Обзор индукционной плиты Xiaomi Mijia, молодежная версия!
Странная логика у китайцев, берем срезаем oled дисплей и называем «Молодежная версия».
Ну да жестокий китайский маркетинг. Зачем молодым видеть температуру плиты?
Характеристики:
Мощность: 2100 ватт
Регулировка: Девять режимов
Wifi — Нет
NFC- Нет
Диаметр поверхности составляет 156 мм.
В остальном это все как положено! На коробке присутствует логотип Mijia и Xiaomi.
Сама поверхность варочной панели представлена весьма красиво.
По кругу есть специализированное кольцо, чтобы ваша кастрюля супа не убежала при перемешивании.
Качество исполнения на высоте, все швы подогнаны ровно, плита в руке ощущается очень приятно.
Омрачает разве что китайская вилка, но никто и не обещал европейскую.
Управление:
Включение осуществляется путем нажатия и удержания ручки регулятора мощности в течение 0,5 с. Чтобы отключить, нужно нажать и удержать ручку.
Мощность регулируется повтором ручки влево и право:
Доступно девять уровней регулировки:
Разборка плиты:
Плита состоит из двух частей. Держат их четыре винта, спрятаны под резиновыми ножками.
В верхней части ручка управления, варочная панель снизу закрыта листом слюды.
В нижней части:
Индукционная катушка, датчик, плата блока питания, вентилятор для охлаждения:
Приступим к тестам:
Попробуем залить в чайник ровно 3 литра воды и вскипятить.
Результат:
Первые водяные пары начали подниматься ровно через 7 минут, через 55 секунд чайник засвистел вовсю.
Где-то в просторах вконтакта, я видел трюк мол у метала есть память и под влиянием индукционной плиты метал восстанавливает свое состояние, повторить трюк я не смог, плита вовсе не хотела видеть, ни скрепку, ни пружину и ни ложку…
Говоря о плитах:
Спросил у знакомой что ты знаешь об индукционной плите, на что она ответила херь полная.
Мол всего две регулировки на одной варит вечность, на другой все выкипает махом.
В моем же случае все было по иному, мясной бульон вскипел быстро, а дальше мирно томился на втором уровне мощности. Девяти уровненная шкала дает весьма неплохой запас регулировки.
Увидев мою плиту, знакомая сказала что это крутая плита, у нее была квадратная и неудобная, а это и удобная и смотрится красиво.
Готовка;
Берем жену и говорим приготовь мне мясо-вот тут. Дальше ее труды!
Подготавливаем мясо:
Заправляем приправой:
Закидаем все это на сковороду:
Накидаем свежего лука и запускаем жариться:
В итоге получаем вкусное жаренное мясо.
Собственно пробуем приготовить суп из домашней лапши:
Также вкусно!
Итоги:
Минусы: Не каждая сковорода подойдет к индукционной плите, при покупке посуды надо это учитывать! Жрет электричество.
Плюсы: Работает от электричества, актуально там где нет газа. Весьма быстрый и ровный нагрев в отличии газа.
Моется лицевая панель легко. Девять уровней регулировки нагрева — очень удобно!
Всем спасибо за внимание!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
О, как беспроводная зарядка работает?
P.S. Хорошо что посмотрел обзор уже после обеда, так бы сидел захлебывался)
У меня плита с 10 уровнями мощности и я как-то не страдаю от отсутствия поддержания температуры.
Обычно стоит контактный датчик температуры поверхности
Кстати, а там везде стеклокерамика или бывает просто закаленное стекло?
Бывает индукция с выносным датчиком температуры (термощуп)
Чаще там стоит просто термодатчик указывающий что поверхность горячая, контролировать же температуру сковородки через стекло, ну не знаю, очень любопытно как такое возможно…
И да, ни одна плита не следит за температурой посуды, ей на эту температуру эээ… пофиг :). Датчик температуры под стеклом во первых вообще никак не может отследить вашу сковороду, во вторых предназначен для индикации нагретой конфорки и отслеживания перегрева стекла. Посуда и ее температура тут вообще не при делах.
В стекле отверстие и в нем торчит термодатчик??? Очень интересная конструкция, где можно посмотреть на фото?
