По данным некоторых отзывов в FOTEK SSR-40DA может стоять симистор 25, а то и 16 Ампер. Заказал немного (7шт), одно принёс в жертву(человеческим способом не разбирается) и обнаружил там качественно припаянный к основанию JST41Z-800BW (
Даташит) Сразу скажу, ещё не проверял, кроме чайника нагрузить нечем, а там только десяток ампер наберётся, в общем только визуальный осмотр с разбором. Также я не знаю как проверить оригинальность симистора. Заказал 11 марта 2019 года, пришли на почту 21 марта. Также стоит учесть что китаец выставляет по +150% к цене за доставку, но при заказе 7 шт доставка уже была 50% от стоимости лота… Но это всё равно не дороже конкурентов.
Размеры и внешность
Ширина 44.5 мм, длина 58.0 мм, толщина 26.8 мм. Толщина алюминиевого теплораспределителя 4.5 мм.
Обратите внимание, на теплораспределителе нет отверстия и не виден винт которым прикручен симистор, т.к. он припаян (при этом на фото магазина такое отверстие видно). Теплораспределитель снабжён отверстием и пропилом для качественного прикручивания к радиатору на два винта.
Также на фото сборку видно что корпус представляет из себя основную часть и крышку(что не всегда так у подобных реле под тем же названием).
Вес из шести штук: минимум 79.6 г, максимум 80.1 г. Разброса в партии практически нет.
Силовые клеммы
Похоже покрытая чем-то латунь, толщина 1.0 мм, ширина в самом тонком месте, возле пайки 4.3 мм.
Кусал кусачками, потом это место пилил надфилем. Металл мягкий, цвет на спиле золотистый. С раствором NaOH не реагирует ни покрытие ни сам металл. Более точно сказать не могу, буду рад советам как проверить.
Разборка
Корректно разобрать не удалось, под наклейкой обнаружилось продолжение крышки, верхнюю крышку удалось снять только со значительными повреждениями, что однако не открыло пути к полной разборке. Пришлось варварски уничтожить корпус. Пластик мягкий, на сломе белеет, обладает очень низкой упругостью. В процессе оторвал от пайки одну клемму. Зато проверил на горючесть. Превосходно горит, воняет и коптит.
(плита пережила некоторые кулинарные эксперименты перед съёмкой)
Толщина текстолита 1.5 мм. Флюс не отмыт.
Припоя намазали знатное количество, ширина силовой дорожки 4.5мм, толщина припоя в середине дорожки 1.7 — 1.5мм.
Ноги симистора легко отломались у входа в корпус. Ноги медные, красный отблеск отчётливо виден(но не на фото), 0.5 мм на 1.2 мм, полностью соответствуют даташиту, по минимальной границе. Сечение 0.6 кв. мм. Годно ли это для 40 ампер? Ну не знаю, есть вопросы у меня к этому сечению. Остальные размеры симистора соответствуют даташину.
Видно знатное количество флюса и небольшие куски припоя со всех сторон.
Спилил до кристалла
Кристалл 6x6 мм. Площадь 36 кв мм. Верхний медный контакт имел площадь где-то 4.5x4.5 мм. Работает ли эффективно кристалл который не покрыт медным отведением не знаю. В общем по площади не могу сказать хорошо это или плохо, вроде не совсем мелкий кристаллик.
К сожалению я не имею ни знаний ни приборов для оценки топологии, качества исполнения платы, используемых компонентов. В комментариях разобрали элементную базу и @sae966 схему нарисовал
mySKU.me/blog/aliexpress/71551.html#comment3086583. Вообще мне такие реле нужны для управления нагрузками не более пары киловатт (подогрев приточки, теплый пол). Я рассчитывал что китайцы затолкают туда 25 или 16 амперный симистор и чтобы в купе с плохим теплоотводом и двойным слоем термопасты это могло как-то работать. Теперь я в принципе спокоен за них. Планирую повесить на нормальные радиаторы и думаю проблем особых не будет.
Могу дополнить обзор если есть вопросы.
Теперь в раздумьях их использовать, или самому сделать, чтобы на платке сразу и контроллер был
печатные платы еще есть, хотя и комплекты деталей тоже есть, на платах заложено 2 варианта включения (плюсом или минусом)
использую BTA225-800
получается 4 канала каждый до 25А
уже 2 сезона полет нормальный, с медным радиатором без обдува и 15КВт нагрузкой 380В
PS могу продать платы, крепления и детали. Также есть такие же реле как в статье, но на 50А. После долгого бодания с продавцом который продавал как 100А остались без дела. Тоже разбирается и стоят 2 тиристора 50А. Применять их не стал т.к. сделал на более компактной плате 4 канала.
