Приветствую.
Давайте еще немного поговорим об обслуживании велосипеда.
В настоящее время у меня на руках находится 4 пепелаца, два мои, а остальные тоже приходится обслуживать. У трех из них гидравлические тормоза, так как велосипедами в семье занимаюсь в основном я, то производитель у них один. До недавнего времени я в гидравлику не лез, кроме установки, настройки и замены колодок, но когда нибудь начинать надо.
К сожалению прокачкой займусь чуть позже, а пока только обзор самой приблуды.
На покупку данного набора, меня подвигли свеже купленные тормоза б\у, один из которых требовалось прокачать, хотя о покупке я думал и раньше, а пузырек с ДОТом у меня лежит который год. Конечно купленный тормоз мне прокачал мастер, это было быстрее чем ждать прихода почты.
Прокачка одной стороны оценивается от 200 и выше в среднем 300-350, так что экономия на лицо, при наличии прямых рук конечно (на сколько прямы мои руки узнаем позже).
Почему на ебее, а не в профильных магазинах, на чейне для бесплатной доставки надо набрать на определенную сумму (да акции бывают, но зачем ждать), в немецких магазинах за доставку платить надо. По этому ебей, плюс просто набор попался там на глаза.
Товар добирался чуть больше трех недель.
Пакет представлял собой конверт опломбированный в трех местах, первый раз встречаюсь с такой отправкой.
В конверте набор лежал завернутый в в пару кусков пупырки.
После разворачивания смотрим.
Вопросы отпали по мере изучения содержимого.
-перчатки
-два шприца на 20 кубов с резьбой под шланги
-стяжка для прижимания ручки тормоза к рулю (не ожидал)
И пакетик с мелочами (почему то вскрытый, но вроде все на месте)
-ключ
-два шланга с резьбами под шприц и тормоз, с перемычками посередине
-пакетик с втулками
Вот собственно и все, остальное зависит от прямоты моих рук.
Вместо домашних любимцев инструкция по прокачке, которой собираюсь воспользоваться.
Планирую купить+15Добавить в избранноеОбзор понравился+6
+14
(я могу ошибаться, я вообще по велосипедам не специалист, говорю из общеинженерного понимания)
Потому что тормоза дисковые, а усилия, создаваемого тросовым тормозом (ну или как он там называется, я без понятия), недостаточно, чтобы прижать колодки к диску с достаточной силой.
Зачем тормоза дисковые? Затем, что в этом случае они нечувствительны к грязи на ободе и искривлениям обода колеса.
колодка к диску прижимается не напрямую с помощью троса а рычажным механизмом, так что усилия достаточно (ход ручки около 5см. При этом ход колодки — около 1мм. Т.е. грубо в 50 раз сильнее)
У большинства механических тормозов к диску прижимается одна колодка, а вторая неподвижна, у большинства гидравлических прижимаются сразу две колодки.
А на счет усилий, гидра требует значительно меньшего нажима. Плюс возможно использования многопоршневых систем.
Это не особо важно. Просто будут большие или меньшие потери.
Ключевую роль (независимо от количества поршней) играет банальный рычаг — насколько переместили ручку, и насколько при этом переместилась колодка. Во столько же раз будет больше сила на колодке по сравнению с приложенной к ручке.
А дальше работает коэффициент трения. Между дисковой колодкой и диском он как правило существенно ниже, чем между вибрейком и ободом (там компаунд об алюминий. В дисковых — некая композиция органики/неоргарики о сталь). Т.е. усилия на диск нужно прилагать гораздо больше. Но диск при этом гораздо прецизионнее, поэтому можно легко сделать ход колодок всего в 0.2мм против 2мм на вибрейках, тем самым увеличив запас силы в 10 раз.
на моём велике дисковые тормоза с простым тросиком. по первости и неопотности нажимал ручку тормоза чуть сильнее и улетал вперед велика. поэтому и спросил что нафига гидравлика велику если и простые тросовые останавливают отлично. хотя как тут сказали, москалям видать денег девать некуда вот и придумывают новые способы отжимания оных у населения
Сразу видно, что не из Москвы. Тут без выпендрёжа никак.
