Я люблю выращивать всякую экзотику и долго не мог решиться на организацию нормального освещения. Какое-то время у меня висели старые люминесцентные лампы, но света они давали немного, и вот, с приобретением венериной мухоловки я понял, что дальше оттягивать нельзя, сформулировал критерии и начал искать реализации.
В результате длительных сессий по курению мануалов и древних форумов, экспериментов и медитаций удалось создать светильник, ровно с теми характеристиками которые мне были нужны.
Ниже относительно длинный текст про причины, выбор, технологию производства, слегка разбавленный фотографиями того, что там растёт.
Требования:
1. Белый свет 4000K.
2. Освещённость на уровне 10 тысяч люкс на уровне земли.
3. Долговечность.
4. Относительная простота производства/покупки.
5. Электробезопасность.
6. Эстетичность и компактность.
Пункты пронумерованы примерно в порядке их осознания, их приоритетность одинакова. Собственно пока я не придумал, как их все соблюсти, за дело я не брался. В целом почитывал я давно, диоды заказал где-то в октябре-ноябре, собрал первую полку в конце января.
Сразу покажу результат Фото без HDR, днём.
Задача была не сделать самым дешёвым способом, а удовлетворить все вышеперечисленные критерии и не переплатить лишнего.
Отказ от ответственности: Автор материала не является электриком, не несёт ответственности за любой прямой или косвенный ущерб причинённый в результате следования рекомендациям или при построении описанных электроустановок. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. СМЕРТЕЛЬНОЕ В ТОМ ЧИСЛЕ. НЕКОРРЕКТНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ. Также в кадре мелькают волосатые мужские ноги.
Что получилось
Жёсткие светодиодные линейки 15x497мм на диодах типоразмера 2835, 40 led, 28-34V, 10W, 300mA, day white, вклеенные на герметик в отрезки П образного профиля 20x20x1,5 мм, соединение параллельное по 5 линеек на драйвер, мощность 2/3 от номинальной. Итоговый вклад в освещённость примерно 1000 люкс с одной линейки. Напряжение во всей сети после драйверов 30 вольт. Драйверы вынесены наверх. Вся сборка защищена электромеханическим УЗО. Вообще не греется.
Уведомление
Полоски — просто параллельно-последовательная сборка диодов. Их нельзя включать просто в блок питания и тем более в розетку. Описание того, как правильно питать и подключать светодиоды выходит за рамки этой статьи, изучите это отдельно, желательно прочитав несколько статей, чтобы всесторонне понять, что такое нелинейность вольт-амперной характеристики диода, зависимость сопротивления от температуры, неодинаковость диодов, зачем нужен драйвер, какие они бывают, как их подбирать и прочие тонкости. Это критически важно для производства описанных ниже работ. Не пытайтесь повторить описанное без полного понимания того, что вы делаете. Ещё раз повторю: ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. СМЕРТЕЛЬНОЕ В ТОМ ЧИСЛЕ. НЕКОРРЕКТНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ.
1. Белый свет
Выбран по нескольким причинам. Субъективная причина: свет сине-красных фитоламп мне визуально неприятен, белые 4000K оптимальны для меня лично. Стеллаж с растениями установлен в жилом помещении и мне важна эстетика как самого стеллажа, так и растений за которыми я наблюдаю, фотографирую и обслуживаю. В принципе этого уже достаточно, но хотелось бы чтобы растениям тоже было хорошо. Венерина мухоловка, цветок.
Экономическая причина: вопреки всем разумным соображениям фитолампы сильно дороже белых. Вероятно это следствие распространённых мифов о том, что фитолампы сильно лучше для растений, хотя изначальная задача удаления зелёной части спектра была экономическая, зачем нам излучать зелёный свет, если растение его отразит. Также белые лампы производятся несравненно бОльшими тиражами, и цена на единицу падает. Просто один пост из тысяч про качество фитоламп habr.com/ru/company/lamptest/blog/490292/ Венерина мухоловка, опылённый цветок.
Таким образом я полностью утвердился в том, что мне нужен просто белый светодиодный свет. Может быть, в будущем, я захочу добавить красного, но пока этого достаточно.
По факту все растения очень круто откликнулись на это освещение, мухоловки зацвели, мхи заколосились, кислица разрослась так, как никогда у меня не разрасталась. Цветущая кислица. Она перестала тянуться и стала пышной и здоровой.
Отдельно хочу сказать что я конечно же был впечатлён статьёй уважаемого BarsMonster habr.com/ru/post/144514/ но такие лампы применять не захотел. Если полить такую лампочку водичкой бахнет так, что возможно и видеть цветочки потом нечем будет.
2. Освещённость
Большая освещённость требует большого количества диодов и большой мощности. Эффективный размер полки моего стеллажа 80*50 см. Под растения используется 5 полок. Одна полка нужна под хищные растения, на ней требуется создать освещённость в 10 тыс люкс. На остальных полках менее требовательные к освещённости растения, там будет достаточно 5 тыс люкс. Это всё ещё очень ярко. Для сравнения, по СанПин, наивысшие нормы освещённости установлены для проектных залов и чертежных бюро в 500 люкс искусственного освещения. Прямое солнце даёт примерно 125 тыс. люкс. Всего в 10 раз менее ярко чем на прямом солнце, и в 10 раз более ярко чем требуется в чертёжных бюро. Экспериментальным путём было установлено что мощность в 30 ватт достаточна чтобы создать освещённость в 5 тыс. люкс и 60 ватт создают 10 тыс. люкс. В моём случае получилось 4 полки по 30 ватт и 1 полка на 60 ватт. Естественно диоды открыты, нет никакого рассеивателя, который сильно снижает эффективность. Соответственно нужен отражатель-радиатор, который бы максимально эффективно направил свет вниз, и эффективно охлаждал диоды. Примерно тут я начал подозревать что никакие готовые светильники мне не помогут. Открытые диоды на полке с растениями которые я поливаю, иногда водой с удобрениями(т.е. высоко проводящей) вызывают повышенные требования к безопасности. Тут я осознал, что не хочу видеть ни 150 вольт которые бы потребовалось подвести к диодам при последовательном подключении линеек, ни тем более 220 и сам драйвер в районе диодов. Даже чуть больше желаемых 10 тыс люкс. Слева мху плохо, вам не показалось, неудачная зимовка и поражение плесенью. На сегодня уже отрос.
3. Долговечность.
Основным определившим моё мнение на счёт диодов оказалось вот это шикарное, но почему-то не популярное видео: Считаю это видео достойным вставки не просто ссылкой. Там человек на самом деле измеряет и тепловую мощность, и яркость и электрическую мощность, зависимость между этими величинами. Делает выводы о режимах эксплуатации светодиодов и даёт рекомендации. И тут я окончательно и бесповоротно понял что мои хотелки готовые лампы не удовлетворяют совсем, никакие, никак, вообще. До этого у меня была надежда, но теперь только путь самурая диайвая. Если что, сдайте меня доктору Дью на опыты.
Мне было необходимо качественное крепление диодов к радиатору. Также радиатор обязательно должен быть пассивным. Первоначально я думал что сам приклею и спаяю отдельные диоды, потом я увидел видео www.youtube.com/watch?v=YrxerM2KWSY и рассматривал варианты COB светодиодов. С кобами проблема в том что на них высокое падение напряжения и либо их нужно включать параллельно(на тот момент я думал что не стоит так делать), либо будет высокое общее напряжение, при последовательном включении. Также режим работы кристаллов а COB сборке не оптимален, у меня нет задачи экономить общую площадь. Ну и много возни с ними. Также, дома, в качестве основных осветительных приборов, использую панели, о которых узнал из обзора уважаемого Алексея Надёжина habr.com/ru/company/lamptest/blog/412381/ и очень доволен результатом.
А потом я встретил сабж. Это полоски, где на общей алюминиевой пластине 15*497 мм распаяны 40 диодов, разъём питания, и имеются крепёжные отверстия. Таким образом мы получаем 75 квадратных сантиметров площади, через которую нужно передать на радиатор выделяемое на полоске тепло.
Диоды собраны по формуле 10S4P что означает что это 10 последовательно соединённых секций, где каждая секция имеет четыре параллельно соединённых диода. В боковом свете видно как разведены дорожки
Такие линейки идеально решают поставленные мной задачи, и стоят очень недорого.
Тут можно углубиться в особенности параллельного соединения светодиодов. Для начала производитель сам устанавливает диоды в секции параллельно. Вообще проблем у параллельного соединения две. Первая — система может быть неустойчива по перекосу тока и температуры. Из за неидентичности характеристик одна из ветвей будет иметь меньшее сопротивление чем остальные, начнёт чуть сильнее нагреваться, а при нагреве ветви, её сопротивление упадёт, что приведёт к протеканию большего тока относительно других ветвей, далее ещё больший нагрев и ещё больше перекос. Полагаю что здесь производитель рассчитывает на то, что общий теплоотвод не допустит перекоса, а диоды из одной партии близки по параметрам. В принципе это работает.
Вторая проблема параллельного соединения состоит в лавинообразном выходе из строя всех диодов при проблеме на первом вышедшей из строя. При эксплуатации в режиме перегрева, как правило диод выходит из строя разрывом. Т.к. драйвер держит общий ток в заданном значении, на оставшиеся диоды придётся больше тока на штуку, что приведёт к ещё большему перегреву, и выходу из строя следующего диода, и так лавинообразно сгорят все параллельно соединённые диоды.
До кучи я соединяю параллельно 5 таких линеек. Т.е. у нас получается параллельно расположены 5 веток, в каждой из которых последовательно 10 секций по 4 параллельных диода.
Защищаться от обоих проблем мы будем снижением нагрузки и качественным охлаждением. Вторая проблема с заводским перекосом параметров нивелируется тем, что на линейке в 40 диодов разброс параметров единичных диодов усредняется. Также я провёл эксперимент с намеренным подогреванием одной линейки, и после убирания внешнего нагрева температура линейки вернулась в норму, так что собранная система устойчива по Ляпунову относительно термического перекоса. А проблему с выгоранием штучных диодов я считаю несущественной, т.к. опять же режим эксплуатации супер щадящий.
Заявленная производителем мощность составляет 10 ватт, номинальный ток 300 миллиампер и соответственно целевое напряжение питания порядка 30 вольт. Я решил ограничить их по мощности до 2/3 и запитать примерно по 200 миллиампер. Что составляет примерно 6 ватт на 40 диодов, или 0.15 ватта на диод. Подготовленные к сборке радиаторы и полоски.
В качестве радиатора и отражателя идеально подошли алюминиевые П образные профили из местного строительного гипермаркета. Я уже использовал П образные профили для вклейки в них светодиодных лент, для подсветки зоны готовки на кухне, и мне очень понравилось. Так что я выбрал П-образный 20х20х1.5x2000 мм. Как оказалось профиль длиной 2 метра на самом деле имеет длину не 2 метра, а 2 метра 8 мм. Что вполне достаточно для разрезания его на 4 куска по 50 с копейками сантиметров, а длина линейки 497 мм. Короче без проблем берётся профиль и пилится. Я напилил просто на 4 равные части. Таким образом радиатор получился слегка длиннее самой линейки. Ширина внутренней зоны для установки полоски оказалась 17 мм, куда 15 мм полоска идеально устанавливается.
