Добрый день, читатели
mysku! Под катом Вас ждет обзор на гибкие ходовые огни. Оправдали ожидания, но хотелось бы поярче. Текста мало, но процесс установки в фотографиях.
Обзор для тех, кто хочет выделиться из стока.
Мотивация: Машина изначально не была оборудована ХО (ходовыми огнями), так как на год выпуска авто таких законов о ДХО еще не было.
Машина — mitsubishi lanсer 9. Обзор написан в соавторстве с другом автолюбителем.
Заказывали 2 коробки (по паре светодиодных лент в каждой), в итоге пригодилась лишь одна. Заказывали БЕЛЫЙ цвет. Упаковка обычный пакет, коробки чуть были помяты.
Содержимое коробки:
Гибкий ХО представляет из себя «кембрик» из гибкого светлого силикона (непрозрачного) с светодиодной лентой внутри. С одного края выведены 2 провода (сечением с гулькин нос), с другого конца пластиковая прозрачная заглушка.
Крепеж (8 шт в комплекте)
Светодиоды поближе (лента вытащена немного):
Вот так горят от батарейки кроны для теста (яркость от автомобильных 12В ярче, примерно в 1,5 раза):
Для крепления гибкой ленты (ГЛ) к поверхности, пластиковый крепеж устанавливается на основание и прикручивается саморезом диаметром 1,5 мм. Сама ГЛ вставляется в паз крепежа и держится в нем за счет выступа.
Часть практическая. Если не уверены в прямоте своих рук — обратитесь к профессионалам.
1. Снятие бампера и фар заключается в снятии восьми клипс (4 в арках) и четырех болтов (бампер) и шести болтов М6 это фары.
2. Демонтаж всех ламп — их три в каждой фаре: поворот, габарит, лампа ближнего/дальнего света.
3. Для «открытия» фары понадобится: промышленный фен и пару плоских отверток. Нагреваем феном примерно 20% шва и аккуратно поддеваем отвертку между стеклом и корпусом фары. При этом услышите характерные щелчки клея.Самое главное это сначала немного развести корпус и стекло фары, дальше дело пойдет проще. Нагреваем по 10 см шва и постепенно оттягиваем стекло от корпуса. На расклейку фары ушло примерно 15 мин.
4. В нашем случаем случае фара состоит из трех элементов это корпус, стекло и отражатель.
Нас интересует само стекло и отражатель (отражатель крепится к стеклу с помощью саморезов).
Вот что получилось:
5. Отражатель.
Долго думал как сделать нестандартную форму ходовых огней по изгибам отражателя, решил сделать так:
6. Начало установки ХО. Чтобы скрыть провод, сверлим отверстие диаметром 3,5 в отражателе:
Пропускаем провод в отверстие и с обратной стороны заливаем клеевым пистолетом для фиксации:
7. Крепление. Для равномерного и надежного крепления ГЛ, крепеж устанавливаем в углах отражателя. Предварительно сверлим отверстия 1,5 мм.
8. Что получается:
Горит:
9. Собираем фару обратно, сборка заключается в нагревании клея и плотном прижатии стекла к корпусу фары (при этом не забываем про провод — выводим его наружу)
Чтобы фара была хорошо герметизирована в пыльнике лампочки сверлим отверстие 3,5 мм под провод ХО.
Устанавливаем все лампы обратно и фары на свои места.
10. Подключение ХО по схеме от зажигания (гаснет при ручнике):
Недостаток — промаргивание при включении зажигания при поднятом ручнике.
11. Вид на машине:
Минусы в целом: Оказалось 6 Вт мощности недостаточно для яркости при солнечной погоде.
С следующей серии установка термометра вместо часов в туже машину.
Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!
В общем, за пряморукость плюс, за смысл — ноль. Хотя тюнинг, он такой.
Про ручник-нет. Огни-то ходовые. А какой ход на ручнике?)
Ну и для честного прохождения ТО нужно еще выключение при включении света(тем-же НЗ реле).
