Лазил по Бангуду и обратил внимание на данный лот с большим количеством покупок. Посмотрел отзывы и увидел знакомую плату. Мне есть, что сказать по этим БП/адаптерам. Я, конечно, не брал этот адаптер. Мне вообще непонятна цель таких покупок, особенно по таким высоким ценам. Если есть желание, так подобные адаптеры можно приобрести на месте.
Для начала, фото из отзывов которое меня заинтересовало.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/04/91/34/2023/01/01/4ab827.jpg)
Я специально брал
ПОДОБНЫЕ АДАПТЕРЫ в соседнем магазине и там мне эта плата уже попадалась. А раньше брал подобные адаптеры и на Ebay, за недорого. Но брал я их только с одной целью — мне нужен был сам корпус. Мне не важно, что там внутри, находил небольшую цену и покупал.
По этому корпусу — это китайский корпус, но у него есть большой плюс. Он на защёлках и самое главное, что этот корпус выпускался только с одним размером. И этот размер очень подходящий — в него помещаются фирменные б/у платы 12V/1.5A и 12V/2A. Ссылка на описание этих б/у фирменных плат —
ОДНА и
ДРУГАЯ.
В обычные корпуса эти фирменные платы не помещаются, нужен именно такой корпус. Возможная проблема — на фото продавцов, например на Али, может быть такой корпус, а по факту пришлют в обычном корпусе. Поэтому самый лучший вариант, это покупать на месте.
Теперь по этим адаптерам.
Вам, при покупке таких адаптеров, вообще не помогут отзывы покупателей или описание на страницах продавцов. Так как внутренний мир меняется постоянно. Привожу фото плат из этого адаптера, купленного в соседнем
green-spark, в течении 2-3 месяцев. Все платы разные. В большинстве своём это обычный импульсный БП, но один раз попалось плата именно с функцией зарядного устройства. Из описания на микросхему, выходило в районе 8 Вт. У меня рука не поднималась их выкидывать и на фото часть плат уже доработана. Третья плата (слева), это как раз плата из отзыва с Бангуда.
То есть мы имеем набор разных маломощных б/у плат с разбора и поставленные в корпуса. На этих платах будут старые откусанные провода. Новые провода будут припаяны с обратной стороны платы, в любое удобное (китайцам) место. Даже если на плате будет фильтр, то провода могут быть припаяны мимо фильтра. Ни о каких 12V/2A там речи нет.
Раз у нас в отзыве конкретная плата, тогда и поговорим об этой плате.
Имеем — короткий кабель. Кабель-хлам, несколько медных волосинок в толстой изоляции. По плате — сама плата с разбора. Но именно эта плата мне больше всего понравилась по своей задумке. Задумана плата очень неплохо, скорее всего универсальная плата под разную мощность. Конкретно здесь — два высоковольтных 450V/10uF (отлично). Соединены параллельно, заводские китайские конденсаторы, размер 10/16мм. На выходе был один 16V/470uF (по памяти). Имеем фильтры, варистор в термоусадке, предохранитель, микросхему ШИМ, оптрон и TL431.
И вроде как бы всё неплохо. Но есть нюансы — распаяны всего два диода на входе (диодный мост). Место есть под 4 диода. Не установлен Y-конденсатор (отверстия есть). И диод Шоттки на выходе был всего около 100V/1A. Но так как плата была задумана неплохо, то присутствовали ферритовые бусины. Это очень хороший признак, не в подвале разрабатывали. То есть, в таком виде, имеем плату под 10Вт (с оговорками). Китайцы изменили родную защиту по току, напаяв свой smd-резистор. В заводском виде (убирал китайский smd-резистор) защита срабатывала в районе 1,1А (по памяти).
Раз плата была грамотно задумана, то было принято решение её приспособить для домашних нужд. Окинул взглядом свои устройства на компьютерном столе. Вроде только нужна плата под адаптер 9V/1A для коммутатора TP-Link. БП и адаптеры на 12V есть разные в запасе. Есть дома и
б/у БП VeriFone на 9V/4A. На некоторых моделях VeriFone даже толстенные выходные кабели на 16AWG (2х1.31мм2). Но с ними проблема — у них неудобный/неуклюжий кабель 230V для подключения в розетку.