Таким образом получилось, что на сборке будет выделяться примерно 6 ватт тепла, передаваться через 75 квадратных сантиметров контактной площади, на радиатор площадью 450 квадратных сантиметров. С учётом того, что часть энергии таки улетает светом с диода, получается что эффективная мощность, которую требуется рассеять менее 1 ватта на 75 квадратных сантиметров. Более чем достаточно. Я хотел попытаться посчитать тепловые потоки, но потом понял, что всё получается с гигантским запасом и ограничился экспериментальной проверкой. Проверка показала что ничего не греется. Режим эксплуатации диодов получился супер щадящий.
Геометрия такова, что такая сборка даёт пучок прямого света с углом примерно 50 градусов. Что полностью меня устроило. Отражающая способность алюминия достаточно высока и изобретать какие-то более отражающие поверхности я смысла не вижу. На лугу пасётся ко?
4. Относительная простота производства/покупки.
Итак, я определился и купил 30 линеек, взял одну и начал искать способы крепления на радиатор. Сначала я думал что приделаю полоски к радиатору каким-то механическим путём, через термопасту. Был заказан большой шприц GD900. Первый метод был насверлить в алюминии отверстий, и прикрутить на компьютерные винтики от корпусов. Проблем оказалось масса: Я не смог точно просверлить 7 необходимых отверстий. Провозился с разметкой и кернением, но всё равно получилось кривовато. Даже несмотря на то, что отверстие в линейке(3.5 мм) несколько больше диаметра винта, мне с трудом удалось разместить все 7 винтов достаточно точно. Потом я подумал что для крепления тридцати линеек мне нужно 210 винтиков. У меня конечно их много, но не столько. Далее вылез неприятный момент с термопастой. Её сложно нанести на такую большую деталь ровным тонким слоем. Она вываливается через отверстия в радиаторе. А ещё она чудовищно мажется, я измазался весь и измазал диоды. Далее мне не понравилась равномерность прижима. Линейка имеет алюминиевую подложку в 0.8мм, и легко гнётся. Соответственно при неровном нанесении термопасты, и прижатии точечно, оказывается что часть полоски висит в воздухе. Что подтвердилось при разборке, там были зоны где термопаста не контактировала с линейкой. Потом я зачем-то попробовал приклепать ленту клёпочником. Собственно всё те-же проблемы. Сложно точно насверлить, плохой прижим, термопаста мажется. Кроме того и в варианте с винтами и с клёпками с обратной стороны радиатора торчат элементы крепежа, что не позволяет прикрутить радиатор сразу к полке. Да, я понимаю что прикручиванием к полке я теряю 1/6 поверхности теплоотвода, но т.к. запас большой — пофиг. Зато высоту экономлю. Делая и то и другое по одному разу я держал в голове что придётся сделать так 30 раз. Вообще не вариант.
Я решил клеить, и пошёл смотреть на что народ клеит. Варианты: двусторонний скотч, эпоксидная смола, герметики, суперклей. Китайские двусторонние скотчи у меня не вызывали никакого доверия и так экспериментировать я не хотел. Также суперклей был отвергнут из за деградации в условиях повышенной влажности, возможного отклеивания при перегреве(при припайке отводов, я на тот момент думал что буду паять), испарений, которые могут повредить диоды и общего неудобства работы с ним. Эпоксидку тоже убрал из за её текучести и времени высыхания. 15 линеек, половина от использованных. Сверху виден прототип на клёпках.
Исследуя глубины форумов я наткнулся на упоминание безосновной клеепереносной ленты 3M™ 467MP и 468MP толщиной 0.05 мм и 0.13 мм соответственно. Это был бы идеальный вариант. Это по сути тончайший акриловый клей в рулоне без бумаги в самом клеящем слое, предназначенный для пластиков и гладких металлов. За счёт своей маленькой толщины, очень хорошо будет и держать и отводить тепло. Когда я начитался спек, то подумал, а почему же я столь редко встречаю упоминание такой замечательной ленты, и решил купить. Даже нашёл сайт где она продаётся практически любой ширины по приемлемой цене. Но сайт работает только с юрлицами и заказ от 9 тыс рублей. По телефону договориться не удалось. Даже юрлицо я мог найти, то скотча на 9 тыс. мне было девать некуда. Больше нигде в РФ не нашёл. Поискал ещё и понял почему никто её не использует. Оказывается она поставляется всего в четырёх опциях. Рулоны шириной 61 см, длиной 55 и 110 метров. И, под другим артикулом, в листах 61x61 см. И некоторые организации умеют её нарезать на специальном станке. Если что, то на Амазоне продаётся нарезанная, но смысл имеет только если вам ну очень надо. www.amazon.com/gp/product/B007Y7CSAC Вероятно, если я соберусь делать ещё много полосок, то я попробую добыть эту ленту заранее.
Остался герметик
На форумах много упоминаний про некий казанский автогерметик формирователь прокладок, который и дешёвый и божественный и всё такое. Только заводов в Казани, производящих силиконовые герметики больше одного, а также куча информации о том что есть подделки в которых куча то-ли мела то-ли чего-то пескообразного. Ну и возле дома он не продавался. Также указывалось что отдельные мажоры клеят на американский герметик формирователь прокладок Done Deal, серый. Отдельно стоит отметить что хрен разберёшь чем отличаются герметики по цветам. Ну серый так серый, до кучи он был в соседнем автомагазине. Работать с ним оказалось вполне удобно. Изготовил шпатель из пластиковой карты и наносил им вполне отличный слой. В герметике указано что необходима выдержка перед сбором деталей 15 минут. Я этого не соблюдал, т.к. слой очень тонкий, и при размазывании шпателем герметик вполне контактирует с воздухом достаточно. Герметик наносится сильно удобнее чем эпоксидки и термопаста. Не образует соплей, прекрасно ложится тонким слоем, консистенция очень приятная для работы, легко смывается если замазался. Нанесённый герметик. Видны неидеальности, на которые я закрывал глаза. Расход герметика в районе 1 мл на 75 квадратных сантиметров, что составит в районе 8-10 сотых миллиметра на толщину слоя. По мне так вполне отлично.
Технология приклейки
1. Напильником убрать заусенцы от распила
2. Мелкой наждачкой проехаться по области приклеивания, буквально пару раз туда-сюда
3. Протереть поверхность приклеивания спиртом
4. Мелкой наждачкой проехаться по обратной стороне линейки. И слегка задрать поверхность и убрать заусенцы по краям полоски
5. Протереть полоску спиртом
6. Очистить шпатель
7. Нанести шпателем герметик в профиль
8. Приложить полоску
9. Снять струбцины и прижим с прошлой полоски
10. Прижать прижимом и струбцинами полоску к профилю
11. Спиртом оттереть внутренность отражателя только что освобождённой полоски
12. Переходить к следующей полоске. Линейка прижатая к профилю струбцинами.
Никак особенно я линейки не позиционировал, они попадали примерно по центру как-то. Что меня вполне устроило.
Отдельно про прижим. У меня оказалась под руками квадратная алюминиевая труба, 15*15 мм. Прижимать к диодам алюминием я не решился, а проложил вдоль трубы кусок провода двухжильного многопроволочного 2.5 кв. мм сечением и приклеил скотчем. Вообще я сделал это для проверки гипотезы, и думал наклеить потом какую-нибудь резину туда, но этот колхоз оказалься на удивление удобным, всё им и собрал. Отдельно отмечу что разъём по высоте выше диодов, и свою прижимную планку я подводил вплотную к разъёму, но не на него. Труба с проводом и с учётом толщины ленты немного выпирает над профилем, прижимал тремя струбцинами, достаточно сильно. Ни один диод не повредился. Также отмечу что сразу после прижима, линейка сидит на герметике очень плотно, никуда не убегает и не отклеивается. Необходимости держать прижим сутки нет.
Итак, с третьего раза механизм крепления полосок на радиатор изобретён. Осталось приклеить 30 штук. Не то чтобы это было очень сложно но за один заход по 10 шт нормально клеилось.
Опять же изначально я хотел подпаиваться к контактным площадкам. Причём после вклейки в радиатор, ибо не хотел возиться с проводами при приклейке. Ага, щаз, с разбегу. Припаяться нормально к медным контактным площадкам на алюминиевой основе, на радиаторе… Не, можно конечно, но сложно и долго. Отложив прототип, я, только в этот момент задумался, а наверно для разъёма есть коннекторы. И, чёрт возьми, есть. И стоят недорого совсем. Правда для последовательного соединения, но тут уже меня ничего не могло остановить. Вот ссылка в том же магазине на коннекторы по 31 рубль за 4 шт. ledpremium.ru/catalog/tokovye-lineyki/konnektor_4_pin_dlya_lineyki_armstrong/ Однозначно возиться с пайкой смысла не имеет.
Окей, у нас есть 30 линеек на радиаторах из которых торчат короткие провода, нужно закрепить их на полке, зачистить и соединить.
Для крепления к полке я выбрал саморезы, если мне не изменяет память 2.4 x 18 мм. Просверлил два отверстия сверлом 3 мм сквозь крепёжные отверстия полосок. Тут есть два замечания. Сверлить стоит после того, как герметик высох, на следующий день, иначе стружка прилипает вдоль линейки, т.к. линейка 15 мм а пространство 17 мм, и когда потом пытаешься смахнуть их щёткой, щётка пачкается в герметике и опилки налипают на щётку и на всё вокруг. И второе, при очистке, внимательно осмотрите место припайки разъёма, один раз я вытащил оттуда стружку которая могла бы коротнуть.
Электрическая часть
30 Линеек. 60 контактов, кроме крайних к каждому подходит ещё два, от предыдущего и следующего. Итого примерно 180 проводов предстояло зачистить и осуществить 120 соединений. Если про зачистку я не беспокоился, у меня был отличный инструмент для этого, то соединения меня беспокоили. Я сразу отмёл пайки и скрутки. Немного поразмышлял о Wago, их цене и скорости работы с ними, и решил не использовать их. В итоге остановился на изолированных колпачках под пресс клещи. Все светильники я проверял, на всякий случай держа под руками огнетушитель. Всё заработало с первого раза. Ни в одном контакте не было проблем. На 120 из 120 соединений сразу заработали отлично. Мне понравились такие пресс колпачки, хоть я и применял их первый раз. Буду и дальше применять их под небольшими нагрузками. Набор инструмента, без которого я бы не решился собирать такой светильник.
Провода я крепил просто мебельным степлером. Сейчас подумал, что можно было по кромке полки провести узкий кабель канал и спрятать все провода туда, тогда совсем красиво было бы. Но и этих проводов в ежедневной эксплуатации не видно. Разглядеть их там не сильно проще чем разглядеть пятна на солнце невооружённым взглядом. Распускал провод специальным ножом. Хорошие кусачки тоже упрощают работу.
На этом сборка собственно полки заканчивается, осталось только установить её.
5. Электробезопасность
Все драйверы вынесены на самую верхнюю полку куда никак и никогда не попадёт вода. Длинные провода сечением 0.75 кв. мм (до двух метров) от драйвера, при токе 1050 Миллиампер никакого значимого влияния не оказывают, хотя в документации на драйвер указано, что стоит располагать драйвер близко к светильнику. Драйвера применил какие были, какие-то дорогие MeanWell с программным управлением яркостью, просто потому что они у меня есть. По факту эти 6 драйверов стоят дороже всего остального вместе взятого. Возможно в будущем драйверы заменю, если эти потребуются где-то ещё. Вопрос выбора качественных драйверов за рамки этой статьи выходит.
