Последнее время что-то зачастил народ с разными фонарями, ну я отставать не буду, только отклонимся немного от этой темы и продолжим писать про дачную автоматику, а конкретнее, будем делать веранду светлой и уютной. Ардуинство и творчество будет в полном объеме ). Цена указана за 20 штук. Заинтересованных прошу под кат
Много видел обзоров про самодельные лампочки и прочее, решил не отставать и заказал такие светодиоды. Посылка пришла быстро (2 недели), светики были в пакетике и перемотаны пупыркой.
Собственно сам предмет обзора:
На вид вполне качественные. Я имел неудачный опыт заказа светодиодных лампочек в Китае и изначально относился с недоверием к данному заказу.
Размеры:
Заказал теплый белый, мощность 10 Вт. Вот что пишет про них продавец:
Мощность: 10 Вт
Яркость: 900-1000LM
Ток: 800-900mA
Напряжение: DC 9-12 В (если использовать DC 12, рекомендуется Серия А около 1.50 Ом резистор использовать)
Комплексный подход: Серия 3 и 3
Цвет: белый дневной свет (6000-6500 К Цветовая температура)
Размер (L X W): прибл. 1.15x0.8 дюйма/2.9x2 см
Светоизлучающих часть Размер: 11 мм * 11 мм
Продолжительность времени:> 50,000 часов
Прежде чем переходить к электрическим измерениям, необходимо обеспечить отвод тепла, а конкретнее приделать радиатор. Светодиоды достаточно мощные и без радиатора очень быстро перегреются и перестанут светить.
Я прочитал что радиатор обычно берется из расчета 30 см2 на 1Вт мощности диода. Это конечно если Вы не планируете ставить вентилятор (я не планирую). По дороге заехал в леруа и приобрел полтора метра (1 метр + 0.5 метра) прямоугольной алюминиевой трубы (8 на 4 см, толщина 4 мм). Выбирая профиль радиатора, прикинул периметр моего будет 24 см, соответственно для 10 вт потребуется примерно 13 см трубы. у меня был метровый кусок, поэтому оптимально было его попилить на кусочки по 14 см. собственно радиатор:
Продавец рекомендует подсоединять при питании 12 В светодиод через резистор 1,5 Ом. Нужно прикинуть мощность резистора, в худшем случае через него потечет ток в 900 мА, значит напряжение на резисторе будет 1.35 В, перемножив напряжение и ток — получим 1,2 Вт, для спокойствия возьмем резистор 1,5 Ом — 2 Вт и припаяем к светодиоду. Светодиод посадил на термоклей (
вот такой) и дополнительно прихватил саморезиком, получилось так:
Не шибко аккуратно, но для тестов вполне сгодится. Поверхность светодиода не идеально гладкая, поэтому следует придавить его к радиатору и немного пошаркать им, будут видны выступающие части их лучше убрать надфилем.
Соберем нехитрый проводок для тестов, с одной стороны разъем для блока питания, с другой два крокодила:
Блок питания для тестов:
в холостую выдает:
упс… в одном приборе села батарейка:
Благо у меня был еще один прибор, с резистором видим следующее:
Светодиод потребляет 5,5 Вт, светит довольно ярко:
Исключим резистор из схемы:
Светодиод потребляет 8,1 Вт, и слепит, рядом находиться тяжко.
Я решил проверить эффективность моего радиатора и оставил его так гореть на 5 часов:
До 60 градусов считается температура вполне нормальной для светодиодов, поэтому конструкция работает.
И все таки я решил подключить в итоговом изделии светодиод через резистор, температура с резистором составила 42 градуса через 5 часов работы.
Ну а теперь собственно творчество :) Не нравился мне свет на веранде, темновато было и одна хоть и яркая лампочка (светодиодная 25Вт) на стене дома на веранду 3,2 м на 8.5 м — откровенно мало и очень неравномерно… Решил потолок веранды обустроить светодиодами и получить желаемый результат. Предстояло немало работы, но зато интересно. Обрешетка веранды крепится к направляющим, которые идут через 1,7 метра, а для повышения крепости конструкции, я использовал две доски 50 мм в качестве направляющих, причем между ними имеется расстояние, примерно в 6-7 см:
вот это расстояние я и решил использовать под освещение.
