В продолжение обзоров блоков питания сегодня у меня обзор не новых плат, но имеющих относительно удобные выходные параметры, собственно потому и заказанных для обзора.
Как всегда в обзоре детальный осмотр, схема, тесты, анализ и выводы.
В данном случае я мелочиться не стал и заказал сразу 5 штук. Отчасти чтобы сравнить, отчасти потому, что характеристики блоков действительно удобные, можно питать разные светодиодные ленты, мини компьютер, монитор, да и вообще кучу разной требухи.
Блоки питания были в одном громадном пакете, при этом каждый блок попутно упакован в отдельный пакетик, дополнительной защиты от повреждений при доставке нет.
Характеристики со страницы товара
1. Входное напряжение: AC 100V-240V 50-60Hz
2. Выходное напряжение: DC 12V
3. Выходной ток: 5A
4. Выходная мощность: 60 Вт
5. Рабочая Температура: -30 — + 85 ℃
6. Размер: 102 x 45 x 26мм
Внешне платы очень похожи, хотя и имеют некоторые отличия.
На входе и выходе обрезки проводов, что характерно для БУ блоков питания, при этом компоненты отличаются от экземпляра к экземпляру, это даже видно просто по цвету.
Плата очень компактная, компоновка плотная, блок питания заметно меньше «народного», при том что разница в мощности у них меньше чем в полтора раза.
Радиаторы сделаны так, что каждый из них проходит через всю плату, соответственно радиатор выходных диодов заходит на «горячую» сторону, а радиатор транзистора на «холодную». Имеется защитная изоляция, где при помощи термоусадки, где при помощи специального скотча. Конечно решение так себе, но встречается и у именитых производителей.
Но кроме того радиаторы местами немного кривые, а кроме того изогнуты внутрь, потому блок в сечении больше похож на трапецию, чем на прямоугольник. я сначала думал что их так деформировали в процессе перевозки, и скорее всего часть действительно пострадала из-за этого, но некоторые радиаторы были так зафиксированы при помощи термоклея, т.е. им такое положение придали еще до отправки.
Что же нам предлагают за те деньги, которые за них просят.
1. Предохранитель, неплохой входной фильтр, состоящий из двух дросселей и Х-конденсатора. правда про термистор почему-то забыли, для него нет даже места на плате.
2. Зато не забыли варистор, диаметр 14мм, напряжение 470В
3. Конденсаторы входного фильтра Jamicon 82мкФ 400В, но на одной плате стоял другой конденсатор с меньшей емкостью, но на 450В
4. Высоковольтный транзистор FTA06N60D в изолированном корпусе.
1. Трансформатор с магнитопроводом PQ26.
2. Один трансформатор намотан так, что удивляешься, как это все в него влезло, при этом видно что некоторые провода имеют двойную изоляцию, это хорошо.
3. Есть конечно и Y-конденсатор.
4. На выходе две диодные сборки с током до 20А каждая.
В плане емкости выходного фильтра также разброд и шатания, мало того что применены конденсаторы разных фирм, так еще и емкостью 1000 и 1500 мкФ, причем в разных комбинациях, в итоге может быть как 1000+1000, 1000+1500 так и 1500+1500. Также есть и мелкий конденсатор 470мкФ, но он здесь особо роли не играет так как по схеме включен после дросселя, вместо которого стоит перемычка. Но зато есть синфазный дроссель.
Так как блоки не новые, то решил проверить компоненты являющиеся «расходным материалом», т.е. конденсаторы. Все конечно проверять не стал, сделал это выборочно.
Высоковольтные конденсаторы у трех плат имеют емкость 81-83мкФ, что вполне нормально, у одной платы емкость занижена, 74мкФ, ну и там где стоит другой конденсатор результат еще ниже, 62мкФ, но там он изначально имел 68мкФ.
С одной стороны такой емкости хватает, с другой, я бы заменил те конденсаторы где она заметно ниже указанной, кроме того у них выше и ESR.
Как ни странно, с выходными конденсаторами картина получше, емкость близка к указанной, также сопротивление находится в допустимых для таких конденсаторов пределах.