Тесты реле SSR 50А при нагрузке 500Вт, вообще не грелись. За 30 минут, температура больше 35 градусов не поднялась.
Как замену штатному реле которое щелкает ночью?
поставил именно в замен штатных реле(пускателей), которые когда включаются слышно было, аж на втором этаже
если канал включения будет один, то можно меньше размером собрать
в бане клиенту поставили именно такие для управления разными нагревателями от 1000-3000КВт
так что можно ставить
если управление реле было менее 32В, то да реле выпаял, а твердотелку воткнул.
тут никого из Екб нету? я бы купил пару релюшек на опыты. если лишние у кого-то есть.
Обычный выключатель тоже подаёт питание в любой момент времени
В гараже реле (та что на 40А) включает обогреватель 3кВт. Даже с радиатором греется прилично, рука не терпит. Но работает. А это всего около 14 Ампер.
У вас стоит 3Q симистор, что очень хорошо, но без каких-либо намеков на демпферные цепочки по выходу. Это уже не столь радостно, но 3Q симистору она и не особо нужна.
Если будете включать на индуктивную нагрузку (а 3Q подходят для этого), лучше параллельно симистору поставить варистор. От индуктивной нагрузки можно всякого ожидать, знаете ли. )) Если на симисторе и допускается 800 вольт, то MOC3063 только до 600В (на это намекает цифра «6» в названии. Для 800В было бы «8»). И вот тут засада — «пробой» 3063 вызовет включение симистора, и это будет происходить при почти предельном напряжении симистора. Если учесть обязательную пристыкованную емкость, то процесс включения будет еще и сопровождаться большим импульсным током. Короче, комбинация большого тока с предельным напряжением добром не кончаются. Кстати, что будет забавно — 3063 потом оклемается (пробой не фатальный, экстратоков небыло), а вот убитый им симистор отправится в… Потом следует ремонт, замена симистора и снова в помойку. А источник проблемы будет жить и дальше. )))~
Так называют симисторы, которые выдерживают высокую скорость нарастания напряжения dV/dt, что в некоторых случаях позволяет не ставить RC цепочку
Факт: Надёжное включение самого реле (в отличие от его красной лампочки) начинается от 9 вольт на клеммах его управления.
Мне, чтобы дойти до этого факта, потребовалось два дня в полевых условиях, плюс кучу нервов.
Я про оптроны написал из соображений спасти малинку. Далеко не каждое реле от 3 вольт срабатывает. Да и от 5 тоже. Начнется колхоз с транзисторами или еще чем-нибудь.
Я UART на малинке спалил просто подключив USB-UART
Сама MOC прекрасно работает от 3V 20мА, но её обвязка корректирует это напряжение, расширяя диапазон сверху и сужая снизу
30/0.020=1500ом(на 30 в все в пределах нормы)
3/1500=0.002мА(тока не хватает и МОС не сработает)
3/150=0.02мА
30/150=0.2мА(светодиод сгорит)
На грани включения по 5мА
3/500=0.006мА
3/500=0.06мА(светодиод сгорит, но будет некоторое время работать)
Я решил это с помощью 817-й оптопары, и уже ей коммутириую 12v в фотек. Который год у же всё работает, проблем нет. Оно и понадёжнее будет: с таким подходом я не дам гарантию, что у меня внутри этого фотека вообще MOC стоит.
Мне больше Hager нравятся :)
А чисто китайский чинт по идее должен стопудово дешевле стоить на родине то, качество там не хуже шнайдера с абб.
То есть верхнее 242 Вольта.
Кстати новый стандарт — 230.
253…
Вы что там собрались отключать?
У меня дома 240 стабильно и всегда.
На стройке в розетке поменяли ноль и фазу.
Поэтому там появилось 400 Вольт.
Разлетелся варистор и сгорел предохранитель.
Ремонт занял 10 минут, долго искал предохранитель.
Варисторы 20k431 всегда в запасе
230В это стандартное напряжение в вашей квартире.
не 220! а именно 230.
мало того ни одной технике не вредит напряжение до 250В.
кроме хреновых ламп накаливания и совсем китайским БП.
