Появились желание и необходимость перейти на более компактные схемы, нежели собранные на обычной макетке. Перед тем, как основательно закупаться текстолитом, элементами и микросхемами для поверхностного монтажа, решил попробовать, а смогу ли я собрать такую мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «тренажер» за очень разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, большого смысла читать обзор нет
Набор представляет из себя светоэффект бегущие огни, скорость регулируется переменным резистором.
Приехало все в стандартном пупырчатом конверте, в зиппакете
Внешний вид набора
Помимо набора я пользовался припоем ПОС-61, флюсом RMA-223, пинцетом, паяльником.
Расходники
Если по припою никаких особых впечатлений быть не может, то по поводу флюса у меня есть что сказать.
Мне он показался излишне жирным, что ли. В общем, его достаточно сложно отмыть спиртом в компании с зубной щеткой, и я не вполне уверен, что под микросхемами не остались его остатки. Однако флюс рабочий и от пайки им у меня хорошие впечатления, особенно пока я не взялся за отмывку платы ))). К плюсам добавлю, что флюс нейтральный и, в отличии от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны нанести вред компонентам. Так что флюсу зачет, а мои претензии к отмывке носят больше субъективный характер, до этого я пользовался водосмываемым флюсом ФТС и мне он казался проще в обращении.
К тому же у любого флюсгеля, по сравнению с жидким, есть очень удобный плюс, после его нанесения деталь можно «прилепить» к плате на гель и выровнять. Не ахти какое крепление, но случайно задеть плату или наклонить уже не страшно. Далее прижимаем элемент пинцетом и паяем. Пробовал несколько способов паять smd рассыпуху (резисторы, конденсаторы), самым удобным оказалось залудить одну контактную площадку, припаять ряд элементов с одной стороны, а уже потом пройтись по второй части. Причем форма жала оказалась не особенно и важна, подойдет практически любое, даже самое толстое.
Паяльник
Вот эти здоровым жалом я в итоге и пользовался… Им оказалось очень удобно поправлять криво вставшие элементы, поскольку его величины хватает, чтобы разогреть обе точки пайки, а потом мне было лень его сменить.
У микросхем похожая схема, сначала фиксируем одну ножку, затем паяем все остальное, фен не понравился категорически, часто сдувает компоненты, мне им сложно пользоваться. Отпаивать микросхемы феном — да, припаивать — нет.
Более крупные элементы, такие как ножки питания (как на этой плате) или радиаторы, толстые провода советую паять паяльной кислотой, она творит чудеса. Если же на проводах лак (например аудио, ради интереса можете разобрать старые наушники и попробовать припаять) его проще всего обжигать горелкой-зажигалкой, залудить кислотой и спокойно паять. Есть более удобный способ — использовать таблетку аспирина как флюс, на подобии канифоли — лак снимается на ура и провод имеет более аккуратный внешний вид. Здесь я проводами не пользовался, собрал «как есть».
Возможно кому-то будет удобнее паять не на столе, а зафиксировать плату в держателях
Держатели
третья рука, на крокодилах надета термоусадка, чтобы не царапать текстолит, и плата при этом держится в разы лучше
PCB Holder
Кому интересно, я добавил видео работы платы. Постарался как можно крупнее сфотографировать итог и название микросхем. Кстати, все заработало с первого раза, за пол бакса попробовать свои силы, флюсы, припои или обновить навык — самое то.
Еще пара фото
Целью обзора было поделиться скромными знаниями с теми, у кого знания еще скромнее ))) Надеюсь мой опыт окажется полезным начинающим деятелям паяльника и канифоли и они не будут мучиться и пороть фигню, как это успешно раньше делал я… Всем удачи.
котэ
Планирую купить+62Добавить в избранноеОбзор понравился+62
+128
Подобные флюсы не плохо отмываются бензином калоша.
И не плохо бы в описании, в тексте, да хоть где, написать что это такое, а то получается, что набор для пайки то понятно, а что это такое неизвестно. Даже после просмотра видео не каждый поймёт.
