Всем привет! Сегодня коротко о True-RMS мультиметре Mustool MT666 c клещами для замера тока (до 200А), отсчетом в 2000 едениц, наличием термопары и все это в компактном корпусе.
Внешний вид упаковки в стилистике продукции Mustool. На лицевой стороне особенности устройства.
Комплектация:
• мультиметр с клещами
• сумка-футляр
• комплект щупов
• термопара
• отвертка (для установки элементов питания)
• инструкция
Инструкция на китайском языке, но основные данные разобрать можно.
Мультиметр имеет продолговатую форму и относительно компактные размеры, при этом в руке лежит довольно удобно. Размеры — 179*67*36мм, вес — 137гр.
В качестве переключателя режимов — селектор. Мультиметр дает возможность измерить t°C, ~A, VD, Ω, V, ~V, =V, а так же работать в режиме обнаружения магнитного поля. Остальные органы управления:
• RAN — ручное переключение единиц измерения (Ω, кΩ, МΩ; при выборе измерения сопротивления)
• ☼ — включение/выключение подсветки
• SEL — изменение значений (mV или V, при выборе напряжения)
• HOLD — удержание на экране последнего значения
В верхней части находятся клещи. Максимальный диаметр провода, который можно измерить — ВВГ 3*120, 185 — уже не помещается. Компактность на лицо.
Экран с белой подсветкой. Отключается автоматически через 30 секунд, даже в процессе работы. Символы на экране довольно крупные, хорошо будет видно пожилым людям.
Для транспортировки штатных щупов предусмотрен фиксатор, правда только под один щуп, второй остается свободным. Сопротивление штатных щупов составляет — 0.8 и 0.7 Ом.
Перед началом работы необходимо укомплектовать мультиметр элементами питания, для этого используем штатную отвертку и выкручиваем крепежный винт. Питается устройство от 2-х элементов ААА.
Раз уж задняя крышка снята, то разберем мультиметр полностью. Вместо нормальной микрухи — капля, к пайке придраться сложно, в целом ничего интересного.
Собираем и переходим к тестам. При работе мультиметра и переключении режимов измерения, либо доп.кнопок издается звуковой сигнал (не отключаемый).
• Обнаружение напряжения. При приближении к электростатическому полю издается звуковой сигнал, а так же появляется шкала дистанции до провода. Работает исправно, ложных срабатываний не обнаружено.
• Напряжение. Постоянное и переменное.
Сопротивление.
Замеры температуры. Кипящий чайник.
Ток.
Мультиметр в полном сборе:
Как итог — странный прибор. За его ценник можно купить и более интересные модели, брать только из-за щупов и не иметь возможность измерить, что-то большее чем 120мм кабель — ну такое себе удовольствие. Экран большой и хорошо читаемый, но подсветка отключается слишком быстро. Про щупы и особо говорить нечего. Можно было бы использовать компактность в автомобиле, но постоянный ток не измеряет…
Сейчас Mustool выпустили обновленную модель с увеличенным функционалом и токовыми клещами нормальных размеров.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Я так понимаю, это постоянный ток до 400 ампер. Или до 200.
А так, держать в багажнике. Интересно проверить сколько выдает пусковое устройство на литиевом аккумуляторе.
А вот бывает ли (разъемная) токовая петля, к которой можно было бы осцилл подключить?
UPD: ниже по ссылке увидел Hantek — $60 это по моему крутовато. Шунт и проще, и надёжней. В принципе в качестве суррогата шунта можно использовать плюсовой провод от аккумулятора к блоку предохранителей.
тут просто засада в том, что штука довольно дорогая и узкоспециализированная, и лично мне — ну без особой надобности, потому что по сути предназначение — проверка относительной компрессии. в подавляющем большинстве случаев проблемы с компрессией слышны на слух, а проверка механическим компрессометром — это просто, быстро, и наглядно для клиента. да, если мотор V8, да еще и поперек — то задолбаешься свечи крутить. но их исчезающе мало у нас.