Интересная конструкция. Это что-то китайцы такое новое придумали!
Но вот с другой стороны все стеклокерамические плиты нравились простотой очистки, протер тряпочкой идеально гладкую поверхность и все хорошо, не нужно выковыривать жир между стыками конфорок и можешь сколько угодно воды налить, она не протечет внутрь. И вот в этом случае с датчиком кажется возвращаемся к этой проблеме, на сколько он водонепроницаем например.
2. Длинна шнура интересна.
3. Диапазон рабочих напряжений (на даче не всегда 220).
3. Это нагревательный прибор. Его устроит.
Вот и первый подводный камень.
Широкий, но не бесконечный. А электричество у нас в розетках бывает крайне дерьмовым. Запустится ли он при 140? а при 100? а при 80?
Давайте не будем утрировать. 80В в сети — это аварийная ситуация. А 160-180 в некоторых дачных поселках вполне себе реальность и обыденность. Большинство AC\DC конвертеров имеют диапазон входных напряжений 100-250В или около того. Так что при 160 работать скорее всего будет, с пониженной мощностью.
Просто вот смотри. Комментатор пишет «бери смело, она при любом напряжении работать будет, только мощность уменьшится». Человек довольный покупает эту плитку, приезжает на дачу, а там его встречает 100 вольт или того ниже и плитка не стартует. Ну и кто после этого этот комментатор? Господин соврамши?
А по поводу насколько это распостраненно. Возможно не часто. Например в моём доме проблем нет, но и я бы при выборе плитки на это бы внимание не обращал, так как знаю, что у меня всё работать будет. А вот у знакомого жесть творится, что его даже стабилизатор не спасает (он отказывается с таким низким входным напряжением работать) и вот он то как раз таким параметром интересоваться будет. И сдаётся мой знакомый далеко не единственный человек на всю страну с такими проблемами.
У кого проблемы с напряжением в сети — пускай читает паспорт (раздел «технические характеристики») устройства. Там указан диапазон напряжений при которых устройство гарантированно будет работать. У вас в сети бывает ниже хоть на 1%? Не берите, в чем проблема-то. Готовьте на газу. В дровяной печи. На костре. Чего тут обсуждать-то. Производители не расчитывают на ваши дачные электросети. У кого в регионе не продают высооктановый бензин- тот не покупает авто, требующее такого бензина. И не спрашивает на форумах: «а на 76 ездить будет? А быстро? А долго?»
Ок, ты как умеющий читать, прочитай и скажи какие цифры там написаны.
А прочитай с чего началось всё это обсуждение: человек СПРОСИЛ какой у этого устройства диапазон входных напряжений. У человека проблема и он решил уточнить. А вместо нормального ответа его начали ложно обнадёживать.
И что такое "± километр", поясните пожалуйста?
VR1 — ограничение мощности плиты, это к
«Есть модели, работающие по заданной мощности,»
Схемы с простеньникм регулированием, — примерно такая
s-x-e-m-a.ru/prom-tech/induct-plita/Valore%20VI-IC-1-2,0-E.jpg
"± километр" — это термин, обозначающий значительную погрешность.
Для него это минус.
правда, надежность тоже стала ниже, на одной конфорке датчик температуры вышел из строя, постоянно мигает перегрев, благо работе не мешает.
Применительно к нагреваемому продукту, КПД индукционки выше других методов нагрева. Ещё выше КПД например у электрического чайника, но это частный случай
Нагрев подошвы ТЭНом идёт мимо, нагревая воздух сверху и снизу плиты, саму плиту, конструкционные элементы плиты.Часть теряется ИК излучением во все стороны.
Дно кастрюли подошва плитки с ТЭНом греет хорошо если с КПД 50%.
А вот индукционка… почти вся инудукция замыкается на дно кастрюли с очень высоким КПД а уже ДНО кастрюли греется и греет пищу.И только потом нагревает поверхность плиты.
В случае с ТЭНом дно кастрюли греется от подошвы плитки с огромными потерями и только ПОТОМ греет пищу.
Из электронагревательных устройств индукционки самые экономичные.