Себе прикуплю парочку, на мопед стоп сигнал за дублировать такими бегущими огоньками
Бензином дома особо не поотмываешь, вонь будет знатная, но за наводку спасибо. В крайнем случае на работе есть ацетон. В любом случае без открытого балкона и окон этого лучше не делать.
Есть еще уайт-спирит, который по сути близок к бензну, и не особо воняет
Уайт-спирит не подходит, т.к. после него остаётся маслянистая плёнка. Разбавлять изопропиловый спирт можно обезжиривателем или бензином Нефрас С2-80/120 (калоша). Смесь воняет меньше, растворяет немного лучше.
Цена $0.55 + доставка $2.72 (Беларусь) итого $3.27
За генератор, 10 светодиодов и счётчик Джонсона как-то дороговато.
По мне так лучше чуть доплатить и полезную вещь спаять, ну часы например
Специально посмотрел, доставка бесплатная. Скорость бега регулируется переменным резистором, на видео самая медленная скорость, если я правильно разобрался можно ее еще больше замедлить заменив резистор 2,2к на более большой.
в 2001-2002 году помню паял тоже самое на 176ие8, только генератор был на 176ла7. тоже учился схемотехнике. называлась схема типа ошейника для собаки ночью… тогда еще в школу ходил и фенов, кислот и станций не было. а у ие8 выход дохлый и к каждому выходу пришлось паять 315. И как помню… резистор был один общий на ограничение тока светодиодов, а тут на каждый светодиод… да уж время идёт а ума не прибавляется
Спасибо за обзор! У вас на фото видна паяльная кислота, не рекомендую пользоваться агресивными флюсами/кислотами. Темболее что необходимости в этом нет, готовые платы уже имеют залуженные полигоны/площадки.
По поводу жал, тут скорей индивидуально. Smd паяю жалом типа «скошеный цилиндр» шириной 2мм. Еще есть жала для «микро волны», для пайки микросхем.
Ну и после работы, плату хорошо отмывать в спирте, так гораздо эстетичней.
Ее свойство паять все подряд трудно не признать. Минусов у нее хватает, но если сразу после пайки и нормально отмыть плату ни коррозии ни окисления я еще ни разу не замечал. К тому же ей паяют не микросхемы и smd, а более проблемные вещи.
Ничего не собираюсь навязывать, но от себя бы еще добавил, что флюс для SMD нужен не абы какой, а некипящий, чтобы не смещало корпуса. Для микросхем использую или микроволну или фен.
мне советовали AMTECH NC-559-ASM, я покупал RMA-223. Зная китайцев, могу предположить, что это одно и тоже, но отличное по цвету и этикетке. RMA-223 вполне сносно паяет, дешево стоит и кипит только при высоких температурах более 300 градусов, smd при такой жаре не рекомендуют тыкать паяльником, микросхемы могут вообще перегреться и умереть смертью храбрых. Так что я остановился на RMA.
Ну да, RMA. Я брал 218-ую. Но в общем случае флюс для реболлинга, там с этим строго, чуть булькнуло и чип уплыл.
В этом магазине брал, еще в 13 году ru.aliexpress.com/store/620340
Хм, проще взять любую ненужную плату с смд, от какой-нибудь старой сломанной техники или старыых комп запчастей, распаять (хоть над газовой плитой), потом снова напаивать… Ещё глядишь и заработает :)
Просто пленочку надо отрывать над плашкой и стороной вниз. А в целом smd пофигу какого размера паять. Просто паять надо пастой и феном. Детали сами встанут на свои места поверхностным натяжением. Пока для меня самое сложное остается совмещение слоев pcb по дырками и дальнейшее сверление.
Я лутом бумажку на просвет совмещаю, потом утюгом сразу с бумажкой грею, без преднагрева платы, получается довольно точно, получалось даже совместить отверстие 0,3мм
Я заказал набор как у автора и уже который месяц смотрю на него и боюсь прикоснуться. Раньше SMD в глаза не видел, что они из себя представляют понятия не имел. Получил и понял, что боюсь я такие мелкие детали паять паяльником с рынка за 100 рублей.
