Я уже рассказывал о конструкторе для сборки 3D принтера, а сегодня хочу рассказать о моей эпопее по сборке лазерного гравера.
Не все было просто как хотелось бы, но тем не менее положительный результат есть.
В общем кому интересны всякие мини станки, прошу под кат, надеюсь что будет интересно.
Начну я сегодняшний обзор не с предмета обзора, а с того, что у меня сегодня маленький, но юбилей.
Ровно два года назад я опубликовал на этом сайте свой первый обзор, он конечно очень простой и сейчас мне кажется совсем слабым. Но с этого обзора началось мое знакомство с сайтом MySku, а также большой аудиторией читателей и авторов.
За два года я познакомился с очень большим количеством людей. Нашлись какие то общие темы, я узнал много новой для себя информации, но старался и от себя поделиться тем, что знаю.
Данный обзор я также готовил к этой дате, хотелось написать о чем то интересном, надеюсь что получилось :)
Перед обзором я должен сделать предупреждение. ВНИМАНИЕ, устройство содержит в своем составе лазерный излучатель большой мощности.
В связи с этим крайне опасно находится рядом (даже в одном помещении) с работающим устройством без защитных очков.
Помните, на лазер посмотреть можно всего два раза в жизни.
И это не шутка и не перестраховка, лазер такой мощности действительно крайне опасен
Тема лазерных граверов по своему интересна, собственно потому я и заказал этот конструктор.
Но мне еще более интересна сама тема таких устройств как принтеры, фрезеры и тому подобное.
Возможно отчасти потому, что я когда то учился на наладчика станков с ЧПУ, возможно просто так, не знаю, но обходить ее стороной не могу :)
Данный конструктор выпускается в 7 вариантах исполнения.
Без лазера
А также с лазерами мощностью:
300мВт
500мВт
1600мВт
2000мВт
2500мВт
5500мВт
Рабочая площадь составляет 148 × 210мм или размер листа А5.
Габаритные размеры — 340х380х200мм
Для демонстрации и проб я выбрал вариант с лазером 2500мВт, конечно хотелось 5500мВт, но увы, не вышло, хотя было бы заметно эффектнее.
Поставляется данный набор в большой картонной коробке. Причем размеры коробки таковы, что при желании гравер наверное влез бы туда и собранным.
К качеству упаковки претензий нет, все лежит плотно в ячейках из вспененного полиэтилена.
в процессе доставки если и может что то перемещаться, так это только алюминиевые профили, но им все равно.
А вот и весь комплект целиком, «как есть».
Я долго искал какую либо документацию, даже умудрился подумать что дали флешку (об этом я скажу позже), но нет.
Из всей документации в комплекте дали только упаковочный лист с перечнем содержимого.
Да, это была неожиданность, конструктор без инструкции по сборке, этакая большая головоломка.
Ну что делать, будем распаковывать и пытаться собрать это чудо.
Первым делом глаз упал на приятного виду коробочку, в которой лежит весь крепеж.
Причем коробочка двойная, смотря какой стороной перевернуть к себе и мало того, крышки сделаны на петлях, зачет.
Если не соберу гравер, так хоть будет красивая коробочка для крепежа :)
Но шутки шутками, а собирать то надо.
Что я имел на стартовом этапе.
Несколько картинок со страницы товара, например эти:
По которым понять можно было только общий принцип, но это я знал и без них.
Поиски внятной инструкции ни к чему не привели, но зато нашел относительно неплохую инструкцию на ютубе.
Человек собирал точно такой же гравер, разница только в размерах, т.е. отличалась только длина алюминиевых профилей.
Еще два видео об этом приборе, одно из них на русском языке
И вот поглядывая это видео я начал сборку принтера. Для удобства я сохранил его себе на компьютер в виде видеофайла. Дело несколько усложнялось некоторыми вещами.
1. Качество видео оставляет желать лучшего.
2. У меня стояла задача не только собрать, а и показать на фото весь процесс.
3. Кроме этого была задача не только показать процесс, а желательно показать его правильно, без повторных разборок/сборок.
В процессе сборки все равно были моменты, где на каком то этапе я не делал того, что надо было, но это лишь от того, что я не знал что это надо делать.
Я буду по ходу обзора писать об этих нюансах, пока их еще помню.
Этап 1, сборка рамы
Начинаем сборку с рамы будущего гравера.
Для этого нам надо:
1. Четыре уголка
2. Два коротких алюминиевых профиля
3. Четыре гайки М5
4. Четыре винта М5х10
5. Четыре шайбы.
Искать очень просто, уголков в комплект всего четыре, профилей всего два, винты и шайбы лежат в одном отсеке, гайки М5 видны невооруженным глазом :)
На этом этапе я сначала шайбы не ставил, узнал что они используются только здесь, уже почти в самом конце и потому пришлось пересобрать раму. Про них нигде не было сказано, потому «берег» их до самого конца.
Профиль алюминиевый, Х-образной формы, достаточно прочный.
Принцип сборки предельно прост, засовываем гайку внутрь профиля, потом сверху прикладываем уголок и свинчиваем всю конструкцию.
Вот на этом этапе у меня и закралось подозрение насчет шайб, винты немного упирались в профиль, да и шайбы лежали в одном отсеке.
В комплекте кроме крепежа, дали небольшие шестигранные ключики.
Должно получиться нечто подобное. В процессе выравниваем уголки так, чтобы плоскость уголка совпадала с плоскостью торца алюминиевого профиля.
Берем элементы из предыдущего шага, достаем из коробки еще два профиля (их также всего два), а также четыре гайки М5, четыре винта М5х10, четыре шайбы.
Эти профили не только длиннее, а и имеют ХХ-образную форму, а также отверстия с резьбой в торцах. Жесткость этого профиля еще выше. Где бы себе такого прикупить.
В итоге получится такая рама.
Профили ХХ образуют боковые стороны рамы, а профиль Х переднюю и заднюю стороны.
Этап 2, сборка механизмов перемещения по оси Y
В качестве «инструкции» использовалось видео и эта фотография.
Для этого этапа нам понадобятся некоторые элементы, изготовленные из акрила.
Эти элементы лежат отдельно, упакованные в один пакет.
Также нам понадобятся два шаговых двигателя. В комплекте идет три двигателя, они абсолютно одинаковые, выбирайте любые два.
Кроме маркировки 42HS34-1304A на двигатели нанесено название фирмы производителя гравера.
Вот здесь у меня было некоторое непонимание, я не быстро нашел документацию на двигатели 42HS34, но не смог найти данные их модификации — 1304A.
Для начала нам необходимо:
1. Две боковины, на которые будут монтироваться все части
2. Два двигателя
3. Четыре винта М3х10 и соответствующий ключик.
Собираются они зеркально, так как показано на фото.
Затем необходимо установить подшипники, для этого необходимо:
1. Восемь подшипников
2. Восемь пластмассовых втулок
3. Восемь винтов М5х30 и соответствующий ключик
4. Восемь гаек М5
5. Элементы из предыдущего шага
Подшипники выполнены в пластиковой оболочке и имеют маркировку 625Z.
По видео получалось, что подшипников надо 10 штук на два узла, но в комплекте дали всего 16 штук и из них никак не получалось собрать то, что было показано на видео.
Простой расчет показал, что в этом узле должно быть не 5, а 4 подшипника на сторону, видимо из-за более легкой конструкции, хотя установочное отверстие для пятого имеется.
Вид собранных узлов.
Выше я писал про шайбы, которые пришлось ставить после сборки. Изначально я думал что они нужны для этого этапа, но не совпадало количество, потому шайбы здесь не нужны. Впрочем если собирать по моей «инструкции», то у вас должна остаться всего одна шайба.
В общем должно получиться так, как на фото.
Проверяем плавность хода и отсутствие люфтов при помощи оставшегося кусочка алюминиевого профиля, если надо, регулируем.
Вообще, регулировки как таковой нет, но можно ослабить винты крепления подшипников и немного сместить винты в отверстиях.
Желательно получить компромисс между плавностью хода и отсутствием люфта.
Этап 3, сборка узла лазерного излучателя
Как я выше писал, конструктор продается в нескольких модификациях, отличающихся мощностью комплектного лазерного излучателя, а также вообще без лазера. Мощность лазера указана на коробке с платами и проводами, в которой также находится и сам излучатель.
Лазерный излучатель запакован в антистатический пакет с кучей надписей на китайском языке, подозреваю, что предупреждающих.
На излучателе присутствует наклейка с указанием мощности, больше никаких опознавательных знаков нет, просто черная ребристая коробочка.
Передняя часть вращается, для ручной регулировки фокуса.
На противоположной стороне присутствует вентилятор, подключается к плате модуль при помощи двухконтактного разъема.
Я не смотрел осциллографом что творится на контактах разъема, но даже в режиме минимальной мощности или вообще полного выключения, вентилятор вполне себе нормально вращается, хотя по идее не должен из-за ШИМ модуляции мощности. Позже все таки попробую разобраться в принципе регулировки.
Три винта для крепления лазера уже были вкручены.
Переходим к сборке механизма перемещения по оси X.
Для этого понадобится:
1. Две акриловые части механизма
2. Лазерный излучатель
3. Двигатель
4. Четыре подшипника
5. Восемь пластиковых втулок
6. Четыре винта М5х50
7. Четыре винта М3х10
8. Четыре гайки М5
9. Шкив (на фото отсутствует)
10. Соответствующие шестигранные ключи.
На этом этапе я опять таки вернулся не только к видео, а и к фото на странице товара, чтобы понять правильность моих действий.
Прикручиваем двигатель к одной из акриловых частей механизма, одеваем зубчатый шкив.
Устанавливаем лазерный излучатель, для этого есть три отверстия, полностью выкручивать винты для установки не надо.
Кстати, в акриловых деталях отверстий больше чем необходимо, скорее всего это необходимо для установки лазеров разной мощности и в разных корпусах.
После этого собираем узел двигателя и лазера вместе.
Для этого сначала берем длинные винты, втулки, подшипники и собираем все это вместе.
Должна получиться такая хитрая конструкция, стягиваем весь «бутерброд» при помощи четырех гаек.
Аналогично проверке узла оси Y проверяем и этот узел при помощи небольшого куска алюминиевого профиля. Если необходимо, регулируем.
Узел готов.
Этап 4, установка зубчатого ремня оси X
Здесь нам понадобится:
1. Узел лазерного излучателя из предыдущего шага
2. Алюминиевый ХХ-образный профиль, он остался один
3. 2 акриловых фиксатора ремня
4. Два винта М5х10
5. Две гайки М5
6. Два винта М3х13
7. Две гайки М3
8. Шестигранные ключи соответствующих размеров
Выставляем шкив двигателя так, чтобы он стоял примерно в одной оси с подшипниками.
Сильно стараться не стоит, потом все равно нужна будет более точная регулировка.
Отрезаем кусок зубчатого ремня необходимой длины, просовываем его в паз алюминиевого профиля.
Зубчатый ремень идет одним куском. Изначально я отрезал его примерно на 3см длинее чем общая длина профиля, но практика показала, что мог не экономить и отрезать чуть длиннее. Хотя особой роли это не играет, просто будет немного удобнее регулировать натяжение.
Кстати о натяжении ремня.
Для этого в комплекте дали шесть таких вот штучек.
Конструкция примитивная до неприличия. Сначала надо установить в маленькое отверстие винт с гайкой, затянуть.
После этого продеть в паз детали зубчатый ремень и используя винт М5 с гайкой, затянуть всю это конструкцию.
Излишек ремня вытягивается через паз, натяжение — перемещением детали в пазе профиля.
При установке желательно стремиться к тому, чтобы фиксатор был как можно ближе к краю профиля. но не выходил за его пределы.
Из минусов такой конструкции, ремень прижимается торцом винта М3 и при большом усилии может его просто продавить. Потому желательно не прикладывать большое усилие при регулировке.