На счёт электрочайника надо отличать ТЭНы помещённые в воду полностью со всех сторон типа спирали и односторонние плоские -у них КПД ниже.
Ну и СВЧ нагрев молекул воды внутри самого продукта.
Скорее всего кол-во сожраного электричества обычной плитой за 20 минут нагрева условно будут равно кол-ву сожраного электричества индукционной за 5 минут.
Как пример, уберите термопасту между процессором и радиатором, процессор начнет греться сильнее, а радиатор меньше, а у обычной плиты там не то что термопасты нет, там еще и стекло поставили.
напоминает «что тяжелее — килограмм пуха или килограм свинца?».
Может человек выше просто неправильно выразил то, что хотел.
Опечатка )
МЕтал, ты помнишь, каким ты был? =))
Ах, времена… ))
Поддерживаю ТС полностью.
Проблема основной ватаги дешманских индукционок — отсутствие нормального ШИМа — они либо фигачат на всю, либо нет. прверить просто — попробуйте закипятить малый объем воды.
У меня есть «советская» — дуб дубом, НО! у нее есть переключалка 2 режимов мощности (половинная и полная), и простой подстроечник для выставления. Подстроечником рулится только частота ШИМ. ни одна дешманская китайщина еще не переплюнула этот танк по точности и плавности нагрева.
Выбираю сейчас как раз себе первую индукционку. Судя по всему — все современные электролюксы и большинство бошей лишены этой проблемы.
ЗЫ по-началу видимо возьму плитку как в обзоре, а то кухню мне не скоро сделают ещё))
Хотя ТС забыл указать один из главных плюсов, даже если убежит молоко, его просто вытрешь тряпкой и всё, ничего к плите не пригорает. И вытереть можно сразу же, просто на время оставив кастрюлю, не нужно даже выключать плиту.
Хотя для тех, у кого в стране есть Икея — всё ещё лучше, это те же электролюксы только гарантия 5 лет.
Дааже и не знаю, что брать, не вижу, что взрослые плиты лишены недостатков работы на малых мощностях.
Просто у моей плиты есть 80 градусов и 100 (хотя, по сути там 500Вт и 800 Вт мощности, градусы никто не контролирует, только на перегрев поверхности). Так вот, при 100 все кипит, а при 80 не варит ). Я при готовке в мультиварке почти постоянно использую режим в 95 градусов, т.е. можно сказать томление
Кстати, что из мультиварок посоветуете? Планирую на неё перейти.
По поводу мультиварки, уже лет 8 пользуюсь недорогим Vitek.
На мой взгляд, самое главное, чтобы в мультиварке был режим Мультиповар, когда сам можешь выставить температуру и время готовки. Часто таким пользуюсь при приготовлении йогурта, сыров и сувида.
Ну, и вроде как хороши мультиварки с функцией скороварка.
сам пользуюсь и осмелюсь рекомендовать www.polar.ru/catalog/multivarki/polaris-ppc-1203ad/
но она небольшая, на 2,5 л
Стандартные 5л, если не ошибаюсь.
И еще, у меня тефлоновое покрытие облезло довольно быстро (хотя жарить в мультиварке плохо и это покрытие не совсем нужно). Так вот под свою «стандартную» нашел новую чашу довольно просто.
Полностью устраивает, есть мультиповар, сравнительно недорогая. Скороварки нет. Чаши есть в продаже (точно не вспомню хорошую чашу, вроде какая-то тефлоновая нормальная, керамическая не очень, посмотрите по отзывам) но и комплектная неплоха.
Из минусов несъемная крышка, часто переполняется отсек для конденсата (скорее мой косяк, забываю выливать), близко к стенам лучше не ставить — пар из клапана будет бить в стену, образовывать конденсат и портить покрытие стены.
сам взял редмонд по обзорам. рекомендую. су-вид для себя открыли
Плитки подобные как в обзоре очень быстро приводят в негодность посуду с покрытиями типа керамики или тефонового, так как на них получаются постоянные локальные перегревы, потому как жарит там плита не меньше 1000Вт хоть и импульсами. На таких плитах ничего не потушить на медленном огне. так как все равно все пригорает изза большой мощи.