Вот расскажите — как вы это делаете так спокойно и относительно ровно? Там же детали миллиметровые…
Паста и фен с насадкой. Если паяльником — то с паяльной станцией — на муське много обзоров конструкторов на T12 — жало микроволна для многоножек, или игла для одиночных элементов. Сверху деталь прижимаем чем либо, я обычно использую «третью руку» с зубочисткой, которая держит элемент, одной рукой подаю припой с флюсом — предпочитаю 0,5...0,3, другой рукой паяю иглой T12.
Вот приятный конструктор, но без БП и корпуса aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12-Handle/32463596384.html:&cpt=1456900696960&afref=https://mysku.me/blog/china-stores/38628.html&af=137788&cv=47843&dp=1a0b8fee4b10de913dac41a3b8c00155&aff_trace_key=81d3d97e2b05430db342ea689eef8a05-1456900696960-06423-VnYZvQVf
Кстати, плату тоже неплохо было бы зафиксировать.
Странно, почему никто не использует паяльную пасту?
Это же во много раз практичнее. Флюс не надо, деталь прилипает к пасте, не свалится нечаянно. Хочешь в печке паяй, хочешь феном. Есть желание, придерживай одной рукой зубочисткой и тычь паяльником… 33 удовольствия…
Паяльная паста — это гуд. Но можно и паяльником :) с соответствующими удовольствиями.
В паре случаев паста меня подвела — сам виноват — паял тактовые кнопки с обратной стороны платы. Флюс попал в кнопки, пришлось их менять. И гребенка под дисплей тоже залилась флюсом из пасты… С тех пор — паста только для SMD деталей на этой же стороне.
Ну, при должной сноровке, можно любым флюсом, даже простой канифолью, угваздать все что не нужно…
Все же предпочитаю паяльнику и припою пасту, и в печь…
То есть нанести пасту через трафарет, расставить детали (не BGA) и прогреть феном — это очень неправильно?
Я знаю, что по хорошему надо в печку, но вот нету у меня печки…
Если у меня единичный экземпляр — я нанесу пасту зубочисткой в конце концов.
Даже при ремонте я часто монтирую заменяемые детали пастой и феном.
Потому что так получается аккуратнее.
Странная категоричность. Паяйте как хотите. Только не напрягайте так уверенно других. Иначе малоопытные товарищи могут нечаянно подумать, что вы правы…
Паяю для себя в штучных экземплярах, в печке, феном, паяльником и нисколько меня совесть не мучает как правильно, а как неправильно…
Я конеш понимаю, что паяльник наиболее универсалья вещь, хоть в жопу суй. Но как вы представляете паять qfp? А если qnf???
И как вы решили что бга нельзя паяльником паять, поди пробовали?
Все просто. Флюса погуще и отношение попроще. Если не получилось — начал сначала. Запаял криво — еще флюса и аккуратно поправить. Одним словом бояться и дергаться нет смысла, это не ответственная деталь, которую жаль испортить — это тренажер, и все ошибки, которые вы на нем насадите, не появятся на каком-то чистовом варианте. Еще советую обратиться к гуглу и ютубу, я черпал большинство сведений там. Для меня чем проще — тем лучше, печи и фены не мое
А в этом обзоре я так и не понял, что автор показать то хотел, паяльник, держатели или спаянную плату?
По названию обзора я сначала подумал, что будет показано как паять СМД и будут какие нибудь подсказки и инструкции, а в итоге только спаянная плата. :(
Например при пайке плат-конструкторов я ни разу не использовал флюс, только тот что в припое, все! Вообще не советую использовать дополнительный флюс, если можно обойтись без него.
Да вас я вообще считаю своим идейным вдохновителем.