Когда послы государств в столицу едут впервые, то только по незнанию могут прикатить на обывательском авто.
маркетинг — это когда платишь больше, а получаешь то же самое, или даже хуже качеством. Например, когда отправляешь smsки по 4 рубля — это маркетинг.
Гидравлика полностью отрабатывает переплату.
я не думал, а пробовал и сравнивал. Может v-breakи за 100500 денег приближаются к дешевой гидравлике, но в бюджетном сегменте все ясно.
Дорогие вилки вот не испытывал еще — поэтому не могу сказать понты это или нет.
я сравнивал: купил себе первый велосипед Джамис Дюранго Комп, а девушке Джамис Дюранго Спорт, отличаются как раз тормозами: на обоих дисковые, только у Компа гидравлика, разница чувствуется, как в прилагаемом усилии, так и, что очень важно, в дозированности: на гидре я легко притормаживаю передним тормозом, а на механике два положения: не тормозит вообще или перелетаешь через руль.
а если пересесть с кк на ам, трейли или дх, тот тут разница будет ещё очевиднее
В горах с гидравликой как раз порой случается подлянка :)
Ни разу не наблюдали, как диск в сумерках светится после затяжного спуска?
А зимой, при ниже -35 не катали?
В этих условиях с механикой проще. Но, с другой стороны, они случаются настолько редко, что из-за них отказываться от гидравлики никак не стоит.
Ну вот та гидра, что на масле — в мороз имеет свойство сперва густеть и тупить, а потом течёт (протекают уплотнители). С дотом таких проблем нет. Зато в обратной ситуации дот может закипеть и оставить без тормозов. А масло нет.
Механика будет работать и в мороз и с перевала — но её нужно чаще настраивать/подкручивать. В общем, нет ничего идеального :)
Потому что они легче и гораздо проще механических.
Никаких засранных/перетёртых тросиков. Усилие с ручки на колодки передаётся легко, как будто напрямую.
Когда я последний раз читал про карбоновые тросики, там не все просто было с их установкой, они ставились всего один раз, при снятии их приходилось менять, да и цена была не гуманной. Но может что то изменилось.
у меня стоит карбоновые тросики. Ставятся они как обычные, цена конечно выше дефолтных, но не на порядок. Для запчасти, которую можно не менять и вообще не трогать пару сезонов, цена адекватная. рекомендую.
На самом деле тросики растягиваются примерно так же, как дот набирает влагу. В смысле, что в механику, что в гидру желательно залезть раз в сезон и устроить ТО в виде замены/прокачки.
Но вот зато в процессе износа колодок — механику да, приходится регулировать. А гидра за счёт запаса дота в расширительном бачке сама выставляет колодки на правильном расстоянии от диска независимо от износа.
Не в «значительно большее», а наоборот. Пара-тройка шиман — и всё.
А подавляющее большинство Avid jucy/elixir — как раз на доте.
Как набирает влагу — объяснить на пальцах не могу, но это факт. В среднем раз в год дот рекомендуется менять и прокачивать тормоза.
Ну и кстати зимой, в сильный мороз — дотовые тормоза рулят, а масляные превращаются в тыкву.
расскажите это моей формуле, она видимо тоже входит в «пару тройку шиман». Кстати эта «пара тройка шиман» владеет половиной рынка ;-)
И вообще Вы правда думаете что «факт» который никто не может объяснить является фактом? Жаль что вы ни разу не ездили на минералке зимой, иначе не повторяли «слухи» со темы.
Жаль. Но если бы действительно не надо было объяснить того факта, что восход солнца на востоке а заход на западе, может никому бы и никогда не понадобилось полететь в космос =)
если вы хотите услышать факт без объяснений — я катался на масле в диапазонах температур от +40 до -30. Тыквы не встречал.
Да неужели? Почему же тогда в механику постоянно нужно совать нос, чтобы подкрутить колодки или подтянуть тросик, тогда как с гидролинией народ катается годами и не тратит время на обслуживание тормозной системы кроме плановой замены колодок? Только ли лишь из-за «расширительного бачка» в гидре? И тросовая система тут ни при чем?
Именно потому что изнашиваются колодки. Ну и плюс то, что в механике как правило подвижна только одна из них. Потому и приходится постоянно подтягивать и подкручивать.
