Обзор самого дешевого аэрографа и попытка его использования в качестве маленького краскопульта.
Производим точечный ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля.
Для такого дешевого инструмента коробка выглядит довольно неплохо
В коробке на пластиковом ложементе находятся:
Шланг — 1.5 метра. Достаточно мягкий, но не перегибается при работе.
Переходник 1/4 для подключения к компрессору
В комплекте 2 баночки — одна со штуцером для подключения к компрессору, вторая — с глухой крышкой. Материал — стекло, объем 22 мл. В крышке есть уплотнитель, похож на поролон. Забегая вперед — уплотнитель, трубка и пластиковая крышка вполне переживают контакт с автомобильными красками.
В комплекте есть и крышка под баллонны с газом
Примерно под такие:
В комплекте есть и пипетка — ни разу не пользовался. Очень жесткая, и мыть неудобно.
Аэрограф в сборе, кстати, может стоять на баночке даже с подключенным шлангом.
Эта самая люто дешманская модель аэрографа, как ни трудно догадаться, с нижней подачей — также она называется сифонной. Такая конструкция более «грубая», требует большее давление и более жидкую краску (как молоко), чем в случае с гравитационной (верхней) подачей. Регулировки подачи воздуха не предусмотрено.
Здесь установлено резьбовое сопло 0.8 мм с внешним смешиванием — краска с воздухом смешиваются снаружи. Просто, дешево, но не подходит для мелких деталей (по сравнению с другими аэрографами). Такая конструкция хорошо подходит для окраски больших площадей (грунтовки моделей).
Сопло разбирается практически без инструмента — нужно лишь чем-то поддеть стопорное кольцо.
Для промывки этого будет достаточно
Материал сопла и иглы латунь
Для героя обзора был приобретен самый дешевый влагоотделитель
Которым невозможно пользоваться без рулона фум-ленты. Но стоит добавить в 2 раза больше денег, получаем куда больший функционал, и, как ни странно, нормальное качество.
Переходим к техзаданию: сгладить ступеньку на границе свеженанесенного антигравия на пороги автомобиля.
Заклеиваем чуть выше границы и расшкуриваем:
Потом начинается — грунт, база, 2К лак.
Базовая эмаль, разведенная не по технологической карте так, чтобы могла нормально лететь из нижнего бачка, довольно быстро расслаивается. Подождал межслойную сушку — и приходится перемешивать. Красить вертикальные поверхности — терпимо. При покраске горизонтальных поверхностей можно снять банку и повернуть трубку забора краски в нужную сторону — это бОльшее, что можно сделать.
По верхней границе рекомендуемого давления (1-3.5 Bar) и выкрутив сопло, можно использовать чуть более густую краску и получить факел с пятном под ~40 мм, что уже похоже на нормальный краскопульт, а не аэрограф. Минимальный же диаметр пятна чуть менее 10 мм.
Несмотря на все тяготы и лишения, без особых проблем, не считая ползания вокруг автомобиля, удалось закрасить узкую полосу вдоль всего порога капризным светлым металликом как с завода.
Какие были сложности? После небольшого перекура краска подается не сразу. Кнопкой невозможно регулировать давление. Баночки устойчивы к краскам и 2К лаку (я имею в виду, естественно, не стеклянную часть), а вот пластик самого аэрографа (точнее его «хвост») агрессивные растворители немного подъедают.
Из положительного — небольшим количеством растворителей удалось промыть и банки, и сабж, и при смене материалов все было нормально.
Что по покраске сколов аэрографом? В аэрографе нет никакой магии, если цвет сложный — все равно будет видно.
Если это, условно, ребро/угол двери — не критично, можно пользоваться. А если посередине? Можно сделать легкий сухой опыл, тогда это место будет видно только под определенным светом/углом, но участок все равно будет вырисовываться, поскольку наполнитель в эмали не займет должного положения (касается только металликов). При более толстом слое будут хорошо известные ореолы. Пока у меня был наведен 2К лак, задул пару потертостей на двери до лучших времен.
Светлый металлик сложен в покраске (сюда же белый, красный… да вообще — простых в покраске цветов мало). Ходишь вокруг машины — то видно, то не видно. Но все равно стало лучше, и главное — бюджетно.
Если хочется сделать незаметно — нужно красить с биндером (прозрачной базой), переходом в ребро — смысла возиться с аэрографом нет, нужно брать нормальный краскопульт.
Сабж рабочий, но для покраски моделей — имхо, нужно брать аэрограф с меньшей дюзой и с верхним бачком. Красил им кое-какие 3D печатные детали — для грунтования годится, но даже так местами сопло бывает 0.8 перебор.
