теста через меню?
Подключайте два провода, GND и вход ШИМ драйвера лазера на 5 пин.
Пробовал по Вашей инструкции вместо лазера подключать диод (через транзистор). В начале — не горит. Через меню нажимаю тест 100мс — загорается и горит примерно минуту.
Т.е. 5й пин держит напряжение гораздо дольше положенного. А при «тест 2 сек» (подобное название) — он вообще тухнет на это время и снова загорается. Пин там не инвертирован?
Во вторых вы занимаетесь ерундой, я вам предложил подключить лазер и посмотреть вместо этого вы мне опять рассказываете про светодиод.
Если вы хотите получить помощь то делайте как говорят, если вы хотите самостоятельно собирать грабли то все в ваших руках, удачи!
Тем более люди обычно так и делают. И понятно почему, чтоб не спалить лазер.
Разве не разумней перестраховаться тестом со светодиодом, чем сразу подключать лазер? )
ps: Если не делают по-вашему, это же не значит что делают неправильно )
Спросите у этих людей как они это делают и главное зачем.
Если вы подключили лазер правильно то спалить его не сможете при всем желании, на 5 пине максимум 5 вольт.
Зачем задавать вопросы когда вы заведомо уверены что ответы неверные и вы сами лучше знаете?
В общем моя миссия с вами закончилась :) Еще раз желаю удачи и надеюсь что все у вас получится.
Тут же цель разобраться и настроить, а не делать все по шаблону.
Ладно, попробую разные способы, по результату отпишусь.
Плагин под inkscape, который Raster 2 Laser GCode generator тоже позволяет делать полутона, но тут надо, скорей всего, настраивать под конкретную мощность лазера, и даже наверное под конкретную древесину.
За плагин спасибо, посмотрю.
В прошивке ардуины пин поменял.
Лазер использую как на картинке
Помогите, это мой первый опыт.
Если не управляется вскройте драйвер лазера и посмотрите не перепутаны ли провода на входе ШИМ (выше в комментариях есть такой случай с картинкой).
Если перепутаны то порт вы скорее всего поджарили, настраивайте на другой.
Попробуйте вот такой G код
G90
G21
G0 F5000
G0 X120.0024 Y1.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y1.0075
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y2.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y2.0075
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y3.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y3.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y4.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y4.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.005 Y5.0024
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X120.005 Y9.9999
G0 X125.0024 Y9.9999
G0 X129.9999 Y9.9999
G0 X129.9999 Y5.0024
G0 X129.9999 Y0.005
G0 X125.0024 Y0.005
G0 X120.005 Y0.005
G0 X120.005 Y5.0024
G0 X120.005 Y5.0024
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y5.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y5.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y6.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y6.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y7.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y7.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y8.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y8.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y9.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y9.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X0 Y0
M18
Не помню что он там вырежет, но должно работать.
И еще, концевики у вас есть? Если да, то при нажатии HOME едет в нижний левый угол?
Хочу попробовать поменять контакт D5 на какой-то другой, какой еще можно использовать, и сохранятся ли Gкода вкл/выкл M106 М107 для другого контакта?
Да
Перенастроил прошивку в соответствии с Вашей ссылкой на статью «3dtoday,ru_blogs_akdzg_custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer_». Исправил CONFIGURATION.H (настройку прошивки не могу подгрузить на сайт) и PINS.H (изменял пин ТТЛ) Результат не изменился. При нажатии Home напряжение на выходе ТТЛ. Кстати обратил внимание, если например печатаю какой либо G-код в RepetierHost, то где-то на 150 строчке выдает ошибку и перестает печатать, в Pronterface все нормально. Резать лазером пока не пробовал (до сих пор болят глаза, хотя был при включенном лазере в очках!!.. Как соберу короб, проверю как режет с разными настройками.
Есть еще беда, не читает SD карту, но это пока меньшее зло.
После этого ардуина будет питаться от USB а движки от БП.
Этот станок повторили больше десятка людей, все работает.
Где то есть проблема.
Запустите pronterface, там можно посмотреть статусы концевиков через командную строку командой М119
Тоже мучаюсь с непрожигом.
А можно поподробнее про пин D9 куда +, куда — с TTL?
По схеме D9 это вроде выход 12-35в с рампса?
Заранее спасибо.
Во-первых хотел-бы поблагодарить за такое подробное описание конструкции.
А во вторых поблагодарить ещё больше за то, что всегда и корректно отвечаете вопрошающим, даже если и вопрос был… эмм… странным :)
Надеюсь и мои вопросы не обойдёте вниманием.
Подобный лазер я хотел сделать давно. Да всё как-то не доходили руки.
Теперь уже точно соберу, заказываю профиль и т.д.
Для начала хотел взять вашу конструкцию за основу и сделать по образу и подобию, но решил, что логичнее будет просто повторить.
Очень хочется, конечно, максимально возможные размеры, но пока не знаю зачем… Повторю пока в ваших размерах, а если уж обнаружится необходимость — заменить ва профиля — 20 минут делов.
Тем не менее.
Управлять планирую пока (?) не RAMPS-сом, а CNC шилдом для UNO. Во-первых просто потому, что он у меня есть, а во вторых, конечно-же, потому что дешевле. Выделить отдельный комп под гравёр проблемы не составит.
Вопрос по ремню. Ссылка в файлике умерла… Какой взять. Армированный, или просто резиновый? Вроде как армированный должен давать бОльшую точность, но резиновый мягче, а в этой конструкции оно требуется.
Следующий вопрос по роликам. Возможно будет лучше использовать специальные V-образные ролики для профиля? Или быть может есть какие-то подводные камни их применения? Ну кроме того, что придётся немного подправить размеры в деталях из оргстекла. Каково ваше мнение?