1, 2. 1000мкФ
3. 1500мкФ
4. 470мкФ
Снизу все просто и тривиально, зеленая плата, по виду гетинакс, есть резиновые проставки, видимо остались от родных корпусов.
Кстати из существенных недостатков — так как платы были в корпусах, то нет крепежных отверстий, неудобно.
Часть плат для Бу выглядит неплохо, правда сразу рекомендую проверить и пропаять крепежные площадки радиаторов, их по две на каждый. У меня на одной плате они просто шатались, а на одной сорвало сами площадки.
Обнаружилась странность, на одной плате параллельно токоизмерительному шунту был припаян резистор 1Ом. сначала подумал что просто оборван сам шунт, но нет, здесь общее сопротивление было 0.4Ома, на остальных около 0.6Ома.
Кроме того как минимум одна плата была совсем грязной, со следами воды, особенно около выводов ШИМ контроллера. Такие платы надо сначала промыть спиртом.
Нет, это не еще одна демонстрация грязной платы. Просто когда крутил блок в руках, заметил что здесь оказывается есть защита от превышения напряжения на выходе. Работает она в обод установленной TL431 и реализована на стабилитроне и обычном транзисторе. Часто для таких защит ставят и второй оптрон, но здесь решили обойтись тем же через который работает основная цепь ОС.
Конечно была перечерчена схема, как всегда и из-за любопытства и в качестве помощи тем, у кого такой БП выйдет из строя.
Из странного и необычного отмечу два диода и два конденсатора в цепи питания ШИМ контроллера, совсем недавно я такое видел в другом блоке питания, при этом раньше я такого решения как-то вроде не встречал или не обращал внимание.
Настоятельно рекомендую первое включение проводить через лампочку, обычную, мощностью 25-40Вт. В моем случае лампочка была на 15Вт, потому спираль была немного накалена, это нормально.
Блок питания без нагрузки потребляет около 0.3-0.4Вт, критично для работы со светодиодным освещением где коммутация питания идет после БП. Контроллер с «зеленым» режимом, потому без нагрузки БП тихонько «зудит», в диапазоне токов нагрузки 0-50 и 150мА звук тихий, при 100мА громче, при 200мА тишина.
Защита от перегрузки настроена на ток 5.5-5.6А, отключается сразу, а не плавно снижает напряжение. Напряжение при этом держится средне, в диапазоне токов от 0 до 5А линейно снижается с 12.18 до 12.07В.
КПД в диапазоне 0.5-5.5А был в диапазоне 84-86%, с пиком при токе 2.5А, шкала снизу кратна 0.5А.
Защита работает очень точно, у этого БП она сработала при токе 5.6А и при этом блок стабильно работал при токе 5.5А
Термопрогон проходил в открытом состоянии при трех токах — 2.5, 5.0 и 5.3А, каждый этап занял 20 минут, общее время теста 1 час.
Изначально планировал только два этапа, при тока 2.5 и 5А, но так как БП вел себя стабильно и не показывал явных признаков перегрева, то ток нагрузки был поднят до 5.3А и тест соответственно продлен на 20 минут.
Термофото в конце каждого из этапов
И результаты измеренные пирометром. Максимальную температуру имел высоковольтный транзистор, впрочем примерно такую же температуру имел и трансформатор.
Конечно в корпусе температура была бы повыше, собственно эти блоки и рассчитаны на то что они будут работать в мелкой закрытой коробочке, но что-то мне подсказывает, что позиционировались они в таком виде скорее как 12В 3-4А.
Как всегда проверил зависимость выходного напряжения от температуры. У данного БП она относительно небольшая и отрицательная, т.е. напряжение немного уменьшается с прогревом.
1. Холодный блок питания без нагрузки
2. Начало теста при токе 5.3А
3. Конец теста при токе 5.3А
4. Горячий блок без нагрузки.
Разница в выходном напряжении холодного и горячего БП составила 30мВ, в общем-то даже неплохо.
И конечно пульсации, бич современных систем питания, с которым кто-то борется, а кто-то вообще не обращает на них внимание.
1. Так как ШИМ контроллер имеет «зеленый» режим, то без нагрузки на выходе короткие всплески с частотой 1.25кГц
2. При токе 2.5А пульсации около 100мВ, в общем-то нормально.
3. При 5А конечно побольше, около 200мВ, но также допустимо.
4. Пульсации при токе 5А на частоте 100Гц около 30мВ, тоже без вопросов.
Почти в самом начале я писал, что у блока питания есть место для дросселя, но самого дросселя нет, на схеме он отмечен как перемычка. Мне стало просто интересно, что было бы на выходе, если бы производитель все таки поставил дроссель.
столько компактного дросселя на ток 5А у меня рядом не было, зато валялся на столе дроссель от АТХ блока питания, он рассчитан на большой ток, но имеет небольшую индуктивность. То что надо для эксперимента так как компактные дроссели на ток 5А также скорее всего будут иметь малую индуктивность.
Выпаиваю перемычку и с обратной стороны платы припаиваю дроссель.
Пульсации при токе 5А и разной развертке осциллографа, как говорится — комментарии излишни, все видно и так, сравнить можно с двумя нижними осциллограммами приведенными выше.
При этом конденсаторы не менялись на какие-то более качественные, и также не ставились параллельно керамические, так что реально картину можно еще улучшить.
Уже потом заметил в банггуде немного более интересную плату с теми же характеристиками, но термистором по входу, конденсатором большей емкости и дросселем по выходу с ценой $4.42 за штуку —
ссылка
Даже вот как-то жалею что не заметил их раньше, может куплю пару пока есть.
Выводы.
Общее качество конечно так себе, видно что блоки БУ и судя по состоянию везли их явно в мешке. Конденсаторы разные, как по качеству, так и по емкости и производителю, где-то стоит относительно неплохой Jamicon, где-то что-то менее известное. Есть следы воды, потому платы перед первым включением надо внимательно осмотреть и возможно промыть, также неплохо проверить пайку стоек радиаторов.
Также в недостатки отнесу отсутствие крепежных отверстий и выходного дросселя.
Но при всем этом заработали все пять плат, так что ругать особо вроде и не за что. По входу есть почти полноценный входной фильтр включая варистор, но нет термистора, что на мой взгляд плохо. Греется для своих 60Вт умеренно, по крайней мере в этом плане мне они больше понравились чем «народные». Пульсации не сильно большие даже без дросселя, да и вообще общая стабильность работы порадовала.
Если коротко, то с учетом того что платы все таки не новые, то очень неплохо, мне понравились, но качество компонентов хромает, потому лучше покупать несколько штук сразу и одну использовать как запасную.
На этом у меня на сегодня все, надеюсь что было полезно :)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
А то в последнее время замечаю, что мелкие детальки (например модули с градусниками типа bme280) идут с бесплатной/дешёвой доставкой, а если положить несколько, то доставка непропорционально возрастает и оказывается выгоднее сделать пяток отдельных заказов. Я так и не понял такой логики.
Кроме того да, иногда три заказа по одной штуке выгоднее чем один заказ на три сразу.
В итоге делал 4 заказа, но пришло в одной упаковке.
Это на Али прикол такой, не сразу лайфхак распознал, обнаружил случайно — если класть в корзину со страницы заказа, то так и будет, а, вот если увеличивать кол-во товара уже из своей корзины, то — стоимость доставки остаётся… нулевой!
kirich, проверьте как на вашем блоке, я не понял.
Здесь тоже на минусе, на фото где я измеряю емкость входных конденсаторов видно что один крокодил прицеплен к радиатору.
Ну китайцы и начали лепить smd-резисторы. Но тогда эти платы были по 30-40руб. Некоторые люди, через десять переходников, начинали проверять напряжение под нагрузкой — оно соответственно было меньше 12V. Опять начинали давить китайцев.
Китайцы начали лепить свои smd-резисторы по TL431. Высоковольтные конденсаторы 400V(первые) шли все фирменные, потом начали их массово снимать и заменять хламом. Часто, при этом, рвали дорожки. Проверять этот конденсатор обязательно, прямо на плате.