отключать всю квартиру смысла не имеет.
по крайней мере свет, бойлеры, плиты…
а их там по ГОСТ 29322-92 с 92 года должно быть 230, и переход закончиться должен был в 2003 году.
и народ истерит считая 230 — опасным!
а его там должно быть 230 ± 10%
согласно ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)
так что если и ставить отсечку то на 250+В а не на 240 и тем более на 230.
Компрессор холодильника имеет индуктивность поболее.
В данном случае величина индуктивности вообще никакого значения не имеет (догадайтесь почему)
А вот никак не могу сообразить — как сохранить исходную картинку полного размера (в опере)? Хотел топологию сохранить, а получается только уменьшенный вариант…
А, из кеша нормально, хотя коряво это. Или можно как-то удобнее?
Простая пластина из алюминия — плохой радиатор. Если большие токи регулярно — на термопасту хорошую ребристый радиатор. А то и крутилятор поставить. От П4 радиатор с кулером вполне.
Но 40А я б побоялся… 20-25, может быть.
Судя по datasheet — обычный симистор, если склероз не изменяет, то это три последовательно включенных P-N перехода, а значит в открытом состоянии на нем будет падать примерно 2 В.
Далее — просто. Умножаем ток на это напряжение и получаем (примерно) тепловую мощность на этом симисторе.
При 10 А = 20 Вт.
При 40 А = 80 Вт.
Что такое 80 Вт для электроники представляете? Примерно столько выделяет процессор компьютера. Какой ему нужен радиатор и какая жжужжалка все представляют?
Здесь же карлсона нет, значит и греться он будет до более высокой температуры.
Можно прикинуть. В datasheet указано (примерно), что тепловое сопротивление от кристалла до корпуса симистора 1 градус на Вт.
Это значит, кристалл будет горячее, чем корпус на 20 градусов в первом случае (10 А)и на 80 градусов во втором (40 А). То есть при температуре корпуса +60 градусов (рука терпит, но не долго) температура кристалла +80 и +140 градусов.
Первое — нормально, второе — ненормально (я не помню какая допускается для кристалла симистора, примерно 120...150 градусов).
Можно зайти немного с другой стороны — зная температуру окружающего воздуха, прикинуть температуру кристалла. Для этого надо знать тепловое сопротивление корпус симистора — радиатор и тепловое сопротивление радиатора и тут всё печальнее. Оказывается, что радиаторы, как правило (без вентиляторов) имеют тепловое сопротивление в несколько градусов на ватт. Даже большие.
Предположим 4 градус/Ватт (пренебрежем здесь сопротивлением от корпуса до радиатора).
А «реле», наверное, нормальное, только надо не забывать про «китайские амперы».
Получим общее сопротивление 5 градусов на Ватт.
При 20 А кристалл будет горячее воздуха в помещении на (4+1)*20=100 градусов.
Значит в комнате +25, а на кристалле +125 градусов.
Что будет при постоянных 40 А посчитайте сами.
Мне скажут, что он держит 40 А. Да, держит недолго, пока не согреется, тогда держать перестанет.
Так что надо включать здравый смысл и обеспечивать хороший запас по току.
вот только момент такой, чем выше температуру можно оставить тем легче охладить.
у процессорных кулеров несколько задач — удержать температуру в пределах 60-70 градусов и не шуметь, при этом размеры роль играют.
ту можно прикрутить к чему-то массивному с рёбрами и температуру в 80-90 градусов оно обеспечит.
секция люминиевая от батареи вполне себе охладит. или большой радиатор.
нехило предположили, а почему не 2? или не 1?
а ещё пролюбили размеры и эту формулу переврали.
по вашей формуле сейчас у всх процы вскипят.
да 80 Вт можно смело прикрутить к дну кастрюли на 5 литров.
если водой заполнить посчитать сможете когда вода нагреется на 20° выше комнатной температуры?
P.S. циферки у вас принципиально не те. компьютерные кулера, имеют показатели порядка 0,2-0,5 градус/Ватт
пассивные без теплотрубокмогут и больше 1, но никак не 4.
на картинке кулер который почти 20 лет назад отводил от Пенька 4 100 Вт не сильно громко, в замкнутом пространстве.
так что где-то у вас системная ошибка.
а это шедевр:
(5 градусов / Ватт ) * 20 ампер = градусы.
серьёзно?
Можно же кадрировать как минимум и облегчать картинки.