Благо, машину поменял, сейчас ДХО штатные, не надо заморачиваться.
P.S. ну и справедливости ради, предлагаю сравнить обсуждаемые ДХО и ДХО из моего обзору, т.е. предлагаю автору сделать фотки с расстояния. У меня фотки в обзоре есть, можно глянуть как те дешевые ДХО с расстояния видны (в сравнении с ближним). Я посчитал достаточным. Было бы сильно хуже — снял бы. Хотя согласен, колхоз он и в африке колхоз.
Я себе устанавливал ДХО в фары через три релюшки последовательно (одна включает + две отключают):
1) включил зажигание — реле подало +12В на ДХО.
2) поставил на ручник (масса) — реле разомкнуло цепь.
3) включил ближний свет (+12В) — реле разомкнуло цепь
Во время движения первое четырёхконтактное реле замыкает цепь; при постановке на ручник или включении ближнего света пятиконтактные реле размыкают цепь (контакт 87а).
Понимаю, что слишком мудрено, но отработало с сентября месяца без нареканий, дёшево и сердито, как говорится.
Для того, чтобы отключить эту систему на лето, достаточно вытянуть предохранитель с первого четырёхконтактного реле. Но, я решил, что пусть работает круглый год — так безопасней.
п.с. ДХО установлены вместо лампочек дальнего света (специально подобрал LED послабее, по 7,5Вт каждая — ночью не слепят, днём видно замечательно, спереди вид как буд-то включен ближний свет, только без габаритов. габариты, кстати, «Angle Eyes» CCFL — ночью на них можно, даже, не очень быстро ехать). Дальним светом всё равно не пользуюсь, т.к. установлен ксенон 75Вт в линзованой оптике.
Бывает нужно «моргнуть», для этого заменил штатные ПТФ на аналогичную по размеру оптику с лампой Н4 (ближний+дальний) и габаритами, регулировка влево-вправо и вверх-вниз на них присутствует. Пришлось, разве что, снять задний кожух, чтобы влезло в штатную нишу.
Если CCFL, то да менять гемморно, а если LED ДХО — просто замена лампочки Н1.
Для чего я это всё делал?
В зимнее время, при круглосуточно включенном свете не хватает питания для зарядки аккумулятора. Не то, чтобы генератор не справлялся, просто большое дополнительное потребление — пятиканальный усилитель на 750Вт класса Д (даже в пасивном режиме(звук_выкл) потребляет прилично, примерно 300Вт) + включеный ближний свет с габаритами и приборкой 150Вт. Получается, если включить ближний свет и негромко включеную музыку потребление, только на это, около 25А. Поставив ДХО реальной экономии стало около 135Вт или 10А, плюс сэкономил ресурс ксенона (запасные уже год лежат в багажнике, никак старые не сгорят).
90 Ампер это примерно 1200 Ватт, или нет?
Эффективных же «ваттов» 4х80 + 120 = 440 Вт (пятиканальный DLS)…
в общем я вообще запутался…
п.с. Провода действительно толстые (КГ-25). Когда подключаю клеммы на аккумуляторе такие искры херачат при том, что магнитола выключена.
Забыл совсем, это конденсатор на 1 миллион микрофарад такую нагрузку создаёт при подключении.…
У меня следующее потребление: ближний свет 150 Вт (2 ксеноновые лампы по 75), плюс забыл посчитать габариты, а это ещё 65 Вт, итого 215 Вт.
т.е. при езде с ближним светом потребление 16А, а при подключении 2 шт LED лампочек по 7,5 Вт в штатное место дальнего света имеем в итоге 1,1А.
Разница — 14,9А или 200 Ватт!
Сколько сэкономил газа не считаю, ведь это же газ, а он и так в три раза дешевле бензина. После установки газовой аппаратуры стиль езды у меня немного испортился — «стартую» постоянно и ганяю как «угорелый», раньше как то плавнее ездил — экономил ))).
