Данная лампа позиционируется как лампа для фотостудий, и не смотря на то что я не фотограф и покупал её совсем для других целей лампа мне понравилась, хотя и имеет некоторые мелкие недочеты.
Начну с того, что я люблю когда у меня дома светло, особенно на кухне. В своё время я установил туда люминесцентную, так называемую энергосберегайку, заявленной мощностью 80 Вт и было мне счастье до той поры пока года через три не сгорел драйвер. Ну что делать, с продажи в к тому времени эти лампы по неизвестным причинам пропали, пришлось брать в руки паяльник, благо там выгорели только пара силовых транзисторов. Заменил, и ещё пару лет лампа светила, пока, по непонятным причинам (я думаю «прошило» изоляцию), с хлопком не выгорели подводящие к колбе провода, т.е. мой объект вожделения стал не ремонтопригоден (ну если не «химичить» там с катушками Тесла и прочими СВЧ). Как я говорил в продаже таких ламп больше нету, и пришлось их искать там, где всё есть. Нет, не в Греции, а намного восточнее. Итак, после изучения рынка на Али был сделан заказ лампы очень похожей на старую, но с заявленной мощностью 250 Вт (!) :), и попутно попавшуюся на глаза и понравившуюся лэдку с заявленной более реальной мощностью 50 Вт (критерии выбора: яркость и патрон Е27). Через две недели обе лампы пришли одновременно, хотя магазины были разные. Люминесценку, я истосковавшись по яркому свету, сразу же вкрутил на кухню
(субъективно светимость у неё такая же, как и у старой), а лэдку положил на запаску
И вот в отпуске, зимой, когда в наших южных краях со снегом как то не заладилось, а на лыжах по грязи не побегаешь, появляются всякие странные мысли, например, а не сравнить ли мои лампы? Чтоб не нарушать правила сайта основной упор у меня будет на описание лэдки, как менее распространённой на прилавках магазинов.
Итак, лампа пришла в своей фирменной коробке, которая была обильно обмотана пенопропиленовым лоскутом (даю ракурс с трёх сторон)
Состоит из: патрона Е27 с пластиковым держателем радиатора, алюминиевого радиатора, матового рассеивателя, драйвера и собственно светодиодов на алюминиевой подложке. Геометрические параметры: длина 23 см, наибольший диаметр 11,8 см. Вес — 420 г (довольно таки внушителен, ну что поделаешь – радиатор). У люминесценки, соответственно – 25 см, 10 см, 280 г.
На патроне присутствовал защитный колпачок, мелочь, но показывает отношение завода к своей продукции.
С боку на радиаторе имеется надпись с краткой информацией о происхождении товара и его основных параметрах (кстати, на торце коробки имеется предостережение не запитывать напряжением выше 260 В).
Ребра радиатора почему то разной толщины от 0,7 до 0,9 мм
Со стороны рассеивателя, для повышения жесткости, имеется их утолщение, но только по кромке рёбер.
Разборка. Рассеиватель просто снимается с паза с лёгким нажимом, но для надёжности был зафиксирован в нескольких точках герметиком.
Светодиодная подложка была закреплена (прижата к радиатору) только тремя саморезами, хотя предусмотрены ещё четыре по периметру. Термопаста отсутствует.
Светодиоды формфактора SMD 5730, 99шт. По всей плате остались шарики припоя, места пайки проводов с неотмытым флюсом, мелочь, но показывает отношение завода к своей продукции :).
Вид радиатора под платой
Для доступа к драйверу надо открутить четыре винта. Драйвер видать не с этой модели т.к. он не установлен в штатные посадочные пазы (по размерам маловат), а просто посажен на термоклей.
В корпусе радиатора имеется ниша, очевидно для установки вентилятора для более мощных моделей.
Теперь замеры некоторых параметров. Так как специального оборудования для измерения освещённости у меня нет, я применил люксометр в составе программы «Расчеты освещения» в смартфоне. Замер проводился на расстоянии 1 метр от лампы:
При попадании в «фокус» освещённость доходила почти до 700 люкс
При повороте на 90 градусов светимость уменьшается примерно на 50%, а при снятии рассеивателя, становится почти на 1000 люкс больше.
Вообще лампа светит ну оооочень сильно, я имел неосторожность взглянуть на неё без рассеивателя, и потом пол часа «зайчики» перед глазами бегали как от сварки.