В планах сделать металлические прокладки, через которые винт будет прижимать ремень.
Узел полностью собран.
В самом конце производим регулировку положения шкива двигателя так, чтобы ремень находился как можно ближе к его центру.
Этап 5, провода
В наборе была небольшая картонная коробочка, в которой находился лазерный излучатель, плата электроники, всякие провода и дополнения.
Как я понимаю, все конструкторы одинаковы и отличаются только содержимым этой коробочки, очень удобно.
Кабелей в комплекте три, два длинных и одни короткий.
Кстати, кабели имеют довольно толстую оболочку, это сыграло со мной злую шутку, так как в видео, которое я выложил выше, провода без общей оболочки.
Также дали разрезную трубку, для объединения кабеля к двигателю и лазерному излучателю.
Кабели отличаются только длиной, каждый кабель имеет на концах по разъему.
Разъемы разные, более широкие к двигателю, короткие — в плату.
Также дали две пластиковые заглушки. Когда я увидел их в первый раз (они были вставлены в профиль), я долго не мог понять зачем они и что с ними делать.
Данное фото я мог бы не публиковать, но так я не покажу ошибку, которую допустил.
Я вставил провода как показано на фото, закрыл заглушкой и получил такую красивую конструкцию.
Но теперь об небольшой ошибке.
Провода на самом деле лучше укладывать после монтажа платы управления. Дело в том, что на видео провода были тоньше и можно было их двигать после установки заглушки. В данном варианте после установки заглушки провод не двигается, вообще.
Кстати о заглушке. Без кабеля ее можно просто задвигать в профиль, но с толстым кабелем об этом можно просто забыть, ее надо вставлять сверху, вдавливая в профиль.
В принципе можно примерить будущее место размещения платы управления и сразу сделать такую красивую конструкцию, но в реальности мне потом пришлось еще пару раз вставлять/вынимать заглушку для того чтобы подвинуть провод.
Этап 6, плата, небольшое описание и сборка блока управления
Плата управления данным аппаратом примитивна и по сути сама является «конструктором».
Вся конструкция представляет собой кросс-плату, «мозги» на базе Ардуино и две платы драйверов двигателей.
Все разъемы на плате подписаны, даже не так, все контакты на плате подписаны, что очень приятно и отчасти пригодилось мне потом.
1. На плате есть две кнопки, включения питания и включения лазера. С выключенным лазером электроника будет работать, просто будет ездить «в холостую».
2. Режим работы лазерного излучателя. Не понял его назначения, так как мощность лазера вполне себе регулируется. Хотя не так, лазер имеет два режима мощности, максимальный и минимальный (для прицеливания и фокусировки).
3. Ну это вообще загадка. Скажу честно, переключать не пробовал, но предположительно это версия внутреннего ПО О_о.
4. Входные и выходные разъемы подписаны не только сверху, а и снизу.
1. На плате «Ардуинки» установлен микроконтроллер Atmega328, также рядом видна кнопка сброса.
2. С обратной стороны установлен стабилизатор питания и микросхема конвертера RS232-USB, CH340
3,4. Драйверы более чем стандартные, собраны на базе микросхем Allegro MicroSystems — A4988.
Для дальнейшей сборки находим в коробочек ячейку с красными толкателями для кнопок, там же будет весь необходимый крепеж.
В процессе сборки заметил, что крепеж по ячейкам размещен не хаотично, в вполне себе примерно по узлам сборки. Это несколько облегчало процесс сборки, зачет производителю.
Переходим к сборке блока управления, для этого необходимо:
1. Большая акриловая панель (панелей такого размера всего две, необходима самая большая из них).
2. Передняя панель платы управления.
3. Плата управления
4. Крепеж (4 стойки, 4 винта длинных, 4 коротких, 4 пластиковые втулки).
5. Толкатели для кнопок.
6. Ключик необходимого размера.
Части из пунктов 4 и 5 находятся в одной ячейке коробки с крепежом, потому я не писал точную длину винтов.
Прикручиваем плату к основанию используя короткие винты, пластмассовые втулки и стойки в качестве гаек.
Используя длинные винты прикручиваем переднюю панель. На удивление разработчики применили не тот же прозрачный акрил, а вполне симпатичный черный.
Все шло гладко и тут я налетел на небольшие такие, аккуратные грабли.
Еще на этапе установки модулей на плату после «фотосессии» я заметил, что разъем под Ардуину имеет больше контактов чем сама Ардуина.
Т.е. плату можно было установить двумя вариантами, посмотрев фото, которые я делал до этого, а после подписи около контактов, я установил плату на место.
Плата ставится ближе к платам драйверов, а не к торцу основной платы.
Когда же я собрал всю конструкцию вместе, то понял, что мешает разъем USB, верхняя крышка упирается в него, не хватает буквально пары миллиметров. В процессе сборки я нечаянно чуть не выломал разъем.
Т.е. получается, что передняя панель изготовлена под вариант когда плата Ардуинки стоит ближе к краю, а ее надо ставить дальше от края.
Немного поругавшись на такой мелкий, но неожиданный для продуманной конструкции косяк, я просто ослабил винты и сдвинул переднюю панель как смог дальше от края, а потом затянул винты.
На фото видно что панель сдвинута довольно сильно, это заметно по кнопкам.
При этом плату Ардуинки немного приподняло в разъеме.
Вообще самое простое решение, увеличить вырез для USB разъема, но я пока не стал этого делать, так как работает все отлично и так.
Этап 7, монтаж передней панели, подключение проводов
Для этого этапа нам понадобится передняя часть с платой управления из предыдущего шага, а также рама, которую я собрал в самом начале.
Кроме этого надо 4 винта М6х10 (если не путаю) и пара длинных кабелей. С винтами все просто, это самые большие винты из комплекта и они все одной длины.
Сначала устанавливаем переднюю панель, так как это показано на фото. Нижние части большой акриловой панели образуют «ножки» будущего гравера.
Данный этап попутно добавляет жесткости конструкции, хотя и до этого конструкция была довольно жесткой.
С подключением проводов все предельно просто, проще наверное вообще тяжело придумать.
На этом этапе подключаем провода от двигателей оси Y.
Здесь все элементарно, два двигателя, два кабеля одной длины, два разъема с одинаковым обозначением :)
Двигатель оси Х подключается в оставшийся разъем.
Лазерный излучатель в двухконтактный разъем с надписью Laser.
Все, остальные разъемы не используются.
Кстати насчет остальных разъемов. Если назначение разъема вентилятора понятно из самого названия, то что за разъем Вольтметра для меня так и осталось загадкой.
Вот теперь укладываем провода в пазы и закрываем декоративными заглушками.
Провода по длине сделаны довольно точно, потому большой запас к плате я бы не оставлял.
Этап 8, установка механизма перемещения по оси Y
Для начала берем раму, узлы перемещения из шага 2 и пару гаек М5.
Вы спросите, а зачем гайки без винтов на этом этапе.
А затем, чтобы потом про них не забыть :)
Заводим гайки в пазы профиля и просовываем их к передней панели, после этого устанавливаем механизмы перемещения.
На валы двигателей одеваем шкивы и примерно центруем их в одну плоскость с подшипниками.
Затем берем:
1. Остаток зубчатого ремня
2. Четыре акриловых элемента натяжителя ремня.
3. Четыре винта М5х10
4. Две гайки М5
5. Два винта М3х13
6. Две гайки М3
Зубчатый ремень режем на две одинаковые части, просовываем в паз алюминиевого профиля, заводим его через шкив двигателя и фиксируем на стороне передней панели.
После этого натягиваем ремни со стороны задней панели. Это удобнее делать до установки задней панели.
Натягиваем ремни так, чтобы натяжитель не выступал за пределы торца алюминиевого профиля.
Теперь берем заднюю панель и четыре винта самого большого диаметра и устанавливаем ее «ножками» вниз аналогично передней панели.
Получаем такую конструкцию. Можно сказать что уже почти готово.
Этап 9, монтаж узла перемещения по оси Х
С инструкциями на этом этапе было туговато, но на самом деле они и не требуются, самое главное, поставить механизм двигателем к плате управления.
В общем делается все как на фото :)
Для этого этапа нам необходимо:
1. Рама с установленными узлами перемещения по оси Y, которую собирали на предыдущем шаге.
2. Механизм перемещения с двигателем и лазерным излучателем, шаги 3 и 4.
3. Алюминиевый ХХ-образный профиль, он остался один, перепутать тяжело
4. 4 винта самого большого диаметра.
В качестве последнего этапа подключаем двигатель к плате управления и упаковываем провод от двигателя и лазера в общую пластиковую трубку.
Фотографии полученной конструкции.
Передняя часть
Задняя часть
Панель управления
После всей сборки у меня осталось некоторое количество крепежа. К плюсам разработчикам скажу, что практически все шло с запасом, например надо 10 винтов и шайб, дали 11, надо 4 длинных винта, дали 5, надо 16 втулок, дали 18. За это отдельное спасибо.
Вот только гаек осталось много, есть подозрение, что их надо использовать в качестве контргаек.
Что еще шло в комплекте.
Блок питания и сетевой кабель к нему.
Блок питания довольно большой при условии, что это не 3D принтер и потребление у него не очень большое.
Из минусов то, что разъем на корпусе не привычный трехконтактный, а менее удобный двухконтактный и такого кабеля у меня дома не было, пришлось подключать через переходник.
Блок питания выдает 12 Вольт с током до 5 Ампер. Производитель заявлен Delta, это неплохо, но блок питания я разбирать не стал, так как не видел в этом смысла, с данным гравером будет работать даже недорогой простой блок питания.
Данный блок питания даже при длительной работе холодный.
В комплекте обязательно идут очки, правда они заявлены как подарок, с картинкой в виде непонятного зверька у которого уже подозрительно разные глаза. Похоже что зверек уже успел попользоваться гравером без очков.
Очки наверное самые простые, какие только есть.
Они имеют и боковую защиту, но не являются полностью закрытыми, потому даже в них надо быть внимательным.
Зато есть регулировка длины дужек, для меня подошли два последних положения.
На втором фото одна дужка выставлена на минимум, вторая на максимум.
Также в комплекте есть USB-MicroUSB причем довольно неплохого качества.
Ну и небольшой комплект-подарок.
Хотя мне кажется что упаковщик немного перепутал этикетки, так как очки должны идти обязательно, а вот пакетик это именно бонус.
В пакетике лежало:
1. Пять картонных листочков размером с визитку.
2. Два небольших деревянных кусочка
3. Два фонарика!
В самом начале я писал, что ожидал увидеть в комплекте инструкцию, в бумажном виде или на флешке. Так вот когда я увидел в комплекте один из фонариков (он был повернут обратной стороной), то и подумал, что в комплекте ПО и инструкция на флешке (что за эту цены было бы вполне оправданно). но это оказался всего лишь маленький USB фонарик, а потом обнаружился и второй.
Фонарики, а точнее небольшие светильнички, двухсторонние, т.е. включать в USB разъем их можно любой стороной. Светят ярко, но их смысл в этом комплекте от меня ускользает.
Нет, мне конечно приятно, но гораздо приятнее было, если бы в комплекте вместо них дали самую дешевую флешку на 1-2ГБ с ПО и инструкциями.
Дальше меня ждал небольшой «сюрприз», я не заметил что в комплекте не идет подложка.
Долго думал, из чего ее сделать лучше всего и мне ничего лучше в голову не пришло кроме как вырезать из керамической плитки.
Подложка должна быть негорючая, ровная, не отражающая (вернее минимально отражающая) и цельная. Конечно керамическая плитка тоже не лучший вариант, но другого не было.
Размеры подложки — 210х325мм. полный размер 210х330мм, но на 5мм выступают винты крепления передней панели.