Но и ксенон тоже, да… Помнится мне, лет несколько назад все адепты китайксенона верещали, что потребление у этого HID 35-45Вт максимум, а тут вот оно че…
Ну и, на последок. При КГ25 «конденсатор в миллион микрофарад» не нужен. Совсем. Вообще. Толку от него 0,0%, давно уже доказано SPL'щиками.
У меня комплект на 75. Пользуюсь уже около трёх лет. До этого стоял ксенон на 35 Вт, скажу Вам — небо и земля.
Нет, я не буду говорить, что «кину любому гейксенонщику шарик от подшипника», глупо и небезопасно для окружающих и пассажиров того самого ксеногея. Но при встрече на дороге от всей души желаю таким тюнерам в аду почувствовать все эти комплекты мерзкого света у себя в противоестественном отверстии.
У меня, кстати, стоит линзовая оптика отрегулированная на стенде.
Тут дело пахнет СТАЙЛИНГОМ.
Ну и штраф в 2500 целковых за внесение изменения в конструкцию светового прибора.
translate.google.com/#en/ru/lancer
А почему тока одна коробка пригодилась? в смысле вторая просто ждет своего применения?
Стёкла фар на заводе «нагорячую» клеят специальным клеем, который при остывании затвердевает.
При нагревании он снова размягчается, снимаем аккуратно стекло, клей остаётся на корпусе. Разогреваем клей и снова сажаем стекло на место, и так до тех пор пока не испортим фару ))).
п.с. Полезный совет: вырезать в коробке небольшое отверстие. Положить фару в коробку и феном с небольшого расстояния «вдувать» горячий воздух внутрь. Реально получается в два раза быстрее и равномернее прогрев, проверено.
Вскрыть фары тот еще геморой.
Даже у спецов случаются проколы в виде подплавленного пластика фары.
Недогреешь, может пластик треснуть, перегреешь, плавиться начнет.
Второй вопрос. Галогенка сильно нагревает фару, там температура за сотню.
Как долго китайская поделка выдержит такой режим?
Ну и обязательно нужен драйвер, без него светодиоды долго в автомобиле не живут.
Про скачки в бортсети, надеюсь, рассказывать не нужно.
Я на Ардуине уже несколько месяцев ДХО ваяю.
По скандинавскому типу, т.е. дальний светит в полнакала.
Ардуина читает данные с акселерометра и как только поехали, на лампы дальнего подается 7,5В напруги через DC преобразователь. При такой напруге лампа дальнего потребляет ток около 3А, выдавая мощность около 20Вт вместо положенных 55. При остановке ДХО выключаются.
При этом лампа никого не слепит и ее поразительно далеко видать, даже в солнечный день.
Единственный затык с аксереометром, сильно шумит по осям, зараза. Надо при каждом включении проводить калибровку, а как это сделать, если, например, запущен движок.
Он тут ни к чему — достаточно ШИМ модуляции. Именно так себе и сделал
Чтобы не заморачиваться, я взял изготовленный по промышленному стандарту, т.е. влагозащита IP67, стойкость к вибрациям, температурный диапазон -40..+80 градусов.
п.с. после замены контактной группы свет перестал включаться «самопроизвольно» и гаишники стали меньше останавливать с вопросом «чё со светом едешь?» (действие — середина 90-х)
У гаишников двадцать лет назад видимо присутствовали стереотипы по этому поводу — раз со светом или пьяный или борзый за рулём…
Две лампы дальнего последовательно. И каждую в параллель с габаритом пробовал.
Результаты мне не понравились. К тому же не сделать плюшку в виде плавного включения и чтобы мигнуть дальним надо огород городить.
Лампы у меня тоже отдельно. Головной свет Н7, туманки Н11.