Потребление составило чуть больше 40 Вт:
Учитывая что напряжение сети было 215 В, нетрудно посчитать что через светодиоды протекает ток около 190 мА. Я замерил падение напряжения на одном светодиоде 3,16 В (непонятка: 3.16х99=312 В ??, здесь или несколько веток в параллель, либо очень «хитрый» драйвер), учитывая это помучаем, что один светодиод рассеивает 0,6 Вт. Получается, что должны быть применены диоды мощностью не менее 1 Вт, а в этом у меня возникли сомнения т.к. диоды в таком формфакторе, те что я встречал, имеют мощность 0,5 Вт, поэтому логично предположить что диоды включены двумя паралельными цепями с током в каждой по 95 мА, при этом каждый светодиод рассеивает 0,3 Вт. В общем, на всякий случай я прижал по периметру плату к радиатору ещё четырьмя саморезами, предварительно смазав торцы рёбер радиатора и его центральную часть термопастой. Субъективно, после этих манипуляций радиатор стал теплее, через минут 15 его температура стабилизировалась, и максимальное значение, которое я «нащупал» составило только 55 градусов.
Что касается люминесценки, то она потребляет 43 Вт и при тех же условиях измерения уступает светодиодной по освещённости приблизительно в 2 раза и то, если расположить её стороной (не торцом).
Итак, что мы имеем.
Плюсы: ярко светит (приблизительно как лампа накаливания от 500 до 1000 Вт), мало потребляет.
Минусы: надо «допиливать напильником» — сделать дополнительный прижим платы, предварительно обработав её нижнюю часть термопастой (эти минусы тут не критичные, можно принимать как рекомендацию), лампа имеет более направленный в одну сторону поток света.
Мой вывод: лампа годная, лично мне понравилась.
На этом всё, всем тепла и света.
круто…
Так что это не байка
типа «поздравляем, вы вииграли лампочки от нашего магазина...)
Но меня больше удивило что у топикстартера нет в продаже обычных энергосберегающих ламп по 80 ватт.
На амазоне их навалом, искать по словам Fluorescent Bulb
Я не измеряю, но субъективно за несколько лет работы яркость не уменьшилась…
А как все сменил на икеевские светодиодные, так за три года и не прикасался к лампам вообще. Светят как светили, всем устраивают.
Качетсво драйвера — просто ах.
радиатор странной формы… не для 50 Вт в пассиве. Думаю будет выгорание люминофора и деградация диодов довольно быстрая.
2\3 потерь световой мощности на «колпаке» — это мощно и круто… но очень глупо.
В целом от лампы просто прёт китайщиной, и рекомендовать такое для покупки — нууу незнаю, из категории разве что вражине лютому…
ИМХО
Качество «ах» — на первый взгляд ничего особо страшного. Ну, фильтр не поставили, варистор, NTC…
По радиатору — соглашусь. По выгоранию светодиодов — от качества зависит. У меня несколько лампочек на 3528 на номинальном токе при нагреве кластера выше +80 живут уже много лет. Драйверы дохли, люминофорная заливка усохла и металл под ней потемнел от окисления — а световой поток как у новеньких… Переделанная настольная лампа на китайском кластере 24x5730 с заявленными 12W работает при примерно тех же 120 mA на диод (где-то 9+ ватт) — уже не один год (правда, из-за особенностей конструкции прототипа температура не поднимается выше 45). По люксметру — как 150-ваттка ЛН в той же арматуре…
А у действительно «брендовых» современных светодиодов и светоотдача этак вдвое лучше, чем у китайского ширпотреба, так что соотношение потока с CFL будет уже не вдвое, а раза в три-четыре.
Разница в эффективности в сравнении с CFL особенно заметно для ламп с направленным потоком, где CFL с типично шаровой (почти) диаграммой сразу резко проигрывает.
А у действительно «брендовых» современных светодиодов и светоотдача этак вдвое лучше, чем у китайского ширпотреба, так что соотношение потока с CFL будет уже не вдвое, а раза в три-четыре.
И цена у них в десять, двадцать раз выше чем. Мне лино пока не ясно где цена = качеству не у первых не у вторых.
И у меня есть практические примеры, когда такие же (конструктивно) 3528 при комнатной температуре и номинальном токе почернели и перестали излучать.
И еще другие (но тоже 3528), в составе отрезков ленты, на основе которых сделал лампу в люстру — те меньше чем при +50 уже больше половины ушли в обрыв.