А в гидре всё «плавает» самостоятельно в нужную сторону. Колодки износились — тормоз подсосал из бачка каплю дота в компенсацию. В итоге пока они не износятся, лазить туда не надо.
Есть и побочный эффект — снял колесо, пожамкал тормозом — и привет, ждёт увлекательная игра по расжиманию колодок.
Это рассуждение из области — «а если бы дедушка был бабушкой, то у него было бы...»
«В поле» нормальная гидравлика редко повреждается, а если и повреждается, то можно спокойно доехать до дома или пункта ТО на вторых работающих тормозах. Так что, все рассуждения о бОльшей проблематичности обслуживания гидры в поле, как по мне, надуманы и высосаны из пальца, не имея под собой практической основы.
это спор как с авто, что лучше дисковый задний тормоз или барабанный.
если купить нормальный велосипед (не стелс и не стерн за 6 тр) то сразу получишь гидравлику, а тот кто сам собирает, у того и вопроса какие тормоза поставить не стоит. механика — прошедший этап эволюции велотормозов, и смысла в наше время к нему возвращаться нету.
ладно согласен, для длительных автономок гидра менее подходяща, на каждый товар найдется свой покупатель, на гоночных до сих пор ободные тормоза используются, но это не говорит о том что надо покупать кантрийник для города и поездок по паркам на вибряках ;)))
а я и не ругаюсь))) сам когда то катался на даче на вибрейках, тормозило и ладно. потом лет 7 вообще не катался. пару лет назад взял уже вел для москвы, сразу гидра досталась. механику пропустил, видел/испытывал только на чужих велах.
а парки разные бывают, кто-то там ушатанный стелс напрокат берет, и катается, а кто-то и поздно вечером когда никого нет с фарой вкручивает на полную. мне вот до парка 15 км всяких дорог, переулков и тротуаров (даже через мкад надо перебраться). но я че в парке катаю, получается мне надо пойти приварить к вилке и раме посадочные места для вибрейков и поставить их ;)))
Тысячи туристов прекрасно обходятся ригидами, но это не значит, что вилки, а тем более подвесы ни кому не нужны. На велосипед с ви-брейками значительно легче найти багажник, для дисковых тормозов не каждый подойдет.
Это рассуждения человека, который ездил в длительные велопоходы, а не диванного велосипедиста. Гидравлика легко повреждается при неудачном падении. Далее, до пункта ТО вы можете спокойно доехать и вообще без тормозов. Я даже не не сомневался в вашей способности нести велосипед на себе, но я говорил о крайне низкой ремонтопригодности гидравлики. В механике поменять порванный тросик проблем не составит, для этого надо с собой возить просто этот самый трос. Для замены гидравлики вам придется таскать с собой гидролинию, масло, инструмент для прокачки и всякое по мелочи.
«Сферический конь».
Думаю, если окажется повреждённой гидролиния — это значит, что рама тоже не на ходу, да и седоку потребуется травматолог, а то и реанимация.
За последний десяток лет, что на велосипеде, уже с десяток раз наблюдал, как обнуляется от переполнения 4-значный одометр на велокомпьютере. Но ни разу не видел сломанных «в поле» тормозов.
ни разу не повреждал гидролинию, она армированная даже у самого дешмана, было даже, что рама лопалась и вилка улетала вперёд на скорости километров 40, гидролиния при этом не рвалась
Часто рвёте гидролинию в поле? Вот у меня один раз развалился хомут, который прижимает гидролинию к вилке, а гидролиния была длинновата (лень было новые тормоза резать). Зацепился ею за сучок. Велосипед остался на месте, а я полетел дальше в грязь. Встал, отряхнулся, пощупал тормоза — всё в норме.
я перелитал на «вебрейках» через руль )) правда то били шимановские колодки (не резина, что то другое ) но вот мизинцем нажать до такой степени ни v ни гидравлику у меня не получается…
или в грязи или потому что я вешу 90 кг ))) просто когда катал друга на раме — тормозило медленне чем со мной ( естественно не до упора давил что бы стереть покрышку )
мало того, что для того что бы комфортно тормозить фалангой мизинца (а не пафосно продемонстрировать, что у тебя гидравлика) надо иметь диски не меньше 220 мм диаметром с многопоршневой системой, что стоит хорошего бабла, так еще и тормоза так никто не настраивает. А хорошие, достойные кантрийные вибрейки, по цене как минимум вдвое, а то и втрое меньше этой гидравлики, обеспечат вам тот же эффект.