Собран отдельный электрощит, отведённый от ближайшей розетки(без вилки, чтобы точно знать где фаза), установлено электромеханическое устройство защитного отключения Schneider Electric, класс A, ток утечки 10 миллиампер. Да, дорого, но я готов платить за хорошие вещи. Также установлен автомат ABB типа C, 6 ампер. От этого щитка питается подсветка и промышленный монстр-увлажнитель, производительностью 3 литра в час. Узо такого класса, в совокупности с тем, что вниз спускается только 30 вольт закрывает практически все риски поражения электрическим током. Также, все растения установлены, не просто в плошки, но ещё и в поддоны, которые готовы вместить в себя любой перелив.
В принципе, можно было бы полностью избавиться от параллельного включения полосок, и жить на последовательном. Но тогда напряжение на полосках пришлось бы поднять до 150 вольт. А я так не хочу.
6. Эстетичность и компактность.
На мой взгляд всё удалось. Ромбики прекрасны. От полки лампы выступают на 20мм, что меньше чем любые готовые решения, провода удалось спрятать на верху полки, вертикальные провода за опорой стеллажа, весь проводной монстр с 6 драйверами скрыт от глаз наверху. Вид на стеллаж сбоку
Что удивительно, свет не бьёт в глаза при нахождении в помещении. Я ещё думаю о том чтобы закрыть торцы профилей декоративной накладкой, т.к. один раз уже поцарапал голову об них. Коллекция мхов.
Отдельно хочу сказать что эта штука светится ярче чем окно (кроме случая когда в него прямо бьёт свет) и создаёт ощущения весны и хорошей погоды за окном. Стеллаж даёт свет больше чем моё штатное освещение в комнате, и я однозначно понял что при ремонте буду предусматривать себе аналогичное освещение рабочего места. Очень удобно возиться с любыми мелкими вещами когда свет очень яркий. Например пропалывать пинцетом мох, а такая потребность бывает. У меня отличное зрение, но тут я просто понял что такое комфортное освещение рабочей зоны.
Управляется всё это дело пока обычным электронным таймером из леруа, работает по будням с 6 утра до 21 вечера, по выходным с 11 утра до 21 вечера. Встаём мы в 6, будильник звенит за 5 минут. Есть куча всяких исследований что яркий свет утром положительно влияет на здоровье, но я не особо этим запариваюсь, мне просто приятно.
Если очень захочется увеличить яркость, то можно поклеить стены и пространство между светильниками отражающим материалом. Станет существенно ярче.
Отдельные незакрытые вопросы:
1. Измерить спектр и подумать над его коррекцией.
2. Нужно ли сделать плавное включение и затухание, имитацию рассвета и заката.
Планирую купить+112Добавить в избранноеОбзор понравился+170
+296
Покупал недавно фитолампу в магазине, того же производителя, что у меня до этого были. На коробке написано новая версия. Так вот старые были обычные фиолетовые, а новая белая с фиолетовым оттенком. Они бывают разной длины — продавщица сказала, что теперь все такого оттенка фитолампы привозят.
Освещённость меряли? Мухоловкам нужно в несколько десятков раз больше света, чем даёт такая лампа. В этом и суть колхоза. Плюс они у меня в углу, на полностью искусственном свете, а не на окне.
Как вы ее хотите измерить? Когда вы измеряет белую лампу, у вас получается некий средний результат с учётом чувствительности датчика по всему видимому спектру. При этом нужные полосы потребления дают небольшой вклад. Вырежьте из 20тыс ваших люкс идеальными фильтрами нужные полосы и результат будет совсем другим. Поэтому измерение освещенности тут не даст результатов
Приведённые на ссылки на хабр говорят о том что нельзя просто мерять узкими линиями поглощения хлорофилла. Растения вполне переваривают и другие части спектра. Конечно, если измерить фитолампу обычным люксметром оценка получится нерелевантная.
Растения вполне переваривают и другие части спектра
Но хуже. Причем в разные периода роста по разному. Тем не менее, основной вклад именно те линии поглощения. И там не так просто рассчитать, сколько это получается от измеренной освещенности люксметром
Конечно, если измерить фитолампу обычным люксметром оценка получится нерелевантная
Так я ж об этом. Вот есть фитолампа 8вт. Светит достаточно ярко, но не слепит. Но если бы я посмотрел на эквивалент обычной led где фильтрами вырезаны те же части спектра, это был бы прожектор)
На примере левой части. Бруски 20×25 мм. Нижня часть плотно входит под створку окна.
Верхняя поперечина — для устойчивости конструкции:
Поперечина со светильником переставляется по мере роста рассады:
Это смотря как лампа работает. У меня вот лампы простые длинные люминесцентные, вроде осрамовские, включаются таймером только в 18 часов и до 23, днем свет от окна, смысла жечь ток днем не вижу, хватает и дневного света. Так тоже сначала в окошко смотрят, а к 23 часам выравниваются к лампе :) В сильно пасмурную погоду конечно включаю принудительно и днем. Это рассада на дачу.
так можно это проверить, включите днем и посмотрите, будут они отклонятся к лампе или к окну, если нет то света мало и то что они ночью к лампе поворачиваются это естественно, других, более ярких источников света то нет
так она их, пардон, кушает? я думал опылять заставляет принудительно.
ну и плюс вам за увлеченность, сам люблю всякие косточки от того что съел в горшок посадить, кое что даже растет ))
Не, сильно не одноразовые. Раз по 5 спокойно срабатывают и больше. Ну наестся. Они в дикой природе то живут, ничего, не померли. Забавно что им нужны опылители для производства семян, поэтому они вынуждены выпускать длинный цветонос, чтобы не пожрать собственных опылителей.
Низя им. Надо чтобы насекомое живое копошилось внутри ловушки после закрытия, только тогда ловушки сомкнутся плотно и начнётся пищеварение. А вот росянкам можно. У росянок вообще крутота, там рецепторы на белок, она завернётся именно поняв что это съедобное, а не по движению.
Блин, несколько секунд сидел в ступоре, пытаясь представить как росянка, экземпляры которой неоднократно видел в дикой природе на болотах, поймала и переваривает белку, потому, что у неё, видете-ли, на них рецепторы!
Потом понял о каких белках речь )
Я купил уже готовую, в Икее. Есть ещё специальные магазины. Из семян говорят сложно выращивать даже если вы уверены что они настоящие. Вот сейчас ми цветут, я их опыляю, буду пробовать семена получить.
Нужен умеренный полив, достаточная влажность воздуха и много света. У меня дома зимой темновато и сильно сухой воздух. Авокадо после бурного роста летом и осенью буквально на паузу встало в аккурат с включением центрального отопления. Когда же поставил рядом достаточно производительный увлажнитель и подвесил дешман китайскую фитолюстру, то снова пошёл рост (субъективно 70% по сравнению с летним).
Офтоп: есть ли кто с успешным опытом выращивания манго? Очень капризное растение. Три попытки и все провал из-за загнивания корней. Только на последнем деревце более-менее был прогресс, но и оно не выжило
на фото — окно на северной стороне, солнце утром и всё, светло, но слабовато, земля обычная типа «универсальная» из пакетов в супермаркетах или цветочных магазинов
полив обычный (умеренный)
температура — зимой вооще бывает холодно, может и +12 и +14, а так +18/20
ожидал другого вопроса — как его заставить вообще прорасти, жена мучилась пару месяцев — не прорастали, сейчас проращивает так — зубочистки штуки 3-4 с разных сторон втыкает, чтобы «семечка» зависла в стакане с водой на половину.
Вместо зубочисток использовал кусочек листового пенопласта, делал «спасательный круг» для косточки, позволят реже доливать воду. Первая косточка так три месяца стояла до прорастания, следующие за месяц проросли.
Хороший обзор, спасибо, но где ссылка на линейки??? Именно то, что я искал под типоразмер 2835, и не мог найти, Вы где-то нашли. Написали, как все супер, но ссылку не даёте…
В результате долгого колхоза приходишь к конструкции гроубокса широко используемого у любителей выращивания конопли. И приходишь к тому что важна освещёность, а не изврат с сине-красными подсветками которые дома смотрятся весьма отвратно, а стоят не гуманно. Вполне реально использовать готовые лампы c цоколем G13 на 6500К собраные в панель, цена лампы в пару баксов не напрягает никак, осрам, филипс вполне живучи даже в условиях некачественой сети
Ну это не секрет, всё есть в инете, да и техническая конопля у нас выращивается и продаются и семена и изделия. Другой момент что всё валят в одну кучу из за торчков
Ви таки не поверите, но я таки Вам отвечу…
являюсь самодельщиком с большим стажем.
Не пью спиртное, не курю, не принимаю изменяющие сознание вещества…
При этом до 30% красивых (с технической точки зрения) решений задаваемых мною дядьке гуглу вопросов я нахожу на форумах самогоноварщиков и/или «агрономов» :D Вот такая вот статистика…
Таки да, поверю.
Как-то, в советское время, когда «самогоноварение» — это была статья в УК, смотрел документальный фильм про самогонщиков и самогонные аппараты, изъятые органами у населения.
Я, не проявлявший интереса к самогону как продукту потребления, открыв рот, смотрел, какие же изящные инженерские решения и головокружительные технологические жемчужины способен выдать человеческий разум, зажатый законом в угол.
Так что для инженера, да, такие форумы и по сей день являются весьма богатым источником знаний.
В 90х предлагали самогоный аппарат на базе турбодетандера в дипломате, жалею что не взял, сейчас такого не найти. А тогда куча контор осталась без работы и народ продавал занедорого то что разрабатывали для себя на основе космических технологий
Только если светить белыми диодами, освещенность должна быть раза в три выше, и потребляемая мощность, по сравнению с красными и синими, нужной длинны волна, равно растения будут брать из белого света нужный для их роста свет, красный и синий.
В посте есть ссылки на целых три статьи на хабре где ваше утверждение подвергается очень серьёзному сомнению. Ну и т.к. у меня не гроубокс, мне важен цвет.
На красном и синем отлично растет силос. Если требуется чего-то еще, например, чтобы базилик пах базиликом, а мята — мятой, нужен более широкий, в идеале полный спектр. В растениях происходит куча очень сложных реакций которые не ограничиваются синтезом АТФ.
гораздо проще сделать сборку из патронов и лампочек со снятыми рассеивателями. А если посерьезнее, то можно брать квантумборды и питание к ним, они вполне нормально без радиаторов работают до определенной мощности
Конечно, особенно эти лампы будут толщиной 2 см, и будут работать в хорошем тепловом режиме. А ещё они магическим образом будут получать энергию, т.к. важнейшей частью идеи было избавиться от 220 в мокрой зоне.
Никого не слушайте — сделано прекрасно, придраться не к чему. Ну разве что лучше бы по индивидуальному драйверу на секцию, но под такое напряжение сходу хороший вариант не предложу (у меня подводится 24V и PT4115 на секцию 18-22V, получилось удобно). И да, торцы защитить — темечком о срез профиля может быть очень бо-бо…
Спасибо. Честно говоря о драйверах на низком напряжением питания узнал сегодня. А об торцы бобо уже сделал, жена йодом мазала, со словами «тут кровища, точно скорую не надо?»
Кстати, может и не стоило П-профиль, а просто полосу? Выглядит хорошо, но потери чуть больше. А при такой плотности мощности там вообще оцинковка пошла бы, на самом деле (а еще лучше что-то из тонких алюминиевых панелей, типа того, что раньше использовали для стен машзалов на ВЦ). Но все равно результат очень симпатичный. И выбор в пользу «осветительных» диодов правильный, несомненно — сам использую «фитосвет», но в данном случае декоративность по-любому важнее, даже если чуть проиграет специализированным (а тут да, мнения серьезно расходятся).