Радиатор ставится стороной в 4 см с равным отступом от стенок, а чтобы увеличить эффективную площадь рассеивания тепла, я крепил радиаторы к потолку через пластиковые шайбы в 1 см толщиной. Всего у меня 4 таких просвета с направляющими, поэтому решил установить 8 светодиодов, равномерно распределив их на плоскости.
Вот так выглядит установленный элемент, на этом этапе провода еще не закреплены:
вот так с закрепленными проводками, крепил хомутами, притянутыми к площадке с проушиной под хомут (называется площадка самоклеющаяся), помимо ее клеющего состава, каждую площадку притянул саморезом, используя специальный переходник на шуруповерт с углом в 90 градусов)
С проводами пришлось конечно повозиться. Я решил сделать управляемым каждую точку, поэтому необходимо было тянуть один провод от каждого светильника в нишу второго этажа. Минус конечно можно было объединить, но я решил протянуть цельный провод (ПВС 2x0.5). В итоге в нишу пришло 8 проводков + я решил добавить инфракрасные датчики движения и датчик освещенности — это добавило еще 2 провода (использовал 4-х жильный телефонный).
Всю коммутацию и блок питания решил установить в металлический ящик (самый дешевый был немного великоват для мох целей, но решил брать его). В этот раз решил не изготавливать никаких плат, а задействовать валяющуюся без дела arduino mega 2560 + ethernet шилд к ней на чипе w5100. Из ящика выкинул все кишки и прикрутил кусок фанеры, для удобного монтажа. Результат сборки:
Блок питания установил на 10А — 12В, блок из 8 реле, сама мега и проводки, резисторы в термоусадке + клемники для удобного подключения.
Так как, потолочное освещение веранды является дополнительным, я решил не делать для него выключатель, а управлять только с телефона/компа + по датчикам. Но в ящике решил предусмотреть возможность выключения, установив кнопку на питание:
Провода в нише поместил в гофру и завел в ящик (тут хвосты стяжек еще не обрезаны, уже их нет):
в собранном виде, тесты:
Как видно по фото, блок реле питается от dc-dc преобразователя 12-5 В, а мега получает питание по Passive POE (это питание идет через бесперебойник и позволит сохранить настройки при кратковременном пропадании электричества).
Убедился, что все хорошо… и… решил сделать отражатели на светодиоды. В качестве материала для них выбрал трубу воздуховода (она из белого глянцевого пластика диаметр 100 мм). Купил метровый кусок, порезал его на 4 части, каждую из которых разрезал вдоль пополам (использовал лобзик с пилкой по металлу), потом подогнал все куски по месту. Отверстие под светодиод вырезал газовым паяльником с насадкой ножичек. Результат:
После данной операции света стало реально больше… Но вид этого дела меня не устраивал. принял решение закрыть проемы матовым стеклом, в леруа напилили полосы длиной 160 см. Такие длинные стекла ставить на потолок одному не просто, я делал так: прикручивал по центру большие уголки с просветом в сантиметр, вставлял туда стекло — оно держится, а потом маленькими уголочками с прокладкой из двухстороннего скотча крепил по периметру, в конце операции большие уголки удалял.
Теперь это дело выглядит так:
Света очень много, находиться на веранде стало приятно. Вот вид освещенного данными светиками пола:
Помощнику результат нравится
Теперь немного про программную часть, я уже писал в прошлом обзоре, что простенький web-интерфейс реализую на контроллере, в данном случае он выглядит так:
А на сервере пока вставил только общую кнопку:
Так что еще далеко не все готово…
Наверно у многих возник вопрос, почему используется мега в такой простой задаче, отвечу: на этот контроллер будет нагружено множество функций: от управления розетками, до вывода информации на LED дисплей — так что меге тут самое место, все у нее впереди…
Спасибо тем кто дочитал до конца, Надеюсь кому то обзор поможет сделать жизнь светлее.
Все приобреталось за свои деньги для конкретных целей.