Это уже третья или четвертая ревизия этой платы. Поменяли синфазный дроссель (тип/корпус) и наконец убрали второй (общий) предохранитель (если правильно увидел). На первых платах было 2 предохранителя и они были обозначены на огромный ток — 8A и 6,3A. Часто уже не было варистора, он сжигал один из предохранителей. Так китайцы смотрели на маркировку на плате и лепили стеклянные на 8A и 6.3A. Варистор, новый, часто уже просто не ставили. Также и по термистору — часто лепили перемычку.
Ассортимент фирменных Б/У плат (Али) — ТЫК.
Кстати при расчёте ИИП как раз учитывается, что это будет, адаптер (т.е. в собственном корпусе) или открытый, как ставят в устройства, во втором случае при тех же компонентах мощность выше.
Изоляция на радиаторах, особенно на дополнительно добавленном в обзор блоке, вызывает у меня какое-то чувство не удовлетворенности проработки конструкции.
1) 12V — ТЫК.
2) 24V — ТЫК. и пока ещё не народный — ТЫК.
3) 36V — ТЫК.
Вопрос немного не по теме — вы измерительный мост сами в новый корпус перепаковали? Китайский формфактор мне неудобен — настольная вертикальная конструкция. Предпочитаю единообразные корпуса, которые друг на друга можно ставить.
Поискал на Али — мосты XJW01 появились в виде безкорпусных конструкторов.
Аналогично.
Так они там изначально так и были вроде. У меня тоже была просто плата без корпуса.
Как вывести индикатор отдельно от матплаты? Кроме распайки на ide шлейфе ничего не придумывается. А бороду из отдельных проводов вроде некрасиво.
Вспомнил. Раньше мосты только на Таобао были, там не умею покупать, на АлиЭкспресс проще мне.
Для индикатора достаточно 9 проводов, я об этом писал недавно в блоге.
А то я обычно вебмани плачу, там сложнее с возвратом.
В Бэнггуде сейчас через письма инициируешь возврат, раньше кнопками на сайте можно было.
или вы о том, что она на вход не работает
вы еще вывариваете?у вас нет карты привата?мы идём к вам))
при всей неоднозначности — в далёком затёртом (кажись 2008-м) году когда чтобы заплатить в США в валюте и собственно открыть этот валютный счёт — нужно было ехать в отделение банка Аваль (например) в район конного рынка, подавать заявку, через месяц бы её одобрили, опять ехать, очереди, операционисты, заявления, бумажки итд итп…
а в привате мне открыли этот валютный счет при мне, и за сутки он был привязан к пейпелу (верификация), и да — у них уже тогда онлайн-банкинг был абсолютли безоплатен (да, да, может кто не помнит — он-лайн банкинг был платным, да и сам счёт не у всех был дармовым)
я не к тому что приват (в Украине) самый модный, у меня есть еще счета в ощаде и в укрсибе, так сказать корзины для яиц… а пользуюсь на 99% приватом, как то так.
не агитирую и не рекламирую, ибо пару раз было скидывал всё в другие банки, два раза не успевал, но это было не в привате
Но это уже другая тема.
звучит как инструмент черного властелина...Странно, почему у меня не получается маней платить — оплата блокируется… :-((
Накопил туда процентов с Али, дабы купить крутой USB-тестер и ещё чего, и, вот — висят там более 60 бакинских и лапкой мне машут…
Раньше у них кнопки были, сейчас через ТП эти действия приходится делать.
Кроме того для Вашего монитора заявляется потребляемая мощность в 130Вт.
Отнести мастеру. Если нет знаний и опыта, самостоятельно Вы вряд ли его почините.
Вы не заметили, что на вашем мониторе есть разъём Power DC 12v?
Киричу спасибо за обзор и отдельное спасибо за схему, поможет настроить БП лучше.
Да, из того, что французы называют «безобразьён»:-) — в моем блоке тоже был перепаян входной конденсатор на ноунейм 47мкФ. Усомнился, выпаял и измерил -27мкФ! Заменил сразу.
Меня интересует от чего этот блок питания.
Он имеет немного нестандартный разъём 5,5х 2,1 в Pico Psu 5,5 x 2,5, пришлось заказывать и ждать переходник.
Напряжение 12,6 V — нормальное. А вы где и чем его измеряли или это какая-нибудь программа показывает?