После очередного обзора вашего авторства (хотя спасибо и другим радиоэлектронщикам муськи тоже) подумал: «Вот же люди делают, а у меня в дальнем ящике стола паяльник и нераспаяная схема (тоже какая-то игрушка за $2 с ebay) с 2012 лежат, все собрать ее не могу». В этом году все же решился, понял, что нельзя больше откладывать. Купил первый попавшийся припой, взял паяльник в руки, попробовал, понял, что не так уж это и сложно, а в какой-то мере очень даже интересно. Схемку я, конечно, по неопытности походу угробил, это потом уже залез на ютуб, посмотрел как делают другие и понял свои ошибки.
Сейчас заказал самую дешевую паяльную станцию, отзывы на нее, конечно, 50/50, но аналогов за свою стоимость не нашел. Буду надеяться, что втянусь потихоньку в тусовку. Радиоэлектронщиков, к сожалению, у меня ни в семье, ни в кругу ближайших родственников не нашлось — сплошные юристы, так что приходится надеяться на самостоятельное обучение и мануалы в интернете.
Насчёт ТТ, надо быть осторожнее. Много нареканий на него, то ли подделки, то ли что. Мне он нравился, может мне хороший попался. Но надо быть осторожным — его обязательно надо догревать до потери цвета, иначе у него проводимость остаётся. На небольших температурах жала и мелких смд так бывает. Вот старая тема обсуждения.
Согласен. Паяльной кислотой паяют ведра, а не радиодетали. Даже хорошо отмыв кислоту, через некоторое время начнет все окислятся. Нельзя кислотой платы паять.
паяльной кислотой паял только ножки под питание. Пины 2,54 флюсом rma-223 берутся плохо. А вот микросхемы после пайки паяльной кислотой, по слухам умирают за пол года из-за окислов и ржавчины.
Жалко, что выбросил.
Был у меня обычный светодиодный индикатор на 220 В, типа на панель ставить.
И было к нему припаяно два провода, припаяны с кислотой — немного были окисленные лепестки.
Через полгода один отвалился вместе с проводом…
Так что никаких слухов — умирают. В радиотехнике кислота практически не применима, в тех редких случаях, когда ее все таки приходится использовать — тщательно промывать после облуживания — причем если это был многожильный провод, то и промывка не поможет…
Купите станцию с хорошим паяльником и феном до 450 градусов, радости будет столько, что не пожалеете точно. А печкой кроме смд паять то особо и нечего. Да и если нужно будет локально заменить smdшки, не будете ж всю деталь отогревать печкой.
А еще можно массивные детали спаивать.
Понадобилось мне как-то спаять две пластины 20*10 сантиметров и 4 мм. толщиной. Зачистил, в печку. Вдоль места спайки промазал флюсом, проложил припой в несколько прутков. Включил, 9 минут и идеальный шов.
Ну и тем, кто будет паять не для того, чтобы попаять SMD, а для изготовления мигалки, напомню, что не обязательно все 10 резисторов припаивать возле светодиодов, а достаточно одного с другой стороны.
Про держатель я вспомнил во время написания обзора… А аккуратно потому, что я мучил эту плату почти час. Сначала спаял, потом проверил, потом рассматривал, потом поправлял, смотрел, поправлял… И главное не жалеть флюс, но и не перебарщивать
элементы, типо резисторов-транзисторов и микросхем паяй на 270-300 градусах, не ошибешься. А проверить температуру жала можно термопарой и тестером, самая дешевая термопара рублей 60 с небольшим, либо паяльная станция, там вообще нет таких проблем. Ну и для опытных пользователей можно ориентироваться как раз-таки по кипению флюса и скорости плавления припоя, но это не мой вариант.
Экспериментально, только так.
Припой должен плавиться легко, но не перегреваться, пайка должна получаться зеркальной.
Термодатчик в паяльнике может привирать, припой бывает разным, но чувства не обманешь, потому только экспериментально.
К плюсам добавлю, что флюс нейтральный и, в отличии от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны нанести вред компонентам.
Вы этот китайский RMA-223 тестировали? Или поверили надписи на упаковке?