для меня дача — во первых летом это мой дом, я там живу; во вторых возможность побыть на свежем воздухе, по возможности не теряя городские удобства.
Так что:
— вовсе не значит, что для всех так — и стоит считаться с мнением отличным от Вашего!
и лопух вместо туалетной бумаги) однослойный)
вам не дачу, вам в походы ходить надо, серьезно.
Пописал, струйку поставил в угол )))
Или все-таки со скважиной, горячей водой и стиральной машиной?
Начните с тестов на 50см. Если температура устроит, можете укоротить.
на 10 — 30 см
пробуйте
самый важный момент — дать постоять часов 5, на ютюбе полно видео — где прицепили радиатор — померили на холодную, подождали 15 минут — еще раз померили и сделали выводы.
За это время у моего радиатора температура не отличалась от комнатной
Кстати, при охлаждении(зимой) ВАХ светодиода изменится, и при фиксированном напряжении на светодиоде ток поползёт вверх, благо охлаждение при этом хорошее будет. Но пусковой ток может повысится и существенно. Поэтому, добавить в систему датчик температуры и регулировать яркость при помощи ШИМ — зимой разжигать начиная с 50% давая кристаллам прогреться а летом снижать мощность чтобы не перегревать. Тогда они у вас отработают очень долго.
автор молодец.
руки из нужного места растут под правильным углом.
Я использую вот такие модули. Современные светодиоды, а значит высокий КПД, как таковое не требуется охлаждение, легко монтируются на любую металлическую поверхность за счёт магнитов. Можно встроить практически в любой светильник — есть сборки и круглой формы.
Думаю нужно брать кабель канал (или профиль для гибсокартона) + поликарбонат = самодельный светильник. С торцов (коротких боков) профиля сделать крышки с отверстиями для движения воздуха.
Длинные боковые стенки можно обклеить самоклеющейся бумагой в цвет потолка…
Для веранды или сарая будет самое то.
Главный минус всего этого хозяйства – высокий уровень электромагнитных помех. В принципе он сейчас не так важен – у всех спутниковое ТВ, DVB-T2 (обычно в ДМВ) и т.п.
Светильник делал из потолочного профиля на гипсокартон. Использовал прозрачное стекло, т.к. в производственных условиях более важен КПД, чем внешний вид.
24/4 = 6Вт на каждую, многовато конечно, но за счёт равномерного распределения источников тепла, перегрев выходит небольшой
А кто заморачивается на нагреве, может планки напрямую прикручивать к светильнику.
А с чего вы взяли, что там КПД выше? Что другие кристаллы в китайских 5730?
Компоновка да, распределенная, распределение тепла более равномерное.
А по вашему все кристаллы одинаковые и только разные корпуса?
Не задумывались, что кристалл изначально проектируется под определённый корпус?
Конечно из года в года улучшается КПД кристалла, но не так сильно, как хотелось и в основном это касается сверхярких светодиодов.
Китайцы же делают 5630/5730 тоннами для разных своих изделий и вряд ли сильно заморачиваются с КПД.
Хотя если у вас имеется даташит на свеодиод или на сам кристалл, то можно посмотреть и сравнить его с другими.
А вот корпуса, да, может любой клепать. Вот только причём тут КПД? Корпус лишь может влиять на срок жизни кристалла и цветовую температуру свечения.
Вместо вас погуглил. Вот даташиты на 5730 и 10W 35*35mil. КПД сами сможете посчитать?
www.kosmodrom.com.ua/pdf/ARPL-10W.pdf
led22.ru/pdf/5730-1.pdf
А вот какие конкретно кристаллы применяет тот или иной китаец вы не можете сказать. Даташиты у разных 5730 могут сильно отличаться.
Я, например, столкнулся с тем, что светодиод 3вт в одинаковом корпусе и у одного и того же продавца может отличаться в разы. Но на одном написано на базе Epistar, на другом Cree, а на третьем ничего не написано.
мне в данном случае легче было отвести тепло из одной точки чем от полосы
свет меня устраивает, тесты я провел — по температуре и току, а Ваши тесты где-то есть?