Сам на Али эту покупал:
aliexpress.ru/item/33056276257.html
работает нормально
Правда в сабжевом свитче с металлическим 1u корпусом эти китайские гады радиаторы обмотали скотчем и оно перегревалось
Там же есть эти БП поштучно. Не всем надо полмешка блоков))
https://www.banggood.com/ru/AC-DC-12V-5A-60W-Switching-Power-Bare-Board-Circuit-Board-Monitor-LCD-Display-AC-100-240V-To-DC-12V-p-1181342.html
Оно и подешевле выйдет. Кстати наверное себе возьму, спасибо за ссылку.Надо воткнуть взамен дохлой матери в 42 дюймовый телик народный набор на
D3663LUA, а они там везде пишут, что БП не менее чем на 4А.
Причем дома полно БП от ноутов 19В 4.7А и 21В 6А, но возиться с ними что-то неохота, хотя может и есть смысл.
Зы. Ставить D3663 на условно хороший телик — кощунственно. Хотя бы Qt526 — он на голову круче чем 3663. И греется меньше. А стоит столько же. А версия V1.3 еще и умеет с AC3 работать.
Если D3663 ест от силы 1,5А, то имеет смысл воткнуть фирменный леновский питальник на 2 А? Но там еще светодиодная подсветка неизвестно сколько жрёт…
Ну и это — только не D3663 — это УГ…
Лучше родной PSU поискать — дешевле выйдет…
LG.Philips LCD LM201WE2-SLA1
Практически новые, в корпусах(это были профессиональные мониторы NEC Multisync 20WGX² Pro). Забракованы по причине жалоб клиентов на 2-3 битых пикселя, которые реально при работе не видно. Но контора пользователей облагодетельствовала(с разрешения NECa кстати) и заменила мониторы.Они лет 5 на складе провалялись и при переезде хотели отправиться на помойку, но товарищ мне их приволок — мол тебе пригодятся. Так вот там подсветка — полный П — 10 ламп CCFL. А я уж нос раскатал, что щас себе в деревню телик сделаю. Пока моники на складе были с них на запчасти сняли инверторы и T-Con_ы. Про это никто не говорил, я уже сам обнаружил при вскрытии… Вот тебе и подарочек ))) Но даже если бы нужен был только инвертор, то покупка родного перечеркивает просто нафиг всю затею.Проще телик готовый купить.
В этом телике неизвестного производителя сделана отдельная плата управления подсветкой и на нее тупо с БП приходит 12 вольт и с матери управляющий сигнал.
Заходите в кружок очумелых ручек — там много полезного.
QT526C
Как Вам такой вариант?
Условно — на обычные БП гарантия год, а на БП по спец.заказу 3 года. Надбавка к цене спец.БП + цена условной бутылки водки. Так, у нас, электрикам показывал эти БП — они всё с Китая тянули.
Сама перфорация, это не алюминий (жестянка). Часто корпуса стандартные у китайцев (размеры, отверстия), можно плату с другого корпуса ставить ( с этого размера). Платы тоже делают по стандартам (размеры, отверстия).
Как вариант, все то же самое, но БП с корректором, там скорее всего и от 80 потянет, но опять же, брать надо с запасом, например вместо 200Вт взять на 300. Диапазон в общем-то нормальный еще, если бы надо было что-то типа 50-120, было бы сложнее.
А куда такое хитрое напряжение?
Из РИПа не вытаскивал, но полное сходство на лицо с тем, который пришёл ко мне из Китая.
Заметил, что у них отличается оптрон или что это, на пришедшем из Китая маркировка 1543 на том, который в РИПе 1437
С обратной стороны блок выглялит вот так
Блок питания был просто в пупырке, отломился варистор, не имею понятия есть ли у него полярность, впаял маркировкой к себе.
Этот блок питания схож из обозреваемого, тут тоже нужно допаять к R17? Судя по фото R17 это перемычка (фото с микросхемой выше). Хочется закупиться этими БП и востановить РИПы. Ещё если приглядется на моём не распаяна радиодеталь, которая стоит левее варистора, вместо нее перемычка, а на фото товара эта деталь присутствует. Что это, хуже без него?
Ссылка на блок питания:
a.aliexpressr.u/_mMmOm9d