И основной вопрос, мучающий меня на сегодня — это двигатели. Тут задаёт вопрос внутренняя жаба-нищеброд, желающая сэкономит на спичках.
Скажите, так-ли важны 400 шагов на оборот? Где-то в комментариях видел вы писали, что точность у станка получается избыточная. Сильно-ли я буду страдать при 200 шагах на оборот? Или лучше-таки не размениваться на мелочи?
И ещё по моторам… Можно-ли взять более слабые моторы, например такие? Дешевле-то не глобально, но легче, компактнее и, возможно, тише? Как я понимаю большие мощности для этого станка не нужны.
Про лазерный модуль пока ничего не спрашиваю — там отдельный взрыв мозга…
Заранее спасибо за ответы.
Принципиальной разницы нет, усилия минимальные.
Смотрите на конструкцию паза вашего профиля. Не рекомендую использовать стальные ролики, они быстро накатают «дорожку» на алюминиевом профиле.
Можете использовать двигатели на 200 шагов + режим микрошага в драйвере.
Смысла не вижу, экономии никакой как и снижения шума, он и так минимальный. Запас мощности не будет лишним для ускорений.
Материал роликов, вроде, такой-же резинопластик.
Я что-нибудь потеряю в точности/мощности/скорости при использовании микрошага?
В два раза. Но смысл понял.
И еще скажите, есть-ли смысл сделать направляющую каретки чуть короче, дабы избавиться от батареи проставочных шайбочек? Хоть и микроскопическая но всё-же лишняя осевая нагрузка. Или я утрирую?
нет
да
Пока целенаправлено движусь вперёд до следующего тупика :)
(В файле, включенном из dogm_lcd_implementation.h: 38: 0, от ultralcd.cpp: 33:
dogm_font_data_marlin.h: 12: 25:
фатальная ошибка: utility / u8g.h: нет такого файла или каталога #include <utility / u8g.h> ^
компиляция прекращена.
Ошибка компиляции. )
Помогите разобраться.
И еще хотел спросить можно ли в скетче поменять язык вывода на екран на русский выставив значение (6 ) в строке #define LANGUAGE_CHOICE 1 // Pick your language from the list above в закладке LANGUAGE
Извиняюсь, если повторю уже раскрытые в комментах вопросы, но все 500+ комментов не осилил и, похоже, найти еще знающего человека сложно. Интересует следующее:
1. Почему на каретках 4 ролика, а не 3? Видел еще варианты с 6. Но не находил обоснования такой конструкции. Не логичнее было бы оставить 3 и сделать регулируемым только третий?
2. Мне больше подходит вариант Мега+Рампс под Марлин, т.к. лазер будет в отдельном помещении и жирновато брать под него еще и компьютер, надо печатать с флешки. Но ни в посте, ни в комментах не нашел раскрытия вопроса про динамическое изменение мощности во время гравировки. Может ли эта прошивка регулировать мощность лазера в процессе работы? Например, чтобы гравировать фотографии в градациях серого. Или тут мощность устанавливается до старта и в процессе только включение/выключение?
3. Что такое импульсный режим лазера, точнее как он реализуется в данном решении? Это устанавливается в прошивке или в посылаемом G-коде? Вопрос к тому, что выбираю китайский лазер, у которого заявляется 10Вт импульсных и 5Вт постоянной мощности. Судя по току в 3А, там едва будет 4,5Вт. Как понимаю в режиме постоянного свечения лазер может выдать эту мощность с этим током без ущерба диоду. Но при попытке взять от 4,5 до 10Вт, ущерба не будет только при кратковременных импульсах и на таких мощностях ток будет больший до двух раз. Соответственно, в прошивке 100% мощности будет относиться к постоянной мощности или к импульсной и чтобы не сжечь диод надо выставлять не более 50%?
Никаких проблем, записывайте в корень флешки файл с g кодом и он при старте будет выполнятся.
Конечно может, все зависит от вашего G кода
«импульсный» режим это любой отличный от постоянно включенного лазера.
Это «маркетинг», реально там вообще может быть и 2.5 Вт., берите у проверенного продавца, например по ссылке в обзоре.
Выбросьте это из головы. Есть паспортная мощность диода, все остальное обман. Мощность при работе будете подбирать экспериментально в зависимости от обрабатываемого материала, скорости и т.д.
Есть пара вопросов. Буду признателен за ответы.
1. Управление лазером идет через ТТЛ 5В. Вы вывели управление на 5-й пин. Но у Вас бутерброд, а у мну MKS v1.4 (весь бутерброд на 1 плате). Не посоветуете, куда можно подпаяться, чтобы получить управляющие 5В и что прописать в прошивке?
2. Какое оставлять расстояние от линзы до поверхности материала? Это же и есть фокусное расстояние, правильно? Это нужно для определения высоты всей конструкции. В каких пределах оно регулируется у Вашего диода?
3. Как думаете, если вынести 1 движок для портала на станину, сделать ременную передачу на обе каретки портала и соединить обе эти ременные передачи поперечным валом где-нить на 8 мм, будет такая кинематика нормально работать или риск перекосов? А то ведь можно и каретки облегчить и одним движком обойтись, ну чуть по-мощнее…
Смещение линий каждый раз разные.
рампс 1.4 еще актуален? другого для граверов не придумали?
Видно что между дорожками проходят линии такое впечатление что лазер не успевает отключатся.
Что я только не пробовал не получается побороть эту проблему может вы что подскажете?
#define FAN_PIN 5
то линий нет но появляются пробелы на других линии.