Я взял с лампочки зажигания на приборке. Перед этим правда подсоединился к проводу на возбуждение генератора, типа включил зажигание — ДХО не горит, завёл двигатель пошло возбуждение — реле включило ДХО. Через неделю заехал к другу электрику на плановую проверку/чистку стартера и генератора перед зимой. Когда он увидел откуда я взял управление релюхой, сильно ругался, мол типа вылетит диодный мост со временем. Мои доводы, что реле потребляет максимум 200мА его не удовлетворили. Пока он там ковырялся со стартером и генератором, я быстренько в течении получаса перекинул этот провод с генератора под торпеду (соединил с проводом идущим к лампочке зажигания, хорошо что схема была и по номеру разъёма быстро разобрался).
вроде бы, старые ВАЗы возбуждались от лампочки )))
Можно ещё подключаться от разъёма модуля зажигания, третий контакт вроде. Лучше прозвонить — включить зажигание и вывести появившийся плюс на управление четырёхконтактной релюхой. Чтобы размыкать цепь нужны пятиконтактные реле.
И никаких ардуино с акселерометрами.
есть еще несколько подобных, типа РХО22 и ему подобные.
Выпускают на коленке, поэтому негуманная цена и с качеством непонятно как.
И отлично работает. А ваше уже который месяц «разрабатывается».
Существенное отличие от обозреваемой ленты — универсальность(возможность изгибать в любой плоскости под любым углом, можно отрезать произвольной длины). Так как двухцветная(может светить белым или оранжевым) — можно приколхозить через реле НР габариты(по заявлению продавца — ДХО) и повторитель поворотов. Чуть было не купил. На Ютубе посмотрел обзор неоновой трубки, и, передумал. Днём практически не будет видно. Потом взгляд упал на обозреваему ленту(трубку). Отмёл сразу, так как:
1)если это LED, значит умрёт очень быстро из-за недостатка охлаждения(тем более вкупе с ближним светом)
2)если это LED, значит изгиб ленты может быть произведён только в одной плоскости. Что, по определению, предполагает или обрезание-наращивание-паяние в местах изгиба, или светить будет только внутрь фары. Смысл???
Поэтому решил сделать «ход лошадью». Заказал 200 шт. 5мм-х светодиодов белого цвета и столько же оранжевого. aliexpress.com/item/100-pcs-5mm-LED-F5mm-Round-Orange-Amber-Super-bright-light-emitting-diode-free-shipping-wholesale/1869373274.html
Ежели получится, попробую сколхозить, пардон, сагротюнинговать ленту из чередования белого-жёлтого. Прикрепить на алюм. рамку по периметру фары. Возможные достоинства: яркость, возможность делать любой формы и длины, долговечность, ремонтопригодность.
Ежели получится — дам знать о результатах. «Светики» уже на таможне, я в отпуске, время есть.
Кроме того, у кого сигналка с автозапуском, обязателен контроль ручника, иначе ночью машина заведется по температуре и будет двор освещать почем зря.
Почему то, у китайских инженеров, продающих контроллеры ДХО, фантазии хватило только на то, чтобы сделать включение ДХО по повышению напряжения в бортсети до 13,5В и выключение при напруге 13,1В с задержкой.
Это приводит к включению ДХО при дистанционном запуске двигателя.
Против «китов-инженеров» и «автозапуска» есть русское " Да ну на..!" Банальный тумблер с двумя проводами, припаянными к предохранителям габаритов. То есть выключил тумблер — габариты вообще не горят, вместе с ДХО. Помогает особенно тем, у кого с завода стоит неотключаемый «евросвет»
У самого такая конструкция, помогает в случаях «зимнего ночного автозапуска»(Магикар 7), а так же ночёвки в лесу(и погреться хочется, и внимание не привлекать).
Старая, не действующая редакция ПДД:
Действующая:
И при этом:
Надо следовать принципу Оккама и «не плодить сущности без нужды».
В нашем случае это сделать так, чтобы человеческий фактор исключить по максимуму.
Часто вижу такое во дворах зимой. Горе-инсталляторы, которые или поленились завести ещё один канал и управление светом, или не смогли.