Возможно в каких-то других случаях удобнее Ваш вариант — все зависит от конкретных обстоятельств
Матрицы 30Вт:
На чипе Epistar 2550-2850лм 29 юаней
На чипе Митсухиро 2250 -2550лм 21 юань
Нонейм 1950-2250 — 16.8 юаней
Попробуйте их на глаз различить?
Матрицы достаточно давно разработаны, а 5730 относительно свежий светодиод, и само собой он имеет более высокий КПД.
По-моему хорошо заметно где-то на 30% различающаяся площадь кристаллов в сборках.
И ещё почитайте тут, если одной фотографии Вам мало: www.drive2.ru/c/1589200/
Меня бы жена не поняла с такой автоматикой )))
Продавец рекомендует подсоединять при питании 12 В светодиод через резистор 1,5 Ом.
Грамотное подключение светодиодов и сборок — использование специализированных схем (драйверов), обеспечивающих заданный стабилизированный ток. Или хотя бы использовать резистор, который ограничит ток.
Неграмотное подключение — это напрямую, надеясь что «хилый» блок питания (или слабая батарейка) не сможет выдать завышенный ток для светодиода.
1. Хотелось бы уточнить — в каких точках измерялась температура: на радиаторе, на контактах светодиода, на его поверхности?
2. Правильно ли понял — у продавца СД х/белые, а куплены все-таки т/белые (3000-3500 К)?
3. Поскольку светодиоды запитаны от источника постоянного стабилизированного напряжения, то их ток по мере прогрева растет. Ваши значения тока указаны для прогретого (установившегося) режима?
1 — температура измерялась на радиатор прямо рядом с диодом, попробовал дальше померить — на самом краю отличается градуса на 2-3
2 — у продавца можно выбрать — я выбрал теплый белый (при холодном находиться не очень — хотя света они дают вроде больше)
3 — за 5 часов ток изменился на 0.05 А — поэтому не стал это приводить, на картинке для холодного
Ну или, можно было просто просверлить дырку бОльшего диаметра напротив крепежного отверстия.
И провода тоже можно было убрать внутрь профиля. Хотя, для таких мелких кусочков не критично.
На итоговом фото все довольно красиво получилось.
зы Таки пришлось взяться за изучение ардуин :) Пока что в процессе тестирования возможностей: светодиодами мыргаю, температуру читаю, напряжение читаю, релюшками щелкаю… Один из продавцов прислал вместо термометра — датчик холла — его тоже потестировал. Приступил к написанию итогового скетча, пока что все на макетке. А потом придется еще саму железку колхозить… Боюсь — получится гораздо хуже по внешнему виду чем у вас :)
я один на даче был — так что маты исходили тока от меня, а на соседних дачах вряд ли слышали звук шурика )
сверлить для проводов радиатор не стал — так как посчитал что чем меньше провода его касаются тем лучше
Не факт — вполне может получится лучше — тут я вообще обленился и не делал никаких своих плат
Про свой проект — я прост таким образом отрезаю пути к отступлению. Типа — похвастался ведь уже — надо делать :) А иначе можно просто пролежать на диване — промечтать и забыть :)
пиилм профиль (всетаки это более правильное название для квадратной «трубы») под 45 градусов. Получаем такие трапеции:
___
\__/
на нижнюю грань — светодиод
а верхние «ушки» — прекрасно позволят подлезть шуруповерту без угловых переходников.
Да, нижняя грань была бы меньше (либо расход больше), чем при вашем варианте, но так и верхняя была бы больше! По центру трапеции получили бы те же самые 14см, и площадь была бы такой же (просто распределилась бы по другому). А учитывая что по вашим же расчетам — был запас в 1см — то и вовсе не критично будет, даже с учетом двух крайних резов
так как у Вас, наверно, чуть удобнее прикручивать, но я просверлил на земле радиаторы и тут как раз все быстро было, под углом шуруп и готово
а переходник в 90 градусов я использовал для крепления площадок для стяжек к боковым стенкам проема
Вчера яблоки в темноте собирали, на соседних улицах думали, что НЛО прилетело.