б/у БП VeriFone 9V-4A, модель SM09001A
Короче решил сделать плату под 9V/1A (в запас), для замены в коммутатор TP-Link.
Что делал — распаял новые 4 диода по входу (отверстия/маркировка есть). Установил
Y-конденсатор (с ферритовыми
БУСИНАМИ). Проверил родные высоковольтные конденсаторы — в порядке, оставил родные. Но дома есть пакетик и с новыми
конденсаторами 400V/10uF (Jamicon TK). Поменял/исправил smd-резисторы по TL431( под 9,35V). Про резисторы для TL431 и их расчёт писАл
ЗДЕСЬ.
Главное надо было решить вопрос с диодом Шоттки на выходе. В коробке нашел несколько фирменных выпаянных диодов SR560 (5А/60V). Но с ними была проблема — у них нужный вывод был откушен, а ненужный вывод, наоборот длинный. Взял кусок толстого моточного провода и зачистил. Сначала запаял кусочек этого провода, а к нему уже припаял диод SR560 (с бусиной).
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/04/91/34/2023/01/01/d8f00d.jpg)
По своей традиции, всегда меняю мелкий
конденсатор по питанию ШИМ (здесь 50V/10uF).Заменил выходные конденсаторы на новые/фирменные. Второй конденсатор (на выходе) можно не ставить. Там установлено колечко и намотано два провода. Колечко, по функционалу, как синфазный дроссель по входу. В такой конфигурации дросселя, конденсатор, после колечка, не нужен. Я поставил конденсатор, так как возможно поставлю стандартный дроссель (стержень). Я обычно ставлю колечки на сами выходные кабели.
Включил БП в сеть — напряжение на выходе 10V (вместо 9,35V). Осмотрел плату и никакой защиты не обнаружил. Стандартная обвязка микросхемы ШИМ без доп. защит. Сразу вспоминаем про обратноходовые БП — любят нагрузку и не боятся КЗ. Подсоединил резистор на выход (для проверки) — БП прекрасно работает с напряжением 9,35V. То есть, с такой намоткой трансформатора/дросселя, микросхема ШИМ уже не может работать без нагрузочного резистора (при 9V на выходе). В итоге, на выход, запаял свой smd-резистор и smd-керамику (до кучи). На фото нагрузочный smd-резистор не окончательный, потом поставил с бОльшим номиналом. Ставим более 1 кОм.
В окончании испытал плату, покрасил
ЛАКОМ и добавил
ГЕРМЕТИК.
Кабели делаю из любимого
провода НВ-5 (0,75мм). Делаю кабель косичкой и его мотаю
НА ТАКОМ КОЛЬЦЕ.
Вывод простой — не надо покупать безымянные БП/адаптеры на Али/Бангуде. Особенно если Вы не увлекаетесь пайкой. Почти всегда там будет б/у хлам с разбора или новая плата, но тоже хлам. Если совпадут звёзды, то в лучшем случае получите нормальную б/у плату с разбора. На приличный/длинный кабель можете даже не рассчитывать.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
Этот блок? Судя по зарядкам этой фирмы, предположу, что качество там еще хуже, чем в топике…
И для чего сзади хорошей платы столько соплей из припоя? Якобы для разрядки, но для пробоя несколько киловольт нужно.
Сейчас 362 рубля.
А гарантий да еще через полгода, да за китайца кто же может дать. Ну, не покупайте. Минус то тут причем?
Не будет там 12V-3A. Потому как ничего нормального, на 12V/3A, физически нельзя поставить в корпус по Вашей ссылке. Для продолжительной работы, при токе 3А, такой корпус совсем не подходит. За такие деньги чудес не бывает.
Вот плата которая ещё сможет осилить ток 3А продолжительно (с небольшими доработками) — ССЫЛКА.
