Где купить оригинальные автомобильные
японские свечи!? Ну конечно же в Японии! ;)
Хорошие, похоже оригинальные, свечи для автомобиля! :)
Подошло время замены, захотелось на японскую машину купить японские свечи, а не изготовленные «где-нибудь» ;)
Сначала посмотрел подобные в наших интернет-магазинах, есть и в достаточном количестве — но как узнать оригинальность? Сейчас очень неплохо научились подделывать популярные «железки».
Прошлый раз подобные я брал на Емех, и как-то не задумывался на тот момент над этим вопросом… надо сказать они проездили довольно приличное время, но уверенности в их оригинальности не было тогда, а сейчас еще меньше (именно из-за подозрительно низких цен, на конкретную разновидность свечей)
Ввиду относительно сложной процедуры замены свечей на моем автомобиле (а эта разновидность меняются значительно реже), ну и отчасти потому, что в свое время она и приехала с такими свечами из Японии, я устанавливаю именно
иридиевые свечи.
Что собственно такое иридиевые свечи, и почему именно они?
Основное внешнее отличие иридиевой свечи — особая форма центрального электрода. Вместо распространенного «пенька», присущего никелевым и платиновым свечам, используется игла диаметром 0.4мм, изготовленная из прочного и тугоплавкого иридия.
Благодаря форме электрода увеличивается количество топливовоздушной смеси участвующей в процессе розжига, что позволяет увеличить мощность двигателя и несколько снизить расход (до 3-8%), хотя
все это в первую очередь относится к относительно не изношенным двигателям .
В обычной свече смесь располагается в относительно небольшом промежутке между центральным и боковым электродами и искра образуется лишь по краю электрода, в иридиевой образуется воронка, расширяющаяся от центрального к боковому электроду. Отсюда лучшее качество розжига смеси и как следствие увеличение приемистости и повышение холостых оборотов.
Кроме того, благодаря использованию тугоплавких материалов (а другие невозможно использовать с таким тонким электродом — он очень быстро выгорит) иридиевые свечи работают в среднем в 2 раза дольше платиновых и в 3 раза никелевых.
Ресурс подобных свечей заявлен от 60 до 120тыс.км
Еще один плюс подобных свечей — в зимнее время года, двигатель с подобными свечами, заметно легче заводится.
Главный недостаток иридиевых свечей их относительная дороговизна,
хотя это относительно условно — ввиду их более редкой замены «то на то» и выходит, зато гораздо реже приходиться «заморачиваться» со снятием подвесного оборудования, что бы произвести замену, да и стабильность работы и запусков меня радуют.
Второй недостаток следует из первого (дороговизны) — их довольно часто подделывают.
Средняя стоимость одной иридиевой свечи обычно не ниже 800руб, именно поэтому ценники в 1500-2000руб за комплект мне показались слишком подозрительными и решил «не испытывать судьбу», ведь и так покупаю эти свечи относительно редко!
Поиском на ebay был найден продавец из Японии, продающий необходимый мне товар относительно недорого, но попадающей в «необходимую вилку цен».
Хотя в любом случае, вряд ли будет продавец из Японии покупать контрафакт, например из Китая, что бы перепродать его под видом Японского ;) Как то мало в это верилось.
Был сделан заказ. Доставка очень быстрая — до России, далее нашей «любимой почтой» ;)
Полученная упаковка со свечами, с печатями «ЯпонА» почты, подтверждающая доставку не из Китая ;)
Внутри фирменная упаковка, с хорошей полиграфией и визитка с просьбой оставить хороший отзыв, если товар понравился
много надписей на
китайском японском
маркировка моего типа свечей
Внутри упаковки комплекта свечей находятся индивидуальные, на каждую свечу
Каждая свеча имеет картонный защитный колпачок
центральный иридиевый электрод, в форме иглы (тонкий)
На противоположном электроде имеется платиновый пятачок
Для сравнения, снятые подобные свечи, купленные в EMEX сколько-то лет назад…
трудно сказать имеется подобная пластина из платины или нет (может выгорела, а может и не было?)
масло на резьбе и немного в колодцах, прошлый раз, из-за неудобного расположения, вероятно недотянул свечи — уж очень легко они выкручивались (это далее будет видно и по непримятым шайбам)… однако свои тыс 60-80 они откатали вполне успешно...