Способны.
Просто обычно люди апгрейдятся с дешманских стоковых вибрейков на «крутую дисковую гидравлику». И потому просто минуют возможность пощупать в деле нормальные качественные вибрейки с хорошими колодками. А они существуют.
И так-то у вибрейков более выгодный способ торможения, покуда они прилагают усилие прямо по диаметру обода (т.е. по сути без рычага). А диск гораздо меньше обода — поэтому усилие на него должно быть пропорционально выше (на диске 180мм и 26дюймовом колесе это 1:3).
Ушлые производители создают велосипеды без возможности установки ви-брейков, просто мировой заговор. А иногда после говен на ободах столько грязи, что я бываю
этому рад., обледеневшие обода тоже видел не раз.
у вас были неправильные тормоза, либо они были неправильно отрегулированы.
на правильных и отрегулированных вибряках очень хорошо летается.
их плюс — они легче, а минус — неудовлетворительная работа в гОвнах и в снежно-водной каше.
другое дело, что к любой механике (вибряки/диски) нужно приложить толику больше усилий чем к гидре.
а на самом деле: главное не предмет, а умение использовать его. т.е. главное не то чем, а главное как тормозить.
Нажал резко ручку тормоза фалангой мизинца и летишь вперед
а) поставить нормальную воздушную вилку, запас ее хода позволит велосипеду наклониться вперед не выкинув гонца из седла
б) поставить нормальные тормоза, которые можно контролировать а не те которые имеют 2 положения (че-то там скребет но скорость не падает и полная блокировка диска и колеса)
в) думать головой когда тормозишь, я вот не могу заставить себя затормозить так чтобы заднее колесо оторвалось
г) когда тормозишь передним тормозом не сидеть наклонившись над рулем а наоборот встать и перенести вес назад
По поводу почты отвечаю, если надо, то приходится идти, тем более если не одно отправление пришло. Три года до гидры ездил на механике, небо и земля, хотя нареканий к механике как к тормозам нет, но только после установки гидры стал тормозить передним, до этого было буквально страшно.
тоесть механика на колодках и дисковая механика — сильно отличаются? просто я перескочил с колодок сразу на гидру… как и раньше торможу передним ( хотя было раза 3 перелитал через руль — нефиг говорить по телефону было )
С ободных сразу перескочил на гидру, поэтому с механикой сравнить лично не довелось. Но из общения с людьми, можно сделать вывод, что механика требует более частой настройки и обслуживания, в силу того, что там передатчиком усилия служит не гидролиния, а тросик, требующий к себе больше внимания.
В первое время, как на гидравлику пересел, с непривычки тоже разок через руль кувыркнулся, дисковая гидра в отличии от ви-брейков тормозит гораздо эффективнее.
В эффективности торможения между дисковой механикой и гидравликой вряд-ли будет большая разница, т.к. принцип торможения остается тем же, разница только в способе передачи сжимающего усилия на колодки. Поэтому да, ободные и любой диск отличаются сильно, в пользу последнего варианта.
отличается существенно. В особенности тем, что является тупиковой ветвью развития велотормозов, единственное серьезное преимущество которых — высокая ремонтопригодность.
да, на дисковой механике труднее дозировать усилие, я ездил на обоих тормозах, выше уже отписался, что по по моим ощущениям, на механике трудно найти промежуточное положение между «ещё не тормозят» и «встали колом»
учитесь всегда в первую очередь тормозить передним — это основной тормоз. т.к. при торможении переднее колесо более загружено и следовательно эффективность торможения им выше.
кусается? :)
чем чаще будете использовать передний, тем быстрее его прочувствуете (усилие, модуляция, порог схваттывания...) тем безопаснее будете ездить.
а когда на скорости юзом унесет, скажите «спасибо» заднему.
