Доброго дня и хорошего настроения!
Имеется в наличии мопед для городских поездок Honda Dio 35, к которому было решено сделать светодиодную лампу для головного света, используемого также в роли ДХО.
В общем в один чудный день сгорел регулятор напряжения и, соответственно, все лампы перегорели. Учитывая, что новая лампа PH11 стоит порядка 100-150 грн (4-6 $), то решил попробовать сделать светодиодную лампу.
После некоторых поисков и раздумий выбор пал CREE XML T6, используемые во многих дальнобойных фонариках, множество обзоров на которые есть на муське.
Учитывая теполовыделение сих источников света, а также ограниченность пространства решил ограничится током 800-1000 мА.
После всех прикидок были заказаны:
— пара обозреваемых светодиодов,
—
драйвер DC-DC на 900 мА,
— и
радиаторы.
Все дошло за стандартные сроки в 2-3 недели и упаковано все было также в стандартные бумажнопупыристые конверты.
Светодиоды холодного оттенка, при подаче на них 900 мА очень быстро нагреваются. Термометра у меня к сожалению нет, но руку удержать невозможно.
По радиаторам: высота оказалась на 1 мм меньше, в остальном нареканий нет — алюминий как алюминий.
А вот драйвер подкачал: ток составил всего 560 мА, хотя напряжение с двух сторон полностью соответствовало его характеристикам. «Ну да ладно, меньше будет выделятся тепла в атмосферу!» — успокоил я себя.
Пайка аккуратность не отличается, но остатков флюса нет.
Ну а дальше собственно сам процесс изготовления лампы.
При «разборке» старой галогенки замерил расположение нити, чтобы постараться разместить светодиоды в фокусе, насколько это возможно в моих условиях.
Цоколь взял от старой. В качестве основания использовал медный лист.
Далее с помощью болтиков М3 закрепил светодиоды, само собой без термопасты не обошлось. А радиаторы закрепил на термоклей.
И вот он долгожданный момент включения, по крайней мере для меня.
Подведу краткие итоги.
Лампа при работе греется где-то до 30-40 градусов, драйвер также. Учитывая, что я в темное время суток не езжу, то свою роль ДХО фара выполняет великолепно. Также отмечу снижение нагрузки на двигатель — все-таки 35...40 Вт или 3 Вт разница есть. Если раньше при отключении фары обороты на холостом ходу сразу возрастали, то сейчас разницу не улавливаю. Кроме этого греет душу уменьшение расхода, пусть эти 50...100 гр/100км я и не ощущаю, но как говорится:
— Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу, а он есть.
Из того, что омрачило: ток драйвера и цветовая температура лампы, я люблю нейтральный белый.
Ну и сейчас нет ближнего/дальнего.
Вот вроде и все. Ежели у кого возникнут вопросы, то задавайте не стесняйтесь.
PS Обошлось мне все этого в 10,30$, часть планирую вернуть, продав со временем остаток радиаторов ))
Добавлю по многочисленным просьбам фото ночью, вернее поздний вечер.
Хочу сразу сказать, что я был приятно удивлен, т. к. оказалось, что с этой фарой я могу ездить и ночью. Вдаль видно на 20-30 метров. Получившееся световое пятно, очень похоже на пятно от стандартной лампы.
Для интересующихся фото под спойлером.
Ночные фото
До забора 2 метра
Свет вдаль
До ворот 1 метр, видно общее распределение света
Фото основного пучка света, который освещает дорогу
Про обороты верно подметили.
За прямые руки +++
PZ никогда не видел
сейчас под крест.
резьба м3 под крест РН
Ну может оно и хорошо, пару раз отверткой в руку и ребенок будет аккуратнее :-)
И они все были минусовые
www.arrickrobotics.com/erector.txt
8-32 screws clear the standard Meccano bolt hole with
ease, and may be substituted for the more expensive Meccano
screws. I’ve purchased 1/4" 8-32 brass screws at hamfests for two
dollars a pound, and a pound is an enormous number of screws.
Лампа PH11 является двухнитевой (дальний-ближний). Каким образом теперь переключать свет?
я на это клеил, тут описал mySKU.me/blog/aliexpress/34110.html
Звэр а не клей :)
Ясное дело что не получится.
Световое пятно от стандартной лампы в виде растянутого прямоугольника, очень похоже на противотуманки. Здесь же получились засветы. через полчаса-час выложу.
ТС пытался уменьшить нагрузку на генератор и сэкономить на топливе. А не получить супер свет.
Фара должна такую горизонтальную линию создавать
А регулировка «гаражная», типа левая ниже, а правая выше)))
Только вот нормы светораспределения не сильно изменились
www.drive2.ru/b/288230376152148806/
«Ох уж эти сказочки...»©
На ВСЕХ автомобилях фары для право- и левостороннего движения разные и отличие в зеркальности сформированного пучка света
А то, что я даже картинку разместил, ни о чем не говорит, не?
На картинке видно что правая фара бьет дальше, это опять ни о чем не говорит?
сказочники, да
Вы бы хоть посмотрели о чем спор, и на что я оставлял свой комментарий.
А потом посмотрите на схему настройки. Не одна фара светит выше другой (Светят они одинаково).
На картинке свет от ОБЕИХ фар и по отдельности фары светят также. Для встречки на расстоянии 100-300 метров неважна какая фара — правая или левая. Частенько, к сожалению, вижу умников на дороге, которые всех слепят правой фарой, но считающих себя гуру в регулировке света. Покажите мне хоть один стандарт, в котором указано, что правая фара должна светить выше…
Если у человека проблемы с русским языком — его отправляют читать учебник русского языка. Точно так же и здесь.