Отражатель нужен чтобы меньше светить в стороны и не слепить людей. Находясь в комнате мы не видим сами диоды, только дважды отражённый свет вооб радиатор. Ну и направляет вниз. Понятно что по кпд было бы идиально полированную нержавейку со всех сторон и просто эти полоски, но тогда всех вокруг слепило бы.
Глядя снизу, все равно увидим. А с торца — на пластинах все равно надо прикрывать, так что особой разницы нет, но меньше переотражений. Мне понравился сам рисунок из острых конусов света, как получилось с П-профилем, но с пластинчатым было бы меньше переотражений.
Драйвера применил какие были, какие-то дорогие MeanWell с программным управлением яркостью, просто потому что они у меня есть. По факту эти 6 драйверов стоят дороже всего остального вместе взятого.
А можно просто указать полную стоимость проекта одной цифрой, чтобы напрягать читателей арифметикой? ;)
79 Рублей это цена одной линейки в магазине. Делал такую табличку. docs.google.com/spreadsheets/d/1ME2iqdnUFYAKiw3xUwrx0vOvQQnEe1BSobRo_J17tZE/edit#gid=0 С моими драйверами получилось 665 рублей на линейку из которых 500 драйвер, или 19950 за всё, из которых 15000 драйвера. Нет никакого смысла ставить такие, если у вас их нет, есть гораздо дешевле. Поэтому я это не считал. А время на сборку учесть? Сам стеллаж? А узо?
Ссылка на али заработала.
Мои сборки генерируют гораздо больше света. 12 вольт, это значит линейки с резисторами, бездрайверные, низкий кпд, выше нагрев. На 12 вольтах ток у меня бы достиг 13.3 ампера.
Исправил Спасибо. Да я все понимаю. и если нужна мощь то пользую такие.
Вставляя 1Вт диоды и драйвер на 300мА
Вот и не понимаю этих цен. за люминтиевые полоски (((
А какие цены то, 79 рублей за полоску 2370 за все 30 штук. Уже распаяно, с диодами и разъёмами. В Москве. Привезут по звонку. Цена самих полосок в общей сумме конструкции не такая уж и большая.
Полоски не нужны, я просто клеил 3W диоды на радиатор и дальше проводами соединял. Но светильник 1м мощностью 100Вт нельзя назвать дешёвым, радиатор такой 1radcom.ru/ab0099/ В своё время брал по 14$ за метр, в результате температура не превышает 50 градусов летом, что неплохо сказалось на жизни диодов
Я первоначально на подобные конструкции и смотрел. Но клеить и паять получается сложнее чем просто вклеивать полоски с разъёмами. Ну и меня градусов 35 примерно имеют диоды, при окружающей температуре 20 градусов.
А насколько ниже КПД, по сравнению с токовыми?
Опять же, можно на 24В использовать линейки.
И ещё, можно ли диммировать токовые ленты/модули? (Это в плане использования для основного освещения)
Примерно такая же конструкция и у меня. Отличие — нет вертикальных линеек, по две горизонтальные на решётку. Собрано не стационарно, линейки светодиодов прикреплены стяжками, поскольку саму стойку настало время выбросить, купить «ширше и длиньше» и просто поновее. Линейки слегка развёрнуты в сторону окна, чтобы меньше светили в комнату. Линейки красно-синие. Про эффективность различных светодиодных ламп читал на хабре, но сделал как у Илона нашего (или не нашего) Маска. У него в «вертикальных фермах» свет красно-синий. Есть большая разница в выращивании рассады и растений целиком. При выращивании рассады часто стоит совершенно другая задача — не дать слишком быстро расти, иначе всё будет поломано при перевозке на дачу на заднем сиденье. Особенно, если последние 10 км — грунтовка, построенная ещё окупантами во время ВОВ (есть такое в Ленобласти!). К сожалению, именно сейчас растёт слишком буйно, пришлось стричь. Семена под таким светом взошли экстремально быстро, я такого не ожидал. Лук поррей под сине-красным светом выглядит серым, т.е. основная часть спектра лампы поглощается За месяц вырос так, что уже пора сажать. Но до этого еще полтора месяца. Стрижём и уже едим. На даче ещё снег. Окно с рассадой нужно было открывать, но зима держалась слишком долго, мог поморозить. Поэтому наблюдается излишне буйный рост. Освещение уменьшать нельзя, вытянется рассада ещё сильнее.
По просьбе трудящих: Покупал здесь https://aliexpress.ru/item/item/2036467417.html При обращении соблюдать осторожность — 220Вольт при не очень продуманном соединении. Провода наращивал (не все) и тщательно изолировал термоусадками и синей (другой нельзя!!!, вид не тот) изолентой. При поливе следует быть особенно осторожным (случайно заливал линейки, ничего страшного не произошло, но… не бережёного конвой стережёт). Очевидно, что 12 Вольт лучше (и дешевле). У меня даже несколько блоков питания есть. Но были другие соображения.
Но, правда, балластный резистор. Да и нареканий на 5050 много (впрочем, плохо можно сделать в любом корпусе). В каждом конкретном случае надо проверять и сравнивать, много хлама. На первый взгляд совершенно одинаковые полоски с равным потреблением могут различаться по потоку раза в два.
Нужно ли сделать плавное включение и затухание, имитацию рассвета и заката.
Для растений вряд ли стоит заморачиваться, а вот для себя вполне, если девайс в спальне стоит.
Или если в комнате есть домашние животные или птицы, для которых «внезапная ночь» есть стресс.
Китайцы продают будильник с функцией «рассвет», но для потолочного светильника вроде нет ничего похожего, а жаль.
Стеллаж в спальне. Мне утречком как раз нормально, что утро ультимативно наступило, а не вяленько появилось. Животных нет. Там есть тема про внезапность фотосинтеза которая может поиводить к перекосу процессов выведения кислорода и отравления им. Но в природе то тоже облака когда по небу плывут освещённость в десяки раз прыгает
Раз тут рубрика DIY «своими руками», то вот ссылка на «Будильник рассвет» своими руками от небезызвестного Алекса Гайвера. www.youtube.com/watch?v=pYSVGPZV02s
Скотч для светодиодных линеек 3М, официальный представитель торгует ими от рулона, ширину режет под заказ.
Если корпус алюминиевый, то можно использовать 3М 467, 468.
Если металл корпуса окрашен на заводе, то подойдет 3М 9471LE, или 9472LE.
Если металл корпуса окрашен порошковой краской, то лучше использовать 3М 9627.
(3М) 9473
Так. Вы можете сказать где купить 467 в нарезке по 15мм пару физлицу в РФ? Я не нашёл нигде. Можете ссылочку дать? Прочитл подробнее. От рулона 61 см. Нафига мне рулон этого скотча то?
www.politape.ru/
Я брал здесь, рулон 50 метров, по моему.
Толщина разная. Ширину мне резали 10 и 15 мм, толщину брал 0,15мм.
По деньгам было приемлемо, сейчас не знаю.
Диоды собраны по формуле 10S4P что означает что это 10 последовательно соединённых секций, где каждая секция имеет четыре параллельно соединённых диода.
Судя по картинке ровно наоборот: 10P4S — 10 параллельно соединенных секций, где каждая секция состоит из четырех последовательно соединенных диода.
Я понял зачем они так сделали. У контактных площадок диода использованы широкие медные шины. У каждого диода получаются свои широченные ушки с двух сторон. Что улучшает отвод тепла через диэлектрик в алюминиевую подложку. Еще больше зауважал дизайн этих линеек.
Но отдача-то фиговенькая даже против самсунгов 2017 г. в корпусе 5630 с защитными стабилитронами (140 лм/Вт при 3000K). Ещё там была 1мм толщина алюминия и 8 крепёжных отверстий на 490 мм. Их в массовом пр-ве на заклёпки сажают к стальному корпусу 600*600мм.
И фиг вы отдёрете этот nonamе от клея, когда они «пожухнут».
1) У других линеек (15*5630) было сначала последовательно 5 шт, потом 3 таких группы параллельно, что позволяет лучше выравнивать токи каждого светодиода.
2) Диоды-то ваши с неизвестным тепловым сопротивлением, так что холодный радиатор ничего не гарантирует.
Сколько спад св. потока от прогрева получается в процентах?
Я на такое нарывался >2 раз, не хочу уже. И тепловизор не окупится у рядового самодельщика.
Не сильно, где-то на хабре или тут недавно было обсуждение Cree JK/JE (тоже 2835) за миллиценты у Компэла, прямого дилера известной фирмы, которая даже в Википедии в статью «люмен» попала.
Цену тех светодиодов ещё с SMD резисторами сравнивали и удивлялись.
62 р. стоит собранная NEO-L-18LS2835-280-CREE-3K-JE-G830E:
Можно было использовать специальный теплопроводящий клей, типа Star 922, Kafuter и т.д.
Они и держат хорошо и проводят тепло, чуть хуже термопасты GD900
Можно было. После того как я заварил свою кашу мне посоветовали нормальный клей. Но на самом деле именно в моём случае, когда площадь теплоотвода, за счёт линейки, огромная, силиконовый герметик слоем в десятую долю миллиметра отлично отводит тепло. Если делать на COB то там да, возможно имеет смысл получше клей взять. Хотя там поди жидкая эпоксидка как раз была бы идеальной, притёр через неё и всё, толщина ничтожная.
Этот Star 922 — самый дешёвый и самый теплопроводный.
Единственое замечание — очень небольшой тюбик. Поэтому лучше заказать слот, в котором несколько штук (хранить надо в холодильнике, в отдельном пакете) А то могут высохнуть на месяц
— Начинаем передачу «Сельский час» для крайних жителей Севера, не-не-не, вернее, для жителей крайнего Севера. Ещё не закончилась полярная ночь, а труженики села уже в поле. Неисчерпаемым источником всего нового на селе стал семейный подряд.
— Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?..
— Эх вы! Жизни не нюхали?! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. Пашешь, как трактор… А ежели дождь во время усушки, а?
Колпачки фиг знает, какие-то были в электромагазине, по 5 рублей штука. Имхо дороговато, но зато ждать не надо. Клещи по обзору тут брал с али, напишу утром.
e-neon
digikey (samsung Q series — отдача >200 lm/W при той же цветности, как у этого начинающего самодельщика, недостаточно обжёгшегося на безродном Китае).
mouser (м.б.) www.samsung.com/led/support/sales-network
Дырочки Отверстьица 3,2 мм ровно просверлить не смогли (пользуясь керном или меньшим сверлом сначала), боковые стенки боксов фольгой обклеить тоже.
По сравнению c Лифтанутым@forumhouse вы прямо как первый раз замужем первую пятилетку рукодельничаете по освещению :)
В обозримом прошлом имел некий опыт в «агорономстве», покритикую порассуждаю…
свет сине-красных фитоламп мне визуально неприятен, белые 4000K оптимальны для меня лично
Нужды растений ≠ вкусам садовода.
Не исключаю, что отстал от прогресса, но вы видели хоть одну теплицу на светодиодах?
Рекомендации лучших агрономов — натриевые лампы, ака ДНаТ со всеми их недостатками.
Ваша клумба выглядит очень достойно, но применима только под декоративную растюху.