да это понятно, скажу даже более, иногда лучше и через руль улететь чем 10м шлифовать асфальт задним колесом. задним торможу только на спусках и в поворотам чтобы немного скорость сбавить, а так передний вне конкуренции. увеличенный передний ротор на велосипеде какбэ намекает что это спереди основной тормоз. только никто не хочет это понимать и слушать советов (((
учебник физики и законы инерции =)
передний тормоз инерционный, на нем гораздо проще, как ни странно, дозировать усилие и соответственно скорость торможения. Задний тормоз, из за низкой загрузки колеса в момент торможения (вас выталкивает вперед) теряет сцепление с дорогой, вы теряете контроль над управлением и дальше полный фарш из последствий. Так что если хотите кататься на достойном уровне, привыкайте к обоим ручкам тормозов.
т.е. вы никогда не тормозили передним? :)
устройте тест-драйв: разгон на плавной грунтовой горочке, потом прямая с отметкой где начинать тормозить (чтоб падать было не больно :D ) и замерьте расстояниеи свои ощущения.
почему грунт? по тому, что сразу почувствуете как от торможения задним колесом его уводит в сторону.
и не нужно всеми пальцами сразу резко дергать за тормоз и потом кувыркаться, достаточно указательным плавно нажимать.
по тому, что сразу почувствуете как от торможения задним колесом его уводит в сторону.
— попробую :). Через недельку. А пока скажу, что на горках наверно градусов 30, асфальт и плотная грунтовка, при разгоне под 50 км, от плавного торможения ( не до блокировки и юза!) — правда я торможу всегда двумя тормозами, никуда не кидало. Пр меньших скоростях тормозил одним задним — тоже не до срыва в юз, тоже все хорошо. Почему не передним? Если впереди ямка-кочка-кошка, и придется уворачиваться и тормозить передним — гарантированно ловим землю. Поэтому — при езде и маневрах — только заднее+переднее, но никогда только переднее. Если ехать ТОЛЬКО прямо — возможно перед будет эффективней. Попробую. Но тормоз передним при маневрах — не лучшая идея имхо.
Набор только для систем на «тормозухе» От масла, этим шприца приходит гаплык после первой прокачки.
Для тех кто задает вопрос — почему не шприцем и капельницей?
1. Шприц и капельницу можно использовать только для систем на масле.
2. Для систем на «тормозухе» обязательно необходимо делать дегазацию жидкости. Для этого необходимы зажимы и герметичное соединение, как в обозреваемом комплекте.
По поводу механики.
Тросики не растягиваются, дури у Вас не хватит :)
Просто «утаптываются» рубашки и наконечники. А еще срабатываются колодки.
Попробуйте не трогать настройки подводки троса и колодок и заменить последние на новые. Вы их просто не впихнете :)
пы.сы Тормоза прокачиваю достаточно часто. Работаю веломехаником в своей мастерской и магазине )
дешевые тросики тянутся. А на стоковых велосипедах у нас продается только дешевая механика. Дорогую механику с хорошим тросиком покупают только те, кто знает зачем это нужно. Остальные не задумываясь берут гидру.
Дорогую механику с хорошим тросиком покупают только те, кто знает зачем это нужно. Остальные не задумываясь берут гидру.
— я лох последний, ибо банальный тросик и вибрейки более чем устраивают.Тормозят лучше, чем диски на Треке. Ничего не тянется, не рвется. Но — я не катаюсь по шоссе 100 км, и по тротуарам. Лес, вдоль Волги, по велодорожкам.
Рублей в 50 уложился.
Зачем фотографировать детали в пакете?
По поводу аптеки, было лень идти.
Потому что тормоза дисковые, а усилия, создаваемого тросовым тормозом (ну или как он там называется, я без понятия), недостаточно, чтобы прижать колодки к диску с достаточной силой.
Зачем тормоза дисковые? Затем, что в этом случае они нечувствительны к грязи на ободе и искривлениям обода колеса.
А на счет усилий, гидра требует значительно меньшего нажима. Плюс возможно использования многопоршневых систем.
Ключевую роль (независимо от количества поршней) играет банальный рычаг — насколько переместили ручку, и насколько при этом переместилась колодка. Во столько же раз будет больше сила на колодке по сравнению с приложенной к ручке.