Забыл добавить, на больших мощностях дешевые плитки постоянно перегреваются и отключаются.
В Вашем Электролюксе ШИМ регулировка мощности, в простых плитах — пакетная числоимпульсная модуляция
Ну и про металлическое дно посуды знает итак каждый, иначе принцип индукции попросту не сработает.
У меня Электролюкс так же работает, на низких уровнях слышно релюшки. Турборежим полезный, побыстрее вскипятить кастрюльку. Автоматом закипания не пользуюсь, это надо запоминать хотя бы пару вариантов из таблицы, хотя идея неплохая.
«Нет времени объяснять» — жарю на стелкокерамике )))
Хотя стейк или тушёные явства приноровился уже, на уровне «2».
Кстати, с металлическим дном прикол. В сети везде пишут, что если дно магнитится, то кастрюля будет греться на такой плите. У меня есть пару кастрюль, с виду одинаковые (разные фирмы). Дно магнитится у каждой. На одной стоит значок индукция, на другой нет. Так вот вторая как раз и не работает. Хотя ковшик из нержавейки местного производства отлично греет.
ссылка
И да, если вырезать диск из металла и просто подкладывать под сковородку или еще куда работать не будет. Не знаю как устроен диск, но между самодельным диском и сковородой (кастрюлей) плохой тепловой контакт. в результате, диск сильно перегревается и плита просто отключается по ошибке
Я просто удивляюсь почему по-сути кусок железа стоит дороже плиты или двух хороших сковородок. Нано технологии?
А обычным людям этот диск не нужен, успокойтесь))
Наверное я не обычный человек, потому что такой диск нужен, есть пару сковородок, которые не работают с плитой, а выбрасывать их не хочется.
Но опять, же. Цена диска дороже, чем новая сковородка, над устройством которой наверное не работали специалисты
Только что нет промежуточной мощности между 500 и 800 Вт
зачем в обзоре плиты гифки, как обвалять мясо в панировке или как разломать лук на кольца? неужели без этого никак?
Насчёт ровного нагрева! При использовании нормальной посуды с толстым дном (чугунная или алюминиевая сковорода) разница не будет заметна! Ещё одного плюса у индуктивной нет!
Но время одинакового объема воды в чайнике (при соизмеримой мощности) меньше, чем на индукционке.
(КПД больше у индукционки, а якобы при соизмеримой мощности закипает быстрее газовый?)
Это для бытовых плит. На проф, — больше.
При этом на али в вопросах-ответах по этой плите — кто в лес кто по дрова, пишут что первый режим где-то 400 ватт, так же в комментах пишут что шаг — 150 ватт, но тогда арифметика до 2.1 кВт на девятом режиме не сходится.
Рассматриваю себе индукционку для дистиллятора и пока в раздумьях :)
Когда я покупал свою первую индукционку на дачу, выяснил одну приятную характеристику — очень высокий КПД. Потом убедился, так и есть — кастрюля с едой нагревается очень быстро! Быстрее чем на простой электроплитке (та сама еще должна нагреться) и даже на газовой — там еще и окружающую среду греть. А тут — фактически сама кастрюля/сковородка греет то, что внутри.
Второй плюс рассказал покупатель в магазине. На улице тогда была жара в 35 грудусов и он покупал плиту домой, в квартиру. Потому что, оказывается, сама плита не разогревается. Вообще! (почти) В то время как обычная электрическая (у этого покупателя), да и газовая — в такую жару это мартэн не кухне! Рядом с ней долго не постоишь — жарко! А тут — нагрелось, снял, протер _теплую_ поверхность плитки тряпочкой, и все.
Потом я даже подкладывал тряпочку под кастрюльку, чтобы вылетающие капли не заливали щель между дном кастрюли и панелью плитки ) Правда один раз подложил тряпочку под сковородочку — обуглилась тряпочка… ))
В общем, считаю, индукционка это сейчас лучшая плита для готовки на кухне! )
А! И насчет регуировки и показа температуры!