Использовать как маленький краскопульт — работать можно, но за чуть большие деньги можно взять маленький HVLP краскопульт терпимого качества с верхним (а то и поворотным — порой выручает здорово) бачком, так что можно использовать краску с нормальной вязкостью, регулировками, и соплом 0.5/0.8/1.0 мм.
А количество краски, которое бесполезно размазывается по стенкам 200 мл бачка, не сильно больше того, что останется в 22 мл банке.
| +85 |
2873
55
|
| +33 |
2138
41
|
А вот чем накачать ресивер — да чем угодно. Конечно лучше и дешевле всего иметь безмасляный насос китайский, у них норм моторесурс. Но можно и микронасосик на какой ресивер в 5-10 литров, почему бы и нет.
Вот ставить на конец шланга еще 1 редуктор или обойтись регулятором (давление не режет, режет поток) в аэрографе или отдельном — тут уже по желанию, все равно калибровка идет по пятну окраса в первую очередь и на основании опыта. Но фильтр от влаги копеечный на конец шланга все же стоит поставить.
На такие аэрографы трехлитрового ресивера, от какого-нибудь порошкового огнетушителя, за глаза хватит.
Комплекты с сетевым компрессором и влагоотделителем начинаются от 4 тыс рублей. Да, он тоже слабый, но хотя бы что-то качает.
А если приложить немного рук, то к аэрографу за полторы тысячи можно на Авито докупить холодильный компрессор (800-1500 руб), и суммарно за три косаря получится такая связка, которая продует любую краску, даже неразбавленный яхтный лак — была бы форсунка соответствующая.
Как видите никакими пятнадцатью тысячами даже не пахнет. Разговор о том, что полторы тысячи — это просто бесполезно потраченные ресурсы. А три тысячи — уже нормальный, рабочий вариант.
И это не сравнение Запорожца и Гелендвагена. Это сравнение запорожца с педальным приводом и дрянного, коптящего, но с ДВС.
А вот что брать конкретно для автопокраса — нет советовать не возьмусь. Слишком много неочевидных тонкостей. Тут нужен профессионал именно в автопокрасе.
У меня есть несколько хороших краскопультов, в том числе с мелким соплом, но мне бы еще подобрать что-нибудь компактное — что-то вроде сабжа, но с верхним бачком. JAS 1081 не приходилось видеть?
По удобству не скажу. С верхними бачками большей чем 5-7 мл ёмкости, не работал со времен незабвенных «белорусских» аэрографов завода Этон)
Пожалуй, все-таки возьму на пробу 1081 сразу с соплами 0.3, 0.5, 0.8
Я в последнее время часто навожу по 10-20 мл краски — думаю, этот в самый раз будет.
В каком месте не тянет?
Смотрим словарное определение. Смотрим на функции устройства. Всё.
Распылитель — это и есть пульверизатор (пульвер — по-немецки порошок).
На какую краску обращать внимание. Спасибо.
С деревом поподробнее — что будете делать. Текстура дерева должна остаться или шлифовать в зеркало?
Дерево обычное — ель, сосна. Без текстуры — зачистить и закрасить.
Может какие рекомендации есть, на какую краску обратить внимание, что учесть. Посмотрю что в магазинах есть среди автомобильных красок.
Тут сразу все и не вспомнишь. Если вся работа с лакокраской — пульнули 2 раза с баллончика, то запомните пока самое главное. Не заливайте толстый слой. Особенно глянцевой краски, особенно с баллончика — высохнет примерно никогда. Рука прилипать не будет, но сложите детали стопкой — и на следующий день они слипнутся.
С 2К составами, кстати легче — там отвердитель. Матовую краску и акриловый филлер (грунт-заполнитель, используется для мелкого выравнивания) можно лить более толстым слоем. После 2К инструмент мыть долго и тщательно.
Вот кстати
Пластик красьте акриловой краской, алкидная — только от безысходности и обязательно с грунтом по пластику (активатор адгезии). На ABS и другие стиролы адгезия акрила и без грунта нормальная (не забываем нормально матить и обезжиривать), а вот PA, PE, PP — только с адгезионным грунтом.
Ну тут такое — если красить деревяшку по неподготовленной поверхности, то лучше акрила нет ничего. Оно и через 10 лет никуда не слезет. И на его фоне и нитра и алкидка одинаково паршивы.
А если поверхность подготовить, то при прочих равных, нитра будет значительно более устойчивой, чем алкид.
И вот отсюда и идёт мой вопрос — алкидная эмаль это ни рыба — ни мясо. По стойкости она хуже акрила, по вонючести и удобству — однозначно хуже нитры. И нафига её до сих пор используют — зело большая загадка. Дешевизна?
Так она одноразовая.