P.S. горячий привет собрату-лансероводу!!! От меня лично плюс только за родство по транспорту. Думаю, Вы выбрали не ту площадку для обзора, здесь всех г*#ном поливают… в основном безрукие диванофилы. На профильном автомобильном форуме Ваш пост будет иметь успех. Вот там и встретимся!
.
И того пониженный расход топлива (ближний свет это 110 ватт, а мои диоды 15ватт )
Больше не забываю включать свет, он сам включается.
И машинка стала симпатичнее.
ЗЫ на правах утреннего бреда, может где-то ошибся )))
Скорее всего, лансер 1.6 и 98л/с по документам.
У 2.0 фары были бы иными. 1.3 очень мало.
Вот тут был
срачспор по поводу «экономии»:mySKU.me/blog/ebay/29501.html
Ну и, конечно, главный «герой» этой темы:
mySKU.me/blog/aliexpress/28249.html
Вот у него якобы «все же 0,2 – 0,3 литра на 100 километров запросто можно добиться.»
При стоимости лампочки от 2 тыщ экономия получается очень приличная
По ссылкам как раз не ДХО, а замена ламп. Если ксеноновые лампы заменить на светодиодные, то они проживут долго, конечно — пока что-либо (здравый смысл, опыт, ДПС) не заставит их поставить обратно как минимум…
А про сроки…
Ночи бывают разными.
А еще люди ездят в отпуска на машине. Мои «рекорды» внешних температур при поездках — -39°C и +46°C (температура в разгар сезона в пробке на М6 в зоне укладки горячего асфальта, датчик на солнце не нагревается). В таких условиях на тряских дорогах срок жизни ламп также сокращается.
Действительно, когда у приверженцев «диодов везде» заканчиваются аргументы, в ход идут формулы сумрачных гениев.
Соответственно ваши 43 коп. умножайте на 10-20, плюс добавить стоимость лампочек, которые быстро сгорают.
А фото говорит об обратном — светят в разные стороны, даже с расстояния метра слепят в глаза.
У нас бóльшую часть года мы ездим в темноте. Таких вот «самоделкиных» хочется лишить авто и прав как минимум…
Я вот в скором времени тоже планирую ставить ДХО от китайцев, в начале хотел модули юзать «для установки в ПТФ». Вроде таких aliexpress.com/item/9-Led-DRL-Round-Auto-Car-Daytime-Running-Lights-Fog-Lamp-Super-Bright-9W-For-BMW/1345728307.html
и хотел корячить не заместо ПТФ, а в нижнюю радиаторную решетку по бокам.
Но потом подумал, что таким шторку отсекающую не присобачить, а вскрывать и собачить 9 шторок для каждого диода будет некомильфо… и даже если вывернуть вниз все равно большая засветка вверх будет. Теперь сижу и думаю какой бы модуль взять для ДХО, довольно яркий но с возможностью вкорячивания шторки отсекателя. Никто не делал такого?
а выше упомянутые наверно установлю сзади как доп фонари заднего хода с включением по кнопке (что бы не светить и слепить всегда, а врубать только по необходимости), а то фонарь заднего хода сделан у меня чисто для галочки, а не для комфорта водителя.
машина nissan pathfinder R51M
Кто-то предлагал с такими обзорами переместиться лучше в профильную ветку(типа, автотюнинг «Пежо», «Мерс», «Лада» и пр). Полазил я по этим форумам… Извините, но тут грамотных людей поболее будет.
Комментаторов, ругающих авторов за грамматические ошибки, не соответствие стиля обзора каким-то придуманным нормативам тоже вполне достаточно. По этой причине и не пишу обзоры. Хотя и есть о чём, и в достаточном количестве
Дико извиняюсь за оффтоп. Наболело.
так давайте уважительно относиться к любому труду.
По поводу плотности грамотных людей на том или ином форуме — это Вы заблуждаетесь. Практически на ЛЮБОМ форуме может зарегистрироваться ЛЮБОЙ пользователь ПК: от дворника до академика.