Если совсем не верите, могу сфотографировать.
БП для зарядного устройства, обычно не предназначен для работы в режиме стандартного БП. Там нет монотонного постоянного режима на больших нагрузках. И там простительно отсутствие фильтров у БП, для уменьшения габаритов. У нормального БП, отсутствие фильтров, уже не простительно.
А комплектация и фото адаптера BT-C3100 есть тут: <a href=«https://aliexpress.com/item/item/1005002516781630.html»sku_id"%3A«12000022640399445»%7D&pdp_npi=2%40dis%21RUB%213024.95%212601.64%21%21%21%21%21%4021038edf16725982256755156e3e2c%2112000022640399445%21sea&curPageLogUid=OkVkwOjWzdIQ">ссылка.
Этикетку крупно не нашел, сейчас сфоткаю
========
правда наткнулся на нормальную версию далеко не с первого раза, перечитал кучу отзывов и когда выбирал очень пристально сравнивал эти блоки.
По поводу просадок. У меня как раз шнурок отдельно лежал от таких блоков длиной в метр. так вот, сопротивление у него 0.14 Ом, что на 3 ампера дает просадку 0,42 вольта, а общая просадка где-то 0,7 вольта. и в эти оставшиеся 0,3 вольта входят и разъем и провода к нагрузке и собственно просадка стабилизации. Ну, фигня, если честно.
Единственная оговорка, держал на 3-х амперах по 15 минут, у меня нагрузка выгорает. Но за 15 минут в закрытом корпусе, по идее, температурная защита должна была бы сработать, если бы захотела.
А этот еще «лучше»
«Платой за высокую мощность оказались внушительные габариты 92×30,5×85,2 мм и большой вес 205 грамм.»
Относительно недорого, это ставить полевой транзистор на выходе (вместо диодов Шоттки). Делать синхроный выпрямитель. Можно уменьшить радиатор диода и общую температуру в корпусе.
Цена тоже выше обычного БП, но уже совсем немного.
А то в одном моём LED драйвере при токе 1,15А (напряжение макс.35В) вых. диод в ТО-220 был самым горячим местом. Я поменял сборку SFF1004 на более мощную MUR2020CT, потребление упало где-то на 0,3Вт. Но радиатор всё-таки горячий и кондёрам рядом плохо (ближний к диодной сборке 220 мкФ стал 207 за 8 лет, а дальний 215мк).
Есть полевики разные и сэмпловый FERD30SM100S, но опасаюсь роста радиопомех от последнего — он же на своей частоте переключений работать будет, несинхронно.
Есть варианты замены?
www.chipdip.ru/catalog-show/switching-power-adapters
→ https://aliexpress.ru/item/item/1005002043298526.html
→ aliexpress.ru/store/911423042?spm=a2g2w.detail.feedback.3.25e515339W04pN&_ga=2.107155073.2009125474.1672681086-1729706750.1672681086
вместо заявленных 2А из описания держали 0.4-0.5А, вместо 3А — 1А
Короткое видео с электронной нагрузкой, где сразу видно как проседает напряжение при токе более 0.4А, что точно не соответсвует заявленным параметрам и спор на возврат всей суммы выигран. По всем таким покупкам.
В итоге купил отдельные платы БП на 1.5А и 2.5А (модели с нормальными отзывами) и установил внутрь бесплатно доставшихся корпусов.
https://aliexpress.com/item/item/1005001571197219.html
https://aliexpress.com/item/item/4001068579272.html
Вот только ждать долго. Оно того не стоит.
А так, реально не понимаю. Решили обзор написать? Ну, поздравляю. Купить г..., еще и ждать… Так себе удовольствие.
нравится обозревать очевидное, его право. Поэтому у меня интереса обзор не вызвал. Что одни комплектующие можно заменить другими, это тоже открытие?) Когда-то давно, тоже вышел из строя от ТВ-адаптера. Ничего особо в рознице не продавалось. Подобрали конденсаторы, перепаяли. До сих пор работает. Если людям интересно, пусть читают. Я прошу об одном, не надо считать кого-то глупее себя (Читать даже первый параграф не стали, а сразу бросились с трудом представлять?). Вам понравился обзор, мне нет. Высказывайте мнение по обзору, а не домысливайте за меня.