Из-за особенностей фокусировки можно было сделать подложку даже из фанеры, но если резать тонкие материалы, то тогда может быть повреждена основа, потому и была выбрана плитка.
Измерил рабочую зону гравера, в описании она заявлена как формат А5, т.е. 148 × 210мм, в реальности размер составил 150х205мм, близко к заявленному.
Для измерения я вручную выставлял лазер в крайние возможные точки, потом включал больше мощность, прожигал точку. После этого измерил расстояние между точками.
Немного забегу вперед. Для нормальной работы луч надо сначала сфокусировать, для этого сначала одеваем очки, потом подаем питание на устройство, нажимаем кнопку Week.
Возможно придется в программе включить функцию «прицеливания», но сути это не меняет.
Устанавливаем на стол объект на котором будем гравировать.
Снизу лазера есть регулировочное кольцо, крутим его пока луч не станет максимально тонким.
Все.
Замечание, фокусировка сильно зависит от расстояния до объекта. С одной стороны это минус, надо регулировать под разную высоту объекта, с другой — плюс, меньше шансов на то что луч прожжет основу если выйдет за пределы объекта.
Чтобы гравер стоял лучше на столе, я приклеил резиновые ножки.
В процессе эксплуатации было замечено две недоработки, связанные с одним и тем же узлом.
Первая — когда привод оси Y находится ближе всего к плате управления, то провод получается совсем впритык.
В качестве решения можно закрепить провод к акриловой панели.
Когда привод оси Y проезжает более 50% пути в сторону от панели управления, то дальше он может царапать провод двигателя, особенно это заметно в крайнем положении.
В качестве решения можно сгладить немного кромку акриловой панели.
Программная часть.
Полная противоположность аппаратной. Если к аппаратной части у меня претензий особо не было, все очень крепко и довольно надежно, то программа неплохо так «хромает».
Для начала на странице товара есть архив с программой, драйверами и инструкцией по установке. Но при скачивании мой Аваст обругался на наличие вируса. Ладно, подумал я, и полез качать эту программу в другом месте, там ситуация повторилась. В итоге я отключил антивирус и установил ПО, а что делать?
Небольшое описание ПО и его настройки
Сначала подключаем только USB кабель, компьютер предложит найти драйвер, тычем его носом в папку с драйвером (она будет в дополнительных материалах).
после установки заходим в диспетчер устройств и ищем на какой СОМ порт установился наш новый драйвер, выглядеть это будет как то так.
После этого можно установить и запустить ПО Benbox (на которое ругался антивирус).
На данном этапе можно подать питания 12 Вольт, а можно не подавать. Но ВНИМАНИЕ, если подали питания, то заранее оденьте очки, так как при старте лазер может включиться на полную мощность!!!
Также позаботьтесь чтобы под гравером было негорючее основание.
Я уже так поймал «зайчика».
Установили, запустили, выбираем в настройках русский язык.
Но работать с гравером еще не получится, для начала надо загрузить в него микропрограмму.
Заходим в режим обновления прошивки.
Выбираем СОМ порт, номер которого мы видели в диспетчере устройств и наше устройство.
Нажимаем на желтую кнопку, ищем в папке Benbox/ROM наш файл прошивки.
Подтверждаем и сидим ждем. Я уже не помню сколько ждать и было ли потом уведомление, а повторить не могу. Что то около 30-40 секунд.
После этого нажимаем кнопку со стрелкой, будет меню выбора порта принтера, затем нажимаем кнопки около нижней стрелки и переходим в дополнительное меню настроек, прописываем все так как на скриншоте.
В окне программы можно делать следующие вещи. Левый ряд:
Всякие рисовально/писательные принадлежности, можно нарисовать круг, прямые, кривые, написать текст, выбрать шрифт.
Самая верхняя кнопка — изменение положения координатной сетки.
Верхние кнопки:
Открыть файл
Перемещение влево/право/вперед/назад (дублируется одноименными кнопками на клавиатуре)
Выключить лазер
Минимальная мощность (не работает)
Максимальная мощность
Прицеливание (Внимание, при нажатии этой кнопки лазер вспыхивает на короткое время, но на полную мощность и только потом включает режим минимальной мощности)
Рисование окантовки вокруг рисунка.
Старт/пауза — внимание, иногда в паузе гравер может остановиться с включенным лазером, луше нажимать во время «холостого хода».
Стоп.
Загрузка G-кода
Обновление прошивки
Настройки.
Правый ряд:
Номер СОМ порта
Интенсивность и мощность — не работают
Скорость перемещения
Время — на сколько я понял, время, на которое включается лазер во время прожига, чем больше число, тем больше мощность.
Шаг — Вот здесь я понял не до конца, по идее количество шагов на команду, но разницы не заметил.
Выбор режима гравировки-
1 — «печать» слева направо, потом возврат, смещение на 1 строку, опять «печать».
2 — «печать» слева направо, потом справа налево, т.е. поочередно. В этом режиме работает тише и лучше, но края будут прогреваться больше.
3 — режим в котором «печатается» только контур элементов рисунка.
То же описание, только «от производителя».
Гифка с описанием процесса загрузки прошивки, для просмотра кликнуть на картинке.
Также в комплекте дали еще одну программу, с которой я разобраться пока не смог, хотя суть ее понятна.
Программа позволяет открыть изображение, отрегулировать и сформировать G-код для управления гравером.
В качестве инструкции картинки «от производителя».
С этой программой еще разбираюсь, но пока хватает и Benbox
Ну и конечно же примеры работы.
Но для начала небольшое пояснение. Гравер условно работает в двух режимах Векторная графика, лазер включен все время пока «рисует», выключается только для перехода на следующий фрагмент, скорость очень большая, но рисунок состоит из тонких линий. Растровая графика, лазер «рисует» изображение построчно, т.е. двигается так, как обычно печатает принтер, лазер при этом включается на время печати точки.
В этом режиме изображение насыщеннее, но время печати очень большое.
Для начала пример работы в режиме векторной графики, в этом режиме «рисуется» только периметр закрашенных участков. Исходное изображение есть в разделе описания ПО.
Размер изображения 35х50мм, материал — ламинированная ДСП.
Тот же рисунок, только в оригинальном размере 25х35мм.
Видео процесса печати, снимал почти с самого начала гравировки.
Качество немного хромает, извините.
А это уже растровая графика.
Размер 30х40мм, время печати около 30 минут.
Скорость стоит 1600, пробовал ставить 3200, но в таком режиме иногда начинает пропускать шаги и возможны проблемы при печати.
Полученное изображение, материал — ламинированная ДСП.
Видео процесса гравировки, так как весь процесс занимает много времени, то просто небольшой фрагмент.
Гравировка на ламинированной ДСП, общая ширина текста 23мм
Растровый режим.
Еще примеры работы
Еще тест на ламинированной ДСП, но с другой целью.
Вверху векторный режим, 7 проходов для демонстрации того, что после каждого прогона луч всегда начинает с того же места. Т.е. если не устраивает глубина гравировки, то просто нажимаем старт еще раз и лазер пройдет по тому же пути.
Внизу тот же текст но в растровом режиме.
Ширина текста 41мм.
Если по первым фото может показаться что лазер печатает очень слабо, то это обманчивое чувство, при печати предыдущего текста так вышло, что лазер вышел за границы куска ДСП и на срезе видно как он прожигает в глубину.
Вот с пластиком тяжелее. При векторном режиме все довольно неплохо, а при растровом пластик начинает плавиться, надо пробовать работать с меньшими мощностями.
Кроме того надо выбирать режим, когда лазер работает только во время хода в одну сторону, а обратный ход холостой, так перегрев будет меньше.
А вот здесь хорошо заметна недоработка ПО (скорее всего того, что на компьютере).
Как я писал выше, луч всегда начинает гравировать с одного и того же места, т.е. позиционирование отличное.
Но при печати не получается замкнуть кривую, получается сдвиг на 1 шаг.
Я не знал на чем тренироваться еще и попробовал гравировать на стеклотекстолите.
При векторной графике проблем нет вообще, а вот при растровой надо было ставить мощность побольше. Оба текста «рисовались» при одной мощности.
Скажу сразу, медь не режет, даже не «царапает». Не та мощность, надо раз в 10 больше.
Зато в процессе теста мне в голову пришла мысль маркировки печатных плат, а если точнее, то маркировки позиционных обозначений элементов на печатных платах. Но стоит иметь в виду, что в процессе гравировки место реза немного обугливается, а уголь может проводить ток, потому нельзя чтобы место реза касалось контактов элементов.
А это тест печати на бумаге. Если честно, то я не думал что выйдет, так как лазер легко прорезает бумагу насквозь, но снизив мощность получилось весьма неплохо.
Кстати, при помощи гравера можно делать шаблоны, для шелкографии например.
В образцах к программе был такой кусочек линейки, я попробовал проверить точность работы.
Точность неплохая, на 30мм реальный размер вышел всего на 0.5мм меньше чем заданный.
Материал — сосновая вагонка.
На этой импровизированной линейке были и цифры от 0 до 3, пробовал менять мощность лазера, но «пропечатать» их не вышло, хотя у меня получалось гравировать мелкие элементы.
Еще один пример печати на стеклотекстолите, 10 прогонов подряд, и та же проблема, круг не замыкается, виден явный сдвиг.
Кстати, глубина резки на стеклотекстолите весьма заметная.
Если перебрать с мощностью, то в сосне получается за один проход углубиться примерно на 2мм.
Как о в магазине видел скалки с рисунком, который по идее должен пропечатываться на тесте, там глубина была примерно такая же.
Просто пример мелкого текста, материал — сосновая вагонка.
А здесь показана работа в других режимах, они выбираются справа внизу ПО Benbox
Вверху режим Continuous, в этом режиме прожигаются не все строки, а примерно каждая третья/четвертая.
Внизу — Discrete, стандартный режим, прожигаются все строки.
Остальные настройки были одинаковыми.
Уже в самом конце ради любопытства измерил потребляемую мощность.
1. Режим удержания двигателей + минимальная мощность лазера (режим прицеливания).
2. Режим Time=20
3. Time=100
4. Time=200
В основном печать ведется в режимах 10-30, на больших мощностях мягкое дерево прожигается очень глубоко. В процессе работы я пробовал температуру лазерного модуля, после получаса работы в режиме Time=30 он холодный, даже непонятно, зачем ему активное охлаждение.
Вроде все, можно написать краткое резюме. Плюсы
Продуманная комплектация
Прочная конструкция гравера, позволяющая «навесить» и более мощный лазер.
Большая рабочая площадь
Выбор комплектации лазерами разной мощности, а также вообще без лазера.
Для сборки не требуются дополнительные инструменты.
Минусы
Не очень удобное программное обеспечение
Подложка в комплекте не идет.
Замечания по конструкции подключения двигателей оси Y
Мое мнение. К механике замечаний практически нет, жалоба разве что на конструкцию укладки кабелей для подключения двигателей оси Y. их надо дорабатывать. Также плохо что нет основания, но с другой стороны найти кусок керамической плитки для меня не составило труда, а вырезать ее вообще дело пары минут.
Вообще то, что основание съемное это большой плюс, при желании можно гравировать рисунки не только указанного размера А5, а и гораздо больше. В этом случае надо не предмет класть на стол, а гравер ставить на предмет. В таком варианте можно ставить маркеры и по ним продолжать рисунок, предварительно разбив его на части, также это позволит сделать гравировку хоть на входной двери.
Механика довольно мощная, на это шасси вполне можно навесить лазер тяжелее (и мощнее) чем идет в комплекте. Конструкция рамы прочная, замечаний вообще нет.
А вот ПО, которым комплектуется данный гравер, это вообще отдельный разговор. Оно конечно работает, но очень неудобно. Например рабочее окно программы позволяет отобразить изображение размером 55х85мм. Можно загрузить изображение и больше, но оно будет за пределами экрана. Но сложность в другом, прокрутка крайне неудобная, надо сместить масштабную сетку чтобы увидеть другую часть изображения, но еще больше проблема в том, что программа работает только в оконном режиме, окно программы нельзя даже растянуть :(
Кроме того в программе работают не все функции, например регулировка мощности лазера, регулировки производится косвенным способом через настройку «Время».