у меня теплица с фитолампами — тут — реально как НЛО выглядит
Извиняюсь, конечно, но таких «братьев» надо воспитывать. Физически. По другому они не понимают, что вокруг тоже люди живут.
model name: Intel® Celeron® CPU 1037U @ 1.80GHz
free -h
total used free shared buffers cached
Mem: 1,8G 676M 1,1G 0B 169M 266M
-/+ buffers/cache: 240M 1,6G
Swap: 0B 0B 0B
df -h
/dev/disk/by-uuid/3c8f9974-a5ee-436a-9221-89b322d60b16 15G 1,2G 14G 9% /
/dev/sdb1 74G 540M 72G 1% /opt
два диска ssd на 16 Гб и обычный (ноутбучный) на 80 Гб
В больших городах есть спец магазины по продаже алюминиевых профилей дешевле чем во всяких Мурленах в разы. В поиске так и набирайте «алюминиевый профиль»
За обзор однозначно плюс. Очень люблю такие обзоры… Респект и уважуха!
просто обычно различают «круглые» и «квадратные» трубы :)
так вот эта не круглая )
2 копейки:
8 на 4 это не квадрат… ;)))
Хотя для коридоров и тд — самое оно.
Свет тоже получился очень комфортный.
И какая длина проводов — расстояния максимально на 10Вт светодиоды?
Для получения даже этого результата — требуется согласование мощности трансформатора с мощностью нагрузки, а у товарища «10Вт светодиоды».
Кстати, про комповые блоки питания, только у лучших кпд 80-90%, да и то при максимальных нагрузках.
Впрочем я — не настаиваю, делайте питание светодиодов на трасформаторах.
ну и реле там лишние, достаточно было 2 группы посадить на полевики и использовать специальный драйвер для светодиодов, навешивание резисторов на каждый диод сводит на нет всю экономию
тогда проще было бы воткнуть туда галогенки на 12в
впечатление от кода: человек не имеет опыт в программировании, надергал кода отовсюду, функционал во многом пересекается этого надерганного кода, и очень ограниченное применение. Достаточно посмотреть на сетевую часть — там то что пришло по сети считывается посимвольно сразу в 3! буфера, один из которых является объектом string, а два других массивы символов… Количество глобальных переменных используемых в разных файлах превышает количество локальных… студент первокурсник профильного вуза курсовик с таким кодом бы не сдал… Скачайте код и посмотрите… отбивает желание что-либо оттуда использовать наповал
в общем там все не хорошо, лучше сам сделаю то что мне нужно — по нормальному
планка этих реле у меня была — для полевиков нужно было плату делать — я решил в этот раз без плат обойтись и собрать на том что было
галогенки всяко проиграют по потреблению, в данном случае меньше Ватта уходит на резистор
хотя я не вижу смысла делать вебморду на таких дохлых контроллерах, что к ним еще надо мощный контроллер со своим сетевым стеком
лучше взять малину и на нее навесить расширители портов и все такое, а процессор там достаточно мощный для отрисовки страниц
Ожидания не оправдались, но все равно плюс, нормально сделано.
Тут можно и температурой/яркостью играться и диммирование/плавный запуск настраивать
Да и щелканья не будет
да и хотел собрать все из готового…
пообщался с домашними — никто не захотел управлять яркостью )
если надоест — заменю планку реле на свою — там все модульно
реле в нише на 2-этаже не слышно )
По диммированию полностью согласен. Никому это не нужно. А вот два режима яркости можно было бы сделать. Для тех кто не любит «как в операционной»
Под Андроид будете делать приложение?
там теплый свет, совсем не как в операционной, к тому же можно зажечь только часть диодов — не знаю в общем…
Лень было ВЕБ-интерфейс писать.
В принципе ничего, еще бы больше настроек по кастомизации вида кнопок было бы.
1. ночью встал по нужде а тел сел, идти включать комп что бы включить свет освещающий дорогу в гальюн?
2. приехал домой под ночь, ну с гостей например, а тел сел\был оставлен у гостей случайно\потерян, шариться в темноте пока опять же до компа не доберешься?