Я тестировал 559-й. Через неделю медь стала зеленого цвета. Как-то соберусь с силами и выложу отчет :)
Нет, не тестировал, если что-то подобное произойдет — напишу отдельный обзор на флюс, до тех пор не вижу причин не доверять надписям. Буду благодарен, если скажете оптимальный выбор цена/качество.
Буду благодарен, если скажете оптимальный выбор цена/качество
Либо качество, либо цена.
Я сравнивал NT-559 из Али (с голограммами, самый настоящий «оригинал», и т.д.) с купленным на tme.eu — по запаху и цвету разницы нет. Но «оригинал» из Китая через несколько дней окислил медь, а настоящий — и через месяц медь под ним девственна.
паяльник j.mp/1QAZOil
жала j.mp/1QAZPmq
причем жала скорее всего гумно. Магнитятся только так. Но это ладно, еще у них разная глубина посадочного места под нагревательный элемент, из-за чего какие-то садятся нормально, какие-то висят на керамическом нагревателе, а у некоторых солидная воздушная подушка.
флюс j.mp/1QB0eWb
такие жала дополнительно уплотняют фольгой или графитом, тогда они более-менее работают
но приятнее использовать паяльники с картриджами Т12 если хотите получать удовольствие от пайки
Если у кого то что все таки получается не смотря ни на что, то стоит задуматься.
1. Он просто показывает, что это можно сделать, обладая достаточным опытом.
2. Он не знает о других, более удобных способах.
3. По какой то причине он не может пользоваться другими способами.
4. Он просто мазохист.
Выбирайте…
жала j.mp/1QAZPmq
причем жала скорее всего гумно. Магнитятся только так. Но это ладно, еще у них разная глубина посадочного места под нагревательный элемент, из-за чего какие-то садятся нормально, какие-то висят на керамическом нагревателе, а у некоторых солидная воздушная подушка.
Жалко, что светодиоды не smd. Очень интересно, а то резисторы и кондерсаторы к перегреву устойчивы, а вот светодиоды — не особо. Хорошо бы размерный ряд.
есть еще один вариант, берете мелкую наждачку, растапливаете на не кусочек канифоли, на жало шарик припоя. Далее кладете провод в канифоль, прижимаете паяльником, несколько раз протягиваете по наждачке часть, которую хотите залудить. Под действием температуры и образива все получается вполне пристойно.
Так получается не лучше — абразив точно так же, как и кислота уничтожит покрытие жала. Опять же, возможно я дилетант, и что-то не понял, но говорил о жалах типа Hakko 900M, с которых от аспирина, по моим впечатлениям, полностью сошел тот самый хитрый слой «облуживания», который теоретически не надо (и не получится) возобновлять, как на «советских» медных жалах.
Потом аспирин я использовал больше не по эмали, а на всяких там разъемах, которые те же китайцы делают из непонятно чего, что не лудится даже на 300 градусах.
Учитесь:
www77.zippyshare.com/v/K2rng9lP/file.html
с детства запрещали тащить в рот всякую гадость
а тут кусок свинцового припоя и дымить этим под носом
нормально, чо
Сам как три года после операции по онкологии, насмотрелся в больничке.
— в Челябинске паяльник ваще за жало держат!
— и не только барышни!
И не плохо бы в описании, в тексте, да хоть где, написать что это такое, а то получается, что набор для пайки то понятно, а что это такое неизвестно. Даже после просмотра видео не каждый поймёт.
Себе прикуплю парочку, на мопед стоп сигнал за дублировать такими бегущими огоньками
запах чуть отличается от этанола
За генератор, 10 светодиодов и счётчик Джонсона как-то дороговато.
По мне так лучше чуть доплатить и полезную вещь спаять, ну часы например
Хотя, мы ближе всех )
mySKU.me/blog/aliexpress/36262.html
сорян! Пропустил подобный комментарий.
Касаемо обзора-некоторую инфу приметил.
причем это на один канал
Советую посмотреть не трансформаторные, а импульсные, они намного дешевле и для простых задач отлично подходят
По поводу жал, тут скорей индивидуально. Smd паяю жалом типа «скошеный цилиндр» шириной 2мм. Еще есть жала для «микро волны», для пайки микросхем.