Пока из идей найти лазер большей мощности, чтобы была возможность резать хотя бы тонкий акрил, например 4-5мм толщиной. Также хочется сделать корпус, чтобы не сидеть в очках, а использовать их только для непосредственного наблюдения. Конечно в корпусе нужен будет вентилятор, но для него на плате управления даже выведен отдельный разъем.
Также есть идеи сделать приставку для гравировки на цилиндрических предметах.
Надеюсь что обзор был интересен. Жду предложений по проверки работы с разными материалами. А также буду рад советам по поводу альтернативного ПО.
Дополнительные материалы
По ссылке можно скачать архив, в который включены:
В корневой директории драйверы для USB-RS232 конвертера
Папка Benbox — комплектное ПО, внутри сама программа и соответствующая прошивка для гравера
Папка GRBL — программа для подготовки G-кодов изображений, также есть и прошивка для работы с этой программой, не проверено.
Папка benbox-3.6.96+Simple-Instructions — скачано из интернета, предыдущая версия программы Benbox
Внимание, антивирус ругается на установочный пакет программы Benbox, мне пришлось отключить антивирус, все действия на свой страх и риск.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+78Добавить в избранноеОбзор понравился+119
+230
безусловно плюс
с юбилеем )
вопросы:
сколько заняла сборка
какие материалы рабочие? т.е. на металле будет изображение? если да, то с какой минимальной мощности лазера
Я собирал с фотографированием, а вообще собирается очень быстро, если не проводить параллельно фотосессию :)
какие материалы рабочие? т.е. на металле будет изображение?
Нет, на металле не будет. Там надо раз в 10 больше, т.е. около 25 Ватт и более.
Я попробовал гравировать на ручке ножниц по металлу, след есть, но скорее всего просто сдирало покрытие, а не металл.
Дерево, пластик, пленка. Тонкие материалы можно резать. Так как мощность относительно высокая, то хорошо будет гравировать на плотном дереве.
Стеклотекстолит гравирует легко, хотя он довольно плотный.
Но зависит не только от материала, а и от его отражающей способности.
Например можно пробовать гравировать на крашенном черной краской металле.
На металле можно, но немножко по другому — наносится специальная плёнка, которую лазер «припекает» в нужных местах. Остальное удаляется. в результате, на металле получаем надписи, рисунки и так далее. Приблизительно как переводные картинки.
Посмотрел на свою печать, даже штангелем промерил, там высота букв чуть более 0.5мм, так что 1мм даже много. Конечно обычно печати делают на станках с СО2 лазером и мощностью от 40вт, но думаю, что это избыточно, и цены там совсем другие, а с фотополимером возиться неохота. Тут вроде и цена нормальная, но сомнения остаются…
Попробовал, но пока нашел только резину толщиной 1мм, а ее лазер почти прорезает насквозь.
В общем теоретически реально, практически, надо подбирать режим работы.
Кстати, еще зависит от размера того, что гравируем.
Мелкие гравировать будет тяжело.
Я сделал два прогона в разном режиме.
На максимуме (время=200) просто прожгло насквозь, снизил мощность до 20 и поднял скорость, стало лучше, прорезал где то на 0.4мм.
Т.е. думаю что результат будет, но придется экспериментировать.
www.youtube.com/watch?v=6tIohRy5Vl4 — Изготовления печати на 500мВт станочке, но у автора есть и такой же на 2.5Вт, можно попросить изготовить печать на более мощном гравере, но, думаю, что проблем быть не должно.
Как раз нет, есть не ламинированное ДСП.
Вы наверное перепутали с OSB :)
upd.
Так, похоже что минусующие не понимают разницы.
Объясню.
ДСП — древесно стружечная плита, стружка короткая, бывает ламинированная и без покрытия.
OSB — ориентированно-стружечная плита, стружка длинная, ламинированная не бывает.
Вам указали, что употребление среднего рода «ламинированное» неправильно. Надо указывать женский род. Поскольку она «плита». Т.е. ламинированнАЯ ДСП. :)
Фотошаблон получится сделать. Есть плёнка специальная. Сверху выжигаемый непрозрачный чёрный слой. Основа — прозрачная. Гравер снимает верхнюю чёрную плёнку, оставляя чёрные дорожки и площадки. Далее полученный фотошаблон экспонируют на фоторезист.
pcb stencil, в смысле «металлический трафарет» — нет, не получится. Даже если и не металлический. Мощности не те, если и прожжёт, то края будут плавленные и неровные.
Попробовал, правда не оракал, а какую то найденную пленку под дерево, используют для обновления мебели.
Нашел дома в закромах :)
Вышло вот так —
Вид так себе. Лучше получаются результаты при высокой скорости, но нескольких прогонах.
Мощность лазера в этом режиме максимальна, глубина резки определяется скоростью резки.
Если резать механически, то будет конечно лучше.
Зачем краску? Можно прямо фоторезист засвечивать, получается вполне нормально, особенно если разобраться с боковой засветкой. Тема относительно популярная.
По поводу софта — копайте в сторону grbl и его производных в атмегу и работающего с grbl софта для компьютера. Это практически стандарт для простой управляющей электроники на ардуинах.
кстати да, действительно — надо изучить тему с фоторезистом. Лазер должен давать минимальную паразитную засветку, и мизерной мощности будет достаточно для проявки фоторезиста.
Давайте посмотрим с другой стороны.
Разрешение даже самого паршивого лазерника — 600 dpi
То бишь если отпечатать на нормальной пленке, сбрызнуть KRUSE DensityToner для повышения оптической плотности, прижать нормальным стеклом и нормально засветить — то примерно то же и получите.
Ну, пусть вдвое меньше — 300 dpi, или шаг точки 0,084(6).
Сколько можно получить с помощью этой игрушки?
Даже в крутых фотонаборных автоматах используется тот же в общем то принцип, что и в лазерных принтерах — развертка луча в одной плоскости, протягивание экспонируемого материала — в другой (в принтере вместо этого промежуточный этап — изображение наносится на вращающийся фотобарабан).
Вот честно — не вижу особого смысла в экспонировании фоторезиста на такого типа аппарате.
Есть установки прямого экспонирования, но они стоят очень других денег.
Принцип работы точно не знаю, не сталкивался с ними ни разу (и ни разу не столкнусь) — но там, скорее, принцип проектора с высоким разрешением — причем очень высоким, куда там лазерным принтерам…
Я имею в виду смысл обойтись без ЛУТ, хотя мне кажется, что тонер перевести быстрее чем покрыть краской и потом ждать пока будет сохнуть.
Правда есть теоретический плюс, повторяемость должна быть выше.
А мне кажется можно просто взять «нормальный» станок ЧПУ. Вон, 2020b на том же Али. И можно, как вариант, напрямую гравировать платы (без ЛУТ и химии, но правда с шумом и медной пылью), либо водрузить на него лазер вместо шпинделя и получить то же, что у вас сейчас. Но конструкция изначально там более жёсткая (рассчитана как раз на шпиндель), + содержит 3-ю ось (тот же лазер можно фокусировать тупо перемещая вверх-вниз, ничего не вращая вручную).
Ну, пусть вдвое меньше — 300 dpi, или шаг точки 0,084(6).
Сколько можно получить с помощью этой игрушки?
А давайте закроем глаза на возможные неидеальности механики, на неточность позиционирования самих шаговиков, на неточность микрошага драйверов, на проблемы фокусировки лазера, трение и прочие страшные вещи и прикинем сколько в теории должно получиться?
У автора или 16-зубая или 20-зубая (вероятнее) шпуля GT2, шаговики почти 146% будут с 200 шагами на оборот. Драйвера поддерживают 1/16 микрошаг.
Получается, что шаговик за один оборот делает 200 * 16, т.е. примерно 3200 микрошагов. 20-зубая шпуля по 2мм на зубец — это примерно 40 мм хода ремня на оборот. Один микрошаг получается очень примерно 0,0125 миллиметра. Что при длине дюйма в 25.4 миллиметра даст около 2032 DPI.
Можно ли получить столько в реальности — это уже другой вопрос.
Вот честно — не вижу особого смысла в экспонировании фоторезиста на такого типа аппарате.
Всё же он есть и качество получается вполне терпимое.
Что при длине дюйма в 25.4 миллиметра даст около 2032 DPI.
Интересно, у меня вышло 203.2, ровно в 10 раз меньше.
Ниже есть фото печати букв высотой 2мм, там можно насчитать около 16 «надрезов».
Получается 8 шагов на 1мм. 25.4х8=203.2
Видно драйверы работают в другом режиме.
То есть в результате получаем за большее время и все таки худший результат.
Сделать можно очень многое, но не все стоит делать постоянно.
Это, как мне кажется, из этих вещей — да, сделать можно, но проще сделать традиционно.
теоретически было бы здорово модифицировать лазерник так, чтобы его собственный лазер рисовал прямо на фоторезисте. Но это нужно мутить отдельную схему (устранять печку, сочинять собственный картридж, где не будет тонера и высокого напряжения, а картинка будет попадать не на барабан, а на зеркальце и оттуда напрямую на резист).
… кроме того, заменить лазерный диод в LSU на ультрафиолетовый, возможно, заменить в том же LSU зеркала и линзы — я не уверен, что они будут так же, как и при родном светодиоде (там вроде ближе к красному сейчас, что бы не сказать к инфракрасному — но так далеко не вникал).
Конструкция там простая:
Проще всего будет настроить датчик начала строки…
Есть еще светодиодные принтеры (устоявшееся название) типа Oki и многих других — там оптики много меньше, зато излучателей много больше — по ширине области печати стоит линейка светодиодов.
И тоже не УФ…
А сочинять собственный картридж, скорее всего, не надо — тут проще взять готовый блок лазера от принтера и сделать свою конструкцию — с протяжкой платы и проецированием непосредственно на плату, установив блок LSU на том же расстоянии от платы, что в исходном принтере — от картриджа.
Но геморою больше, чем выхлопа, имхо…
немного подскажу по платам, закрашиваете краской из балончика (я пользуюсь черной), потом гравируете плату в один или два прохода. только нужно что бы рисунок дорожек был в прямоугольнике, тогда лазер выбирает краску все кроме дорожек. Кстати, про медь, на нашем гравере (20 Ватт оптоволоконный производственный) медь не гравируется вообще.
Вообщем пока читал обзор и писал отзыв меня опередели Rost)
Под каждую длину волны и мощность- свои материалы зеркал. Для CO2 металлы, металлы с просветлением, чаще всего. Под видимые диапазоны- чаще всего кварцы с просветлением, так же как и для боижнего ИК диапазона.
завтра еще раз попробую, но сколько раз не пробовал и параметры разные (частота, мощность и скорость) не получалось медь гравировать. золото, латунь, алюминий и черные металлы на ура. Серебро еще тоже очень плохо гравируется.
Золото и серебро опасные материалы для лазерной гравировке. Отраженное излучение может сфокусироваться объективом на зеркалах и повредить их- собственно, мой работник так их и повредил. Это приводит к искажению формы пятна и снижению мощности в точке фокуса. Необходимо чуть наклонять изделия либо рассчитывать и изготавливать проставочные кольца для объективов. Так же помогают разнообразные покрытия, снижающие отражения. И очки/защитная камера строго необходимы при работе с этими материалами. Медь тоже опасна, но в горрраздо меньшей степени.
Золото и серебро опасные материалы для лазерной гравировке. Отраженное излучение может сфокусироваться объективом на зеркалах и повредить их- собственно
И очки/защитная камера строго необходимы при работе с этими материалами.