В моей плитке стоит регулятор именно по температуре — ставим по лампочкам с температурой — 80, 100, 120, 140… Но это не точно )
Точно — это темростат! Отдельная кнопочка, которая просто тупо держит ту температуру, которая была на момент включения кнопки термостата. Как в масляном радиаторе. Закипело в кастрюльке, нажимаем кнопку — и дальше оно просто кипит, ни вверх, ни вниз. Вот это — действительно нужная кнопка на индукционке )
В Киеве делают, на одноименном заводе. (им. Королева)
Брал давно, в 2007м. Именно, чтобы гарантия и сервис были на месте. Тогда импортные индукционки были очень дорогими (китайцы еще не подоспели)) и с гарантией чехарда.
Но плитка отработала все эти годы без больших проблем.
Пришлось, правда одну кнопочку поменять — мои дамы ее сработали в ноль :)
merydian.uaprom.net/p37787-induktsionnaya-elektricheskaya-plita.html
КПД преобразователя не выше 85%, а сильно китайских и еще меньше.
Вопрос: куда девается это тепло (минимум 15% от 1,5кВт = 225 Вт)?
Плюс еще катушка греется.
Я в свое время делал маленькую индукционку для прогрева/плавки, больше 85% не получалось.
А принцип работы тот же.
Там основные потери на индукторе и конденсаторах из-за огромных токов (сотни Ампер). В бытовых индукционных плитах индуктор работает на относительно небольших токах (десятки Ампер) при высоком напряжении (600-800В).
В общем, не все так красочно…
Напряжение на индукторе может превышать сетевое
И на катушке будут выбросы, но там резонанс токов и выбросы гасятся конденсаторами контура, посему это не то. Индуктор просто включен по плюсу и при разрыве накачки на нем будет двойное напряжение питания, то есть 700 В примерно. Теоретически :).
Отсюда и 1200-1500В.
Но КПД бытовой индукционки всё равно выше, чем промышленной индукционки. И именно за счёт меньшего нагрева индуктора и конденсаторов
Просто мощности разные 18кВт и 1,8 кВт при соизмеримом размере индуктора (в пром — индуктор — трубка с охлаждением, в бытовой — вентилятор = воздушное охлаждение).
Меньший нагрев — через намного меньшие мощности.
1. Промышленные индукционки имеют промежуточный трансформатор для питания индуктора для снижения его рабочего напряжения до безопасного уровня и уменьшения числа его витков. Иногда этот трансформатор имеет водяное охлаждение.
2. Индуктор работает в сильно разогнанном по мощности режиме, что требует его водяного охлаждения. При сравнимых размерах, на трубку подаётся мощность и ток в десятки раз больше. При увеличении тока в 10 раза, потери возрастают уже в 100 раз ибо зависимость квадратичная.
Именно из-за этих факторов КПД промышленных установок заметно меньше бытовых приборов.
Вы хотите, чтобы я СЛОМАЛ свою плитку, чтобы узнать, что моя плитка, верой и правдой отработавшая 12 лет — плохо работает?!
Вы в своем уме?!
Плитка с тэном разогревает все окружающее ее!
Газовая — тупо греет атмосферу.
А вы мне предлагаете угробить индукционку, чтобы хоть како-то приблизить ее к этим недобиткам?!
И отключение вентилятора не угробит индукционку, — на радиаторе термодатчик стоит (плита ведь нормальная, да?), она вырубится по перегреву.
Да и плитку вы уже сами ломали и разбирали — ну написали так. И на заводе том я бывал в свое время. Плитка 2006 года, с чео б ей ломаться, там вроде еще качественные конденсаторы ставили — как-никак на конкурс выставляли. Поплывут, поменяете и дальше будет работать.
И почему вот только мой ответ так вас зацепил?
А про КПД газовой горелки в газовой плите я писал выше, найдите, прочтите. По КПД электроплиты с ТЭНом у меня данных нет, как и об инфракрасных.
Зачем мне ломать вентилятор в своей плитке?! Чтобы узнать, что электрическое устройство с кулером работать без кулера не может?!
И где вы видели на кухне котлы для разогрева кастрюль, блин?! Что за бред?!
А! И да. Я плитку не «лаомал», а исправлял. Механическую поломку копеечной кнопки. Не надо спихивать с вашей больной головы на мою сдоровую
Почторяю вопрос — вы в своем уме?!