Ну и после работы, плату хорошо отмывать в спирте, так гораздо эстетичней.
Это жало типа скошеного цилиндра, только с лункой в центре среза.
www.youtube.com/watch?v=gt1N9RjOrQU
www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
В этом магазине брал, еще в 13 году ru.aliexpress.com/store/620340
Паять 0603 — это, конечно, опыт еще тот. Начиная с попытки извлечения их из ленты, которая наровит их катапультировать куда подальше ))
Вот расскажите — как вы это делаете так спокойно и относительно ровно? Там же детали миллиметровые…
Вот приятный конструктор, но без БП и корпуса aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12-Handle/32463596384.html:&cpt=1456900696960&afref=https://mysku.me/blog/china-stores/38628.html&af=137788&cv=47843&dp=1a0b8fee4b10de913dac41a3b8c00155&aff_trace_key=81d3d97e2b05430db342ea689eef8a05-1456900696960-06423-VnYZvQVf
Кстати, плату тоже неплохо было бы зафиксировать.
Это же во много раз практичнее. Флюс не надо, деталь прилипает к пасте, не свалится нечаянно. Хочешь в печке паяй, хочешь феном. Есть желание, придерживай одной рукой зубочисткой и тычь паяльником… 33 удовольствия…
В паре случаев паста меня подвела — сам виноват — паял тактовые кнопки с обратной стороны платы. Флюс попал в кнопки, пришлось их менять. И гребенка под дисплей тоже залилась флюсом из пасты… С тех пор — паста только для SMD деталей на этой же стороне.
Все же предпочитаю паяльнику и припою пасту, и в печь…
Печку, пасту, паяльник, флюс, припой или зубочистки?
Ладно, выброшу…
Когда печку сделаю, а пока все таки я лучше феном…
Я знаю, что по хорошему надо в печку, но вот нету у меня печки…
Даже при ремонте я часто монтирую заменяемые детали пастой и феном.
Потому что так получается аккуратнее.
Паяю для себя в штучных экземплярах, в печке, феном, паяльником и нисколько меня совесть не мучает как правильно, а как неправильно…
И как вы решили что бга нельзя паяльником паять, поди пробовали?
qnf — фен
Блок питания
Осциллограф
Генератор
Мультитестер
Преобразователь
Есть еще, но там я и платы сам делал.
А в этом обзоре я так и не понял, что автор показать то хотел, паяльник, держатели или спаянную плату?
По названию обзора я сначала подумал, что будет показано как паять СМД и будут какие нибудь подсказки и инструкции, а в итоге только спаянная плата. :(
Например при пайке плат-конструкторов я ни разу не использовал флюс, только тот что в припое, все! Вообще не советую использовать дополнительный флюс, если можно обойтись без него.
После очередного обзора вашего авторства (хотя спасибо и другим радиоэлектронщикам муськи тоже) подумал: «Вот же люди делают, а у меня в дальнем ящике стола паяльник и нераспаяная схема (тоже какая-то игрушка за $2 с ebay) с 2012 лежат, все собрать ее не могу». В этом году все же решился, понял, что нельзя больше откладывать. Купил первый попавшийся припой, взял паяльник в руки, попробовал, понял, что не так уж это и сложно, а в какой-то мере очень даже интересно. Схемку я, конечно, по неопытности походу угробил, это потом уже залез на ютуб, посмотрел как делают другие и понял свои ошибки.
Сейчас заказал самую дешевую паяльную станцию, отзывы на нее, конечно, 50/50, но аналогов за свою стоимость не нашел. Буду надеяться, что втянусь потихоньку в тусовку. Радиоэлектронщиков, к сожалению, у меня ни в семье, ни в кругу ближайших родственников не нашлось — сплошные юристы, так что приходится надеяться на самостоятельное обучение и мануалы в интернете.
Вот тут, конечно, не за полбакса, но в разы полезнее.
aliexpress.com/item/32344385019.html
Я как то гуглил по этому вопросу — такое впечатление, что RMA-223 реже подделывают.