центральный электрод… ну как минимум он не сгорел, можно предполагать что или иридий, или что-то очень тугоплавкое в составе имеется.
А это свечи, с которыми приехала в свое время машинка из Японии — то есть 100% оригинальные, проехавшие по моим подсчетам не менее 80тыс только по России… Намного чище :)))
А как все-таки определяют оригинальность купленных свечей?
Имеется целый ряд известных характерных отличий — попробуем поискать их на имеющихся
Первое, что смотрим при покупке — качество полиграфии упаковок, не стирается ли печать, насколько четкая, нет ли перекосов изображений относительно упаковки и т.п.
Имеется два типа упаковок, купленные у нас, и приехавшие из Японии. Купленные у нас потрепало «время» в багажнике с инструментами — трудно сделать однозначный вывод.
Следующая особенность- контактная гайка должна быть закручена плотно, невозможно открутить от руки.
Форма, в отличие от подделок, несколько более округлая, гладкая, без сколов
В данном случае самые первые свечи из Японии имеют " чужие" гайки, когда-то (не помню для чего) заменил их. На двух оставшихся в принципе все одинаково.
Изолятор у оригинала должен быть гладкий (как будто покрыт глазурью), иметь ровное литье без изъянов.
Маркировка четкая, символы напечатаны ровно и качественно. Шайба не должна сниматься по резьбе.
Забавно — самые первые свечи имеют значительно более качественную маркировку, остальные одинаково менее насыщенную, но без особых изъянов.
Проверяется наличие надписи страны производителя на юбке-
тут все в порядке.
Качество резьбы, она должна быть гладкая —
тоже все нормально.
Отсутствие следов металлообработки на корпусе под гайкой (у оригинала бочкообразная закругленная форма, у подделок часто плоская и видны следы механической обработки)
— с этим тоже нет проблем
У новых оригинальных NGK обязательно имеются следы белого порошка у основания изолятора — особенность технологии изготовления/обработки,
почему-то подделки обычно не имеют следов этого порошка, неужели проблема натереть тальком? :)
Все свечи из комплекта должны иметь маркировку одной партии, и эта маркировка иметь «определенный» шрифт.
Вроде все одинаковые в комплекте, и на всех разновидностях одинаковый шрифт (это обычно на цифре «2» заметно, на подделках она явно другая)
Еще одно различие, между оригинальными и поддельными свечами, расположение центрального электрода- на подделках он иначе расположен в изоляторе и иногда имеет другой зазор.
У меня все одинаковые.
Сопротивление центрального электрода всех измеренных образцов примерно одинаковое (3.5-5кОм) — у подделок оно стремится к нулю.
Общее фото -представители всех вариантов: слева приехавшие из Японии с автомобилем, справа снятые только что (купленные ранее в emex), и снизу одна, приехавшая в заказе.
Итого:
Купленные свечи установил, особенной разницы не заметил- впрочем, и не ожидал увидеть, стояли до этого подобные.
Цена устраивает. «Греет душу» надежда, что купил все таки оригинал ;)
Трудно сказать, что именно покупал предыдущий раз через emex — явных признаков подделки не нашел, но ценник был и тогда (и сейчас) в разы ниже, чем эти же свечи купленные в Японии, и чем по-идее они должны стоить.
Всем удачи и хорошего настроения! ☕
Причем высокая стоимость свечей не гарантирует их оригинальность.
С моей точки зрения Denso у нас вообще нельзя покупать. Слишком велик риск купить не то.
Я работал в сервисе, где NGK покупают напрямую у производителя или официального дистрибьютора и с ними не было проблем. Только одна свеча за 5 лет попалась неисправная. Она изначально не работала.
Хотя поддельные NGK мне тоже встречались.
Я взял там же никель ТТ, тоже тонкий электрод(не такой тонкий как на иридий, но все же 0,8 мм кажется), вот сейчас тоже снял, эрозия видна невооружённым взглядом.
Предыдущие у меня отходили 3000км, в этот раз решил Brisk взять ~1500км и уже есть признаки ухудшения. NGK даже продавец (мой знакомый) не советовал брать.