Далее:
С удовольствием хотел бы ошибиться. Но на тех форумах, которые меня интересовали в плане «авто», и «Тюнинг», результат меня разочаровал. Поэтому и постоянно сижу на mySKU.me.
P/S Для себя почерпнул много интересного, а за «прямые руки» я всегда+. А то что это кому то не нравится на дорогах так это можно обсудить в комментах.
Добавлю: на трех машинах. У отца тоже так же.
Это прямой ущерб безопасности, про который «умные» дяди не подумали, когда закон о ДХО принимали.
Во вторых лишняя нагрузка на генератор это лишний расход топлива.
С помощью БК высянил, что у меня включенный ближний дает примерно +200 грамм расхода бензина на 100 км пробега.
Пробеги рядового чайника 12-15 ткм в год. 12000/100*0,2=24 литра лишнего расхода. Средняя цена 95-го 34 рубля с копейками. 34*24=816 руб. минимум.
Это не считая расходы по более частой замене ламп габаритов и ближнего/туманок.
Я уж не беру в расчет то, что ремень генератора изнашивается быстрее, щетки тоже.
Бедному генератору приходится постоянно везти на своем горбу лишнюю нагрузку в виде двух ламп по 55Вт это 110Вт. Плюс 4 габаритных огня по 5Вт это еще 20Вт, плюс подсветка номера 2*5=10Вт, плюс подсветка приборки и кнопок в салоне, в зависимости от исполнения еще 5-10Вт. Итого 145 Вт минимум.
Принимая, что средняя напруга в бортсети авто примерно 14В, получаем 145/14=10,36А «лишний» ток, отдаваемый генератором.
Просто светодиодные ДХО это максиум 20Вт, в случае с китайскими поделками 6-10 честных Ватт.
20/14=1,43А ток. В 7,25 раза меньше, чем при использовании ближнего света в качестве ДХО.
Еще один немаловажный момент.
Аккумулятор и так страдает от хронического недозаряда, а с постоянно включенным ближним светом ему еще хуже.
У обычного сурьямистого аккума напряжение окончания зарядки 14,7В. У кальциевых 15В, у кальциево-серебряных и т.п. все 16В.
Генератор выдает напряжение 13,9-14,5В.
14,5В это идеал на новом авто. Со временем контакты окисляются, переходные сопротивления возрастают и на побегавшей машине это будет 14,1-14,3В на холостом ходу. Под нагрузкой 13,8-14,0В. Если ниже, это считается неисправностью. На моем 5-ти летнем авто на ХХ напруга 14,3В, при включении ближнего падает до 13,9В.
Как видим это далеко от того напряжение, которое требуется, чтобы полностью зарядить аккум.
Летом это даже хорошо, т.к. чем меньше заряжен аккум, тем меньше его деградация. А вот зимой очень плохо, требуется постоянный подзаряд от постороннего источника. Тогда аккум будет жить долго, у меня Варта 2008 г.в. померла совсем недавно и то из за того, я затупил. Конечно, можно вообще не заморачиваться и менять аккумы каждые года 3.
Прикинул, у меня примерно 150-200Вт потребляет бортсеть при включении ближего — это фары, фонари, приборка + иногда туманки.
Поставил ДХО Narva, включил режим Авто для света и забыл про всякие переключения как страшный сон. Когда темнеет датчик включает ближний, ДХО отключаются и наоборот днем.
Варта от старости померла. У меня также год назад оригинальный ниссановским аккум помер, почти шесть лет, это отличный срок жизни.
На Хюндае зимой раза 3-4 подзаряжаю Варту на 95Ач — Вебасто его постоянно кушает.
Так что «этот» стóит просто из-за лейбла производителя авто. Как и любой другой «штатный», к слову.
А производят их (как и 90% комплектующих) сторонние производители.
Да и налет ржавчины на тормозных дисках держится до первого притормаживания
У многих машин — именно так.