Был у меня обычный светодиодный индикатор на 220 В, типа на панель ставить.
И было к нему припаяно два провода, припаяны с кислотой — немного были окисленные лепестки.
Через полгода один отвалился вместе с проводом…
Так что никаких слухов — умирают. В радиотехнике кислота практически не применима, в тех редких случаях, когда ее все таки приходится использовать — тщательно промывать после облуживания — причем если это был многожильный провод, то и промывка не поможет…
Автору плюс за проделанную работу, за пайку твердая четверка с огромным плюсом.
хотя и с феном примерно так же :)
чувствую пора заказывать…
Или вы об ИК печке?
пирожки печьтак что вещь полезная
Понадобилось мне как-то спаять две пластины 20*10 сантиметров и 4 мм. толщиной. Зачистил, в печку. Вдоль места спайки промазал флюсом, проложил припой в несколько прутков. Включил, 9 минут и идеальный шов.
Весь секрет в держателях?
Ну и тем, кто будет паять не для того, чтобы попаять SMD, а для изготовления мигалки, напомню, что не обязательно все 10 резисторов припаивать возле светодиодов, а достаточно одного с другой стороны.
неправильно ставить ограничительный резистор один на все светики, из-за их разных характеристик будет перекос по току и они долго не прослужат…
aliexpress.com/item/TP-01A-K-type-Length-Wire-Temperature-Test-Thermocouple-Sensor-Probe-New-100cm-1pcs/32531311405.html
aliexpress.com/item/K-type-surface-thermocouple-temperature-sensor-1m-wire-thermocouple-probe-20-500C/32441462513.html
Припой должен плавиться легко, но не перегреваться, пайка должна получаться зеркальной.
Термодатчик в паяльнике может привирать, припой бывает разным, но чувства не обманешь, потому только экспериментально.
Я тестировал 559-й. Через неделю медь стала зеленого цвета. Как-то соберусь с силами и выложу отчет :)
Я сравнивал NT-559 из Али (с голограммами, самый настоящий «оригинал», и т.д.) с купленным на tme.eu — по запаху и цвету разницы нет. Но «оригинал» из Китая через несколько дней окислил медь, а настоящий — и через месяц медь под ним девственна.
жала j.mp/1QAZPmq
причем жала скорее всего гумно. Магнитятся только так. Но это ладно, еще у них разная глубина посадочного места под нагревательный элемент, из-за чего какие-то садятся нормально, какие-то висят на керамическом нагревателе, а у некоторых солидная воздушная подушка.
флюс j.mp/1QB0eWb
но приятнее использовать паяльники с картриджами Т12 если хотите получать удовольствие от пайки
и, кстати, за сокращатели ссылок и забанить могут
1. Он просто показывает, что это можно сделать, обладая достаточным опытом.
2. Он не знает о других, более удобных способах.
3. По какой то причине он не может пользоваться другими способами.
4. Он просто мазохист.
Выбирайте…
причем жала скорее всего гумно. Магнитятся только так. Но это ладно, еще у них разная глубина посадочного места под нагревательный элемент, из-за чего какие-то садятся нормально, какие-то висят на керамическом нагревателе, а у некоторых солидная воздушная подушка.
Потом аспирин я использовал больше не по эмали, а на всяких там разъемах, которые те же китайцы делают из непонятно чего, что не лудится даже на 300 градусах.
брал такой же, один светодиод оказался нерабочим, поэтому помимо навыков пайки получил еще и скилл выпайки :)
вот вес, примерно 400 грамм
Фиксирует отлично
Я думал, что это на «Али».
Значит придется искать где то на рынке.
aliexpress.com/item/Third-Hand-Soldering-Iron-Stand-Helping-Magnifying-Tool-high-quality-Brand-New-Hot-Selling/32433611140.html
вот и вот эта модель, но с линзой
Спасибо. Будем брать.
leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/payalniki_i_aksessuary/15551569/
Срочно нужно купить, пока есть еще ))