Вот одна из ваших картинок:
В комментариях пережимается автоматом, но при разрешении 1700х1800 вполне можно любую мелочь разглядеть.
На элементе с тремя ногами и пластинкой (более крупный) написано Y1. Что это означает я не знаю.
Резистор по полоскам и подписи 220 Ом. Измерение показало 220.7 Ом.
NPN транзистор PXT8050
Y1 — это PXT8050
guide.alibaba.com/t-shop/long-power-transistor-pxt8050-y1-sot-89-power-transistor-50_69852255.html
после покупки с продавцом возник спор т.к. написано от 3 вольт.
после некоторого времени он написал от 4 вольт. Завод признал, что они не работают до 4В. Так что кому надо могу внести изменения и продать, а то лежат без дела.
Но есть еще одно решение, которое мы применяли на SSR 40. Управлять минусом, а на плюсовой контакт подать 5В. для 3.3В микросхем проблем никаких.
Мне пришлось разбираться т.к. взял много, а все управление у меня только 3.3В. Ниже в комментах схема 51R на 10R заменить можно
ленивые вы)))
есть и плюсы и минусы
плюс
включай и управляй до 30В
минус
сила тока одна и таже, чем больше входное напряжение тем больше греется транзистор, поэтому транзистор с массивной подложкой
PS в SSR которые не разборные там вообще мрак и там плевали на то, что сила тока растет с напряжением. И там все залито, не разберешь, все детали залиты как на фото на подложке
Также надо понимать
при 50мА и 3В потребление на включение это 0.15Вт
при 50мА и 30В потребление на включение это 1.5Вт
а вот если ток подать в пределе открытия 5мА
при 5мА и 3В потребление на включение это 0.015Вт
при 5мА и 30В потребление на включение это 0.15Вт
разницу ощущаем? включить одно реле это фигня, а вот когда у тебя 10 реле и малюсенький блок питания 700мА на 3.3В, тут надо уже думать что и как
если не поможет, то надо еще 150R уменьшать, у меня почти такая же схема, но там последовательно 2 МОКа, тут я думаю достаточно будет только 51 уменьшить
Ну и лично я во все важные устройства всегда добавляю цепи контроля. В данном случае если на нагрузке имеется напруга, а в цепях управления нет сигнала on — делаем коротыш тиристором.
какие выводы предлагает делать комментатор я не знаю. Но читать доку перед применением электрических устройств стоит
И эта тонюсенькая проволочка (0,02 — 0,05 мм точнее измерить не получилось, а микрометр искать лень) должна рассеивать 5 Вт. Само собой 2 А в импульсе она не держит. Вроде раньше я раскалывал такие же резисторы, только малоомные. В тех была пружина из проволоки толщиной около мм. Это что же, так и должно быть. Взял 20 шт 2 Вт. MFR 510 Ом. Попробую в параллель.
задача — при подаче 5V (usb в телевизоре) подавать 220v — на питание саундбара+еще по мелочи
usb выходов в tv не хватает ни по количеству, ни по амперажу.
Есть SSR c фазовым методом управления, на базе которых можно сразу сделать регулятор мощности, поставив на вход только внешний потенциометр для управления:
www.e-automation.ru/taxonomy/term/3
Хочу сравнить по ценам, на китайских интернет площадках по поиску не нахожу, может не правильно ищу?
Есть еще вот такое, но я не вижу в нем управление резистором. Только входным током, значит будет нужен внешний источник питания.
На картинке оригинальный Fotek, произведенный в Тайвань. Начал пытать продавца, чтобы он потвердил это.
Также сделал запрос в Fotek, где можно купить их продукцию в России или в китайских интернет-магазинах:
https://aliexpress.com/item/item/4001227361332.html
т.е поиск нужно осуществлять по названию 1 phase voltage regulator SSR
Еще озадачен найти бы держатель переменного резистора с креплением на дин. рейку. Колхозить уже надоело…
Вот есть держатели предохранителя, но это опять колхозить надо:
www.delexgroup.ru/RT18N-32
но наверное проще будет поставить уголок с пластиной с креплением к нулевой шине на дин. рейку.
Проще ничего на ум не приходит.
типа таких:
krasnodar.leroymerlin.ru/product/shina-nulevaya-na-iek-din-izolyacii-shni-6x9-8-12728533/
krasnodar.leroymerlin.ru/product/fiksator-bokovoy-hager-kwb01-dlya-klemm-do-35-mm-83825630/