Хотя заморочились знатно, эх, у самого нет времени на подобное, с теплотой вспоминаю свои скроги…
Днат, особенно от киловатта вне конкуренции и по цене решения и по кпд. Но на малых мощностях теряет кпд и смысл. Про спектр, я понимаю что не равно. Но квартира таки моя и, в первую очередь, должно быть хорошо мне и жене, а уже потом растениям. Как выяснилось им вполне неплохо. А применимость так декоративная и есть, никакой другой нет.
По цене решения — зависит от конкретной реализации, а по КПД светодиоды давно обогнали киловаттные ДНАТы. Светодиоды, которые выдают 190-200 люмен на ватт — это уже бюджетные решения ведущих производителей. У Cree, Samsung, Osram и иже с ними они стоят не больше, чем древние китайские диоды с Али. Я использую диоды lm281b+, сейчас они уже выдают под 200 люмен на ватт, а стоят очень мало.
А вы их штучно приобретаете, или уже на какой-то подложке? У меня в конструкции 1200 диодов на линейках. Я бы заколебался даже пятую часть от этого паять. Я прям прочувствовал, одно дело собрать одну полку, другой 5.
Да, на линейках, собранные уже в разных конфигурациях. У официальных представителей производителей диодов есть и небольшие производства здесь, где они линейки делают.
А так надёжнее: cree-led.com/where-to-buy
Ибо в статьях Кирича «левого» дилера минвелла выявили недавно, режущего гарантию.
Т.е. самоназвание meanwell.ru (с разным кол-вом дефисов и www) говорит только о наглости или прошлых дилерских соглашениях.
В магазине mouser.com (тоже прямом дилере крупных фирм) примерно то же качество, но с CRI>95 (диоды Luminus SST20) будет на порядок дороже при слегка меньшем КПД. И алюминиевые платы Bergquist там дороже медных на Али.
Простые белые чуть хуже, но их потом можно в другие места применить.
А это отличие безродного Китая.
Под самое горячее место светодиода нагло недоложили меди. И сами светодиоды имели повышенное внутреннее тепловое сопротивление.
8% спад св.потока от прогрева на крупногабаритном радиаторе против 2% при равных стабилизированных токах (драйвер снаружи, слабо грелся отдельно).
Тема фитоосвещения здесь всплывала неоднократно, и в каком-то обсуждении в комментариях были фотографии промышленных решений. Но для чего-то «малогабаритного» (салат, что-ли — не помню уже). Под помидоры-огурцы — светодиоды не доросли масштабом. Ну так и уличное освещение на светодиоды массово стало переходить лишь недавно…
Без углубления в теорию скажу что диоды будут проигрывать натрию «всегда» — пример наша звезда — по пробивной способности даст фору всему.
Так и натриевые лампы. Диоды светят крайне недалеко — в этом их главный недостаток…
Фонари освещения к теме растений от слова никак…
При том, что эффективность осветительных светодиодов уже добралась до 40% от теоретического максимума, я бы не делал столь категорических («всегда») выводов. А учитывая, что у натриевой лампы пик как раз в очень неудачном с точки зрения «фитоэффективности» участке, а с синим у них тем более хреновато, для фитоосвещения можно и нужно искать более эффективные решения.
Да, и что значит «Диоды светят крайне недалеко» — думал-думал, так и не понял…
Глянул — КПД не нашел. 40% — это глянул в вики, там же, где 300 лм/Ватт у лабораторных образцов Cree. А у lm301b заявляется 220 лм/Ватт. Что великолепно, конечно, но цифры не стыкуются. Откуда взята цифра 65%?
Я не понял — откуда взялась именно эта цифра (300 лм/Вт)? 300 — _уже_ достигнута (еще пять лет назад). Что, источник вообще ничего в тепло не переводит, так получается? 683 лм/Вт для 555 нм — понятно откуда. Но для белого — а как считать, что брать за эталон?
XLamp XP-G3 Photo Red (S Line)?
Согласен, при 350 мА, КПД в районе 70% по даташиту. Спасибо! До этого не видел информацию об этой модели.
Только не понял, почему Typical Dominant Wavelength (nm) @ 350 mA, 645. У XP-E HE Photo Red этого не было указано, только пик 660 нм. У синего пик и доминантная длина волны совпадают.
Спорить не буду — уже лет 7 не интересуюсь этой темой.
По первой ссылке ясно упомянут недостаток пробивной способности освещения — необходимость досветки снизу. Настораживает также упоминание только огурцов под диодным светом.
Так дороговато выйдет, если полноценно светить (даже по электроэнергии). К тому же огурцы теневыносливые по своей природе, им меньше нужно. Кстати, рассада огурцов под светодиодными светильниками развивается куда лучше, чем под солнечным светом в парнике даже при подходящей погоде.
есть, кстати, интересный проект — относительно небольшие теплицы, но круглогодичные и полностью независимые от внешней среды, насколько понимаю, они тоже использую светодиоды — ifarmproject.ru/technologies
Я всерьёз рассматривал светодиодные панели 60x60. Но полки у меня 50 и оно бы выпирало. Ну и мощности на большой высоте не хватало. У вас конечно на них светит дай боже.
Да, одни из них продавались в леруа по совершенно детскому ценнику. Не смотрел продаются ли сейчас. Судя по всему том стоят примерно эти же полоски и вероятно их наштамповано много условно хороших.
Что-то оно, похоже, тянется слишком (плохо видно). При том, что светильник в упор и мощности должно бы хватать. Но не забывайте, свет это еще не все, температурно-влажностный режим тоже важен, а когда все открыто — подозреваю, что там с влажностью совсем грустно…
А потому что 10 килолюкс — это самый минимум, с которого большинство растений начинают нормально расти. Даже рассаде и супернеприхотливым салатам рекомендуется делать от 15-20 килолюкс, а уж как шикарно она растет на 30 килолюксах…
В случае осветительных в люксах можно условно посчитать, в случае «фито» — уже нет. Поскольку КПД не измерял, могу озвучить цифру подводимой мощности — на стандартный овощной ящик две секции светильника общей мощностью 22W, почти в упор. Огуречная рассада — превосходно!
И мой — тоже. Основная масса овощных ящиков примерно таких габаритов. Встречаются другие типоразмеры, но гораздо реже (потому и говорю — «стандартный»). Примерно 200 Вт/квадрат и выходит.
Вообще-то это икеевский бытовой ящик и ничего подобного среди овощных я в нашей местности не видел, они обычно 20*45 или около того. Ну да ладно, не важно для понимания процесса ;)
Значит это просто яркий, безопасный свет, а не лампа для растений. Без параметра PPFD (плотность потока фотосинтетических фотонов) толку 0. Для фитоламп они указываются, в интернете можно найти тесты ламп по этому параметру. А вышеуказанные мной светодиоды имеют светоотдачу 220лм/вт. Даже без учета фитолампы, на них можно сделать прям по-настоящему яркий свет)
Без параметра PPFD толк такой что у меня попёрли растения так, как никогда не пёрли. Я понимаю что хорошо бы знать спектр и всё такое. Но пока я бы искал это и собирал, растения бы уже 10 раз погибли. Я как раз хотел всё это собрать из брендовых диодов и ничего не делал, а потом поначитался статей с хабра, сделал вывод что +- лапоть пофиг и растения освщённость переварят сами примерно любуюи взял и сделал. И это работает. Да кпд не максимизирован. Зато здесь и сейчас.
Эм… Это как сравнивать 76 и 98й бензин, машина едет лучше чем на воде, но не так, как может. Собственно в интернете есть даже видеосравнение растений выращенных под разными сд лампами и они прямо вообще кардинально отличаются по высоте, ширине, объему, скорости роста. Ppfd это немного не кпд, т.е спектрально правильные сд могут иметь ниже кпд, но излучать нужный свет и давать больший прирост массы. Добавление ИК также улучшает рост, хотя мощность там незначительная и кпд тоже. Как и у человека, не хватает одного витамина и последствия уже есть.
И в чем противоречие с тем, что я сказал? Самсунговские сд имеют светоотдачу 220лм/вт и хороший спектр. Сравнивать нонейм с 80-90лм потому что он белый просто глупо без параметра ппфд.
Откуда пошла эта байка про добавление ИК? Нет там никаких ИК-диодов и не было никогда и смысла в них никакого. Источником ИК-излучения является сам светильник, он же греется и ИК и излучает…
Это дальний красный в какой-то момент начали ИК назвать? Тоже ерунда, и 660 нм и 720 нм ещё в видимом спектре лежат, это не ИК…
Где не было? ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82,%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%80%94%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC.
Ок, я называю дальний красный ИК, может потому, что ИК 710-800нм, а дальний красный ~740 и конечно они вообще не пересекаются.
Это один из важных компонентов в цветении растений и фитолампы с «ИК» есть.
Заходил к нам на работу дедушка, профессор из НИИ защиты растений. Занимается разработкой светодиодной подсветки теплиц в промышленных масштабах. Говорит, вся китайская подсветка полная ерунда, да и не китайская тоже. Лампа накаливая 100вт на 1 кв.м и будет счастье, но это не рентабельно. Мысль не моя, ученого человека.
Дедушка, похоже, очень старенький. Да, лет сто назад так и делали. Но ЛН крайне неэффективный источник, а весьма нужный участок в районе 440 нм у них вообще практически отсутствует.
Наиболее эффективен натрий, но в домашних условиях только в гроубоксах реально использовать. А так обычные белые диоды ничуть не хуже красно-синих или как бы специально заточеных под растения. Отличия лишь в цене, маркетинг рулит. Кому не лень и не верят на слово, могут проверить что без разницы какими диодами светить, важна освещёность.
Смотря что мы хотим получить. Обычно стараются достичь наибольшей плотности фотосинтетического фотонного потока PPFD при наименьших энергозатратах. Для этой цели обычные белые не подойдут, нужны хотя бы светодиоды 6500К+дополнительные красные 660 нм с наибольшим КПД. Если энергозатраты не важны, то любые можно брать.
Вот с красными и проблема — безлюминофорные, похоже, имеют посредственный КПД и неприлично дороги, а с люминофором (то, что китайцы именуют «полный спектр») может быть и ничего. По стоимости — как осветительные.
Как раз безлюминофорные имеют максимальный КПД (гляньте, например, Cree XP-G красные 660 нм — там под 70% энергии излучается). А получать дальний красный из синего с помощью люминофора — очень, очень плохая идея — КПД там на уровне плинтуса.
Ну, Cree у меня нет (и, подозреваю, дороговато обойдется), а те безродные бусинки на 630 нм, которые я покупал восемь лет назад (тоже дорого, кстати) греются больше синих (при том же токе), отсюда и вывод о КПД. В очередной раз сделал еще несколько секций светильника — 10x440 нм+4xкитайские fullspectrum, При 14W подводимой нагрев ощутимо меньше тех, первых (10 красных+4 синих).
Понятненько… Вы ни разу не видели нормальных светодиодов, а с таким апломбом рассуждаете об их преимуществах и недостатках :) Дальнейший разговор беспредметен, мы о разных вещах говорим…
а с таким апломбом рассуждаете об их преимуществах и недостатках :)
Похоже, Вы меня с кем-то путаете. Ну, или тогда цитатку, что ли? Кстати, на счет 70% от теоретической эффективности у Cree сильно сомневаюсь, хотелось бы подробностей (пруфов).
Я не делал каких-то общих выводов о преимуществах или недостатках разных типов, говорил лишь о своем опыте.