2 — у меня на даче 3 ноутбука + 2 компа… и 2 планшета… )
Для питания не на полную мощность — можно использовать маленькие драйверы типа dx.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110
aliexpress.com/item/10pcs-12V-10W-LED-Driver-for-3x3W-9-11V-900mA-high-Power-10w-led-chip-transformer/1742489994.html
спасибо за обзор, очень интересно. Собакен как на диоды реагирует? не жмурится? или как на солнышке?
Цветные модули не брали у них? красные интересуют, для фотолаба (уф засветка печатных плат). Идеально было бы найти лампы Gu5.3 на 12V светодиодные, но что-то не вижу.
собака наоборот приходит с улицы )
цветные не брал — там акция была когда брал
Красный хотел для того, чтобы спокойно возится с фоторезистом, не боясь засветить… а то был случай, когда холодные белые диоды в потолочке за полчаса испортили заготовку, забытую на столе.
А фоторезист сложно засветить даже синим светодиодом. Проверял(прямо на 10Вт синем светодиоде лежал фоторезист и хоть бы что, а УФ светодиод 405нм на 1Вт засветил его менее чем за 30 сек). У него очень узкая зона чувствительности — 390нм +-20нм, за пределами этой зоны нужно очень мощное излучение чтобы что-то произошло.
У синего — 450нм.
Для проверки засвета фоторезиста в даташите на него рекомендуют освещать жёлтым светом, но и зелёный прокатит.
Про желтый свет я читал в развернутом даташите на обычный фоторезист изначально синего цвета, он и правда сильно меняет свойства засвеченного участка для зеленой части спектра.
Впрочем, это можно проверить приложив кусочек засвеченного фоторезиста к монитору и пробуя разные цвета.
Удачи!
вот тут про это я даж написал mySKU.me/blog/aliexpress/34110.html#comment1038901
Но вот вопрос — какие светики можно использовать в зимнее время года? Ну чтобы не горели? Плавный пуск там, или еще что с разогревом светика? или специальную серию до -40? Подогрев корпуса светильника или лампы?
Проблема актуальна для деревенского дома.
Посоветуйте пожалуйста, кто в теме.
(Это один из промежуточных тестовых вариантов, оставшихся валяться дома, в рабочих диоды крепились вдоль, чтоб поместиться в 60мм ширины)
Так уж получилось что у меня не было желания покупать сравнительно дорогой аллюминиевый профиль в строительных магазинах, зато имелась 4мм пластина, шириной около 50 мм в достаточных количествах. И изрядно обрезков сравнительно толстостенного гипсокартонного профиля CD60.
Идея заключалась в использовании 2х кусков профиля CD60 соединенных плоскими сторонами через сравнительно толстую аллюминиевую пластину, к которой прикручены светодиоды. Разумеется со стороны светодиодов часть профиля вырезана. Профиль к пластине крепится через силиконовый герметик на болтах или саморезах с хорошим прижимом, то есть довольно часто.
Пластина нужна для равномерного распределения тепла, просто лепить диоды на стальной профиль не стоит.
Расчет показывает что на один 10 ваттный диод надо 8.3 погонных см «бутерброда».
Тонкостенный гипсовый профиль работает немногим хуже толстостенного, разница в нагреве диодов — еденицы градусов, если с силиконом и прижимом все ок.
Блок 25см длиной на 3 диода, питаемых токовым драйвером (ток 870 мА) стоя на столе грелся максимум до 47 градусов.
Тот же блок с приклеенными силиконом к раздиатору токоограничиваюшими сопротивлениями и питанием от 3А источника постоянного напряжения (около 11В, благо на них есть подстроечники) грелся до 74 градусов. Пришлось сзадней стороны добавить еще кусок UD профиля «поверх» CD.
Измерение температуры делалось у среднего диода. Диоды крепились на термопасте КПТ8
Так что лучше все же деалать на токовых драйверах, благо 30Ватные на 220В или на 12В не проблема найти на али.
А диоды брал какието дешевые, еще давно для других целей, эти. Кстати забавный продавец, в лоте присылал по 20 диодов, вместо 10.
Ну или как у автора, только не 4*8 квадрат а какой нить 5*5 трубу, наклеить диоды, и изнутри обдувать.