А дальше работает коэффициент трения. Между дисковой колодкой и диском он как правило существенно ниже, чем между вибрейком и ободом (там компаунд об алюминий. В дисковых — некая композиция органики/неоргарики о сталь). Т.е. усилия на диск нужно прилагать гораздо больше. Но диск при этом гораздо прецизионнее, поэтому можно легко сделать ход колодок всего в 0.2мм против 2мм на вибрейках, тем самым увеличив запас силы в 10 раз.
Когда послы государств в столицу едут впервые, то только по незнанию могут прикатить на обывательском авто.
Гидравлика полностью отрабатывает переплату.
Дорогие вилки вот не испытывал еще — поэтому не могу сказать понты это или нет.
Ви-брейки из другой оперы.
а если пересесть с кк на ам, трейли или дх, тот тут разница будет ещё очевиднее
Ни разу не наблюдали, как диск в сумерках светится после затяжного спуска?
А зимой, при ниже -35 не катали?
В этих условиях с механикой проще. Но, с другой стороны, они случаются настолько редко, что из-за них отказываться от гидравлики никак не стоит.
Механика будет работать и в мороз и с перевала — но её нужно чаще настраивать/подкручивать. В общем, нет ничего идеального :)
Никаких засранных/перетёртых тросиков. Усилие с ручки на колодки передаётся легко, как будто напрямую.
Но вот зато в процессе износа колодок — механику да, приходится регулировать. А гидра за счёт запаса дота в расширительном бачке сама выставляет колодки на правильном расстоянии от диска независимо от износа.
объясните мне пожалуйста как дот набирает эту влагу.
А подавляющее большинство Avid jucy/elixir — как раз на доте.
Как набирает влагу — объяснить на пальцах не могу, но это факт. В среднем раз в год дот рекомендуется менять и прокачивать тормоза.
Ну и кстати зимой, в сильный мороз — дотовые тормоза рулят, а масляные превращаются в тыкву.
И вообще Вы правда думаете что «факт» который никто не может объяснить является фактом? Жаль что вы ни разу не ездили на минералке зимой, иначе не повторяли «слухи» со темы.
Два, Московские -10 (или даже -20) — это далеко не настоящая зима.
если вы хотите услышать факт без объяснений — я катался на масле в диапазонах температур от +40 до -30. Тыквы не встречал.
А в гидре всё «плавает» самостоятельно в нужную сторону. Колодки износились — тормоз подсосал из бачка каплю дота в компенсацию. В итоге пока они не износятся, лазить туда не надо.
Есть и побочный эффект — снял колесо, пожамкал тормозом — и привет, ждёт увлекательная игра по расжиманию колодок.
(но всё же я предпочитаю делать это в более подходящих условиях, чем «в поле»)
А в целом реплика про «сферического коня в вакууме».
зайдем с другой стороны. Вы повредили гидролинию и вы повредили рубашку тросика.
«В поле» нормальная гидравлика редко повреждается, а если и повреждается, то можно спокойно доехать до дома или пункта ТО на вторых работающих тормозах. Так что, все рассуждения о бОльшей проблематичности обслуживания гидры в поле, как по мне, надуманы и высосаны из пальца, не имея под собой практической основы.
если купить нормальный велосипед (не стелс и не стерн за 6 тр) то сразу получишь гидравлику, а тот кто сам собирает, у того и вопроса какие тормоза поставить не стоит. механика — прошедший этап эволюции велотормозов, и смысла в наше время к нему возвращаться нету.
Кстати кататься по паркам больше вибрейков и не надо.Люди, которые ездят по паркам чаще всего и разницы то не знают.
а парки разные бывают, кто-то там ушатанный стелс напрокат берет, и катается, а кто-то и поздно вечером когда никого нет с фарой вкручивает на полную. мне вот до парка 15 км всяких дорог, переулков и тротуаров (даже через мкад надо перебраться). но я че в парке катаю, получается мне надо пойти приварить к вилке и раме посадочные места для вибрейков и поставить их ;)))
Думаю, если окажется повреждённой гидролиния — это значит, что рама тоже не на ходу, да и седоку потребуется травматолог, а то и реанимация.