А получать дальний красный из синего с помощью люминофора — очень, очень плохая идея — КПД там на уровне плинтуса.
Т.е. «красный» — нельзя, малоэффективно. Почему же тогда можно «желтый» (осветительные диоды), да еще и с эффективностью под 40%? Не вдаваясь в тонкости — я вижу, что «безродный» китайский 440 нм в бусинковом исполнении греется меньше, чем 630 нм (660 — столько же примерно, но того же происхождения). А «полноспектральный» китайский же — где-то посередине между ними (греется чуть больше синего). Будет возможность опробовать оригинальную продукцию от Cree — попробую. А пока буду обходиться тем, что есть (девятый сезон уже, кстати).
Сразу бы указали на конкретный прибор — вопроса бы не было. Посмотрел, да, есть, 70% выходит (раньше как-то этот момент в даташитах деликатно обходили). Это радует.
Про 40% даже не знаю, что сказать, где вы это берете?
В данном случае — из вики. Просто полюбопытствовал нынешним состоянием дел. А что, дело обстоит лучше или хуже (уж коль скоро Вы следите за новинками, то, наверное, обладаете более актуальной информацией)? Я-то интересуюсь эпизодически, от случая к случаю.
Всё в сравнении, те самые дорогие с люминофором и белые 6500К по результату полученому на растениях ничем не отличаются. Естественно что светильники и расстояние одинаковое
Нет смысла смотреть на cri нонейма. Этот параметр можно найти в даташите производителя сд. Несоответствие cri можно увидеть в многочисленных тестах ламп даже на муське.
К сожалению, почти всё, что я когда либо крепил на любые виды двусторонних скотчей, вспененные или бумажные, отвалилось. Выжили единицы крепежей. Оно висит от нескольких часов до пары лет, а потом отваливается. Хотя я же прикрутился винтом через крепёжное отверстие, отвалиться не может. Можете посоветовать подходящий скотч?
Посмотрите в сторону такой теплопроводящей ленты https://aliexpress.ru/item/item/4000994110881.html Такую использую для крепления светодиодных лент к алюминиевому основанию уже давно и с положительным результатом. На обезжиренную поверхность ложится хорошо, впоследствии ленту можно снять только после нагрева (и то с трудом). Существует толщиной 0.15 и 0.2мм.
Белый солнечный свет лучше. А вот светодиодный 4к совсем не факт, что лучше. Надо спектр смотреть (по большему счету интереснее 5-6к). А можно комбинировать — фитолампа + белый. У меня так. В фито синий+красный+ИК (стимулирует рост). Лампа lcd 860. Растение растет как ненормальное. Вы видели когда-нибудь каланхоэ в 1.7м и листья в две ладони шириной?)
Просто один пост из тысяч про качество фитоламп
Вот именно. Просто пост об неудачной лампе. Есть фито от серьезных контор, там все нормально
такие линейки идеально решают поставленные мной задачи, и стоят очень недорого
вот лампа. там 5 диодов по 1.5 ватт. два красных, синий, белого цвета и ближний ик
стоит где-то 15 баксов
все это на гибком основании. для жесткости туда моножилу медную всунул
досветка лампой 860й. на 12 или 15 ватт. не помню точно
приделал к ней отражатель для террариума. сделал крепление из жести и меди.
когда растение стало вверх расти, сделал из дуба площадку, что бы вверх крепление поднять
Многочисленный опыт «ситифермеров», освещенный, много раз, в телеграмм каналах «ponics», говорит о том что как раз светодиоды с температурой 4000К, как основа для лампы оптимальны, под которыми все хорошо растет, дальше уже кто хочет поизвращатся добавляют, кто УФ, кто синего, кто красного… у многих и без этого все прекрасно
Подскажите, эти ситифермеры законными вещами занимаются, или не очень? Я бы с удовольствием почитал канал о нормальной городской нидропонике. Перцы там, помидорки и прочая домашне-декоративная штука.
Получаем ГОТОВУЮ лампу которая торчит за пределы стеллажа, огромные пачки проводов 220 вольт. Мои 160 ватт, при понижении тока на этих, это 8 таких ламп. Восемь проводов 220. Какой они длины, смогу я их наверх вынести? Скорее всего нет, придётся ещё и коммутировать тут. А потом я пролил немного водички с удобрениями, полез вытирать и жена может наблюдать ГОТОВОГО мужа.
стелажи бывают разные. я вообще в бассейне все ставлю( без воды, ессно и лампы самоделки на основе таких модулей. теплобелый лучше, чем фито. но скидку не дают опубликовывать.реальные 27 вт,( про 50- врут).10шт за 10 долларей
Если вы не смогли прочитать пост, то цитирую важный момент
Стеллаж с растениями установлен в жилом помещении и мне важна эстетика как самого стеллажа, так и растений за которыми я наблюдаю, фотографирую и обслуживаю. В принципе этого уже достаточно, но хотелось бы чтобы растениям тоже было хорошо.
Поставил плюс.За растения, за интересное описание и фото.За рукоделие тоже.Сам изучаю вопрос, думаю, что лучше сколхозить.Но мне, помимо правильной подсветки надо ещё, чтобы кот не прополол «грядки».А по светодиодам — друг в Е-неоне работает, когда соберусь, попрошу консультацию))
На форумах много упоминаний про некий казанский автогерметик формирователь прокладок, который и дешёвый и божественный и всё такое. Только заводов в Казани, производящих силиконовые герметики больше одного, а также куча информации о том что есть подделки в которых куча то-ли мела то-ли чего-то пескообразного.
Подтверждаю, герметик просто отличный и недорогой.Я им пользуюсь в разных ситуациях, в том числе и как клеем.Сохнет довольно быстро, хотя и написано о полной полимеризации за 48 часов.Выглядит настоящий так:
Как раз вчера деду ремонтировал пульт от телика.Как всегда продавлена кнопка ВКЛ, то есть помимо того, что весь пульт внутри жирный ещё и пятачок раздавлен и потерял сопротивление — на даже мегомах мультиметр молчит.Собственно из-за грязи это все и происходит — по мере накопления жира надо давить все сильнее на кнопку.Так вот, после полной промывки и обезжиривания я просто срезал негодный пятак, срезал такой же новый с неисправного пульта и посадил на микрокапельку казанского герметика.Высохло за 3 часа, все работает прекрасно.
В герметике указано что необходима выдержка перед сбором деталей 15 минут.Я этого не соблюдал, т.к. слой очень тонкий, и при размазывании шпателем герметик вполне контактирует с воздухом достаточно.
Вы неправильно поняли для чего это нужно.Это герметик-прокладка.За 15 мин он немножко подсохнет и можно соединять детали.Если соединить в жидком его состоянии, в котором он пребывает после намаза намазывания, то его просто выдавит и он не будет уже герметизирующей прокладкой, а просто жидким клеем.А т.к. Вы не ждали и намазали тонко — то собственно просто использовали его как клей.Что в общем-то в данном случае и было правильно.
вы у своего друга с енеона поинтересуйтесь пожалуйста, когда уже они с физиками начнут работать? а то линейки у них в продаже интересные есть а купить никак! непорядок)))
Найдите знакомого ИП (ООО) и на 2 тыс. р. закажите товаров. С драйверами легко набрать эту сумму. На форуме фонарёвка.ру устраивали групповые покупки и рассылку по почте от участника AeDe (вместо дорогой транспортной компании), но та лавочка прикрылась.
Кроме е-неона есть компэл, маусер и др. «официалы».
А зачем было морочиться и приклеивать линейки?
Просверлить отверстия в профиле и линейку через слой дешевой кпт8, саморезами вместе с профилем прикрутить сразу весь бутерброд к деревянному щиту.
Заодно будет ремонтопригодно.
Описано в разделе про термопасту. Уже сверлёный профиль отчень неудобно мазать пастой, она вылазит через отверстия, толщина слоя получается неравномерная, размечать много отверстий сложнее. А так приклеил и потом пару отверстий по месту фиганул. Вообще тут выше дали линк на ленту клейкую, наверно на неё следующую партию попробую.
Гоняться за липучкой стоит только если очень хочется именно её попробовать. Разницы между герметиком, термопастой и липучкой в данном конкретном случае не будет.
Для 6 ватт тепла на 40 см алюминеевого профиля вообще пофиг как крепить линейку, 6 ватт это очень мало.
На 2/3 мощности подозреваю что она даже без радиатора не грелась бы выше нормы.
фото мое, справа под 4000К, слева разбавлено красненькими и синенькими.Посажены в один день, при выставлении на свет на разные полки переехали. Это после недели на свету. В ponics каналах торговцы любят это фото выставлять при продаже фитосвета.
Я бы использовал профиль с ребрами, что-то типа такого. У меня валяется кусок с 4 ребрами (в длину), хорошо тепло бы отводил. Может наколхожу как-нибудь.
В моём случае обычного указанного в статье профиля более чем достаточно для охлаждения. Он дёшев (а в этой полке его 15 метров) и прост в покупке, но самое главное, он ограничивает пучок. Мне очень важно чтобы диоды не слепили по все стороны. Тут получились практически идеальные 50 градусов. И на полку отлично светит, и в стороны не летит.
Чем мне «нравятся» длинные комментариями с оценками типа: лучше, ярче, зеленее… без сравнения хоть с чем нибудь!
1. Эффективность СД 2835 — приближается к «0»
2. Даже в приведенных ссылках доказана НЕ эффективность 4000К, даже по сравнению с 6800К, не говоря уж про 20000К.
3. Освещенность растений мерить люксметром для человеческих глаз — полный бред.
4. Электробезопасность? Под большим вопросом! СД матрицы COB 10 — 20 W U= 10 — 20 V — значительно безопасней и экономически ВЫГОДНЕЕ.
5. Параллельное включение не лучше и не хуже последовательного. Параллельные ветви защищаются разными средствами — от простейших предохранителей — до электронных устройств.
Это навскидку — так как все НЕ читал — времени жалко на дилетантов.
Я думаю, что за 30 лет в инете всё уже воспитано. Читать умею с 5 класса по диагонали. Однокласники ещё живы.
Вы — АКВА Ястреб — я вот то же по поводу света для авариумных растений здесь читаю. Нееее… для себя и друзей все давно ясно = 10-20 w LED COB 20000К — 30000К 60 — 80 лк на дне абсолютным люксметром.
Данные линейки клепают. Термопастой никто не заморачивается. Ток можно было не уменьшать. В интернете есть ds на данные линейки номинальный ток 350мА. Если нормальные светодиоды лет на 5 Вам хватит. Угол излучения светодиодов 120гр. Ваш профиль блокирует часть потока. Профиль нужно перевернуть наоборот освещенность увеличится раза в 1,5. Если светильник нужно перемещать в процессе роста растения применяю цепочки и крючки.
Очень многие сравнивают мою конструкцию с теплицами, но у меня задача совсем не тепличная а интерьерная. В моём случае я готов заплатить за потерю кпд ради визуальной составляющей. Понятно что просто линейки на полированной пластине и зеркальные стенки шкафа дали бы намного лучший кпд. Я думаю что не в 1.5 а вполне может и в 2. Перемещать мне не требуется т.к. это не рассада. Ну и снижением нагрузки я хочу ещё продлить срок эксплуатации. Почему бы и не 10 лет. Очень многие вещи у меня работают очень долго, я не склонен выкидывать что-то просто потому что прошло x лет. По клёпке, если на пластине на которую крепят, отверстия также сделаны на производстве, то да. Если сверлить вручную, то клеить проще. Я до кучи заказал 467 скотч.