Т.е. температура вовсе не основная причина деградации светодиодов, как могло бы показаться.
Вот электролитические конденсаторы в драйвере да, с ростом температуры очень склонны преждевременно подыхать. Но в своих самоделках я всегда стремлюсь минимизировать температуру любых полупроводниковых приборов, и светодиодов особенно.
Попалась мне в руки как то примерно такая штука:
9 панелек по 4 светодиода 3030, включается в 220 через драйвер.
Схема — 2P18S
Встал осциллографом на пару параллельных светодиодов и не увидел пульсаций.
Практически совсем не было.
Драйвер сделан на SIC9554A, вроде как штука относительно новая тогда была.
Ну, может быть, хотя слабо себе это представляю…
Там на закрытом входе ничего не видел — тут никакая ВАХ пульсаций не даст.
Не было рукой ничего вроде фотосопротивления/фотодиода.
И сейчас нет, только сейчас еще и системы этой нет, так что вопрос исчерпан.
когда ШИМ проваливает накачку дросселя из-за того что в отрицательной полуволне по первичке не хватило ёмкости кондера — на выходе так же будет провал.
Я не хотел спорить на эту тему, т.к. вобщем то базовые вещи… но пришлось.
По емкости лита первички можно косвенно предположить, что 1 мкф = 1 Вт светодиодной нагрузке, при допустимых пульсациях до 10%. Конечно это очень примерная оценка, для нормального исследования нужно снимать осциллограммы на диодах, мощность и КПД драйвера итп.
точнее это оценка, взятая с потолка. не учитывающая ни стабилизатора, ни вах светодиода.
на практике проблемы тут вероятны только при пониженном напряжении на входе.
т.е. пульсация около 40 В. Отсюда 300-40=260 В, вроде есть запас по амплитуде вольт на 100.
вот вам пример и тут вообще нет разницы
lamptest.ru/review/00258-philips-a55-frosted-230v-e27-es-60w/
lamptest.ru/review/00259-philips-a55-clear-230v-e27-es-60w/
очевидно, потому, что матовый колпак отражает 15% и поглощает 5%, а те 15% фотонов летят на другую часть лампы и из них 80% всетаки проходит наружу. вот и весь секрет.
и там зачастую совсем не «стекло» и если даже стекло там же не М1 стекло.
существуют просто стекла optiwhite со светопрозрачностью 91% на толщине 3мм, (монолитный поликарбонат 98%) существуют покрытия препятствующие отражению. производители ламп не совсем дураки и используют самые светопрозрачные материалы (в т.ч. матовые) тонкие, а не просто какой-то непонятный кусок матового акрила. поэтому в целом в среднем можно говорить о 5%-10% потерь на рассеивателе. в подвале конечно поставят кусок дешевого пластика который 20% сожрёт.
lamptest.ru/review/00258-philips-a55-frosted-230v-e27-es-60w/
lamptest.ru/review/00259-philips-a55-clear-230v-e27-es-60w/
вот типичный пример, почему вам этого не достаточно?
в офисных не фирменных светильниках куда бахают обычный опал 2мм потери 20% могут быть легко, верю.
И, кстати, обнаружил, что «рассеиватель» весьма неплохо давит ближний УФ. Особенно занимательно было было обнаружить довольно сильный УФ на некоторых, вроде-бы одинаковых, лампах.
Если «кто-то» использует измеритель освещенности без взвешивания к кривой видимости, то намеренные цифры, да, могут резко скакнуть вверх при снятии колпака. Только этот секс нам не нужен. )))
Какая-то загадочная арифметика… 41.3W первички. С поправкой на КПД драйвера на кластере что-то в районе 38W. 99 светодиодов. ~380 mW на диод. При напряжении на переходе 3.16V — 120 mA. Это где-то на пределе нормальной жизни для полуваттного (якобы) 5730.
А напряжение сети тут вообще не при чем…
Нет чтобы померить напряжение на выходе драйвера и все станет ясно.
Но речь изначально шла не о точности подсчета, а о том что зачем-то считают входное или выходное напряжение которое к измерению мощности на диодах отношения не имеет.
Вот фото драйвера мощностью 10 (9) Ватт, который к тому же стоит отдельно от лампы, а не внутри радиатора
А теперь сравните с Вашим на 40 Ватт
И то я эти драйверы переделывал так как хотел получить выше надежность.