Я недавно на авито взял 20 штук нулячих LRS-75-12 ( www.chipdip.ru/product/lrs-75-12 ) по 230 р. штука…
А такие 2 амперные если и беру то не дороже 200 р штука..,
Среди них были и блоки питания. Я их почти все разобрал из-за подозрительно низкого веса. То, что внутри была начинка ещё хуже, чем в этой статье, то и объяснять не надо.
Удивило то, что в одном из них стоял откушеная откуда-то из другого места плата! А провода так и были припаяны к старым огрызкам!
https://item.taobao.com/item.htm?id=675487959069
https://item.taobao.com/item.htm?id=658985236328
https://item.taobao.com/item.htm?id=547313305498
Цены чуть меняются, ассортимент тоже, есть и мусорные БП (по схемотехнике), можно вроде у продавца попросить продать отрегулированные уже на нужную напругу, но можно и самому.
Упаковка отличная, много пузырьков и меньше тяжелого в доставке картона, надежная, дросели не порвались, все кондеры худенькие, где-то есть проводки 5-10см припаянные на выводы. Проверил звук работы и пульсацию и используешь где угодно, ну может еще тепловизором надо посмотреть, не греет ли чего и может радиатор приделать, хотя если это бп с разборки брендовые, то иногда высокий нагрев уже учтен и снижение температуры приведет к проблемам, особенно если теплоотвод непонятно куда идет, бывало и такое.
Есть и 5.5 юаней послабее, но опять-такие бесплатная доставка, надо за 10 штук либо скидку просить, либо искать в другом месте, но в другом месте может качество хуже будет, здесь в отзывах все прилично.
Главное, что все БП переваривают подключение устройств с разряженными кондерами и как следствие более высокий ток, пока они заряжаются. И все с коробки работает, надо только схемотехнику хорошую взять сразу, чтобы как в сабжа не допаивать элементы.
На бабки нормального БП (от циско, например, но там качество просто шикарное, тихая и беспроблемная работа годами) можно целую пачку взять, затем купить коробочек сборных пластиковых, в них 2 дырки с разъемами где крутишь пыптик и он зажимает провод герметично на нужный диаметр кабеля, желающие еще могут дырочку сделать под индикацию и заклеить ее чем-то. Теплоотвод через пластик для них как раз и рассчитан, если использовать на 60-70% нагрузки.
Когда после втыкания в розетку взорвался третий, он внимательнее посмотрел на ттх и увидел, что они на 110 вольт. Продавались вроде как 220, но не поручусь.
Гляну, может у меня остался из тех взорванных валяться.
Хотя скорее выкинул.
Большинство продаваемых китайских блоков питания на 12V — это мусор.
Это факт уже давно не требует доказательств. Причём выбор площадки или магазина значения не имеет.
Но так как блоки питания на 12V всё равно нужны, то пришлось искать, что есть приличное.
И оно было найдено — это блоки питания от LiitoKala. Я обычно беру или 12V 3A, или 12V 5A.
Речь именно про адаптеры питания, а не про зарядные устройства для лития 3S.
Хоте и 3S зарядники в роле адаптеров можно без проблем использовать.
Уже брал много раз блоки от LiitoKala, и при своей цене 382,31 руб в ТРИ РАЗА НИЖЕ, чем обозреваемый, они реально дают 3A. Защита срабатывает обычно при 3.7A-3.8A. На распродажах магазин обычно снижает цены, так что лучше закупаться в сезон скидок.
Я как раз и написАл обзор, что увидел огромное количество покупок у этого БП/адаптера. Чтобы люди их не покупали. Их покупают, так как всегда есть купоны на Бангуде.
Мне как раз подобные БП вообще не требуются, есть запас. Есть и запас фирменных б/у плат (после ревизии и ТО). А кому нужны подобные адаптеры, то в обзоре есть ссылки на фирменные б/у платы и их доработку.