Увеличить КПД, что бы уменьшить кол-во линеек и уменьшить общую мощность и счета за свет. Или уменьшить ток до номинального получим рекламируемые 150-180Лм/вт, но придется увеличить кол-во линеек. В отражателе очень большие потери даже в зеркальном до 70%+пыль. Для светодиодов линзы.
Приятно читать комментарий «специалиста». Покажите на примере datasheet эффективность COB матриц по сравнению с LED 2835. Объясните зачем нормальные драйверы идут с гальванической развязкой.
Вчера был в тепличном комплексе, совместное предприятие с голландцами. Снабжают цветами Москву. Светят натриевыми лампами. На фитосветодиоды не переходят.
Автор выложил ДатаШит? Если он бытовым люксметром измеряет освещенность для растений…
а самим слабо прикинуть — приКЛЕИТЬ теплопроводящим клеем 1 шт х 10 ватт или пригоршню 2835?
Ну если вы не знаете зачем гальваническая развязка — идите к кружок умелые руки.
Сегодня настраивал свет в тепличном комплексе — световой день то увеличился — Снабжают помидорами и огурцами и Москву — ТОЛЬКО светодиоды. ТРИ диссертации уже есть. Ещё две пишутся.
Про фито (китай?) светодиоды никто и НЕ говорит. 10000К до 20000К есть и 6800К
а вы тепло с пластика что ли отводите?
обычно на светодиодах это делается или с вывода на котором сидит кристалл или с отдельного металлического же пятака, которые штатно запаиваются на звезду/линейку.
никто не клеит пригоршню 2835.
Да про 2835 понятно. Про СОВ 10 ватт?
Цитата:
… Светодиодная лента smd 2835 обычно собирается из smd светодиод мощностью 0.2 Вт, поскольку охлаждение более мощных приборов ленте с относительно тонкими токопроводящими дорожками весьма проблематично.
Источник: lampaexpert.ru/svetodiodnaya-lenta/svetodiody/smd-2835
А дальше у нас есть линейка, крепление которой ничем не отличается от коба, разве что клея/винтиков больше уйдет. Но у нее есть плюс в лучшем распределении света и тепла по площади, плотность теплопотока меньше и тонкий алюминий справится.
вот вы сами и ответили на свои вопросы по эффективности — плотность теплопотока меньше и тонкий алюминий справится. — там всего меньше.
Цена на люмен ещё учтите.
Магазин у меня не открывается — не знаю, что пишет.
Вот автор: Жёсткие светодиодные линейки 15x497мм на диодах типоразмера 2835, 40 led, 28-34V, 10W, 300mA, day white, вклеенные на герметик в отрезки П образного профиля 20x20x1,5 мм, на ГЕРМЕТИК!!!
Так все правильно, площадь линейки в 70! раз больше площади коба, диоды распределены равномерно, при 10W можно клеить хоть соплями и оно не перегреется.
А кобу с его квадратным сантиметром площади надо медный пятак, хорошую термопасту и толстый радиатор.
Какую диссертацию вы можете написать, если вы не можете ни на прямо поставленный вопрос ответить, ни написать связно, ни даже пост оформить с примитивной цитатой? Зато апломба вагон и демагогия в ответах.
Можно, они у меня даже свободные были. Но ширина стеллажа 50 см а армстронг 60. Плюс такую освещённость они дать не могут. Потери на рассеивателях конские, теплонагруженность диодов выше.
Я себе сейчас подсветку на подоконник делаю из такого светильника, линейки сдвинул плотнее и тупо, ножевкой отпилил больше половины корпуса, корпус пластик, ток не знаю мысл есть в такой подсветке или нет (
В принципе такие же светильники, есть и плоские,
две средние линейки диодов, как раз с плоского снял, они чуть потеплее, в плане света, 3000к, пластик проще пилить, он легче, и блок питания в отдельном отсеке, охлаждения не нужно пластик чуть теплый
Фото без HDR, днём.
Венерина мухоловка, цветок.
Венерина мухоловка, опылённый цветок.
Цветущая кислица. Она перестала тянуться и стала пышной и здоровой.
Даже чуть больше желаемых 10 тыс люкс. Слева мху плохо, вам не показалось, неудачная зимовка и поражение плесенью. На сегодня уже отрос.
В боковом свете видно как разведены дорожки
Подготовленные к сборке радиаторы и полоски.
На лугу пасётся ко?
15 линеек, половина от использованных. Сверху виден прототип на клёпках.
Нанесённый герметик. Видны неидеальности, на которые я закрывал глаза. Расход герметика в районе 1 мл на 75 квадратных сантиметров, что составит в районе 8-10 сотых миллиметра на толщину слоя. По мне так вполне отлично.
Линейка прижатая к профилю струбцинами.
Набор инструмента, без которого я бы не решился собирать такой светильник.
Вид на стеллаж сбоку
Коллекция мхов.
Вы о такой говорите? У меня второй год жена рассаду выращивает под такой, свет не такой противный, как у старых.
Так я ж об этом. Вот есть фитолампа 8вт. Светит достаточно ярко, но не слепит. Но если бы я посмотрел на эквивалент обычной led где фильтрами вырезаны те же части спектра, это был бы прожектор)
Верхняя поперечина — для устойчивости конструкции:
Поперечина со светильником переставляется по мере роста рассады:
а автомат экспозиции тоже надо отключить
сниамать надо в «М» (ручной режим)
ну и плюс вам за увлеченность, сам люблю всякие косточки от того что съел в горшок посадить, кое что даже растет ))
Потом понял о каких белках речь )
я когда то лимон вырастил
Офтоп: есть ли кто с успешным опытом выращивания манго? Очень капризное растение. Три попытки и все провал из-за загнивания корней. Только на последнем деревце более-менее был прогресс, но и оно не выжило
полив обычный (умеренный)
температура — зимой вооще бывает холодно, может и +12 и +14, а так +18/20
ожидал другого вопроса — как его заставить вообще прорасти, жена мучилась пару месяцев — не прорастали, сейчас проращивает так — зубочистки штуки 3-4 с разных сторон втыкает, чтобы «семечка» зависла в стакане с водой на половину.
Почтой России не отправляют, это сильно удорожает конечную цену в моей деревне.
являюсь самодельщиком с большим стажем.
Не пью спиртное, не курю, не принимаю изменяющие сознание вещества…
При этом до 30% красивых (с технической точки зрения) решений задаваемых мною дядьке гуглу вопросов я нахожу на форумах самогоноварщиков и/или «агрономов» :D Вот такая вот статистика…
мою «пооткровеннее» снесли)))
из к/ф «Джентельмены», посещение оранжереи
Как-то, в советское время, когда «самогоноварение» — это была статья в УК, смотрел документальный фильм про самогонщиков и самогонные аппараты, изъятые органами у населения.
Я, не проявлявший интереса к самогону как продукту потребления, открыв рот, смотрел, какие же изящные инженерские решения и головокружительные технологические жемчужины способен выдать человеческий разум, зажатый законом в угол.
Так что для инженера, да, такие форумы и по сей день являются весьма богатым источником знаний.
фанера, патроны, лампы…
А можно просто указать полную стоимость проекта одной цифрой, чтобы напрягать читателей арифметикой? ;)
«По настоящему яркий,
надёжный и безопасныйисточник света для растений.»А всё, что-то тупанул, думал что не надо будет резать коннекторы, а нет, надо. В параллель 4 линейки вышло 1050ма 29В
Вот лот 20 шт (по 50р полоска)
Но правда 12 В. Мерил 9Вт.
Так же клеил на профиль
Мои сборки генерируют гораздо больше света. 12 вольт, это значит линейки с резисторами, бездрайверные, низкий кпд, выше нагрев. На 12 вольтах ток у меня бы достиг 13.3 ампера.
Вставляя 1Вт диоды и драйвер на 300мА
Вот и не понимаю этих цен. за люминтиевые полоски (((
Опять же, можно на 24В использовать линейки.
И ещё, можно ли диммировать токовые ленты/модули? (Это в плане использования для основного освещения)
или тут (но 4 полки лучше)
По просьбе трудящих: Покупал здесь https://aliexpress.ru/item/item/2036467417.html При обращении соблюдать осторожность — 220Вольт при не очень продуманном соединении. Провода наращивал (не все) и тщательно изолировал термоусадками и синей (другой нельзя!!!, вид не тот) изолентой. При поливе следует быть особенно осторожным (случайно заливал линейки, ничего страшного не произошло, но… не бережёного конвой стережёт). Очевидно, что 12 Вольт лучше (и дешевле). У меня даже несколько блоков питания есть. Но были другие соображения.
Или если в комнате есть домашние животные или птицы, для которых «внезапная ночь» есть стресс.
Китайцы продают будильник с функцией «рассвет», но для потолочного светильника вроде нет ничего похожего, а жаль.
DIY«своими руками», то вот ссылка на «Будильник рассвет» своими руками от небезызвестного Алекса Гайвера. www.youtube.com/watch?v=pYSVGPZV02s))
Каждый думает в меру своей испорченности,
каюсь)
Если корпус алюминиевый, то можно использовать 3М 467, 468.
Если металл корпуса окрашен на заводе, то подойдет 3М 9471LE, или 9472LE.
Если металл корпуса окрашен порошковой краской, то лучше использовать 3М 9627.
(3М) 9473
Я брал здесь, рулон 50 метров, по моему.
Толщина разная. Ширину мне резали 10 и 15 мм, толщину брал 0,15мм.
По деньгам было приемлемо, сейчас не знаю.
Канавки между шинами принял за дорожки проводников.
И фиг вы отдёрете этот nonamе от клея, когда они «пожухнут».
2) Диоды-то ваши с неизвестным тепловым сопротивлением, так что холодный радиатор ничего не гарантирует.
Сколько спад св. потока от прогрева получается в процентах?
Я на такое нарывался >2 раз, не хочу уже. И тепловизор не окупится у рядового самодельщика.
Цену тех светодиодов ещё с SMD резисторами сравнивали и удивлялись.
62 р. стоит собранная NEO-L-18LS2835-280-CREE-3K-JE-G830E:
Линейка; Размер: 280x13мм; LEDs: 18шт JE2835AWT-00-0000-000A0HG830E; 2700-3200 K; 1415 лм; Напряжение: 25-30В; Ток(тип.): 400мА; Разъем: 2 шт NS2059-301; Материал: Алюминий; Толщина: 1,0 мм.
И по фитомодулям там гарантированные микромоли в секунду есть, для всех фаз роста.
Они и держат хорошо и проводят тепло, чуть хуже термопасты GD900
Единственое замечание — очень небольшой тюбик. Поэтому лучше заказать слот, в котором несколько штук (хранить надо в холодильнике, в отдельном пакете) А то могут высохнуть на месяц
digikey (samsung Q series — отдача >200 lm/W при той же цветности, как у этого начинающего самодельщика, недостаточно обжёгшегося на безродном Китае).
mouser (м.б.)
www.samsung.com/led/support/sales-network
ДырочкиОтверстьица 3,2 мм ровно просверлить не смогли (пользуясь керном или меньшим сверлом сначала), боковые стенки боксов фольгой обклеить тоже.По сравнению c Лифтанутым@forumhouse вы прямо как
первый раз замужемпервую пятилетку рукодельничаете по освещению :)покритикуюпорассуждаю…Нужды растений ≠ вкусам садовода.