Может просто взять и разделить хотя бы 40 на 99 (общую мощность на количество светодиодов)? Ведь гораздо проще :)
Пирометром на алюминиевом радиаторе? :)
Черную изоленту клеили или прямо как есть измеряли?
Он был установлен в металлическом корпусе и весь залит теплопроводящим компаундом (не поленился расковырять в свое время).
Был заменен на такой вариант (с запасом). Питает больше года по 12 ч в сутки ЛЕД светильник с потребляемой мощностью 50 Вт в аквариуме.
Хочу сказать по страсти автора к люминисценткам.
Там есть один момент.
Крупные фирмы аля филипсы старлись делать их с колпаками.
Дело в том, что в внутри люминисценткок есть вредные вещества ;)
И если лампа с колпаком — то при аварийном лопании трубки — это все будет в колпаке и выкинуто прочь.
А када вот так тупо трубка люминисцентка- то может попасть в квартиру.
Будет плохо
Краткая суть: люминисцентка без колпака — бойтесь их. И они уже устаревают
Ща вместо них идут филоментки.
С чего бы вдруг, и Филипс и Осрам и т.п. делали/делают КЛЛ без колпаков. Редкая лампа с колпаком, да и то скорее типа «дизайнерская».
после всего этого заказ сомнительных лампочек по полтыще-тыще и более за штуку кажется невероятной дичью…
во1ых на плате прекрасно видна разводка.
во2ых там написано 2B50C.
да, по 2 впараллель.
и надо полагать что диодов там все же 100.
жаль что обычные лампы (GX53/MR16) с такой цветовой температурой не выпускают.
ну да, правильно минуснули, в полдень доходит до 5000 :)
aliexpress.com/item/Foxanon-Full-Watt-25W-20W-LED-Lamp-Corn-Bulb-E27-E14-5W-7W-9W-15W-AC85/32728350637.html
печка тоже
По итогам- вышли из строя примерно 10% ламп. Из них половина по нашей вине- в свое время кто-то установил диоды перед патронами для того, чтобы лампы накаливания меньше перегорали, а мы эти диоды не убрали. После установки лампы светодиодные через какое-то время начинали мигать в режиме стробоскопа (драйвер выходил из строя, светодиоды были в норме)
Остальные лампы нормально работают, режим работы круглосуточный. Сейчас снабженцы закупают Feron, у них уже есть радиатор снаружи, но она и меньше почти в 2 раза при той же мощности в 50 ватт.
Я думаю, что под лампой будет «как в операционной» а по углам темновато
Гораздо практичнее повесить трехрожковую люстру и 3 лампы ватт на 12-15, чтобы светили под углом в разные стороны. И по деньгам будет вдвое дешевле
P.S. По ссылке сейчас совсем другой товар
Измерения CRI, пульсаций и спектра будут?)
лучше люстру на 2 — 3 цоколя + подсветка рабочей области (столешницы) светодиодной лентой в алюминиевом желобе.
Мне кажется, но лампа таки стрёмная…
ах да, забыл! Не понравился мне мега-радиатор с малой площадью соприкосновения подложки. Ну вот как-то плохо передается тепло через торец ребра — пасты нет, площадь минимальная, плотность прилегания сомнительна.
aliexpress.com/item/100pcs-lot-Led-Beads-Lamp-0-5W-SMD-5730-Lamp-Bulb-Tube-High-Power-White-Bead/32965008418.html
aliexpress.com/item/Really-0-5W-5730-SMD-LED-4000K-3-0-3-1V-600ma-30-35lm-PCS-Delivery/32805482694.html
Вот как вариант, с виду правильные с чипом защиты, но не знаю что Китаец пришлет, это же Китайцы…
aliexpress.com/item/2017-New-Seoul-200pcs-5630-5730-0-5W-150Ma-50-60lm-3000K-4000K-5000K-6000K-6500K/32818396588.html
bpsemi.com.cn/en/product.php?id=4
Спасибо за помощь.
Слишком мощная — будет слепить даже если мельком глянуть на нее.
Слишком дорогая — сгорит несколько светодиодов и лампа перестанет светить, нужны умелые руки и лишние светодиоды чтобы починить(большинство людей лампы не паяют, а выкидывают если они перегорают).
Горячая для светодиодной лампы — быстро деградируют светодиоды.
Для жилых помещений светодиодные лампы лучше брать небольшой мощности, но большего количества. В место одной такой лучше взять 3-4 лампочки по 10-15 ватт.