Только вот я покупаю тормозные колодки Bendix. Потому что если Купить оригинальный Mopar вдвое дороже и открыть коробку, то в ней будут лежать те же колодки Bendix :-)
От мопара там только коробка. Мопар сам ничего вообще не производит
А уж если им шепнуть, что их хвалёный би эм дабл'ю закончился на 34м кузове, т.е. лет 19-20 назад, такое начнется, ммм.
36 да, страшненький.
Вы заблуждаетесь. Не Bosch делает аккумуляторы по технологии BMW, а BMW заказывает аккумуляторы по технологиям и на мощностях Bosch. Вернее, даже так: по результатам тендера, испытаний и закулисных игр выбирается производитель, ему даётся ТЗ, он выпускает продукцию под задачу (то же аккумулятор заданных параметров, часто — из линейки своих же, ибо зачем придумывать нестандартные решения?), она тестируется, по результатам испытаний принимается (если нет — всё начинается с начала), маркируется для автопроизводителя его брендом (как правило, присутствует и свой) — и отгружается. Или Вы думаете, что автопроизводитель сам развивает технологии во всех областях — от конструкционных материалов, до электроники и лампочек в плафоны? Зачем бы ему тогда передавать эти «передовые» технологии кому-то ещё, да еще под NDA, и производить на чужих мощностях? Зачем это вообще в наш век? В одном современном авто комплектующие от 200 и выше производителей — от материалов, до фурнитуры.
Про контроль качества — соглашусь. Про особые «технологии» (в части тех же аккумуляторов) и владении ими BMW — нет. Это огромные деньги на исследования и производство (даже опытное), это годы эксплуатации, отзывов и статистики — зачем это автопроизводителю? Он никогда не «отобьёт» эти деньги, ибо для этого надо продавать эти аккумуляторы не раз в, скажем, 5 лет вместе с машиной (_своей_ машиной!), а в розницу. А на рынке и так конкуренция.
Так не делается, это просто невыгодно.
А то, что «родные» диски не ржавеют, а «неродные» (дешёвые) ржавеют — так это не вопрос высоких технологий, это вопрос цены. Альтернативу потому и покупают, что она дешевле (исключение — особая группа товаров для «фанатов» типа «гонщиков» и т. д., т. е. «тюнинг»), часто — в разы. Если те же диски делать из тех же материалов, то разница сократится, может, до незначительной — это потеря рынка, будут брать или оригиналы, или всё же те, что хоть и ржавеют, но стóят в 3 раза дешевле.
Вы, опять же, не поняли. Диски для БМВ делает тот же Бош. Наверное, не помню точно уже. Разница в стоимости родных дисков и аналога от Бош — 10%. Эти 10% можно засчитать за ОТК БМВ и штамповку «BMW» на этих дисках. Но одни ржавеют, а другие нет.
Всё верно. Но не аккумуляторы. Не стёкла даже.
> Вы, опять же, не поняли. Диски для БМВ делает тот же Бош.
Видимо, только один Вы «понимаете», и всегда «правы». «Вроде бы».
Если Вы думаете, что технология нержавеющих дисков это такое «ноу-хау» BMW, то Вы сильно ошибаетесь.
Но Вы вольны и дальше считать, что BMW (и любой другой автопроизводитель) всё разрабатывает «с нуля» и владеет чудо-технологиями во всём, даже аккумуляторы на свои машины делает по какой-то волшебной и жутко секретной технологии.
Скажем, средний пробег авто _по городу_ в день — 2 часа (и то далеко не у всех). «По городу», потому что за городом ближний свет _обязан_ быть включен.
Это 250 дней. Если ездить каждый день — меньше года, 8 месяцев.
Сколько у Вас служат лампы? Год? На многих машинах их приходится менять раньше. А через год их скорее растрясёт (и оборвётся спираль), чем они деградируют (испарится и осядет на стекле вольфрам, сделав колбу менее прозрачной).
> Просто светодиодные ДХО это максиум 20Вт, в случае с китайскими поделками 6-10 честных Ватт.