Недавно в Автопитере копеечную уплотнительную резинку на ВАЗ брал, которую в рознице практически не продают из-за ничтожного спроса, даже она оказалась подделкой.
Расходники в магазинах сейчас процентов на 90 поддельные. Свечи, провода, масла, фильтры, резинки, подшипники, датчики. Все подделывают, даже копеечный отечественный хлам.
То что все подделывают оно понятно, но менее именитых производителей все таки реже.
Познавательно. Спасибо.
Реальный плюс этих свечей в большем сроке службы на нормальном топливе, что крайне полезно на некоторых моделях автомобилей, где доступ к свечам сильно затруднен.
Про расход не знаю, но старт (в том числе зимой) и работа двигателя очень стабильны
Когда-то у знакомого был стенд для проверки… три раза Денсо покупал (еще на другой авто), и все три раза от одной до 4! свечей были плохими- покупались в абсолютно разных местах.
Сравнить работу иридиевых и простых свечей я не могу (да и не хочу экспериментировать по описанным выше причинам), но эти меня полностью устраивают (особенно с учетом их пробега)
-Ни разу, — говорю.
-Как, ты чего? Их каждые 7-10 тысяч менять нужно!
Я, сдуру (проблем-то не было) и поменял на NGK. И потом началось: 5-7 тысяч и еле заводится, троит машина и т.п. Снова меняй. Плюнул, купил в салоне китайские оригинальные (упакованы были в интересный пластиковый коробок, заклеяный лентой с иероглифами). С тех пор больше 60 тысяч пробега и никаких проблем.
На основании своего опыта рисну предположить, что оригинальные свечи, созданные с соблюдением технологий и всевозможных технических условий, все крутые. Не только японские.
У меня, в отличии от многих других мануалов, и на АКПП после 100тыс замена масла — разные по разному указывают
Пишут на форумах что для СНГ 30тыс, а для Евросоюза 90тыс..))
Выглядят вот так:
А так на самом деле оставил свечи на потом, когда гарантия закончится чтоб были про запас
Так вот на дешманских свечах тупер поехал прям ощутимо быстрее
Поэтому если действительно есть оригинальные свечи с данными контактами. то выбор для меня был бы очевиден.
До зазора 0.8 — 1.0 мм.
Естественно на глаз.
Ездил и на бензине и на газе.
Менял только когда центральный сгорал совсем.
Да и качество воспламенения никто не отменял, которое на новые свечах, естественно, будет лучше.
масло часто менять? можно пробкой резьбу повредить в поддоне картера (на некоторых дрыгателях реально очень деликатное место), да и на подделку масла нарваться (вариант — фильтра)
аккум менять? можно коротнуть что-нибудь, да и откажет подделка где-нибудь в поле в 100км от жилья в -30…
подделывают любые запчасти и на любые автомобили. Даже копеечную фигню
Поэтому ссылаться на это как на причину свечи НЕ МЕНЯТЬ — крайне странный довод, как по мне
менять нужно по состоянию. Если есть пожелание делать это реже — то искать свечи с бОльшим ресурсом и не экономить на сомнительных заправках
а принцип «у меня свечи 10 лет стоят, может они и троят, но менять я их не буду — вдруг подделку куплю» я не понимаю. Повторюсь, так про любую запчасть можно сказать.
Данный метод скорее удешевление и упрощение процесса. Я прошу чтобы сливали через пробку. А сорвать резьбу… достаточно ездить туда где есть динамометрический ключ и во время менять гайку. Я меняю каждую вторую замену шайбу и каждую 4-ю гайку. ни на одной машине проблем не было. А пробегу у меня по итогу на всех авто больше 600к км.
ЗЫ: тут проблема не в резьбе как таковой, а в сложности самостоятельной замены через пробку, т.к. нужна как минимум яма.
«Пробить» катушку можно только когда зазор станет «гигантским»
но при этом вы это почувствуете по плохому запуску и плохой работе мотора.
Кстати всевозможные «диагностики» очень любят продавать свечи показывая на экране «компьютера» повышенное напряжение на свечах…
… и на волах ездят.
т.к. это был ответ на:
а тут речи про иридиевые свечи нет.
ЗЫ а так у меня у самого иридиевые заводские еще стоят, пробег 90к с 2009 года.
Периодической замене подлежат только ремень ГРМ и натяжной ролик
А сколько народу поперегревали моторы когда обрывало (срывало с вала) лопасти на помпе? А сколько на трассе вставали из-за заклинившей помпы?
ЗЫЖ в 80 тыс раз купить набор свечей не считаю особенной растратой :)
Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про «прорыв газов» являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей…
Источник: bmwservice.livejournal.com/75814.html
как говорицца «дизель выгодно пользовать пока он ездит, чтобы потом все сэкономленное отнести на ремонт»
свои болячки есть на всех машинах. и на бензиновых их не меньше. это 7я моя машина и 1й дизель. есть с чем сравнивать. :)
А про соляру зимнюю (в южных регионах, где «зимы нет»), про серу и т.п. про особенности современной аппаратуры… да ну его нафиг :)
Плюсы были только в тяговитости и экономности, мой 2л в городе 5 литров кушал… но постоянный запах и просачиваемость соляры, звук и пр. нюансы, в целом я отказался от дизелей
Было много и дизелей и еще больше бензинок :)
По свечам зажигания, ngk крайний раз попались поддельные, брал через екзист…
Вот по памяти, на Ваннете стоял LD 20 — можете порыться по докам, они правда разные бывают, с одной маркировкой и с цепью и с ремнем, однако по свечам одинаково… Лениво искать другие модели, которые использовал… вообще еще были дизельные Виста тойота (2ct)-тоже 4, а такие двигателя почти на половине Тойот стояли, Форд старый транзит… не помню чего еще сразу так, не на всех правда в двигло лазить была необходимость
Заводился в мороз и с нерабочими двумя свечами — сопротивление у них было 120 и 800 Ом.
У меня 3 свечки по одному Ому, а четвёртая полтора.
И так уже три года…
У исправных — да, где-то и должно быть такое сопротивление.
Дизель с одной свечей накала на весь двигатель видел один раз, на тракторе «владимировец».
Одни светят, других в жопу.»
(Фаина Раневская)
2. Судя по нагару на выкрученной свече, в камеру сгорания уже начало попадать заметное количество масла, т.ч. ремонт двигателя не за горами.
Масло пока расход не большой (отдельно не покупаю пока на долив- хватает), по СОСН тоже идеально, но на больших оборотах частенько двиглу работать приходиться, может из-за этого. Хотя не исключаю — но в моем случае проще контрактник ставить — дешевле и проще (у меня двигатель лежит на боку, много заморочек со снятием и обслуживанием, к тому зч не найти)
На atray7 -запчастей валом. Двиг в сборе в районе 30 тыс руб. Передние стойки с пружинами — 8тыр
Про это и писал, что выгоднее контрактный купить, чем этот капиталить, с учетом поиска зч, тем более, что пока особых проблем я не вижу — масло практически не ест, а дыма нет и вовсе ни при каких режимах
А автору маслосъемные колечки бы поменять, а то не ровен час…
Не вариант, потому, что для этого надо снимать двигатель (а вернее авто с двигателя:) — он у меня под сидениями
Увы, но мохнатый нагар на свечах на ваших фото надежды на то, что «само рассосется», особо не оставляет.
Я тоже читал в интернете, что обслуживание Subaru — это ужас-ужас и прямо смерть. Внезапно, оказалось что перебрать EJ ни разу не сложнее, чем ВАЗовский 16-клапанник. Скорее даже проще. Это я как субаровод говорю :)
Да, а когда будете менять кольца, скажите жабе «Нет!» и поменяйте заодно и поршни: у тех, что сейчас идут в запчасти, сечение дренажных отверстий под маслосъемным кольцом в разы больше чем у стоковых, что решает проблему с его закоксовыванием радикальным образом.
По поводу «перебрать» — у меня негде, а загонять «куда-нибудь» тоже сложно, т.к. относительно редкое авто (только под заказ с большими сроками будет, еще и поискать придется)
Двигатель K3-VE, к тому же не совсем стандартный — модификация лежащего на боку, вследствие чего иная головка и часть деталей. Он используется только на одной модели авто.
На двигателе, кстати, используется цепь, а не ремень. Размеры цепи — помещается в спичечный коробок :)))
Так что, какие иридиевые свечи не покупай, они всё равно будут изготовлены в Китае. Что для японского Ниссан, что для немецкого Фольксвагена.
Но ведь так хочется верить, что где-то есть чистая Япония!
Это говорит — не фиг лазить и ломать что хорошо работает.
Если бы резинка на катушках вышла из строя, то искры бы не было, от слова совсем.
А так я тоже могу по фото авто ставить диагноз не только резинкам, но даже глушителю и тормозным барабанам.
И диван у меня очень даже удобный для экспертиз на расстоянии.
Так искра пробивала по воздуху расстояние до 5 мм.
В самодельной системе напряжение на электродах было увеличено в несколько раз. Кажется до 20 кВ.
У этой системы износа электродов не было. Искра била в двух направлениях и перенос металла был в двух направлениях и толщина электродов была постоянной.
Как бы массово пишут 25-50, 40, 35.
Реальное — чем измерено было?
4 см воздуха конечно пробивает, но у нас в цилиндре не воздух, а смесь под давлением и она должна нормально загореться.
Если искра пробивает 1 см со свечи на корпус воздуха, то на свече 10 кВ.
Обычно 1,5 см воздуха уже не пробивает. Значит 15 кВ уже катушка не дает.
Изоляция решит проблему в 40 кв, если все 4 см будет одной изоляции.
И такое ставят с середины 2000 годов.
НГК ни когда ни кому не рекомендую и не покупаю — попал как то в прошлом веке ещё, что с новыми машина вообще не заводилась((( личная фобия — ставлю только BOSCH)))
Иридий — маркетинг чистой воды и с нашим бензином любые убиваются за 20-30ткм.
Отличным способом определяются проблемы в ВВ части (свечи, катушки, провода) — авто с ГБО — газ поджечь сложнее, когда на бензине все «идеально», то на пропане имеют задумчивость, тряску мотора и пропуски… ни одно пари выиграл на эту тему)))
Платина и иридий массово они ставят уже лет 10.
ЗЫ привыкли верить, что японское все качественное и неубиваемое — блажен кто верует, после 2005 (+-) все стало одинаково г… ом в плане надежности и ходимости…
Даже в этой ветке народ не подтверждает твоих выводов, что это массовое явление.
Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про «прорыв газов» являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей…
Источник: bmwservice.livejournal.com/75814.html
По поводу NGK и Bosch у меня тоже свой опыт есть. На M54 моторе раньше ставили и те, и другие в оригинале. В итоге от Bosch отказались. На Bosch у меня расход был под 22 литра по городу на трехлитровом моторе, а на NGK упал сразу до 17-18. В том же блоге в живом журнале есть тест тех бошевских свечек, и результаты как раз таки печальные. Так что не все конструктивы свечей одинаково полезны.
Вот эти свечки — отходили 95ткм
а зачем голову вскрывать, если всё нормально работает?
если прям совсем страшно — берем ненужный ножик/лезвие, соскрябываем его аккуратненько, протираем растворителем и радуемся жизни дальше. его еще дооолго не будет. по сути единственный вред от него — это то что он таки более-менее проводящий и провоцирует пробой наконечника, если тот в плохом состоянии. в итоге МОЖЕТ появиться вертикальный пробой по изолятору и соответственно наконечнику, и вот это уже проблема.
да дорого выходит, особенно когда на мерине у меня было 12 свечей — так пересаживайтесь на велики…
как любят говорить — не дорого, это вы мало зарабатываете и хотите ездить бесплатно…
я занимаюсь авторемонтом и знаю что говорю… каких только клиентов не повидал — от педантов (положено менять — значит меняем), до суперэкономистов (чета дергаться начала, свечи — ни когда не менял, а зачем, ездит же...)
зазор и ободок — первые предпосылки к замене…
скупой платит дважды, а то и много-жды…
но можно, конечно, спорить с производителем.
ого-го может быстро кончится когда бензинчик с присадками будете лить и красные окажутся…
иридий/платина пошли от конструкции двигателя — где их менять через одно место — придумали увеличить интервал (на одном из авто интервал замены 80кмиль написано и меняется через снятие двигателя — американец 1987гв — свечи иридий вроде — больше 30 не ходят в россии, менять с какой то матерью, но без снятия можно), а модно пихать все подряд.
один из последних примеров — шеврол круз, поставили ГБО, через неделю начала тупить (пропусков нет), на бензе все четко… свечи НГК иридиевые, пробег около 10ткм, одна свеча с ободком, остальные без — поменяли свечи и все стало отлично… надо было поменять одну??? клиент поменял все…
частный случай свечи — если я говорю менять, а клиент не хочет, то предлагаю замену на пробу и если проблема решается, то двойной чек…
ни один уже мною уважаемый сервисмен мне твердил — ни когда не экономь деньги клиента, это вылезет тебе боком — я долго сопротивлялся, занимался кроиловом (почистить, подмазать, подпаять), но время поставило все на свои места — нервы надо беречь, всех денег не заработаешь — порой лучше отказаться от работы, чем потом иметь геморой…
на этом точка — все остались при своих мнениях.
клиентпациент не в состоянии подписать лист. И то — только если нет родственики, которые подписывают вместо него в случае чего…В общем-то принцип хорош, потом
клиентупациенту нельзя сказать «шо ты со мной сделал?» Вот документик, я предложил, ты согласился, все ОК. ;)1й цилиндр. про специальные свечи под газ — маркейтинг очередной — разница в зазоре. поскольку авто работает и на бензине, то зазор не трогаю — десятки клиентов у кого все работает на штатном железе без шаманства под газ. у нас любят покупать в газелевском отделе свечи газовые бриск — я молчу, просто молчу — за проверку и решение проблем свои деньги возьму чуть позже…
есть несколько педантичных клиентов, которые делают ТО каждые 10ткм — замена масла, фильтров, и газовых в том числе, свечей — нареканий нет вообще по авто — пробег около сотки (такси).
а есть кто приезжает только когда все плохо… первое ТО через 60ткм — в результате ремонт не дешевый…
логика…
В моем случае, на половине свечей эта коричнева довольно легко ногтем счищается… :)
И согласен с Вами, двольно долго с такими проездил, никаких проблем именно с работой двигателя (запуск, троения) не было никогда
а вот полоски вдоль — это уже электрический пробой, и при его появлении нужно менять и свечу и наконечник резиновый который на неё надевается.
при этом, несомненно, вот этот вот коронный нагар может способствовать возникновению этого пробоя вдоль.
С полосками пара свечей было тот раз. И тогда и позже троения не было.
Другой вопрос, что этот раз масло на резьбе и в колодцах было немного, грешил на слабозатянутые свечи, т.к. очень легко открутил, совсем без усилия, и шайбы не примялись (на прошлых они замятые были)
ЗЫЖ я свечи не распиливал, не знаю в каком место этот «резистор»
это как с воздухом в проводах лямбда-зонда. проверили — идёт там воздух. то есть производитель может и лукавит и проход воздуха там не сильно нужен, но он там есть.
по какому месту в проводе (многожильный в изоляции) идет воздух? почему используется обжимка — просто в авто ни чего не паяется и это не технологично с точки зрения производителя, но когда соединяешь универсалку с родной фишкой вне авто — паять удобно.
про картинки разреза лямбды видел типа кислорода вне камеры поступает — но не через провод же… вальцовка колпачка больше подходит…
насчет пайки проводов лямбда-зонда — он не медный, паяется плохо хоть на столе хоть в машине. через провод ли поступает воздух — не знаю. бош утверждает что да. так ли это? хез. может ли по проводу идти воздух? однозначно может. то есть бош как минимум наполовину нам не соврал.
справедливости ради замечу, что на мерседесе 124 провода подогрева лямбды были паяны к разъему.
короче, тут как в разрушителях легенд — «правдоподобно».
Насчёт дуть в провода это сильно))) учитывая что в лямбде не может быть давления избыточного, только разряжение (иначе бы выхлоп пробивался). Учитывая где стоят разъемы обычно — под днищем, на моторном щите — там экология ни какая и грязь, фильтров не предусмотрено, забьётся все — версия с воздухом кажется смешной. Ну а воздух есть внутри с там принцип такой работы…
но в целом я понял суть — спорить бесполезно. производители или не разбираются или врут, те кто проверял их слова — делали это неправильно или тоже врут и т.д.
обжимкам нет веры, хотя в современном автомобиле других соединений-то и нет, а отваливается как раз пайка в приборках, ЭБУ и реле…
если провод не герметичен — грош ему цена, влага найдет дырочку и сгниет — с проводами лямбд такого не наблюдал…
перегиб — поработайте в сфере продаж (придумают что угодно, лишь бы выделиться среди других и продать) — в мануале к универсальное просто написано использовать обжимки из комплекта, потому как рассчитано на безруких потребителей, а так если бы написали паять — нужно прикладывать кислоту, припой, смывку и паяльник специально разработанный для этой операции)))))))))
зачем кислое со сладким смешивать? ЭБУ будете на обжимках делать???? первое что стоит там в панельках пропадет контакт чем припаянное. не путать кустарные ширпотребы из китов (обжимки, соединители) с заводской проводкой.
да спорить бесполезно, очно бы доказал как 2 пальца, а тут распыляться смысла нет…
Провод, подобный коксиалу на щупах старых осциллографах — имеется «зазор» между центральной жилой и изоляцией, сама жила не медь, поэтому относительно слаба подвержена коррозии. Забор воздуха происходит ближе к разъему вверху, а не у входа в лямбду, поэтому в сам датчик попадает меньше влаги пыли и прочей гадости.
Универсальные обжимаются довольно далеко (высоко) относительно датчика, поэтому всасывание воздуха так же происходит с меньшим количеством грязи
на этой картинке могу предположить, что есть отверстие и резинке уплотнительной где провода входят — связь с атмосферой, но не через провода — штатный разъем герметичен, контакт происходит внутри разъема и он уплотняется через изолятор…
ладно, лирика не конструктивная давно прет. закончим бесполезные прения.
гнилые провода лямбд после повреждения изоляции я наблюдал десятки раз, кстати.
насчет обжимки применительно к лямбдам — да, согласен что с точки зрения криворукости установщика обжимка выглядит проще и разумнее. в то же время сталкивался с ситуацией, когда лямбда умерла на глазах после промывки разъема каким-то там контактолом. то есть контактол прошел в лямбду и убил. быстро и надёжно.
а насчет надежности пайки и обжимки — я вот не помню массовых случаев отвала обжимки в автомобилях. даже в местах где провод не особо закреплён. что как раз и говорит о её надежности. а вот пайка отваливается на раз
если с лямбдой все нормально, то разъемы не промывают — тут смерть может наступить от чего угодно и когда угодно… у меня новые лямбды умирали через 15мин работы самый короткий интервал… это не показатель…
не путать штатную проводку и самопал, хотя чего далеко ходить — спросите инженеров ВАГа насчет проводки в порогах и почему в первую очередь потрошить скрутки…
а вот заводских скруток я не припомню на машинах, хотя сварка есть.
Скрутка тоже живёт, если её обжать :)
Я редко когда паяю, но в лямбдах по другому не корректно, когда скрещиваешь с чужим разъемом.
1. Если корона горит снаружи, то в цилиндре пропуск зажигания — двигатель троит;
2. Сердечник свечи составной из нескольких частей и если масло проникает внутрь свечи под давлением сопротивление возрастает на столько, что легче пробить поверхность где давление атмосферное…
с одной стороны пусть ездят, пробьет катушку, лишний раз сделать тест мотортестером, замена свечей и сопутствующий ремонт, чек в кассе больше будет.
а с другой — профилактика и клиента можно долго не увидеть…
менты только если палку колбасы в универмаге тиснешь за дело возьмуться…
Тема становится «твоя моя нипонимает» и можно ставить точку.
И не знает ли кто какую ОФИЦИАЛЬНУЮ гарантию дают производители на иридий?
А касаемо пробегов, приезжай посмотри моего америкоса с пробегом 170 киломиль. Найдешь масло в колодцах — коньяк поставлю. Не найдешь — я коньячком побалуюсь.
ЗЫ. Я за закуской пошел уже… Для себя… :)
Будем рассматривать конкретный пример. Берем двигатель 2.3 Duratec. Готов выслушать вас на тему масляного тумана в колодцах этого двигателя. Т.е. откель он в колодцах при условии нормальных прокладок клапанной крышки и новых качественных свечей?
мне этот вопрос не сильно интересен, я только констатирую факт что масло в колодцах в небольших количествах вполне часто встречается у любых автомобилей. а много и не нужно.