Тщетельней выбирайте слова для своих бредовых предложений!
Т.е. ставим на котел кастрюльку — и греем?
Насколько это эффективнее индукционной плитки, которую я описал?
По качеству платы на голову выше всех остальных, но если говорить про нормальную версию (с 99 регулировками мощности), то там:
1.) импульсный режим до 400-450Вт, что просто великолепно. Обычно для 3.5КВт индукционнок это от 1600Вт, а для 2кшек в лучшем случае от 800Вт. То есть тушить В РАЗЫ ПРОСТО лучше, чем на любой портативной индукционке. Ниже этого предела приставка будет щелкать и включать нагрев, что запросто будет перегревать нижнюю часть, но результат великолепен. Такое только в стационарных плитах и индукционнках без импульсного режима за кучу денег, чем 199 юаней за плитку и 99 за кастрюлю плюс 20-25 долларов сверху за доставку. Вот за это и заплачено в первую очередь, равномерные нагрев на 500-2000 + 99 режимов + термодатчик рабочий, а не +-25 градусов как в моделях с ним под стеклом.
2.) Управление реально клевое, особенно под ТВ-приставку и моник (можно и 4:3 моник старый, приставка хоть и не поддерживает разрешение кроме 16 на 9, но можно стянуть и всего 2 крайне небольшие полоски будут сверху и снизу и фулл хд включено).
3.) Писчит, вижзит, дребезжит тише, чем остальные. Но это и понятно.
Из недостатков (сравнить с настольными плитками, понятно, что почти в любой полноценное плите за кучу денег будет скважность норм) катушка жалкие 15-16см. Если взять 3500Вт, то там 22-24см катушки. И сковородка прогревается равномерно, а не в центре выше (еще и термодатчик пару витков сжирает), плюс модели отличаются плотностью намотки. Но стоит понимать, что включил на ней 1300Вт — будет 3500Вт импульсом, потом отключение и заново. Яйца бух-бух сразу от такого бурление воды. На 400-500Вт (тут кстати довольно важно иметь именно 400Вт, т.к. 500Вт может быть много + важен режим между 500 и 1000, чтобы было побольше, хотя бы 10 мощностей для 2000Вт модели и 12 для 3500)) тоже самое, только период нагрева и простоя другой. То есть это быстро жарить на большой мощности и конечно для супов и больших кастрюль.
Сама по себе индукционнка — это обязательный аттрибут на кухне, если нет газа. Все, даже не обсуждается. КПД в разы выше, там керамика едва нагревается. Нагрев на 3500Вт с 24см плотной катушкой — за секунды начинает жарить. Любая посуда (магнитная, у многих кстати чугун по их мнению не является чугуном, крашенный алюминий) пойдет, даже тонкая и кривая — просто будет громче гудеть и трещать дроссели и прочие компоненты. Кипение и жарка равномерные, даже газ тут не вариант. У газа только достоинство для тушения, но вот эта индукционка как раз и хороша по импульсному режиму.
Если покупать первую индукционку, то ксиаоми (так лучше звучит) не советую, берите 3500Вт и ищите с хотя бы 1200-1500Вт равномерным нагревом и катушкой не менее 22См. Офигейте от мощности, ну конечно придется разобрать и вентиляторы либо заменить, либо на терморезистор, либо вообще пид поставить, т.к. они шумные и их обычно 2 штуки.
По сути важны 3 параметра:
1.) диаметр катушки (15-17см для 2КВт и 22-24см для 3.5КВт), соответственно прикинуть, на чем обычно готовишь, чтобы выбрать подходящую. Если диаметр хороший, то производитель в описании об этом заявит, а если диаметр убогий, то информации не будет. Тоже самое с плотностью намотки, но тут уже некоторые не говорят об этом, а у них может быть все впорядке. Плотность намотки скорее на звуки повлияет, но тоже важный параметр, тестируется кипячением воды.
2.) Число режимов нагрева и их уровень. Например, если минимум 500Вт, то это считай как на 7/10 на обычной плите, то есть все сгорит жареное без вариантов, слишком много. Аналогично и дробные режимы. Нужны режимы небольшой мощности, а не куча режима на мощностях свыше 2500Вт, которые актуальны только для нагрева огромного количества жидкости.
