Я решил сделать апгрейд своему основному блоку питания с 32В 5А до 60В 12А.
Ну и заодно высвободившемуся при этом регулятору найти применение и новый корпус.
Изначально блок питания был собран на основе пары трансформаторов от матричных принтеров, просто потому что они были в наличии.
При этом
регулятор умещался в небольшой коробочке прямо на лицевой панели устройства.
Но со временем просторный корпус понадобился для другой конструкции, а для этого БП была заказана импульсная входная часть.
Выполнена она в виде платы без корпуса, так как рассчитана на встраивание внутрь готового устройства.
Поставляется в коробочке из гофорокартона размерами 125х78х42 мм.
Пакетом антистатической защиты плата не снабжается, просто лежит в коробке.
Вид сверху:
Вид снизу:
Установочный чертёж:
Плата отмыта хорошо, к рукам не липнет.
Входная часть:
Тут есть X- и Y-конденсаторы и синфазный дроссель для борьбы с помехами и NTC для ограничения тока заряда фильтрующего конденсатора в момент включения. Сам конденсатор имеет емкость 100 мкФ и рабочее напряжение 400 В.
ШИМ-контроллер:
Выходная часть:
Фильтрация выпрямленного напряжения осуществляется тремя паралельно включенными конденсаторами емкостью 470 мкФ и рабочим напряжением 50 В. Нагрузка обеспечивается SMD резистором сопротивлением 1 кОм, и это явно недостаточно — он будет перегреваться и сгорит, а менять его между ребер радиатора неудобно. Рекомендую сразу же перерезать дорожку на плате и взамен подключить резистор на 2-3 кОм к выходным клеммам:
Схема(за авторством
kirich.
Тут же можно посмотреть нагрузочные тесты платы и замеры пульсаций на выходе):
Входной контроль:
Новый корпус позаимствуем от малогабаритного ИБП. Он имеет размеры по металлу 202х100х146 мм, на задней стенке уже есть разъём для подключения сетевого кабеля и выключатель.
Очищаем его изнутри.
Вырезаем переднюю стенку, примеряем регулятор выходного напряжения:
Примеряем плату:
Размечаем фальшпанель:
После выпиливания, сверления и шлифовки она приобретает следующий вид:
Соединять плату с регулятором будем через синфазный дроссель от блока питания АТХ, а почему бы и нет:
Крепить плату к корпусу будем через вспомогательную пластину:
В ИБП через весь корпус от задней стенки до передней проходила печатная плата, не дававшая шасси разгибаться. Теперь её нет, поэтому стянем шасси парой металлических уголков:
Закрываем крышку:
Готовый ЛБП в интерьере:
Вывод: блок питания довольно качественный, к покупке рекомендую.
P.S. Ожидаются скидки.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Это не варистор.
Это NTC резистор.
Кроме того, у мини-АТС, как правило выходное напряжение блока питания 54В. Чтобы можно было подключить 4 гелевых аккумулятора последовательно для резервного питания.
Серия KY (хорошая серия) — размер правильный, из ДАТАШИТА.
А цифра 7000 часов, это очень хороший показатель.
Еще праправнуки попользуются!
Хотя я думаю за 20 лет они высохнут даже просто лежа на полке.
eu.mouser.com/United-Chemi-Con-UCC/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Radial-Leaded/KY-Series/_/N-75hqw?P=1z0wrk5Z1yzv54aZ1yx4avvZ1z0zl7sZ1z0x27u
Но имеем и отрицательный момент — потери на этом дросселе (напряжение). Нужно брать толстый моточный провод для дросселя, особенно под DPS на большой ток. От конденсатора на клеммах, тоже есть свои минусы.
Взяли и дома, в лоб, сравнили конденсатор с БП и конденсатор по ссылке. По ESR, качеству изготовления (вн. вид, полиграфия). Потом разобрали конденсатор по ссылке и с БП — посмотрели качество изготовления, внутренний мир.
В окончании процесса, сделали для себя вывод — всё просто и доступно в домашних условиях. Фабрик по выпуску конденсаторов (японских брендов), полно в Юго-восточной Азии.
Вам надо сравнивать не с конденсатором в БП, а с оригиналом. И этого мало. Нужно ещё сравнить потери, время работы при 105гр
Что вам это даст? Вы оцените количество примесей в электролите? Реальное время работы конденсатора?
И продают их в розницу ровно по тем же ценам
А практика показывает, что нормально с конденсаторами — ставил их в домашние компьютерные БП и в простые. У меня пока претензий нет, БП работают уже не первый год (ставил конденсаторы и высоковольтные и обычные на 16V-10V и полимерные на платы DC-DC).
Мне этого вполне достаточно. Зачем мне сравнивать потери, время работы, примеси в электролите с оригиналом?
Затем, что вы покупаете с вероятностью 90 процентов фейк. С непонятной надежностью
Кстати говоря, однажды среди 5 купленных на али так называемых ничиконов один оказался вообще без электролита.
Это справедливо для ЭТОГО LCR-метра при 1кГц.
Пилитькроить их легче, как и паять.Это так задумано или случайно получилось?
Но естественно бывают исключения.
Как-то не очень похоже на чисто китайский стандарт? Скорее уж американский. Из условно-европейцев сходу вспоминается только R&S с обратным расположением клемм.
У нас как-то все таки принято справа плюс.
Сижу думаю, как же для меня будет удобнее и как правильнее? Пришел к выводу, что для меня почему то логичнее и привычнее сначала плюс (слева), потом минус (справа), не знаю почему так, показалось что так правильнее. Потом посмотрел на рядом лежащий RD6006, у них минус слева, а плюс справа, в итоге сделал так же.
Монтаж в порядке, вздутых электролитов не наблюдается. Дайте пару советов, что можно попробовать поменять, чтобы вернуть к жизни?
Если будут еще мысли, пишите, я потом посмотрю.
https://aliexpress.com/item/item/1005001714196113.html
У меня места под хранение не много, стараюсь делать устройства поменьше.
Аналогичная начинка:
https://aliexpress.ru/item/item/4001279672570.html
https://aliexpress.ru/item/item/32876335955.html
Медные, крутилки взаимозаменяемые, цветные с отверстием под зажим провода.
На Али ищутся по OT 30A. То есть можно подключаться без бананов. Много лет назад подобрал их под эти разъёмы. Важен диаметр отверстия у этих наконечников.
Делаю провод только на пайку, убираю/откусываю лишние (боковинки) и облагораживаю надфилем острые части. Потом пайку закрываю термоусадкой. Если надо, так и силиконовые провода можно взять для дома.
Можно поправить в профиле: