Я решил собрать из светодиодной ленты светильник для гаража. Также он очень хорошо подойдёт и для автомобиля, чтобы возиться под капотом.
Для этого мне понадобилось: 1. Светодиодная лента с наибольшей концентрацией светодиодов на метр. Это 60шт.
Катушка 5 метров стоит 290р. Если изготавливать светильник из китайких светодиодов, то нет большой разницы в том какого типоразмера светодиоды использовать 5050 или 5630. 2. Алюминиевый профиль шириной 50мм, толщиной 2мм, на который будет наклеиваться светодиодная лента. Профиль такой можно купить в хозяйственном магазине, стоит он 80р за метр. 3. Крепежная планка. Купленная в хозяйственном магазине за 9р. 4. Блок питания 12В. Лучше покупать 60Ваттный источник питания, а чтобы использовать его максимально эффективно, лучше подключать к нему два таких светильника, т.к. каждый потребляет по 25,6Вт.
Блок питания обойдётся в 230р. 5. И ещё нам понадобится такая мелочевка как винты для скрепления профиля, изолента, кусочки провода и разъём для блока питания, всё это стоит примерно 40р.
Провод можно купить самый тонкий, какой будет, например 0,1мм. Можно взять интернет кабель или телефонный. Все кусочки провода будут соединены параллельно. Если мощность потребляемая лентой составит 25,6 Вт, стало быть ток в каждой паре проводников составит 0,22Ампера.
Согласно методике о выборе охладителя, подробно описанной книге Мелешина «Транзисторная преобразовательная техника» можно сделать вывод, что алюминиевой планки хватит на отвод тепла мощностью не более 30Вт.
В алюминиевом профиле я сделал отверстия, диаметром 3,5 мм, за которые закрепил профиль к крепёжной планке. После соединения планки и алюминиевого профиля обезжирил контактную поверхность ацетоном и наклеил изоленту по краям, для того чтобы места контактов на ленте не замкнули между собой через профиль. Затем наклеил на профиль светодиодную ленту в 10 рядов. Продавец по непонятным причинам прислал мне вместо пяти метров 4,95, поэтому небольшой кусочек остался без светодиодов.
Провода от ленты можно вывести сразу на разъём зафиксировав его клеем к профилю или сначала провода вывести на клеммник, а затем с клеммника на разъём.
Если собрать два таких светильника и запитать их от одного 60 ваттного источника, то получится, что светильник, мощностью 50Вт нам обходится в 1000р. А если покупать ленту и источник по скидкам, то цена падает в два раза. Такой светильник можно использовать не только в гараже. Можно подключить его к бортовой сети автомобиля, но в этом случае лучше поставить дополнительны низковольтный преобразователь. Поскольку напряжение бортовой сети при работе генератора может доходить до 15Вольт. Для светодиодов такой режим работы может оказаться губительным.
На данный момент у меня нет люксметра, как он придёт, выложу результаты измерений, если кому будет интересно. А пока прикладываю фотографии, для оценки освещенности)
А для проверки правильности выбора профиля, в качестве радиатора я закрепил датчик термометра на профиль и снял характеристику нагрева радиатора. Как можно видеть по чёрному термометру, испытания проводились в жестких условиях, а именно в гараже, который стоит под открытым солнцем, и температура воздуха во время эксперимента составляла почти 33 градуса. Алюминиевый профиль прогрелся до 57,8 градусов.
Характеристика нагрева алюминиевого профиля имеет следующий вид:
слишком все сложно — почему не взял светодиодные матрицы или 3Вт модули+?
почему бп пластиковый и закрытый? я за 700р брал открытый на 120вт, например… ну и по поводу нет разницы
и при чем тут концентрация светодиодов? там же надо смотреть на люксы, ими выдаваемые, а так бывает и 120/м и больше ¯\_(ツ)_/¯
Светодиодные матрицы я посчитал дороже обошлись бы.
Бп, взял какой был, можно за ту же цену купить и металлический с перфорированным корпусом.
А про концентрацию сказал, чтобы эффективнее использовать алюминиевый профиль в качестве радиатора.
Ну как дешевле? Матрица на 5 чесных ватт стоит 25 центов. Или матрицы по 10 ватт, которые тут неоднократно обозревались по 20 центов (хотя там не совсем чесные 10 ватт). Минус у таких лент: со временем отклеятся, на резисторе выделяется 25% дополнительного тепла.
Что то как то слабо светит. Я собирал светильник из диодов 5730 на текстолите. 16 штук. потребление 12вольт 0.3-0.4 ампера, но по яркости мощнее в несколько раз, хотя светодиоды подделка. 100 штук за доллар.
можно подкрутить резисторами обратной связи, но светодиоды сильнее греться начнут… по опыту — светодиодные полосы заметно эффективнее. полосы отличаются от лент тем, что это кусок алюминия толщиной полмилиметра, на котором и напаяны светодиоды. через стеклотекстолит минимальной толщины. соответственно, как минимум теплоотвод лучше.
Посчитайте сколько на этой лампе резисторов, а ведь каждый из них тоже греется и потребляет мощность. КПД светильника на основе лент всегда будет ниже.
да 4*4, должно да нету, без радиатора еще на максимум не включал. Сейчас попробовал 600 миллиампер при 14 вольтах, как и должно быть вроде)) Что без резисторов?
Ой как все запущено…
Для начала, нет такого понятия как «падение на светодиоде» в том смысле, в котором его используешь ты.
Читать лекцию о светодиодах в рамках блога, просто нет технической возможности. Это очень простой после понимания и очень емкий для пояснения вопрос.
Падение напряжение на одном, конкретно взятом диоде, при фиксированном токе зависит от кучи параметров, в том числе от температуры. На точно таком же диоде, падение может быть на несколько десятых вольта ниже. Для начала собери банальный источник тока, и померь падения на своих диодах. На всех. При комнатной температуре, после прогрева. А дальше закон Ома в руки и с песней.
Я так понимаю, документации то у тебя на них нет, и продавец отказывается сообщить, кто производитель и марку диода?
PS: И научитесь наконец пользоваться гуглем и профильными форумами.
По уму, вообще, каждую линейку на свой стабилизатор тока сажать надо.
Да уж, приблизительно у всех светодиодов из одной партии характеристики равны, я не претендую на лучший светильник, но здорово выигрываю в простоте конструкции и экономии средств. Задай время теста и параметры питания и я проверю свою конструкцию
Да банально вольтметр, желательно с выходом на компьютер, и источник тока. Время… Ну сам определи, нагрелся диод, потом еще минут пять пусть посветит. Но все же лучше сходи на профильный форум. РадиКот например. Там еще не всех мыслящих разогнали.
Да банально вольтметр, желательно с выходом на компьютер, и источник тока. Время… Ну сам определи, нагрелся диод, потом еще минут пять пусть посветит. Но все же лучше сходи на профильный форум. РадиКот например. Там еще не всех мыслящих разогнали.
И еще раз. ВАХ диода меняются со временем, от температуры…
А собственный стабилизатор, не так и дорого.
От процессора не годится в силу того, что он под принудительное охлаждение, под естественное он не работает. А чтобы что-то под ухом жужжало как-то не хочется)
Да? И радиатор, который рассчитан на принудительное охлаждение будет также работать в условиях естественного охлаждения только у него немного упадёт КПД?
На то будет ли он работать влияют такие факторы как:
1. Расстояние между ребрами и их форма.
2. Ориентация радиатора в пространстве.
Вообщем я хочу сказать что радиатор радиатору рознь. Придётся подбирать определенный для конкретного случая.
Ну так переверните его, что бы тепло вниз спадало.
У радиатора есть один нужный параметр — его площадь. 100 ребер через 1мм будут намного эффективнее чем 2 ребра через 10см.
Форма этих ребер на естественное охлаждение никак не влияет
И все таки Alfred1978 прав.
Радиаторы под принудительный обдув имеют меньшее (значительно) расстояние между ребрами, эффективность их при естественной конвекции много ниже, чем у радиатора той же площади, но более свободно расположенными ребрами.
Мало того — если половину ребер в таком радиаторе выломать, через одно, то как бы его эффективность не повысилась…
1. Тепло всегда идёт наверх, физически не возможно чтобы оно «спадало вниз»
2. Чтобы создать отвод тепла нужно организовать тягу, она образуется только при достаточном расстоянии рёбер между друг другом.
3. Площадь радиатора в данном случае не показатель, в данном случае стоит опираться на тепловое сопротивление, так как предполагается, что радиатор сложной конструкции.
4. 100 ребер через 1 мм будут эффективны только в случае принудительного охлаждения, в случае естественного охлаждения в них будут образовываться застои воздуха, и радиатор будет прогреваться равномерно, не будет создаваться перепада температуры, который так нужен для образования тяги.
Если вы считаете что я не прав, прежде чем вести дальнейшие споры очень прошу прочесть вот эту статью: qps.ru/WNLIb
Перефразирую знаменитую фразу:
То, что светильник сделан задешево все скоро забудут, а то что он светит, мягко говоря, не очень — будет видно всегда.
Но все равно плюсую, любой труд во благо.
Я делал чуть по другому. Купил алюминиевую трубу. Намотал на него все 5 метров ленты. Внутрь засунул 18650. Концы закрыл заглушками от пропиленовых труб. В один конец встроил выключатель, в другой разъем зарядки. Замотал сначало все белой изолентой но светильник начал желтить, после заменил изаленту на термоусадку белую.
Это называется самодельное взрывное устройство! Не забудьте оставшийся объём заполнить гвоздями. Ведь надо додуматься — подогревать Li-Ion аккумулятор.
Заходим в гугл-плей/аппстор — вбиваем люксометр, качаем любой. Датчиком освещённости измеряет освещение, не супер точно, но примерное положение дел узнать можно, что светлей, а что темней.
Хм. Интересная идея. Так это в любом проверяльщике сенсоров есть. Я в CPU-Z посмотрел. А ставить «любой» что-то не тянет. Куча рекламы или пакости может приехать. И в поиске их десятки. Если сам их проверял, может подскажешь, какой получше? Под андроид 4.4
Вот поэтому у меня телефон леново со встроенным сесурити, который и рекламу режет и гадости ловит, и спам звонки сам перехватывает. Нигде такого мощного по не видал, только в вайбе. А я вот скачал первый, что в поиске на запрос «люксометр на андроид» в плеймаркете был, от Виталия.
Сейчас ради интересу сравнил: кусок светодиодной ленты на 3528, 168 светодиодов в четыре ряда, 770 люксов.
С той же высоты 6 3-хваттных матриц — 2330 люксов.
Мне вообще трехваттные матрицы нравятся…
«Блок питания 12В. Лучше покапать 60Ваттный источник питания… Блок питания обойдётся в 230р.»
— Дайте наводку где такое взять? Яндекс.маркет к примеру предлагает 12в 5а минимум в 2 раза дороже
На eBay находите источник на 60Вт, цены от 7$
минус 5-и баксовый купон так и получается примерно 230р
А вообще я цену указал исходя из того, что блок питания используется для двух светильников, ну как бы стоимость делится между двумя. И общая цена за 50 Ваттный светильник получается 1000р.
Наверно так делать не особо правильно, но вот так получилось.
почему бп пластиковый и закрытый? я за 700р брал открытый на 120вт, например…
ну и по поводу нет разницы
и при чем тут концентрация светодиодов? там же надо смотреть на люксы, ими выдаваемые, а так бывает и 120/м и больше ¯\_(ツ)_/¯
Бп, взял какой был, можно за ту же цену купить и металлический с перфорированным корпусом.
А про концентрацию сказал, чтобы эффективнее использовать алюминиевый профиль в качестве радиатора.
Просто хочется вот иногда чем-то руки занять)
Думаю это связано с тем, что блок питания выдаёт немного заниженное напряжение.
И хочешь что бы светили нормально,
Для начала, нет такого понятия как «падение на светодиоде» в том смысле, в котором его используешь ты.
Читать лекцию о светодиодах в рамках блога, просто нет технической возможности. Это очень простой после понимания и очень емкий для пояснения вопрос.
Падение напряжение на одном, конкретно взятом диоде, при фиксированном токе зависит от кучи параметров, в том числе от температуры. На точно таком же диоде, падение может быть на несколько десятых вольта ниже. Для начала собери банальный источник тока, и померь падения на своих диодах. На всех. При комнатной температуре, после прогрева. А дальше закон Ома в руки и с песней.
Я так понимаю, документации то у тебя на них нет, и продавец отказывается сообщить, кто производитель и марку диода?
PS: И научитесь наконец пользоваться гуглем и профильными форумами.
По уму, вообще, каждую линейку на свой стабилизатор тока сажать надо.
И еще раз. ВАХ диода меняются со временем, от температуры…
А собственный стабилизатор, не так и дорого.
Как найду, сделаю обзор)
На то будет ли он работать влияют такие факторы как:
1. Расстояние между ребрами и их форма.
2. Ориентация радиатора в пространстве.
Вообщем я хочу сказать что радиатор радиатору рознь. Придётся подбирать определенный для конкретного случая.
У радиатора есть один нужный параметр — его площадь. 100 ребер через 1мм будут намного эффективнее чем 2 ребра через 10см.
Форма этих ребер на естественное охлаждение никак не влияет
Радиаторы под принудительный обдув имеют меньшее (значительно) расстояние между ребрами, эффективность их при естественной конвекции много ниже, чем у радиатора той же площади, но более свободно расположенными ребрами.
Мало того — если половину ребер в таком радиаторе выломать, через одно, то как бы его эффективность не повысилась…
2. Чтобы создать отвод тепла нужно организовать тягу, она образуется только при достаточном расстоянии рёбер между друг другом.
3. Площадь радиатора в данном случае не показатель, в данном случае стоит опираться на тепловое сопротивление, так как предполагается, что радиатор сложной конструкции.
4. 100 ребер через 1 мм будут эффективны только в случае принудительного охлаждения, в случае естественного охлаждения в них будут образовываться застои воздуха, и радиатор будет прогреваться равномерно, не будет создаваться перепада температуры, который так нужен для образования тяги.
Если вы считаете что я не прав, прежде чем вести дальнейшие споры очень прошу прочесть вот эту статью: qps.ru/WNLIb
С уважением.
Всего доброго.
То, что светильник сделан задешево все скоро забудут, а то что он светит, мягко говоря, не очень — будет видно всегда.
Но все равно плюсую, любой труд во благо.
Тоже попробую)
led-obzor.ru/harakteristiki-svetodiodov-smd-3528-5050-5630-5730.
С той же высоты 6 3-хваттных матриц — 2330 люксов.
Мне вообще трехваттные матрицы нравятся…
— Дайте наводку где такое взять? Яндекс.маркет к примеру предлагает 12в 5а минимум в 2 раза дороже
минус 5-и баксовый купон так и получается примерно 230р
А вообще я цену указал исходя из того, что блок питания используется для двух светильников, ну как бы стоимость делится между двумя. И общая цена за 50 Ваттный светильник получается 1000р.
Наверно так делать не особо правильно, но вот так получилось.
Или секретное место есть?