Посмотрел по Вашей сылке, корпуса-то вроде одинаковые. Вы уж определитесь…
есть у литокала просадка
или стали поделки отдельно продавать
Вы кого цитируете? Какой-то теоретик теоретизирует, будет там 12V-3A или не будет. Я лично измерял минимум у пяти различных блоков LiitoKala купленных в разное время. У всех гарантированные 3A, а уходят в защиту они при 3.7-3.8A.
Не понял, с чем мне определяться?
да это я что-то перепутал, процитировал два разных поста, я думал, одного автора, а оказалось, что разных.
Очередная китайская лотерея.
Но вот то, что корпуса сейчас почти все на защелках — это большой минус. Иногда они еще и на клей сажаются. Так что я старые разборные корпуса предпочитаю обновить. И там гораздо чаще и схемотехника, и сама сборка по уму сделаны.
В общем-то, как на Ebay, таки на местных барахолках разных стран в продаже огромное количество новых и б/у БП от принтеров, ноутов, роутеров и тд., практически на любые нужные напряжения и токи. Стоят относительно недорого, и сделаны брендированные БП, как правило, на приличном уровне — фильтры по входу, конденсаторы нормальные и т.д..
Да, это «недорого» всё равно чуть дороже, чем описанный в статье хлам, зато те БП качественные.
Это важная тема обеспечения надежности ptelectronics.ru/stati/zavisimost-vremeni-narabotki-na-otkaz-elektroliticheskih-kondensatorov-ot-realnyih-usloviy-ih-ekspluatatsii/
Вопрос- сможет ли ее реально применить радиолюбитель- ему попадается целый зоопарк конденсаторов- по номиналам, производителям, годам выпуска
В те же «дельты», которые массово идут как ОЕМ для брэндов.
Разобрал тут недавно свой старый видак, купленный еще в начале 90-х, Панас SD-20, на детали. Все сделано в Японии, все емкости Low ESR из БП мой GM328 видит, как новые. А вот во всех комповых БП 12-летней давности (на работе разбирал списанные РС) все выходные емкости вздутые и высохшие.
И новых полно в варианте “разукомплектация», формально они б/у, тк. не в оригинальной комплектации, по факту новые, и б/у служат без проблем по много лет.
А так да, кондеры не вечные, разумется. Только брендовые работают лучше и дольше, чем гуано.
Электролиты, слабое место БП, не зависимо от того кто его сделал. Вопрос времени.
Иногда, эти ферритовые кольца (или бочонки), ставят и на входные кабели 230V. Чисто теоритически, действует принцип «кашу маслом не испортишь».
Подскажите где можно купить блок питания ноутбучного типа напряжением 12В и мощностью 70-80Вт, и второй вариант 12В 150-180Вт.
Возможно и не ноутбучного, а хоть без корпуса, главное чтоб качественный был.
Чтоб при входном 200-240В переменки, выходное напряжение было максимально близко к 12В постоянки.
Может немного сумбурно написал, мысли ещё не структуризировались после НГ )))
www.chipdip.ru/catalog-show/switching-power-adapters?x.1510=YCZ&x.1510=gJZ&x.1510=eSa&x.1510=kDb&x.1510=QCM&x.1510=RuM&x.1510=zVN&x.1510=QsN&x.1510=nGP&x.1510=VgR&ps=x3
только цена у них…
тогда уж лучше Скат или Моллюск или МИП взять за те же деньги.
Может некорректно вопрос задал — есть что-то в пределах 2 000 рублей?
Смотрите на недорогую серию LRS. Мощность 150-200Вт можно найти до 2000руб. Смотрите на разных площадках, типа Озона, Яндекс-маркет, СберМегаМаркет и т.п.
Например Mean Well LRS-150-12 — ССЫЛКА.
www.chipdip.ru/product/gst90a12-p1m
И по пульсациям укладывается, и по отклонениям тоже
Надо бы купить его, да прогнать на осциллографе, глянуть.