«Слив засчитан» ))))
mySKU.me/blog/aliexpress/34127.html#comment1039366
makfire там писал что-то про «гаражную регулировку», а когда я попросил его прокомментировать рисунок — слился.
И кстати, Builder, к вопросу об отсутствии логики — я писал свой комментарий makfire, вы -то чего вылезли со своим «русским языком»? Просто чтоб что-нибудь пукнуть?
1. По поводу гаражной регулировки. На том фото ясно видно, что правая фара задрана, что НЕПРАВИЛЬНО по всем требованиям!
2. По поводу Вашей картинки. То что правая часть потока светит дальше, это заслуга «галки» СТГ, а не поднятой правой фары.
Можете и дальше считать, что земля плоская, мне надоело растолковывать вам очевидные вещи.
То есть то, что меня вначале обозвали упертым, это не хамство?
Мне ваш диагноз ясен, можете не продолжать.
То есть то, что меня вначале обозвали упертым, это не хамство?
Мне ваш диагноз ясен, можете не продолжать.
makfire
30 августа 2015, 19:01
Судя по всему это китайские линзы
А регулировка «гаражная», типа левая ниже, а правая выше)))
И да, кстати, кто это написал? )))
Все вполне наглядно.
«Оловянная чума» проявляется только у чистого олова. А все припои для пайки это сплавы. У них совсем другие свойства.
или эти сборки:
LM350T один на все светодиоды? он вроде только до 3 ампер ток выдерживает.
ПЛЮСЫ- отсутствие пульсации, нагрева, очень светло.
CREE Xlamp XP-G2 R5 1A
К вопросу о температуре
Но есть пару «но»:
1. У меня ток в два раза меньше, это говорит о том, что и тепловыделение будет гораздо меньше.
2. Кто-то писал, что разница между темп-рой радиатора и кристалла 80...100 градусов ;-) Я в видео больше 15-ти не увидел.
Кстати проехал уже 400 км, полет отличный.
2. Автор видео применил тепловые трубки, скорость передачи тепла выше скорости звука, самое продвинутое решение на данный момент и то не добился идеала, а мы до этого разговаривали про конструкции, где очень плохой отвод тепла :) ну я намекаю про вашу фару )))))
Удачи в поездках!!!
Иного способа нет, меня 3 раза сшибали выезжающие-въезжающие во дворы
1. Радиаторы у светодиодов делают чтобы отводить тепло. НАРУЖУ, куда угодно, но не в тот же объем, где находится светодиод. В данной конструкции они нагревают внутренности фары, где находится источник и температура там растет все время, пока светодиод включен. Долго он так не проживет. Достанется и отражателю и поликарбонату стекла. Необратимо…
2. Неужели так трудно найти в инете типовую схему включения PT4115 и увидеть, что ток там меняется элементарно? Хотя, учитывая пункт 1, это даже пошло на пользу, светодиод и так уже готовится в страну предков…
cxem.net/pitanie/5-302.php
По пункту 1. Напомню Вам, что изначально в фаре стоит нагревательный элемент мощностью 30 Вт, который называется галогенная лампа. Я вместо этого туда поставил светодиод теплоотдача которого менее 1 Вт, поэтому ничего плохого с отражателем и стеклом не случится.
По п.2 спасибо! Надо будет на досуге поэкспериментировать.
Откуда информация про «менее 1 ватт»? :)
www.led-e.ru/articles/svetodiod/2011_2_12.php
ну и почитайте умные статьи в инете, не стесняйтесь… узнаете много интересного, что такое:
область теплового контакта
температура окружающей среды
температура рабочей области элемента;
температура основания радиатора
температура в месте контакта;
температура корпуса элемента;
предельная температура рабочей области элемента;
внутреннее тепловое сопротивление;
тепловое сопротивление контакта;
тепловое сопротивление радиатора
и задумаетесь, как это вдруг на элементе 100 градусов, а на радиаторе всего 30 )))))
На счет корпуса фонаря я ничего не писал…
блин, у вас кроме муськи весь остальной инет отключен, что ли????
Да, и диодный мост лучше бы смахнуть, чтобы не грел лишнее… Или на мопеде переменка?
Те же ДНАТ-ы легко переплевывают диоды по световому выходу (150 лм/Ватт), а у них КПД считается 30%.
Я себе как-то делал драйвер на 200 мА на LM317, там элементарная схема. Кстати уже работает второй год.
Похоже, он на заказ работал. Заказал — он пару фар с мерина дернул и выслал :-)))
Модули отдельно не продаются вообще
После переделки:
До:
Себе присматривал под ретрофит, в результате просто купил целиком линзованные галоген-фары… поленился :))
Смотрите: расход топлива на свет зависит только от мощности лампы, объем двигателя, масса авто не важны.
А теперь простая арифметика. Ближний свет авто потребляет 100 Вт, с Ваших слов это 200 г/100км. У меня стояла лампа 40 Вт — 200/2,5=80гр/100км. Мощность лампа уменьшилась в 10 раз (для простоты расчета), т. е. расход стал 8гр/100км. Итого получаем 80-8=72 г/100км. В реальности конечно будет немного по-другому, но порядок будет тот же.
Собственно, что я и написал.
Просто это, имхо, колхоз ради колхоза.
За сезон тысячи три проезжаю
У меня за 2 сезона пробег тыща. Правда я в основном на даче за пивом езжу
В описании к светодиоду написано , т.е. при этом токе он выдаст максимальную яркость и тепло? Превышение тока сожжот светодиод? Двух таких диодов потребуется источник питания на 6000мА?
Автор купил драйвер на 900мА чтобы избежать сильного нагрева?
Если соединить их последовательно, то надо 3000 мА