Кстати это первое о чем я подумал, когда попытался на меди гравировать.
Спасибо, тоже не знал про золото и серебро. С самого начала использую защитные очки, они разные одни для оптоволоконного гравера и для СО резака. В следующий раз буду наклонять изделие при гравировке, хотя это будет влиять на фокусное расстояние, вообщем нужно подумать) А про медь я догадывался что луч отражается от нее хорошо, вот думал потому и не гравируется.
Опять же, все правильно, медь и серебро вроде используют при производстве зеркал, соответственно высокая отражающая способность.
Чтобы не повредить лазер обратной засветкой думаю надо давать небольшой угол наклона.
у меня вот такая проблема с резаком, когда режу материал луч отражается от стола и снова попадает на материал, это очень хорошо заметно на акриле. Приходиться подлаживать под материал что-нибудь, те же остатки акрила, тогда нормально.
Спасибо за обзор!!! Вот сколько видел такие граверы, тянут максимум на дорогую игрушку и примеры работы это подтверждают. Куда практичней лазер для резки акрила хотя бы до 3мм за один проход.
скажу честно, смотря для какой цели лазер, если для резки акрила, фанеры и др. тогда помощнее (100 Ватт). Тут уже и скорость можно побыстрее и материал можно потолще. Если для гравировки тогда гравер 30 Ватт с головой, так как чем менее мощный лазер тем луч тоньше в диаметре будет более точная детализация (хорошо для мелких символов).
Для резки фанеры и акрила есть сиысл поиобретать от 20 Вт, если излучатели европейские.
Размер зависит от типа излучателя, оптики, и качества юстировки/фокусировки. От мощности зависимость не такая простая.
я на 100 ваттах режу спокойно фанеру 10мм и акрил 12 мм, мой друг на 80 ваттах уже и фанеру 8 мм не может резать и акрил 10 на минимальной скорости и максимальной мощности. Меня так учили китайцы про луч в зависимости от мощности. Так что может быть Вы и правы. Юстировку/фокусировку делаю сам по мере необходимости, последний раз и трубку менял сам. Помимо резака СО 100 ватт есть гравер СО 30 ватт так вот он то может акрил резать, но тонкий и то за несколько проходов.
Поверьте, китайские трубки так себе источник. Перезаправляемые европейские/американские гораздо стабильнее ведут себя в плане мощности и пятна, в плане надежности. Так что если будет шанс на апгрейд- не задумывайтесь -))
На равной китайской мощности сможете сделать гораздо больше.
Мы используем ангийские Rofin Sinar, работают годами на одной заправке. На 250 вт режут до 40 мм фанеры, 30 мм акрила, если не врет память.
К сожалению мое руководство не ведется на мои уговоры про нормальное европейское оборудование, потому потом и страдаем) А китайцы говорили при продаже станка что трубка там европейская, все остальное они сами делают, но она не перезаправляется. Мой друг лет так 7 назад на своем станке СО 80 ватт, кстати тоже китаец, говорил первый раз ему трубку перезаправляли, потом через годика 3 отказали, сказали проще поставить новую, так как они больше не заправляют. Скажу честно из всего оборудования приобретенного в Китае работают идеально всего пару станков, все остальное с браком, который видно или сразу или вылазит со временем. Хотел еще у Вас спросить, как Вы боретесь с горением торцов фанеры, и возгоранием газов снизу стола при резке толстого акрила? Буду благодарен за совет.
Никак особо с ним не поборешься. Всегда есть пистолет со сжатым воздухом- сбивают пламя. Подбор правильного давления газа уменьшает возгораемость, но не исключает её. В задумках была система обнаружения пламени, с включением продувки, но она даже в теории работала не ахти, поэтому я её так и не построил.
Кстати, если есть пропорции газов, баллон такой можно без проблем заказать. Даже если нет, вариантов сочетаний не так много. Так что если киты кинули- можно справится своими силами.
Подскажите европейские излучатели (хотя бы названия). Никак не могу купить приличный лазер в Европе. То ценник конский, то таможня не пропускает (требуют кучу сертификатов на эквиваленты лазерных указок).
Если сами излучатели, то Synrad, Rofin Sinar. У последних я был на сборке в Гамбурге, очень понравился немецкий контроль на каждом этапе. Так же у них свой сервис центр в Москве и пяток выездных сервисных бригад.
Длины волн влияют так: некоторые материалы прозрачны, некоторы отражают, а кто-то поглощает.
Коэффициенты отражения с ростом температуры изменяются, так что то что не режется в холодном- в горячем уже можно порезать. Как ту же самую медь на лазерах.
У вас лазер в видимом диапазоне, соответственно прозрачные пластики в большинстве своем отпадают. Резать их может помочь только точная фокусировка- при достижение пороговой мощности на поверхности определенного материала уже все равно, отражающий он, или прозрачный. Главное чтобы мощность излучателя и оптика позволяла.
Итого он будет стоить около —
366+ ((366-170)х0.3)+200=625
Нда, бюджетно. :(
А реально еще дороже, так как попросят код ВЭД, надо будет еще что нибудь оплатить, не говоря о том что придется помотаться по городу и то не факт что будет результат.
Про упаковку в ящик для защиты уже сказали. Но, не сказали про то, что граверу нужна хорошая вытяжка. Не все продукты горения одинаково полезны для организма человека.
И да, тоже поздравляю с юбилеем и замечательным обзором :)
Но, не сказали про то, что граверу нужна хорошая вытяжка. Не все продукты горения одинаково полезны для организма человека.
Согласен, лучше работать либо с вытяжкой либо на балконе.
Вообще я упомянул, что при упаковке у корпус надо будет поставить вентилятор, правда назначение было несколько другое, просто вытягивать дым.
А выше писал что попробовал резать резину, вот где вонь, вытяжка нужна, факт.
попробуйте еще abs пластик погравировать вонь такая глаза выедает) да все воняет, что акрил, что фанера, что поролон. Вытяжка нужна 100%, если дорого здоровье. Даже когда гравирую анодированный алюминий тоже воняет без вытяжки. ах да еще кожу можно гравировать, только проблема в том потом как снять черный нагар не размазав его по коже)
Не, с цветопередачей все нормально, лазер синий, очки зеленые.
Но в них видно только место реза, а без них во время резки будто сварка работает в комнате.
kirich абсолютно прав. Выкидывайте из головы идею резки лазером оргстекла. Не получится красиво. Рез будет либо оплавленный-сопливый, либо рваный-неровный. То же самое будет и с листовым ABS, кстати.
Гидроабразивом, как бы не казалось заманчиво, тоже малоэффективно: мощные рвут в лостуты, более слабые дают рваные края.
Наиболее приемлема фрезеровка.
Был, просто, опыт резки — получается просто нереально круто, никакой фрезой такого качества не добиться.
Вот я и жду, когда хоббийные поделки хоть немного приблизятся к возможности резки оргстекла. С одной стороны это кажется невозможным по техническим соображениям, но с другой стороны 4 года назад даже обладание гравером из обзора казалось непростой задачей.
Что это за фигня, спросите Вы. Отвечу, контроллер безопасности производства Елобау.
Внутри несколько реле, пара разъемов, щепотка резисторов, несколько транзисторов.
Ни микроконтроллеров ни микросхем нет.
А теперь внимание, стоит у нас эта штука почти 900 евро, т.е. около 1000 долларов.
К чему это я.
рекламщики вовсю лазером оргстекло режут
Бытовым за 200 баксов или чем то подороже?
Вы подороже лазер ввезете в страну где лимит 150 евро? А где лимит 22 евро? А это не говоря о том, что промышленное вообще ввозить сложно.
Промышленные железки много умеют, но дорого стоят, потому дома лазер который спокойно режет оргстекло пока роскошь.
Общался с китайцами, сказали что режут 8мм оргстекло 60w лазером и то медленно получается, мне предложили взять 100w лазер, правда цены не написали. Я так понимаю его как-то растамаживать надо.
Сейчас жду ответа по цене на стенд 1200х1200мм с 15w лазером. Если есть какие-то принципиальные отличия, прошу помочь в выборе, т.к. сам не понял, что за OX или CNC он мне предлагал. Второе наверное чпу, так подумал и выбрал пока его.
я проработал в рекламе около 6 лет, работал одновременно и на лазере и на фрезере с ЧПУ, так вот акрил в большинстве случаев резал на лазере, если уже не помещается на столе тогда на фрезере, или же нужна подфрезеровка для обьемных букв, тогда тоже фрезер. Честно если бы был выбор между фрезером и лазером, не задумываясь выбрал бы фрезу, гораздо больше можно обрабатывать материалов на фрезере, да и не такой он вредный, хоть и край не такой красивый как после лазера.
Ну я в первую очередь на результат работы смотрю, обзор, например, тут — geektimes.ru/company/dronk/blog/266778/
И я бы сказал, что при меньшей мощности результат у него намного интереснее, площадь — да меньше, но при таком мерзотном результате у обозреваемого — это не важно.
но при таком мерзотном результате у обозреваемого — это не важно.
Где Вы увидели мерзотное качество у обозреваемого?
Печать такая же.
Если Вы заметили, то в обзоре большинство фото в макро, сделайте макро фото работы того гравера, будет то же самое.
Пример печати на ламинате, ширина надписи 13мм, высота букв 2мм.
Чем здесь плохое качество? Особенно при том, что я просто положил сейчас кусок ламината и нажал — печать, даже без регулировки мощности и скорости.
Ну без сравнения «в лоб» утверждать что-то сложно, конечно, тем не менее я останусь при своем мнении — у обозреваемого гравера печать просто ужасна. При необходимости лучше уж пойти и за копейки выгравировать что угодно и на чём угодно на профессиональном станке в мастерской, такая, наверняка, есть везде, даже в моем мухостранске такая есть.
О, я только в декабре писал про «говно из фанеры и ардуины» — mySKU.me/blog/china-stores/36618.html#comment1169855
Не прошло и полугода )))
С названием только ошибся, но Китайцы пошли дальше: «Деревообрабатывающий фрезерно-гравировальный NEJE 300 МВт мини USB DIY гравер резак лазерная гравировка резки бесплатная доставка».
пленка есть в рекламных конторах, можно зайти по пути, если такая найдется
пленка хороша для изготовления индикаторных панелей со значками и надписями, которые светятся рассеяным светом
по идее на координатный станок ставится вместо фрезера специальный держатель ножа и режут пленку, но я смотрел цены на эти штуки и дороже станка из обзора
а поворотный стол для вращения заготовки у китаез 200-300 евров с довольно мощным шаговиком, но он не влезет в твой станок или влезет, но заготовку уже не хватит места воткнуть
по идее на координатный станок ставится вместо фрезера специальный держатель ножа и режут пленку, но я смотрел цены на эти штуки и дороже станка из обзора
Раза в полтора, но вопросы с изготовлением фальшпанелей, к примеру, можно снять надолго.
У меня, к примеру, трафареты для нанесения паяльной пасты на звезды светодиодов на таком вырезаны :)
Можно взять оракловскую пленку 641, вырезать на ней, что надо — прорезается только пленка, без подложки, ободрать лишнее, остаток перенести на монтажную пленку и уже с нее — на нужную поверхность.
На аппарате можно регулировать прижим ножа таким образом, что он не прорезает насквозь пленку, только клейкий слой.
Кроме того, он еще умеет позиционироваться по меткам — можно фигурно вырезать напечатанную фигуру :)
Кроме того, он еще умеет позиционироваться по меткам — можно фигурно вырезать напечатанную фигуру :)
ну я видел это, в новой модели и версии софта не нужен даже поддон с метками
можно просто напечатать, сфоткать, загнать фотку в софт и он сам все посчитает и вырежет
а поворотный стол для вращения заготовки у китаез 200-300 евров с довольно мощным шаговиком, но он не влезет в твой станок или влезет, но заготовку уже не хватит места воткнуть
пленка наклеивается на матовое оргстекло темное, так что главное там ровные края
но вон дали линк на 300 баксовый резак mySKU.me/blog/others/16118.html
наверное лучше это взять
смещение точно софтового характера? Больше похоже на люфт по оси.