Как у него со стабилизацией выходного будет в зависимости от входного и нагрузки…
И приглянулись MDR-60-12, LRS-75-12, LRS-100-12, EPS-65-12 — у них минимальные отклонения по заявленным характеристикам.
При напряжении выше 255 вольт вылетают.
Закупили дорогие панели домофонов в многоквартирном доме, хотелось бы запитать их от качественного блока питания, дабы лишить себя последующих проблем. Желательно, чтоб блок был с креплением на дин-рейку, но не обязательно. Напряжение 12В. Потребление магнита: 2А (работает в импульсе), потребление домофонной панели — 1 А.
Как лучше, поставить отдельный блок на магнит и на панель, или просто взять один, но мощный, не знаю.
Присмотрел варианты:
1. Meanwell MDR-40-12.
2. Купить на авито блоки питания от фирменного ноута.
И что за магнит который работает в импульсе? Или у вас не электромагнитные замки, а электромеханические? Обычные электромагниты кг на 300-400 в районе 0.6-0.8 А кушают постоянно насколько помню.
Кстати еще момент по электромеханике (если у вас вдруг электромеханика, раз про импульс говорите)- в случае нормально закрытых замков может пожарная инспекция натянуть за одно место- для мест общего пользования замки должны быть нормально открытыми, либо максимально просто открываться изнутри (точно не помню что по этому поводу пишется в нормах), поэтому обычно везде и ставятся электромагниты- там любому ясно что замок откроется в случае пропадания питания. А по электромеханике потом возможно придется доказывать что не лох если вдруг кому-то не понравится наличие домофона.
Ну и по поводу 1 или 2 бп- если все мозги снаружи двери внутри панели, то смысла нет в 2 бп- в любом случае при вскрытии панели не поможет использование 2 бп от того чтобы дверь осталась закрытой. А если отдельно снаружи панель и уже внутри здания контроллер и панель напрямую не управляет замком, а идет управление через контроллер, то тут стоит подумать.
И да, не забудьте поставить хотя бы диод на каждом замке подключенным в обратной полярности, чтобы ЭДС самоиндукции не выжгло ничего когда будет замок открываться.
Щит будет из себя представлять обычную маленькую металлическую коробку с резинкой в дверце для герметичности. Внутри автомат на 6А, коммутатор домофона для связи трубок и блок питания Meanwell на динрейку. Такая коробка будет в каждом подъезде. По возможности, спрячем ее в слаботочное отделение этажного щита, если влезет. Если не влезет, то придется располагать в подвале дома.
По поводу импульсного магнита, я ошибся. Имел ввиду, что в момент открытия, может быть сильный обратный импульс. Магнит самый обычный от старого аналогового домофона. Решили, что магниты менять не будем, оставим старые. Диод внутрь в них поставим.В инструкции от новых домофонов об этом тоже говорится.
Мозги панели — в самой панели. Это современный IP домофон с распознаванием лиц, у него вся логика внутри панели. Отдельно от панели только коммутатор, который преобразует цифру в аналог для связи со старыми трубками (для бабушек).
Присмотрел по вашему совету HDR-60-12. Наверное, его и будем брать. Но ценник, конечно, кусучий. Учитывая, что мне таких надо 9 штук. )
В идеале, конечно, разделить питание на магнит и панель.Вдруг, по линии магнита произойдет КЗ или какой-то обратный импульс прилетит. Панель может пострадать.
Кстати, недавно, нам спалили одну из панелей, видимо, высоким напряжением от эл.шокера. Возможно, надо было заземлять двери, что уберечься от этого вандализма. А может, сама сгорела. Но она новая, поставили буквально месяц назад. Но это обычная аналоговая панель.