Не исключаю, что отстал от прогресса, но вы видели хоть одну теплицу на светодиодах?
Рекомендации лучших агрономов — натриевые лампы, ака ДНаТ со всеми их недостатками.
Ваша клумба выглядит очень достойно, но применима только под декоративную растюху.
Хотя заморочились знатно, эх, у самого нет времени на подобное, с теплотой вспоминаю свои скроги…
По закрытию торцов профиля совет — закройте сплошняком от стойки до стойки, и высотой в 2-3 профиля, отсечете засветку и упростите конструкцию…
Вручную тоже паял, так себе развлечение ;)
Я брал в е-неоне диоды и линейки.
cree-led.com/where-to-buy
Ибо в статьях Кирича «левого» дилера минвелла выявили недавно, режущего гарантию.
Т.е. самоназвание meanwell.ru (с разным кол-вом дефисов и www) говорит только о наглости или прошлых дилерских соглашениях.
www.lumileds.com/company/howtobuy/
светодиоды Samsung Electronics (антиква уже)
e-neon.ru/komponentyi-svetotehniki/pechatnyie-platyi/mcpcb_neo-s-1xpmx
Керамические светодиоды на ток до 1500 мА с CRI>90:
e-neon.ru/moschnyie-svetodiodyi/moschnyie-svetodiodyi-1/sphwh2l3d30gd4v0h3-j1
но лучше их использовать на 300-350 мА, отдача выше и срок службы условно-вечный.
В магазине mouser.com (тоже прямом дилере крупных фирм) примерно то же качество, но с CRI>95 (диоды Luminus SST20) будет на порядок дороже при слегка меньшем КПД. И алюминиевые платы Bergquist там дороже медных на Али.
e-neon.ru/spetssvet/podsvetka-rasteniy/neo-l-22ls2835-383-fitomix3
Простые белые чуть хуже, но их потом можно в другие места применить.
А это отличие безродного Китая.
Под самое горячее место светодиода нагло недоложили меди. И сами светодиоды имели повышенное внутреннее тепловое сопротивление.
8% спад св.потока от прогрева на крупногабаритном радиаторе против 2% при равных стабилизированных токах (драйвер снаружи, слабо грелся отдельно).
Так и натриевые лампы. Диоды светят крайне недалеко — в этом их главный недостаток…
Фонари освещения к теме растений от слова никак…
Да, и что значит «Диоды светят крайне недалеко» — думал-думал, так и не понял…
Теоретический предел 251 лм/Вт для «гладкого» белого 5800K и 310 лм/Вт для него же, но когда пофигу CRI (imho).
Похоже, вы оперируете сильно устаревшей информацией. Все уже намного лучше в нашей реальности ;)
Согласен, при 350 мА, КПД в районе 70% по даташиту. Спасибо! До этого не видел информацию об этой модели.
Только не понял, почему Typical Dominant Wavelength (nm) @ 350 mA, 645. У XP-E HE Photo Red этого не было указано, только пик 660 нм. У синего пик и доминантная длина волны совпадают.
А вот в Голландии, похоже, пока только первые шаги с натриевых на светодиодные (если судить по картинке — натриевые явно преобладают).
По первой ссылке ясно упомянут недостаток пробивной способности освещения — необходимость досветки снизу. Настораживает также упоминание только огурцов под диодным светом.
А если менять не в попугаях, то 200-300 ватт на квадратный метр даже бытовых светодиодных ламп со снятыми рассеивателями будет достаточно.
Это дальний красный в какой-то момент начали ИК назвать? Тоже ерунда, и 660 нм и 720 нм ещё в видимом спектре лежат, это не ИК…
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82,%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%80%94%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC.
Ок, я называю дальний красный ИК, может потому, что ИК 710-800нм, а дальний красный ~740 и конечно они вообще не пересекаются.
Это один из важных компонентов в цветении растений и фитолампы с «ИК» есть.
Можете хотя бы назвать эти растения? И как давно вы их выращиваете?
Я не делал каких-то общих выводов о преимуществах или недостатках разных типов, говорил лишь о своем опыте.
Т.е. «красный» — нельзя, малоэффективно. Почему же тогда можно «желтый» (осветительные диоды), да еще и с эффективностью под 40%? Не вдаваясь в тонкости — я вижу, что «безродный» китайский 440 нм в бусинковом исполнении греется меньше, чем 630 нм (660 — столько же примерно, но того же происхождения). А «полноспектральный» китайский же — где-то посередине между ними (греется чуть больше синего). Будет возможность опробовать оригинальную продукцию от Cree — попробую. А пока буду обходиться тем, что есть (девятый сезон уже, кстати).
У жёлтого длина волны меньше. Про 40% даже не знаю, что сказать, где вы это берете?
С бусинками разбирайтесь сами — возьмите их даташиты, сравните характеристики. Как нету?! Ай, какой нехороший китаец…
Вот именно. Просто пост об неудачной лампе. Есть фито от серьезных контор, там все нормально
Какой у этих диодов спектр?
стоит где-то 15 баксов
все это на гибком основании. для жесткости туда моножилу медную всунул
досветка лампой 860й. на 12 или 15 ватт. не помню точно
приделал к ней отражатель для террариума. сделал крепление из жести и меди.
когда растение стало вверх расти, сделал из дуба площадку, что бы вверх крепление поднять
поиском в телеграмме набираете «ponics_ru» должно найтись
yandex.ru/video/preview/?text=лампа%2040вт%20из%20светофора&path=wizard&parent-reqid=1616747645751947-1793138137131613819900270-production-app-host-sas-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=2405116993605965894
https://aliexpress.ru/item/item/4001054826599.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001445907880.html
Что за технология увлажнения? Какую воду льёте, из-под крана? (хотя тут видимо без вариантов, с такой производительностью)
Подтверждаю, герметик просто отличный и недорогой.Я им пользуюсь в разных ситуациях, в том числе и как клеем.Сохнет довольно быстро, хотя и написано о полной полимеризации за 48 часов.Выглядит настоящий так:
Как раз вчера деду ремонтировал пульт от телика.Как всегда продавлена кнопка ВКЛ, то есть помимо того, что весь пульт внутри жирный ещё и пятачок раздавлен и потерял сопротивление — на даже мегомах мультиметр молчит.Собственно из-за грязи это все и происходит — по мере накопления жира надо давить все сильнее на кнопку.Так вот, после полной промывки и обезжиривания я просто срезал негодный пятак, срезал такой же новый с неисправного пульта и посадил на микрокапельку казанского герметика.Высохло за 3 часа, все работает прекрасно.
Вы неправильно поняли для чего это нужно.Это герметик-прокладка.За 15 мин он немножко подсохнет и можно соединять детали.Если соединить в жидком его состоянии, в котором он пребывает после
намазанамазывания, то его просто выдавит и он не будет уже герметизирующей прокладкой, а просто жидким клеем.А т.к. Вы не ждали и намазали тонко — то собственно просто использовали его как клей.Что в общем-то в данном случае и было правильно.Кроме е-неона есть компэл, маусер и др. «официалы».
Просверлить отверстия в профиле и линейку через слой дешевой кпт8, саморезами вместе с профилем прикрутить сразу весь бутерброд к деревянному щиту.
Заодно будет ремонтопригодно.
Для 6 ватт тепла на 40 см алюминеевого профиля вообще пофиг как крепить линейку, 6 ватт это очень мало.
На 2/3 мощности подозреваю что она даже без радиатора не грелась бы выше нормы.
Ищите и обрящите…
1. Эффективность СД 2835 — приближается к «0»
2. Даже в приведенных ссылках доказана НЕ эффективность 4000К, даже по сравнению с 6800К, не говоря уж про 20000К.
3. Освещенность растений мерить люксметром для человеческих глаз — полный бред.
4. Электробезопасность? Под большим вопросом! СД матрицы COB 10 — 20 W U= 10 — 20 V — значительно безопасней и экономически ВЫГОДНЕЕ.
5. Параллельное включение не лучше и не хуже последовательного. Параллельные ветви защищаются разными средствами — от простейших предохранителей — до электронных устройств.
Это навскидку — так как все НЕ читал — времени жалко на дилетантов.
Вы — АКВА Ястреб — я вот то же по поводу света для авариумных растений здесь читаю. Нееее… для себя и друзей все давно ясно = 10-20 w LED COB 20000К — 30000К 60 — 80 лк на дне абсолютным люксметром.
А в инете одни фейки и непробиваемые заблуждения.
Вчера был в тепличном комплексе, совместное предприятие с голландцами. Снабжают цветами Москву. Светят натриевыми лампами. На фитосветодиоды не переходят.
Автор выложил ДатаШит? Если он бытовым люксметром измеряет освещенность для растений…
а самим слабо прикинуть — приКЛЕИТЬ теплопроводящим клеем 1 шт х 10 ватт или пригоршню 2835?
Ну если вы не знаете зачем гальваническая развязка — идите к кружок умелые руки.
Сегодня настраивал свет в тепличном комплексе — световой день то увеличился — Снабжают помидорами и огурцами и Москву — ТОЛЬКО светодиоды. ТРИ диссертации уже есть. Ещё две пишутся.
Про фито (китай?) светодиоды никто и НЕ говорит. 10000К до 20000К есть и 6800К
Мне бы тоже хотелось знать откуда это возникает.
Если вдруг эффективность это не КПД, тогда вопрос переформулирую:
Что такое эффективность и каким образом она зависит от типоразмера?
-1
Читать сначала научитесь — потом понимать прочитанное
-1
Читать сначала научитесь — потом понимать прочитанное
хотя бы — что уже написано:
knnk00731 марта 2021, 16:23
а самим слабо прикинуть — приКЛЕИТЬ теплопроводящим клеем 1 шт х 10 ватт или пригоршню 2835?
пластик / керамику паять на алюминий радиатора?
С кем я тут переписываюсь???
обычно на светодиодах это делается или с вывода на котором сидит кристалл или с отдельного металлического же пятака, которые штатно запаиваются на звезду/линейку.
никто не клеит пригоршню 2835.
Цитата:
… Светодиодная лента smd 2835 обычно собирается из smd светодиод мощностью 0.2 Вт, поскольку охлаждение более мощных приборов ленте с относительно тонкими токопроводящими дорожками весьма проблематично.
Источник: lampaexpert.ru/svetodiodnaya-lenta/svetodiody/smd-2835
И дальше Al паять будем???
Цена на люмен ещё учтите.
Магазин у меня не открывается — не знаю, что пишет.
Вот автор:
Жёсткие светодиодные линейки 15x497мм на диодах типоразмера 2835, 40 led, 28-34V, 10W, 300mA, day white, вклеенные на герметик в отрезки П образного профиля 20x20x1,5 мм, на ГЕРМЕТИК!!!
А кобу с его квадратным сантиметром площади надо медный пятак, хорошую термопасту и толстый радиатор.
Зачем их клеить если они уже «приклеены» к линейкам?
Так фраза про эффективность была про приклейку диодов? :)
нет. Всё вместе прочитайте уже весь комент и не рвите цитаты
Спасибо большое!
Теперь у меня есть решение моего вопроса)))
По делу: так у меня примерно тоже самое получилось, только лучше охлаждение и меньше высота светильника.
две средние линейки диодов, как раз с плоского снял, они чуть потеплее, в плане света, 3000к, пластик проще пилить, он легче, и блок питания в отдельном отсеке, охлаждения не нужно пластик чуть теплый