3.) Самый важный параметр — когда постоянный нагрев (с какой мощности и до максимума), а когда импульсный (от минимума до этого значения). Проверяется любым обзорщиком за пару минут по звуку реле или по пузырькам воздуха при кипячении. И именно из-за этого приходится покупать одну плитку для тушения, а другую для кипячения 15л кастрюли с водой.
Для дистилляции 40-50кг уже имеет значение корпус, чтобы был толстый и надежный.
Шум, надежность, хрупкость — все это поправимо дешевыми изменениями или улучшениями. Также кривая электроника (скажем, включил плиту, тут же выключил и 2 вентилятора еще 30 сек гоняют воздух = исправить элементарно терморезистором или иным контролирующим обороны кулеров устройством).
На данный момент наиболее правильной покупкой будет покупка 2 плиток: вот эта сяоми с кастрюлей (без нее глупо покупать), только на 99 режимов (отличить их реально по дисплею). Она слабая, хрупкая, но мало места занимает, т.к. круглая, и для тушения лучше нет + у нее рабочая регулировка температуры, немного вроде банят стадии дистилляции некоторых продуктов, но это не проблема. И вторая плитка — 3.5КВт (выше мало смысла) с крепким корпусом и хорошим охлаждением. Жарить блины и для кипячения супов, компота и банально воду нагреть. Самогонщикам уже нужно индукционка типа iplate дорогая, но зачем индукционка, если есть пароводяной котел, ну да ладно. Обе плитки на таобао покупаются и доставка себя окупает, т.к. там 299 юайней стоит сяоми с кастрюлей и 180-300 юайней за 3.5КВт модель + доставка около 11-12кг суммарно выйдет баксов в 70 сверху. Есть у Мидеа замена ксиаомовской дешевой, там режимов около 20 и тоже импульсник не самый плохой, но зачем… Все, иное не имеет смысла, уже тогда брать плиту 2х2 конфорок и правильными силовыми регуляторами, стоит дорого. Из Китая я бы не рисковал вести такую здоровую плиту, нужна обрешатка, стоит прилично доставка в общем и гарантии не будет.
Да, я менял ТЭНы в чайниках :)
Вот плитка из обзора:
detail.tmall.com/item.htm?id=578577931291
А вот более продвинутая версия:
detail.tmall.com/item.htm?id=563138143797
Скачай abbyy finereader и используя его screenshot reader получаем эту картинку:
500Вт и выше все режимы — постоянный нагрев, что отличный результат. Но с другой стороны, 500Вт на 15см кастрюлю — это как 1000Вт на обычной плите, примерно 6 из 10 на средней конфорке. Для тушения с водой пойдет, впрочем. А вот у более старшей модели с 400Вт и эти 20% разницы составляют дохрена и больше.
Конечно, покупать во время распродажи, а не абы когда, но распродажи очень часто.
Какого посредника можете посоветовать для таобао/тмалл.ком?
У меня Bomann EKI5014CB всем устраивает, но ей уже больше 5 лет, так что задумываюсь о покупке, у меня очень редко но как бы она тупила, я думаю что это связано с проседанием сети, все ж выбираем мы скорее всего не мощность…
а что плитка греется сильнее, чем с кастрюлями, думаю это нормально. при жарке температуры всяко выше, чем при варке. плюс чугун обычно снизу чёрный, значит хорошо излучает тепло. но нагрева до срабатывания защиты ни разу не было, у вас просто неисправность какая-то.
не знаю как, но это просто работает, быстро разогревается… пикает о достижении нужнои температуры… и жарим все включая блины, без проблем
<А как в этом случае учитывается то, что дно посуды может быть глянцевым, матовым, белым, черным?
гарантируют работу с посудой от Сименс, к другой согласно личного опыта, нужно привыкнуть, у нас НЕ от Сименс
Скажите какой силовой транзистор используется на плите Сяоми, маркировка интересует
Дело в том что есть не рабочая плита Сяоми, какой-то чудо мастер выпаял транзистор и диодный мост и пропал
Теперь надо восстановить а номинал неизвестен