у большинства оборудования СКУД питание 12В
ставьте что-нибудь из профессиональных БП — СКАТ, РИП, ИБП
не экономьте на на источниках питания с такими панелями — дешевле выйдет
и обязательно делайте защитное заземление и экран провода тоже землите со стороны оборудования
если панели дорогие — имеет смысл площадки перед домом накрыть видеокамерами, заодно и безопасность повысите
ИБП планирую поставить на все домофоны, но позже. Скорее всего, линию 220В от домофонов прокину по всему дому и запитаю через 1 ИБП в одном месте. Или ставить 9 штук АКБ в каждом щите домофона, но сильно напряжно по деньгам и нужно будет больше размером щит.
Так а Meanwell разве хуже?
Панель домофона подключается по обычной витухе. До коммутатора идет провод КСПВ 16*0,4. Он без экрана. Витуху можно купить с экраном, конечно. Но есть ли смысл. Она будет и наводки цеплять. Дверь и так заземлена, т.к. стоит на фундаменте и крепится к ЖБ стенам. Соотвественно, панель тоже имеет с ней связь через корпус.
Панель идет с камерой видеонаблюдения, которая пишет по движению на регик. Камеры на доме тоже есть, но пока не над каждым подъездом.
Ну и да- с экраном на витухе больше мороки чем пользы- ибо его надо заземлять только с одной стороны- со стороны патч панели, а в конечное оборудование уже без подключенного экрана заводить, иначе будут земляные петли, а это уже такая себе вещь, нехорошая.
PoE хотелось бы, но в описании оно не заявлено. Хотя, в инструкции зачем-то расшифровывается, что это такое. Этот момент надо уточнить у производителя.
Все верно! Сейчас как раз параллельно решаю вопрос, как пробросить видеонаблюдение, которое будет питаться от PoE коммутаторов. И домофоны запитать от POE было бы идеально, т.к. все равно витуху тянуть через весь дом. У каждого подъезда будет 4 камеры: 2 на улице и 2 внутри. Под каждым подъездом (в подвале) будет свой мини шкаф с коммутатором POE на 8 портов. А через весь дом пойдет магистральная линия по витухе с 1 Гб линком. Регик будет стоять в последнем подъезде. Общая протяженность магистральной линии ок. 400 метров. Расстояние между коммутаторами — ок. 50-60 м. По идее, все должно работать.
Но т.к. линию для камер я еще не пробросил и задача эта не из легких, домофоны пока запитаю от БП. Да и если POE не заявлено, значит панель это не поддерживает. И там тогда придется покупать сплиттеры ( и тут упираемся в качество питания сплиттеров), либо запитывать все же от БП, по классике. Но в этом случае, чтоб обеспечить резервирование, мне придется параллельно кидать питающий кабель ввнг 3*1,5 через весь дом, чтоб запитать домофоны из одного места. А это очень дорого: 400 м*90 руб = 36 тыс.руб. (минимум) только на кабель.
В плане резервирования питания, конечно, лучше коммутаторы подключать к ИБП. И от коммутаторов запитывать и домофоны и камеры. Там, наверное, даже и не нужно будет лишний раз преобразовывать из 12В в 220В. Ведь есть уже готовые ИБП на 24-48В. А эти платки переключения питания на резерв (АКБ) на Али стоят копейки. Можно и самому собрать, купив просто аккумуляторы в нужном количестве.
насколько мне не изменяет память, давал «премиальные» минимум 30% или скидку до 45% при нормальных заказах — вы это куда, заказчику?прям точно лучшее?
А что бренды?
BAS-IP, Ami Home, Hikvision, Keno, Commax, Akuvox, Dahua, Fanvil, TANTOS, True-IP сильно хуже?..
Или сильно дешевле?
Или просто откатов не дают таких, как та компания?
подскажу — есть такая компания в Пермском крае, очень известная
Насчет этого не в курсе. Я заказчик- приобретатель. Откатов никто не предлагал. Скидку сделали от опта. Понятно, что ценник максимально низкий и откатов не предусматривает.
Из них я знаю только Хик и Дахуа. Но они не заточены для сферы ЖКХ, у дистрибьюторов нет в наличии многоабонентских панелей. Сама служба поддержки, что у Хика, что у Дахуа даже консультацию дать не может. Обращался к ним много раз. Про поддержку вообще молчу. Еще есть Спутник, Визит — они хуже.