Нет, смещение точно софтовое, так как оно стабильно повторяется на переходах.
Как раз с люфтами у гравера все отлично, это видно и по повторяемости результата. Даже 10 прогонов идет 1 в 1.
Собирал лазерный гравер по проекту , обошелся в районе 10 т.р.
Размер рабочего поля можно сделать любым, у меня 280x390
Лазер 1 ваттный, хотя естественно голову можно поставить любую.
Несколько работ
На картинке с уткой можно наблюдать небольшой люфт по оси Y
Устранил натяжением ремня.
Я собираю точно такой же проектик из овна и палок :) 250x300, не хватает, в принципе, только лазера и верхнего стола :) Валы, ремни, моторы из 2Д-принтера, подшипники были, ардуина с драйверами, концевики от старого 3Д-принтера осталась :)
Попробую лазером выточить вазочку Попробую напечатать держатель для несмываемого маркера, всё мечтаю попробовать печатные платы рисовать тонким маркером :)
всё мечтаю попробовать печатные платы рисовать тонким маркером :)
ничего хорошего не выйдет и маркер не такой тонкий, как тебе кажется
проще купить фоторезист, мощный уф диод и принтер струйный типа кенон 3600
засветка 1 минуту длится, проявка пару минут и можно травить
Я прекрасно понимаю, что ничего не хорошего не выйдет. Позже я просто куплю лазер. Даже более-менее качественные маркеры с заявленной толщиной линии в 0.4мм оставляют жирнющую 0.7-0.8-миллиметровую дорожку. Но ведь для простых поделок в DIP-корпусах и крупных SMD этого уже может быть достаточно :)
Охх, игрушки -))
Я в лазерной отрасли кручусь с 2002 года, и такие игрушки началт создавать когда появились первые блю-рей резаки -)
На самом деле не более чем игрушка. Применений даже меньше, чем у 3Д принтера за те же деньги.
Могли бы намекнуть, я наткнуося чисто случайно- перекур в ремонте -)
Нужно сначала по терминологии пройтись.
Лазер- это источник излучения. Вам нужен он, или станок в сборе?
Твердотельные тоже подразделяются по типам. Тот что у вас- диодный лазер, а есть твердотельные с диодной накачкой, ламповой, и как отдельный подкласс- волоконные. У всех свои плюсы и минусы, поэтому проще отталкиваться от обрабатываемых материалов и вида обработки.
Могли бы намекнуть, я наткнуося чисто случайно- перекур в ремонте -)
Я скорее потом в личку постучусь :)
Нужно сначала по терминологии пройтись.
Лазер- это источник излучения. Вам нужен он, или станок в сборе?
В планах увеличить мощность обозреваемого станочка, т.е. получается сам источник.
Но опять же, если большая масса, то еще сможет тягать, но если какой нибудь шланг к лазеру, то врядли.
Твердотельные тоже подразделяются по типам. Тот что у вас- диодный лазер, а есть твердотельные с диодной накачкой, ламповой, и как отдельный подкласс- волоконные.
Как Вы понимаете, интересуют относительно недорогие решения. Так сказать — для мелких радиолюбительских работ. Понятно что медь я резать не планирую, но оргстекло или фанеру 5-6мм интересно было бы.
Я просто только недавно начал вникать во все это, потому могу заблуждаться.
Понятно что про металл речь вообще не идет, но хотелось бы красивой резки.
В планах увеличить мощность обозреваемого станочка, т.е. получается сам источник.
Но опять же, если большая масса, то еще сможет тягать, но если какой нибудь шланг к лазеру, то врядли.
Мне кажетс его стоит разобрать и ликвидровать. Или подарить кому, т.к. в него не стоит деньги вкладывать.
Как Вы понимаете, интересуют относительно недорогие решения. Так сказать — для мелких радиолюбительских работ. Понятно что медь я резать не планирую, но оргстекло или фанеру 5-6мм интересно было бы.
На фанеру 6ку нужно как минимум 40-60 китайских CO2 Вт, или 25-30 американско-европейских.
Первые боле-мене по цене подъемные, если бюджетить. Необходимо будет приобрести стеклянную отпаянную трубку, источник выского напряжения для неё, и систему охлаждения в виде ёмкости с насосом. Набор зеркал, фокусирующую линзу, и головку с поддувом. Для поддува уже потоебуется компрессор.
Можно попробовать смонтировать на одном столе, жестко, излучатель и эту координатную систему, да её жесткости почти наверняка не хватит на сохранение юстировки в порядке.
Поэтому, если хоббийно делать и для себя- я бы не стал в него вкладывать деньги.
Твердотельные, если не мощные ИК лазерные диоды, по пластиками фанере не работают- для их длины волны они уже прозрачны. Да и они заметно дороже отпаянных CO2
Маленький офф…
То ли в конце 80-х, то л и в начале 90-х ребята уперли аргоновый лазер и некоторое время использовали его на дискотеке.
Рядом стояли два ведра, из одного в другое перекачивалась вода — охлаждать то надо… :)
У меня есть твердотелый советский, рубиновый, накачка там от 6 штук ИФП-5000, есть контур охлаждения. Это от какого-то секретного анти-снайперского оружия, 9Ф9хх что-то. Но к сожалению разграблено, есть только кристалл в сборе с лампами накачки и их зеркалами, оптики нет. Есть шанс сделать что-то путное?
Если пересчитать резонатор и добавить активную модуляцию добротности, повесить гальваносканер или сделать ХУ кинематику- можно запилить маркировщик. Но это только если совсем заняться нечем.
В накачке с 6 лам можно киловатта 1.5 снять, наверное. Значит с лазера можно будет получить, примерно, 10 вт. Если получится промодулировать дополнительно излучения- можно попробовать собрать маркировщик. Без модуляции- сварщик. Но это резонатор нудно считать.
А в славные 90ые, еще на родине, вечером поздно иду с работы, электричества нет, темнота. Вдруг вижу — на земле появилась красная точка, и движется ко мне. Я сразу смекнул — «сейчас кого-то грохнут, но меня вряд-ли, не та птица, но и в разборки мне влезать как-то не хочется, давай я прыгну и за вон то деревце спрячусь?» :) Так и познакомился с лазерной указкой :)
реального применения не найти, качество больно убогое
Уже писал, в чем убогость качества?
Выше показывал текст с высотой букв 2мм прожженный на ламинате.
Для примера, условно это текст на спичке, причем качество было вполне неплохое.
ну наконец-то, первый обзор этой приблуды. Сердочно благодарен.
Судя по комментам отметились почти все. У меня тоже есть вопросы — пойду сначала почитаю что пишут
1. Будет ли работать кинематика при выключении лазерной головы. Будет ли он ездить если вообще убрать голову.
2. Какова мин скорость перемещений (метров в час). Можете как-либо проверить.
3 Программа она просто транслирует г-код в порт или управление лазером основано на каких-то внутренних иероглифах.
>> Так здесь шаговые двигатели, у них нет такого понятия, от нуля.
В программе вроде задается скорость перемещений (в ютубе где-то видел)
По идее реализовать транскрипцию г-кода на ардуине не так сложно (для вектора) — всего лишь прямые да окружности. Зато приблуда отвязывается от софта и становится свободной.
Нет, я имел в виду то, что например у шагового двигателя нет такого понятия как минимальные обороты как у коллекторного.
т.е. крутить можно мееееедленно :)
Но ведь если начертить линию через все поле и задать в программе минимальную скорость — он поедет и приедет через какое-то время (Хотя без цикла мне она и не нужна, но таки померяйте, пожалуйста. Может и цикл проклюнется)
в g-коде задаётся фидрейт (скорость) перемещения. Обычно в мм/мин. А прошивка на ардуине просто выдаёт управляющие импульсы драйверам шаговиков, когда совершить очередной шаг. Типичный шаговик имеет 200 шагов на круг; драйвер обычно умеет выдавать не только цельные шаги, но и более мелкие (типично до 1/16). Т.е. на полную окружность выйдет 3200 импульсов.
А вот с какой _минимальной_ частотой подавать эти импульсы — один в час или один в год — уже целиком зависит от программы. На grbl, если не ошибаюсь, округляется до 4 знаков после запятой. Т.е. указать фидрейт в 0.0001 (т.е.100нм/м) вполне возможно, но по-моему бессмысленно.
«Ездилка» (координатная механика) может быть любой. От ходовых винтов (на фрезерах) до зубчатых ремней/шкивов (большинство 3d-принтеров) и даже верёвочек на абразивной насадке (printrbot simple). Самое главное — привод. Это, как правило, шаговые двигатели. А вот у них «интерфейс» как раз-таки хорошо документирован. Непосредственно в обмотки лезть не надо (для этого есть готовые драйвера), а после них, как правило, остаются всего два сигнальных провода — направление и шаг. Для двух координат их, соответственно, будет четыре. И вот для этой задачи — дёргать импульсами на четырёх проводах — есть два достаточно разных способа.
Первый и самый древний — напрямую с компа через lpt-порт. Ключевое слово для гугля — mach3. Всё жёстко завязано на реальное время (импульсы нужно подавать через чётко рассчитанные интервалы). Нынче оно до сих пор живо в промышленности, но для домашнего применения способ не очень удобен (во-первых, комп с lpt-портом нынче редкость, а заменить usb-переходником нельзя по определению — потеряется нужная синхронность! Да и современные ОС обычно не являются ОС реального времени, что тоже вносит неудобства. Потому когда стали модными 3d-принтеры, об управлении по lpt -порту практически уже не вспоминали.
Второй способ — посадить «поближе» к шаговикам какой-нибудь контроллер, который будет управлять ими в реальном времени, а самим контроллером управлять уже более «вольготно». Для этого де-факто стандартной стала ардуина уно (atmega3208p) с прошивкой grbl. Ардуину цепляете к драйверам шаговиков, с другой стороны по usb цепляетесь из любой «звонилки» — и можно слать ей напрямую g-коды.
Естественно, всей поддержки г-кодов, что может обеспечить «большой» комп (по lpt) там нет, но с другой стороны, реализованное подмножество г-кодов вполне достаточно для работы (кроме линий поддерживаются аппаратно также и дуги). Разные сервисные удобства (концевики, проба поверхности) тоже поддерживаются «на железе».
Ровно так же можно задействовать и какую-нибудь прошивку 3d-принтера (марлин, сайлфиш — но у последнего не г-коды а свой бинарный диалект).
Для более трёх координат нужна уже ардуина дуе с прошивкой TinyG. Но в целом сейчас всё вьётся вокруг ардуины (в «ванильном» варианте), или в спец. контроллере на основе всё той же атмеги.
Правда на картинке где «Он и Она под зонтом» немного не правильное «расположение»… она должна быть слева, не учел когда вырезал, так как вырезается всё со стороны бумаги а не со стороны бархата, в последующих исправил…
А какое применение данной вещице? Как то смутно представляю. Слабоват он немного. Да и постоянно на картонке выжигать и на дереве с пластиком. Вот если поставить лазер помощнее, можно было бы делать лазерную гравировку на металлических корпусах (например на корпусах гитарных педалек).
у меня знакомый сборкой подобной штуки давно занимается. я думал что такой точности позиционирования на обычном ремне без шарико-винтовой пары не добиться.
Купил точно такой же с головкой 5,5W с рабочим полем 300х400. Никак не могу разобраться с масштабированием. Где в программе задавать размер выжигаемого рисунка? Подскажите пожалуйста…
У меня она была включена изначально, на этом скриншоте ее видно.
На стрелку не смотрите, это скрин из обзора и стрелка показывает где выбрать русский язык.