> 24 литра лишнего расхода.
> 34*24=816 руб. минимум.
Вот Вы тут так развёрнуто свою выгоду подсчитали. А сколько Вы в месяц тратите на топливо? А в год?
А про другую сторону Вы думаете? Ваших «китайцев» заметно с 10-15 метров (это «правильных», а «сияющих» во все стороны — с большего расстояния, но они слепят других, и живут недолго), а ближний, даже днём — за 150-200.
Именно поэтому он должен быть включен за городом постоянно — так, к примеру, пешеход, собирающийся пересечь дорогу, сможет заметить машину (даже грязную цвета «грязный асфальт» на таком же асфальте) заблаговременно. И даже в городе заметность машины сильно повышается.
Это может «сэкономить» 1.5-3 года жизни Вам, и всю оставшуюся жизнь — другому.
Кстати, как это ближний будет виден с 200 метров? :-)
Ближний будет виден, т. к. хоть пучок света и направлен вниз (и не слепит), но рассеянный свет фар виден издалека. Иначе его было бы видно только на расстоянии 40-50 м (в зависимости от угла регулировки и высоты фар).
К сожалению, таких очень много — мигающих, гаснущих, слепящих, и т. д.
Речь же была про экономию и «тюнинг», то бишь переделку, а не штатные ДХО.
Может. Но качественный в области головного света — это или с завода (т. е. полный переход от одной комплектации к другой, к примеру, к ксенону — с заменой оптики, корректора, омывателями, и т. д.), или экспертиза и документы о внесённых изменениях.
А всё остальное с точки зрения закона — не имеет права на жизнь.
«Поворотники» тоже ни разу не меняли? С них, наверное, вся эмаль осыпалась, и они светили белым? Вполсилы, ибо колба уже помутнела из-за испарений вольфрама. А стопы? А вообще смотрели на световые приборы сзади? Я вот даже несгоревшие лампы в «стопах», «габаритах» меняю раз в 2-3 года, и никогда у меня они не светят бледно-жёлтым пятном.
Наверное, Вы в ближних не меняли, т. к. в этот стаж входит то время, когда ближний днём в городе был не обязателен, машины были другие (и световые приборы — тоже), да и лампы тоже. И светили они иначе.
Я не говорю про Osram, которые подделывают все кому не лень, но и другие «ходят» не годы.
Минимум, что мне попадались — GE (в фирменном отделе), 2 месяца в моей машине; Osram — менять приходилось (меняю сразу обе, разумеется) 2-3 раза в год (не ставлю «длительного свечения» из-за низкой их светимости); немецкие Flösser — около 1.5 лет; сейчас Koito — c августа, светят как Flösser, но в два раза дороже, и оттенок более жёлтый (цветовая температура ниже). Режим использования: включены всегда, от 70 км в сутки (за исключением редких дней «никуда не еду»), отпуск раз в году (6500-9000 км) по дорогам как федеральным, так и «не дай Боже!»…
Удачи!
вот пример активации www.drive2.ru/l/2300124/
Есть немного отличий между дорестайл и рестайл.
(ищите на профильных форумах, по вашей марке авто например)
Примеры:
www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=23115.msg359750#msg359750
ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.0.html
www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=81346&st=0
Последний вариант контроллера (КФД-2-12) у меня уже стоит почти 2 года.
Выбран за регулируемый ШИМ, наличие 2 уровней яркости (например при включении габаритов переводим ДХО в совсем минимум), возможность полного деактивирования тройным миганием габаритами хоть на ходу без залезания под капот, подкючается без разрывов основной проводки.
А подключать к дальнему в часть накала (30-40%) или к светодиодам — вопрос второй, главное все будет работать как положено работать ходовым огням.
не только длина ленты, но и ширина-высота, то есть размеры ленты в поперечном разрезе
По направленности света, куда больше светит-рассеивает?
Вы же поставили ленту по сути боком светить по направлению движения…