Не знаю, про какую вы компанию. Мне откаты не нужны. Я с ними не сотрудничаю. Я просто купил их оборудование.
Мануал у меня есть. Что вас в нем интересует?
Есть серьезные компании, которые их ставят в новострое. Очень хвалят.
Всякую ерунду они б ставить не стали.
По пое- даже в самых дешманских сплиттерах за 100-250 р идет гальваническая развязка через трансформатор. Там по идее ломаться особо нечему. Да и в самих панелях скорее всего есть защиты по входу питания в виде тех супрессоров.
По ибп- есть готовые ибп на 48 вольт- можно хоть у того же минвелла поискать, хоть поизучать решения для телекома от например eltek/delta. И туда 4 свинцовых акб поставить последовательно и все.
Хотя честно не понимаю особого смысла в дорогих панелях и в домофонии вообще. Все-равно у всех есть телефоны нынче. Повесить считыватели которые не только с метками умеющими работать, но и через nfc и ble с телефонами и контроллер которым можно и через хоть через телеграмм бота управлять хоть через смс. Правда с такими продуктами на рынке негусто((
Нужены их модемы для удаленного управления контроллером RVD250. Но нигде не могу найти катаолжный номер.
Облом. Панель имеет питание 12В. Запитать ее от коммутаторов камер не получится. Т.к они 48В. Поэтому рушится вся идея запитки от ИБП 48В.
На 12В потери будут жуткие, т.к. дом длиной почти 400 метров. Единственный вариант — тянуть линию 220В. И запитывать ее от УПСА. Пофиг на лишнюю конвертацию напряжения. Не критично для такой слабой нагрузки.
А по поводу poe сплиттеров я естественно имел в виду активные сплиттеры, которые в рамках стандарта af/at договариваются со свитчем о том что свитч подает питание в 48 В, а дальше сплиттер уже сам понижает напряжение до необходимого уровня (обычно до 12 В как раз). Я конечно в курсе про пассивный пое, но тут я говорил именно про правильный, активный пое.
Вот есть такого плана коробочки как у китайцев, так и брендов для запитки оборудования которое не имеет пое питания 12 вольтами от свитчей с полноценным пое на 48 в
А внутри таких коробочек примерно такая электроника стоит- т.е полноценный dc-dc преобразователь, причем с гальванической развязкой в том числе и по питанию
У китайцев такие коробочки начиная от 200 р стоят (а в виде плат, которые ставятся внутри камер с пое питанием вообще от 100 р, но там их будет неудобно подключать). В общем ищите сплиттер с честным poe причем стандарта at (т.к AF вам вероятно не хватит- там ограничение в 15,4 Вт, а в AT практически в пару раз выше), ну и свитчи тоже с AT, чтобы хватало питания и вперед. Т.е сплиттер на входе должен 48 В принимать, а на выходе 12 В выдавать.
Но, похоже, что не получится все же пробросить POE по магистральной витухе, которая пойдет вдоль всего дома и от которой будут запитываться коммутаторы. Ведь на ней желательно поднять гигабит, и для этого нужно задействовать все 4 пары.
Все равно придется тянуть кабель ВВГ. Соответственно, покупать Упсы и конвертировать 220В лишний раз.
Есть некоторые вещи, которые приходят с опытом
Довольно бюджетное решение
при слове Бевард, все наши конкуренты, начинают плеваться и выражаться народным фольклором
найдите даташит на данное изделие
С такими решениями вы себе делаете головную боль в будущем.
Тут их давно хвалят и Кирич многократно обозревал.
mySKU.me/blog/china-stores/94304.html#comment4204007
0_0…
это на каких?
Или там, но были и на 1,5млн часов в металлич. корпусе, емнип.
www.mean-well.ru/store/GST25E12-P1J/— а они не прямые дилеры, несмотря на название.www.meanwell.com/distributors.aspx?s=&c1=13&c2=31&pro=1,4,
что-то мне кажется, что данные завышены
при этой комплектухе на данных бп