Вопрос автору. Подскажите пожалуйста, такой же комплект, ну не жгет зараза ничего, причем лазер 5.5 ватный. Фокусировка странная, если чуть дальше точки крутить получается полоса, то есть формально точки и не получается. Или я что то неправильно делаю?
В чем основное отличие фокусируемых и не фокусируемых лазерных модулей? Можно ли использовать в лазерном гравере не фокусируемый модуль, если сделать его перемещение по оси Z? Имеет ли смысл покупать модуль 10, 12 или 15W, или большого отличия от 5,5W не будет?
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
Привет, может, посоветуете?
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?
Добрый день! Резать пластик до 2мм можно? Думал использовать лазерный гравер, чтобы прорезать окошки для дисплеев в корпусах под электронику, задлолбался пилить напильником их)
Добрый вечер.помогите пожалуйста купила лазерный резак. У вашей машины 2 мотора сбоку, а у меня один.машину собрала. Программу установила.Движется в одну сторону и только вперёд Лазер не горит.Хотя работает от блока.В чём может быть дело Спасибо
Добрый день, знающие подскажите, получится таким устройством нанести буквы на клавиатуре ноутбука, пусть даже со снятием клавы, какой мощности лазер понадобится, насколько качественно получится, какой размер поля брать (прожиг думаю отдельно каждой кнопки) и зависит ли качество от размера рабочего поля. Буду благодарен, если автор статьи попробует это протестировать. Спасибо!
На коробке указано — 3D printing pen О_о
с юбилеем )
вопросы:
сколько заняла сборка
какие материалы рабочие? т.е. на металле будет изображение? если да, то с какой минимальной мощности лазера
Я собирал с фотографированием, а вообще собирается очень быстро, если не проводить параллельно фотосессию :)
Нет, на металле не будет. Там надо раз в 10 больше, т.е. около 25 Ватт и более.
Я попробовал гравировать на ручке ножниц по металлу, след есть, но скорее всего просто сдирало покрытие, а не металл.
Дерево, пластик, пленка. Тонкие материалы можно резать. Так как мощность относительно высокая, то хорошо будет гравировать на плотном дереве.
Стеклотекстолит гравирует легко, хотя он довольно плотный.
Но зависит не только от материала, а и от его отражающей способности.
Например можно пробовать гравировать на крашенном черной краской металле.
В этом гравере стол неподвижен, двигается только лазер, потому вирация стола небольшая.
Буквы есть, не скажу что очень хорошо, но явно заметны.
Дело в том, что если мощность маленькая, то начинает больше плавить чем резать.
Лучше бы более мощный вариант с лазером 5500мВт.
В общем теоретически реально, практически, надо подбирать режим работы.
Мелкие гравировать будет тяжело.
Я сделал два прогона в разном режиме.
На максимуме (время=200) просто прожгло насквозь, снизил мощность до 20 и поднял скорость, стало лучше, прорезал где то на 0.4мм.
Т.е. думаю что результат будет, но придется экспериментировать.
А вони от резины, капец :(
Можно выбрать прогон рисунка в два-три прохода, но с меньшей мощностью, будет аккуратнее рез.
Ниже человек написал что даже 20 Ватт не режет.
Древесно-стружечная плита, следовательно — ламинированная))))))))
Вы наверное перепутали с OSB :)
upd.
Так, похоже что минусующие не понимают разницы.
Объясню.
ДСП — древесно стружечная плита, стружка короткая, бывает ламинированная и без покрытия.
OSB — ориентированно-стружечная плита, стружка длинная, ламинированная не бывает.
Минусующие, не поленились бы поинтересоваться.
ДСП
OSB
Спасибо, сейчас исправлю, я то другое подумал :)
Конечно, ламинированная потому что плита.
Обзор — отличнейший!
Я же технарь, потому подумал что проблема в другом :)
я слоупок :)
У Кроношпана, допустим, есть ламинированная ОСП, например, модели REFLEX или FILM
pcb stencil, в смысле «металлический трафарет» — нет, не получится. Даже если и не металлический. Мощности не те, если и прожжёт, то края будут плавленные и неровные.
Попробую поискать, может найду что то.
Попытка же — не пытка ©
Я так подразумеваю, что имеется в виду пластиковая пленка с клеящим слоем?
Типа 0.075 мм ORACAL 641.
Нашел дома в закромах :)
Вышло вот так —
Вид так себе. Лучше получаются результаты при высокой скорости, но нескольких прогонах.
Мощность лазера в этом режиме максимальна, глубина резки определяется скоростью резки.
Если резать механически, то будет конечно лучше.
Я бы советовал поскорее разобраться с тем, как скармливать прибору G-code — чтобы выкинуть и забыть как страшный сон китайский софт.
Китайским очкам я бы не доверял. Ей-богу, лучше упаковать агрегат в фанерный ящик, а контролировать процесс веб-камерой. Зрение — дороже.
Тоже так думаю, только не из дерева, а из темного пластика, оргстекла.
Аналоги с сравнимым качеством стоят от $200.
Текстолит покрываем слоем матовой краски из баллончика, затем гравируем плату, травим.
Интересует качество результата.
Но я думал об этом, идея хорошая.
На днях читал, что удовлетворительные результаты получаются, если просто тонер в спирте развести и тонким слоем нанести на плату, а потом прожечь лазером: hackaday.com/2016/04/10/a-low-cost-mini-pcb-printer/
По поводу софта — копайте в сторону grbl и его производных в атмегу и работающего с grbl софта для компьютера. Это практически стандарт для простой управляющей электроники на ардуинах.
По платам — FlatCam довольно интересный софт.
Вот только пока не разобрался с ним :(
Заливайте правильно сконфигурённую grbl в атмегу, коннектитесь к ней (уарт) управляющим софтом с компьютера и выжигаете :)
grbl принимает команды g-code (пример) и исполняет их, управляя двигателями, лазером и всем остальным.
Вот тут написано про софт для компьютера, которым можно управлять: github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl
Очень похоже на работу с 3D-принтером. Кстати, довольно много прошивок для 3D-принтеров заимствовали код из проекта grbl.
Ну по крайней мере я так понял.
Разрешение даже самого паршивого лазерника — 600 dpi
То бишь если отпечатать на нормальной пленке, сбрызнуть KRUSE DensityToner для повышения оптической плотности, прижать нормальным стеклом и нормально засветить — то примерно то же и получите.
Ну, пусть вдвое меньше — 300 dpi, или шаг точки 0,084(6).
Сколько можно получить с помощью этой игрушки?
Даже в крутых фотонаборных автоматах используется тот же в общем то принцип, что и в лазерных принтерах — развертка луча в одной плоскости, протягивание экспонируемого материала — в другой (в принтере вместо этого промежуточный этап — изображение наносится на вращающийся фотобарабан).
Вот честно — не вижу особого смысла в экспонировании фоторезиста на такого типа аппарате.
Есть установки прямого экспонирования, но они стоят очень других денег.
Принцип работы точно не знаю, не сталкивался с ними ни разу (и ни разу не столкнусь) — но там, скорее, принцип проектора с высоким разрешением — причем очень высоким, куда там лазерным принтерам…
Хотя конечно попробовать то можно.
Правда есть теоретический плюс, повторяемость должна быть выше.
У автора или 16-зубая или 20-зубая (вероятнее) шпуля GT2, шаговики почти 146% будут с 200 шагами на оборот. Драйвера поддерживают 1/16 микрошаг.
Получается, что шаговик за один оборот делает 200 * 16, т.е. примерно 3200 микрошагов. 20-зубая шпуля по 2мм на зубец — это примерно 40 мм хода ремня на оборот. Один микрошаг получается очень примерно 0,0125 миллиметра. Что при длине дюйма в 25.4 миллиметра даст около 2032 DPI.
Можно ли получить столько в реальности — это уже другой вопрос.
Всё же он есть и качество получается вполне терпимое.
Вот просто как пример с самым дешёвым лазером без особых усилий: www.g3gg0.de/wordpress/uncategorized/um2-laser-addon-part-2/
По-русски есть как минимум этот топик на 100+ страниц с примерами, фотками и так далее: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
Ниже есть фото печати букв высотой 2мм, там можно насчитать около 16 «надрезов».
Получается 8 шагов на 1мм. 25.4х8=203.2
Видно драйверы работают в другом режиме.
Сделать можно очень многое, но не все стоит делать постоянно.
Это, как мне кажется, из этих вещей — да, сделать можно, но проще сделать традиционно.
Конструкция там простая:
Проще всего будет настроить датчик начала строки…
Есть еще светодиодные принтеры (устоявшееся название) типа Oki и многих других — там оптики много меньше, зато излучателей много больше — по ширине области печати стоит линейка светодиодов.
И тоже не УФ…
А сочинять собственный картридж, скорее всего, не надо — тут проще взять готовый блок лазера от принтера и сделать свою конструкцию — с протяжкой платы и проецированием непосредственно на плату, установив блок LSU на том же расстоянии от платы, что в исходном принтере — от картриджа.
Но геморою больше, чем выхлопа, имхо…
Вообщем пока читал обзор и писал отзыв меня опередели Rost)
Вообще вроде зеркала для лазеров из меди делали одно время, но могу и ошибаться. А зеркало резать очень тяжело :)
Я так понял человек во второй части коммента имел в виду мою фразу из обзора, что резать медь не выйдет, надо лазер раз в 10 мощнее.
Чтобы не повредить лазер обратной засветкой думаю надо давать небольшой угол наклона.
не обжигает ли края?
+1.
PS: Но это совсем другие деньги и по п.18, скорее всего, не вышлют :)
Вы же знаете, как чуть подозрение на промышленное использование, все, сливай воду.
Размер зависит от типа излучателя, оптики, и качества юстировки/фокусировки. От мощности зависимость не такая простая.
На равной китайской мощности сможете сделать гораздо больше.
Мы используем ангийские Rofin Sinar, работают годами на одной заправке. На 250 вт режут до 40 мм фанеры, 30 мм акрила, если не врет память.
А углекислотой можно повредить машину- расширяясь она сильно охлаждается.
К примеру, под CO2 лазер мощностью до 1 кВт медь лучше не класть, а мощнее уже небольшие толщины берет.
Коэффициенты отражения с ростом температуры изменяются, так что то что не режется в холодном- в горячем уже можно порезать. Как ту же самую медь на лазерах.
У вас лазер в видимом диапазоне, соответственно прозрачные пластики в большинстве своем отпадают. Резать их может помочь только точная фокусировка- при достижение пороговой мощности на поверхности определенного материала уже все равно, отражающий он, или прозрачный. Главное чтобы мощность излучателя и оптика позволяла.
366+ ((366-170)х0.3)+200=625
Нда, бюджетно. :(
А реально еще дороже, так как попросят код ВЭД, надо будет еще что нибудь оплатить, не говоря о том что придется помотаться по городу и то не факт что будет результат.
И да, тоже поздравляю с юбилеем и замечательным обзором :)
Вообще я упомянул, что при упаковке у корпус надо будет поставить вентилятор, правда назначение было несколько другое, просто вытягивать дым.
А выше писал что попробовал резать резину, вот где вонь, вытяжка нужна, факт.
Но в них видно только место реза, а без них во время резки будто сварка работает в комнате.
В обзоре я писал, что лазер с увеличением расстояния быстро уходит из фокуса, потом будет не резка, а плавка.
Гидроабразивом, как бы не казалось заманчиво, тоже малоэффективно: мощные рвут в лостуты, более слабые дают рваные края.
Наиболее приемлема фрезеровка.
Вот я и жду, когда хоббийные поделки хоть немного приблизятся к возможности резки оргстекла. С одной стороны это кажется невозможным по техническим соображениям, но с другой стороны 4 года назад даже обладание гравером из обзора казалось непростой задачей.
рекламщики вовсю лазером оргстекло режут, и не жалуются. Что они делают не так?