За последний десяток лет, что на велосипеде, уже с десяток раз наблюдал, как обнуляется от переполнения 4-значный одометр на велокомпьютере. Но ни разу не видел сломанных «в поле» тормозов.
Просто обычно люди апгрейдятся с дешманских стоковых вибрейков на «крутую дисковую гидравлику». И потому просто минуют возможность пощупать в деле нормальные качественные вибрейки с хорошими колодками. А они существуют.
И так-то у вибрейков более выгодный способ торможения, покуда они прилагают усилие прямо по диаметру обода (т.е. по сути без рычага). А диск гораздо меньше обода — поэтому усилие на него должно быть пропорционально выше (на диске 180мм и 26дюймовом колесе это 1:3).
этому рад., обледеневшие обода тоже видел не раз.
на правильных и отрегулированных вибряках очень хорошо летается.
их плюс — они легче, а минус — неудовлетворительная работа в гОвнах и в снежно-водной каше.
другое дело, что к любой механике (вибряки/диски) нужно приложить толику больше усилий чем к гидре.
а на самом деле: главное не предмет, а умение использовать его. т.е. главное не то чем, а главное как тормозить.
б) поставить нормальные тормоза, которые можно контролировать а не те которые имеют 2 положения (че-то там скребет но скорость не падает и полная блокировка диска и колеса)
в) думать головой когда тормозишь, я вот не могу заставить себя затормозить так чтобы заднее колесо оторвалось
г) когда тормозишь передним тормозом не сидеть наклонившись над рулем а наоборот встать и перенести вес назад
В первое время, как на гидравлику пересел, с непривычки тоже разок через руль кувыркнулся, дисковая гидра в отличии от ви-брейков тормозит гораздо эффективнее.
В эффективности торможения между дисковой механикой и гидравликой вряд-ли будет большая разница, т.к. принцип торможения остается тем же, разница только в способе передачи сжимающего усилия на колодки. Поэтому да, ободные и любой диск отличаются сильно, в пользу последнего варианта.
чем чаще будете использовать передний, тем быстрее его прочувствуете (усилие, модуляция, порог схваттывания...) тем безопаснее будете ездить.
а когда на скорости юзом унесет, скажите «спасибо» заднему.
пожалейте свое время и позвольте людям развиваться)))
передний тормоз инерционный, на нем гораздо проще, как ни странно, дозировать усилие и соответственно скорость торможения. Задний тормоз, из за низкой загрузки колеса в момент торможения (вас выталкивает вперед) теряет сцепление с дорогой, вы теряете контроль над управлением и дальше полный фарш из последствий. Так что если хотите кататься на достойном уровне, привыкайте к обоим ручкам тормозов.
а вас чье официальное мнение интересует? создателя велотормоза?
устройте тест-драйв: разгон на плавной грунтовой горочке, потом прямая с отметкой где начинать тормозить (чтоб падать было не больно :D ) и замерьте расстояниеи свои ощущения.
почему грунт? по тому, что сразу почувствуете как от торможения задним колесом его уводит в сторону.
и не нужно всеми пальцами сразу резко дергать за тормоз и потом кувыркаться, достаточно указательным плавно нажимать.
интересных покатушек!
только если вы дрифтоман или фиксер-скид-гуру :)
посмотрите на «Караване» перевод статьи Шелдона Брауна.
кстати, не спроста на авто передние тормоза начинают работать чуть раньше задних…
Для тех кто задает вопрос — почему не шприцем и капельницей?
1. Шприц и капельницу можно использовать только для систем на масле.
2. Для систем на «тормозухе» обязательно необходимо делать дегазацию жидкости. Для этого необходимы зажимы и герметичное соединение, как в обозреваемом комплекте.
По поводу механики.
Тросики не растягиваются, дури у Вас не хватит :)
Просто «утаптываются» рубашки и наконечники. А еще срабатываются колодки.
Попробуйте не трогать настройки подводки троса и колодок и заменить последние на новые. Вы их просто не впихнете :)
пы.сы Тормоза прокачиваю достаточно часто. Работаю веломехаником в своей мастерской и магазине )