Теоретически сношенные в ноль тормозные диски и колодки это тоже всего лишь «проблема», не мешающая машине ездить.
Хотя ответ на вопрос по сути в вашем комменте: в колодцах должно быть сухо. Так же как и свеча должна быть герметичной в стыке юбки и изолятора. А то, что со временем там герметичность на микроуровне теряется и микропрорыв газов из цилиндров все-таки идет… Нееее! Это «коронный разряд». В «парах масла». Которое «притягивается». Непонятно откуда, правда, когда в колодцах вроде сухо. Из катушки зажигания, наверное. ;)))
Ясно, что все эти микропрорывы на работу двигателя влияние не оказывают и ими можно пренебречь. Поэтому люди спокойно и ездят на коричневых у юбки свечах. А производители заряжают в лишенные логики мозги темы «коронных разрядов». Но у меня был опыт разлома свечи как раз в той самой зоне «коронного разряда», который утянул за собой и катушку. Поэтому для меня это по сути показатель качества изготовления свечи. Лопнула, кстати, хваленая NGK на пробеге тысяч в 15.
Но никак не стоит забывать основной смысл существования бизнеса.
И еще. Я же попросил ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные по гарантии производителей на иридиевые свечи в своем первом комментарии.
Они ведь у вас есть? Я не имею ввиду «маркетинговые» цифры. Вы им верите?
если клиент против — его дело, навязывания нет, но у меня таких не бывает, потому как принимаю по рекомендациям, практически трупы в основном…
Или поддельный газ — с водородом разводить.
И действительно вопросом если говорите у них такой большой пробег может быть, то зачем производитель рекомендует замену?
а в моем ниссане производитель залил АТФ в редуктор вместо GL группы и рекомендует смотреть уровень каждые 30ткм, а не менять — хочет чтобы попадали на ремонт почаще))))
или интервал замены масла 15-30ткм у разных моделей, а народ кто хочет ездить долго меняет через 7-10ткм и ездит, а кто все по регламенту попадает на мотор через 60-80ткм…
Ещё у меня вариатор, вот с самого начала смотрю и думаю насчёт его масла, там по регламенту тоже редкая замена… заменить раньше или нет… так то конечно надо, но вдруг купишь/зальют плохое… И поэтому как быть лучше не решил
а так раз в 30ткм лучше маслецо менять…
Иначе свечи обрастают бахромой и возможен попадос на замену всех катушек.
Сам меняю обычные NGK через 30 тык.
Один раз не поменял (вылетело из головы), 3 из 4 катушек в промежутке в 2 месяца улетели в помойку.
когда бриски появились у нас — в 90х, то их брали, потому как кроме А17 ни чего не было для автопрома… с приходом иномарок сменились и бренды…
через это место много где уже меняется, да и не особо то проблематично снять часть коллектора…
Вот сколько на леваке наэкономишь- столько потом в ремонт отдашь.
аналог этих у офицалов denso от 500р, иридий на выбор ik16/16tt
смысла везти только изза японского запаха
Китайские иридиевые свечи на мотоцикле после 5 тысяч пробега на спортивном мотоцикле. На обычных ngk с магазина, нагар более тёмный, что говорит о том что на иридиее?, происходит более полное сгорание смеси. За 5 тысяч ничего не выгорело и никаких отличий с обычными нет. Разве что чуть чуть меньше расход.
Иридий впринципе лучше сжигает топливо,
После долгих копаний на форумах, пришёл к выводу что на инжекторе здоровый вид изолятора это белый, и коричневый электрод.
Все остальное ввиде кофейного нагара, приметельно только к карбюраторам.
лучше — это переваривали пропан чем свечи бош под пропан… не иридий правда, но ходили гораздо дольше чем классические.
если смесь хорошо подготовлена, то форма электрода мало влияет на процессы — искра, взрыв — главное чтобы искра была вовремя и нужной силы.
соответственно уменьшается пробойное напряжение и катушка работает в более щадящем режиме
в моих свечках штатный зазор 0.6мм — отходили 95ткм.
и дальше бы ходили, поменял по регламенту. второй комплект отходил уже 85ткм — к осени махну может быть тоже, а может и до сотенки погоняю
ebay.com/itm/352583403332