Что это за фигня, спросите Вы. Отвечу, контроллер безопасности производства Елобау.
Внутри несколько реле, пара разъемов, щепотка резисторов, несколько транзисторов.
Ни микроконтроллеров ни микросхем нет.
А теперь внимание, стоит у нас эта штука почти 900 евро, т.е. около 1000 долларов.
К чему это я.
Бытовым за 200 баксов или чем то подороже?
Вы подороже лазер ввезете в страну где лимит 150 евро? А где лимит 22 евро? А это не говоря о том, что промышленное вообще ввозить сложно.
Промышленные железки много умеют, но дорого стоят, потому дома лазер который спокойно режет оргстекло пока роскошь.
Сейчас жду ответа по цене на стенд 1200х1200мм с 15w лазером. Если есть какие-то принципиальные отличия, прошу помочь в выборе, т.к. сам не понял, что за OX или CNC он мне предлагал. Второе наверное чпу, так подумал и выбрал пока его.
И да, с юбилеем, очень нравятся ваши обзоры.
Площадь печати в 18-20 раз меньше (если не путаю)
Конструкция более хлипкая
В качестве одной из координат используется стол.
А так да, дешевле.
И я бы сказал, что при меньшей мощности результат у него намного интереснее, площадь — да меньше, но при таком мерзотном результате у обозреваемого — это не важно.
Печать такая же.
Если Вы заметили, то в обзоре большинство фото в макро, сделайте макро фото работы того гравера, будет то же самое.
Пример печати на ламинате, ширина надписи 13мм, высота букв 2мм.
Чем здесь плохое качество? Особенно при том, что я просто положил сейчас кусок ламината и нажал — печать, даже без регулировки мощности и скорости.
Высота букв 2мм, без каких либо регулировок, включил как был настроен после последней печати.
Я не вижу разницы в качестве печати обозреваемого и того, что по ссылке, разве что в обратную сторону :)
Извините, но по факту выходит что Вы как раз утверждаете без сравнения :)
Не прошло и полугода )))
С названием только ошибся, но Китайцы пошли дальше: «Деревообрабатывающий фрезерно-гравировальный NEJE 300 МВт мини USB DIY гравер резак лазерная гравировка резки бесплатная доставка».
Инетересует вопрос.
Данный аппарат справиться с задачей резки из фанеры.
что-то типо такого
Хотя если 1-2мм, то прорежет скорее всего.
говорят, что надо ик лазер, но мало ли
пусть не режет, хоть гравировку делает
смотрел я набор для сборки 5вт ик лазера — под 200 евров выходит в таком же корпусе
а станок у меня есть фрезерный
и еще есть такая пленка рекламная oracal, ее еще для лута продают
вот ее тоже было протестировать, насколько мелкие буквы можно сделать
пленка хороша для изготовления индикаторных панелей со значками и надписями, которые светятся рассеяным светом
по идее на координатный станок ставится вместо фрезера специальный держатель ножа и режут пленку, но я смотрел цены на эти штуки и дороже станка из обзора
а поворотный стол для вращения заготовки у китаез 200-300 евров с довольно мощным шаговиком, но он не влезет в твой станок или влезет, но заготовку уже не хватит места воткнуть
А мелких в округе не встречал :(
У меня, к примеру, трафареты для нанесения паяльной пасты на звезды светодиодов на таком вырезаны :)
наверное следущая покупка будет
надо будет обязательно купить, не думал, что есть такие дешевые штуки с такими возможностями
можно например взять матовую пленку для печати на струйнике, нарисовать все надписи и вырезать дырки
у меня так на китайском осциллографе сделано
остался только вопрос насчет крепления такой штуки на клей
На аппарате можно регулировать прижим ножа таким образом, что он не прорезает насквозь пленку, только клейкий слой.
Кроме того, он еще умеет позиционироваться по меткам — можно фигурно вырезать напечатанную фигуру :)
можно просто напечатать, сфоткать, загнать фотку в софт и он сам все посчитает и вырежет
вроде 5вт режет, но я не видел готовых 5вт как в обзоре, только кристалл сам или в корпусе то-5
но вон дали линк на 300 баксовый резак mySKU.me/blog/others/16118.html
наверное лучше это взять
ps Отличный обзор. Спасибо.
Как раз с люфтами у гравера все отлично, это видно и по повторяемости результата. Даже 10 прогонов идет 1 в 1.
Размер рабочего поля можно сделать любым, у меня 280x390
Лазер 1 ваттный, хотя естественно голову можно поставить любую.
Несколько работ
На картинке с уткой можно наблюдать небольшой люфт по оси Y
Устранил натяжением ремня.
Попробую лазером выточить вазочкуПопробую напечатать держатель для несмываемого маркера, всё мечтаю попробовать печатные платы рисовать тонким маркером :)проще купить фоторезист, мощный уф диод и принтер струйный типа кенон 3600
засветка 1 минуту длится, проявка пару минут и можно травить
Ещё не очень понятно с полутонами — их нет в принципе? Т.е. лазер либо включён, либо выключен?
Могу попробовать посчитать количество строк на сантиметр, это сделать относительно несложно.
Да, режим работы лазера дискретный, впрочем так вроде в большинстве устройств и сделано.
Я в лазерной отрасли кручусь с 2002 года, и такие игрушки началт создавать когда появились первые блю-рей резаки -)
На самом деле не более чем игрушка. Применений даже меньше, чем у 3Д принтера за те же деньги.
Посоветуйте лучше лазер, желательно недорогой и твердотельный, ватт на 10 хотя бы :)
Или альтернативные варианты, хочу модернизировать аппарат.
Вообще я ждал, когда Вы прокомментируете ;)
Нужно сначала по терминологии пройтись.
Лазер- это источник излучения. Вам нужен он, или станок в сборе?
Твердотельные тоже подразделяются по типам. Тот что у вас- диодный лазер, а есть твердотельные с диодной накачкой, ламповой, и как отдельный подкласс- волоконные. У всех свои плюсы и минусы, поэтому проще отталкиваться от обрабатываемых материалов и вида обработки.
В планах увеличить мощность обозреваемого станочка, т.е. получается сам источник.
Но опять же, если большая масса, то еще сможет тягать, но если какой нибудь шланг к лазеру, то врядли.
Как Вы понимаете, интересуют относительно недорогие решения. Так сказать — для мелких радиолюбительских работ. Понятно что медь я резать не планирую, но оргстекло или фанеру 5-6мм интересно было бы.
Я просто только недавно начал вникать во все это, потому могу заблуждаться.
Понятно что про металл речь вообще не идет, но хотелось бы красивой резки.
Мне кажетс его стоит разобрать и ликвидровать. Или подарить кому, т.к. в него не стоит деньги вкладывать.
На фанеру 6ку нужно как минимум 40-60 китайских CO2 Вт, или 25-30 американско-европейских.
Первые боле-мене по цене подъемные, если бюджетить. Необходимо будет приобрести стеклянную отпаянную трубку, источник выского напряжения для неё, и систему охлаждения в виде ёмкости с насосом. Набор зеркал, фокусирующую линзу, и головку с поддувом. Для поддува уже потоебуется компрессор.
Можно попробовать смонтировать на одном столе, жестко, излучатель и эту координатную систему, да её жесткости почти наверняка не хватит на сохранение юстировки в порядке.
Поэтому, если хоббийно делать и для себя- я бы не стал в него вкладывать деньги.
Твердотельные, если не мощные ИК лазерные диоды, по пластиками фанере не работают- для их длины волны они уже прозрачны. Да и они заметно дороже отпаянных CO2
То ли в конце 80-х, то л и в начале 90-х ребята уперли аргоновый лазер и некоторое время использовали его на дискотеке.
Рядом стояли два ведра, из одного в другое перекачивалась вода — охлаждать то надо… :)
А в славные 90ые, еще на родине, вечером поздно иду с работы, электричества нет, темнота. Вдруг вижу — на земле появилась красная точка, и движется ко мне. Я сразу смекнул — «сейчас кого-то грохнут, но меня вряд-ли, не та птица, но и в разборки мне влезать как-то не хочется, давай я прыгну и за вон то деревце спрячусь?» :) Так и познакомился с лазерной указкой :)
реального применения не найти, качество больно убогое
Выше показывал текст с высотой букв 2мм прожженный на ламинате.
Для примера, условно это текст на спичке, причем качество было вполне неплохое.
Судя по комментам отметились почти все. У меня тоже есть вопросы — пойду сначала почитаю что пишут
2. Какова мин скорость перемещений (метров в час). Можете как-либо проверить.
3 Программа она просто транслирует г-код в порт или управление лазером основано на каких-то внутренних иероглифах.
Так здесь шаговые двигатели, у них нет такого понятия, от нуля.
Насколько я понял, программа рулит железкой «в онлайне», но что идет в порту, я не знаю.
В программе вроде задается скорость перемещений (в ютубе где-то видел)
По идее реализовать транскрипцию г-кода на ардуине не так сложно (для вектора) — всего лишь прямые да окружности. Зато приблуда отвязывается от софта и становится свободной.
т.е. крутить можно мееееедленно :)
А вот с какой _минимальной_ частотой подавать эти импульсы — один в час или один в год — уже целиком зависит от программы. На grbl, если не ошибаюсь, округляется до 4 знаков после запятой. Т.е. указать фидрейт в 0.0001 (т.е.100нм/м) вполне возможно, но по-моему бессмысленно.
Но не думаю что это глобальная проблема, просто надо другое ПО.
Первый и самый древний — напрямую с компа через lpt-порт. Ключевое слово для гугля — mach3. Всё жёстко завязано на реальное время (импульсы нужно подавать через чётко рассчитанные интервалы). Нынче оно до сих пор живо в промышленности, но для домашнего применения способ не очень удобен (во-первых, комп с lpt-портом нынче редкость, а заменить usb-переходником нельзя по определению — потеряется нужная синхронность! Да и современные ОС обычно не являются ОС реального времени, что тоже вносит неудобства. Потому когда стали модными 3d-принтеры, об управлении по lpt -порту практически уже не вспоминали.
Второй способ — посадить «поближе» к шаговикам какой-нибудь контроллер, который будет управлять ими в реальном времени, а самим контроллером управлять уже более «вольготно». Для этого де-факто стандартной стала ардуина уно (atmega3208p) с прошивкой grbl. Ардуину цепляете к драйверам шаговиков, с другой стороны по usb цепляетесь из любой «звонилки» — и можно слать ей напрямую g-коды.
Естественно, всей поддержки г-кодов, что может обеспечить «большой» комп (по lpt) там нет, но с другой стороны, реализованное подмножество г-кодов вполне достаточно для работы (кроме линий поддерживаются аппаратно также и дуги). Разные сервисные удобства (концевики, проба поверхности) тоже поддерживаются «на железе».
Ровно так же можно задействовать и какую-нибудь прошивку 3d-принтера (марлин, сайлфиш — но у последнего не г-коды а свой бинарный диалект).
Для более трёх координат нужна уже ардуина дуе с прошивкой TinyG. Но в целом сейчас всё вьётся вокруг ардуины (в «ванильном» варианте), или в спец. контроллере на основе всё той же атмеги.
Резал по бархату, рамки Икея и Ашан…
На стрелку не смотрите, это скрин из обзора и стрелка показывает где выбрать русский язык.
У меня та же проблема, я это писал в обзоре.
Хотя вещь интересная. но с другой стороны вместо фрезера не применишь, зато можно подстраивать фокус таким образом.
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
2. aliexpress.com/item/3000mW-Blue-violet-Laser-Module-Parts-with-Holder-Heat-sink-for-Mini-Laser-Engraving-Machine-High/32617069604.html
3. aliexpress.com/item/5-5w-high-power-450NM-focusing-blue-laser-module-laser-engraving-and-cutting-TTL-module-5500mw/32559183201.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?