второе предназначение — проверка стартеров и аккумуляторов. акум я проверю более-менее достоверно тестером АКБ — ну или торговец аккумуляторами проверит. а стертер всё равно не буду ремонтировать — ну и вот оно надо мне? в смысле, покупка еще одних клещей которые будут на полочке валяться…
А режим макс/мин показывает неизвестно что, т.к. самый начальный момент этот режим пропускает.
Я и спросил, может, кто пользовался и посоветует модель.
2 недели по китаю каталось, 6 декабря air transport вот. на воздушном шаре наверно летит — 12 дней в пути уже, видать ветер не попутный к тому же…
я брал почти такие, же только с микроамперами. вот обзор на них.
по итогу очень пожалел, что перешел на них с UNI-T U210Е
во первых — микроамперы меряют они только на столе в лабораторных условиях, в реальных газовых котлах помеха от дуги трансформатора розжига наглухо их завешивает, это при том, что электрод контроля факела абсолютно независимый и расположен далеко от места горения дуги. пропустить этот этап невозможно. поскольку для контроля тока прибор устанавливается в разрыв контрольной цепи и его никак не отключить или не подключить в процессе горения, да и контроль нужен в основном сразу после розжига. при этом аналогичный прибор от UNI-T UT58A хорошо это все переваривает, только вот форм-фактор неудобный.
во вторых мультиметр из него тоже полное дерьмо — померить переменку, если она коммутируется в процессе измерения невозможно. автонастройщик все время сваливается в DC, как только пропадает напряжение, а вот при его повторном включении так на DC и остается, причем все равно в ручную ли я выбрал AC или автомат.
А с этим фиксатором, получается нечто подобное такому
если использовать амперметр — то нужно отсоединять клемму БЕЗ РАЗРЫВА. потому что если отключил-подключил — то во-первых будет скачок тока, а во-вторых придется ждать полчаса пока машина заснет. и это кстати типичная ошибка молодых электриков.
и тут всплывает нюанс: при скачке тока щупы должны быть в гнездах 10/20А, а вот при измерении тока утечки — уже в мА гнездах, потому что разрешения и точности мультиметра на пределе 10А может не хватить для точного измерения малых токов.
А чему там спать? В девятке то. Да, ЭБУ и сигналка есть, но никакой хитрой электроники ведь.
Мне все, что надо — это замерить, сколько мА жрет просто на сигналке, когда все вырублено, а сколько — когда тачка на сигналке, но мафон включен и не играет.
Машина досталась с мафоном, включенным напрямую, его нужно врубать/вырубать вручную. Если кинуть через замок — тогда при вынутом ключе музыку не включить, что не айс.
Поэтому остается два варианта: тестить с бездействующим (но включенным) мафоном, проверять нагрузки, и если он не особо жрет — оставлять как есть (ну забыл выключить балалайку — не страшно, не посадит АКБ), или мутить с коммутацией через реле с двумя состояниями (бистабильное или как его), подрубленное к центральному замку. Чтобы пикнул сигналкой, снял с замка — ток переключил релюху, красный провод замкнулся, мафон вкл. Пикнул еще раз, замкнул — ток на приводе замка опять релюху переключил, красный провод разомкнут, мафон в аут.
а откуда мне знать что речь шла о девятке-то?
а по магнитоле «напрямую» — а кто мешает подключить нормально? чтобы отключалась при выключении зажигания или вытаскивания ключа или как-то еще в зависимости от того какие контакты есть в замке…
но. обычно в магнитолах два питающих провода — один постоянный плюс, а второй — от ACC замка зажигания. и этот второй как правило слаботочный, сигнальный, а питается магнитола от постоянного плюса, но когда приходит управляющий сигнал от замка на провод АСС.
проверить просто — снимаем магнитолу, берем аккумулятор и амперметр. подключаем и измеряем ток в каждом проводе. это чтобы не бояться замок спалить.
Я тоже так изначально думал. Но потом пошерстил драйв, ютуб, и возникли сомнения: а вдруг именно он силовой (хотя было бы логичнее, что основой ток идет через постоянно подключенный кабель).
Просто в разрыв замерить ток между мафоном и желтой (постоянной), а затем мафоном и красной (коммутирующей) линией?
Клещи как клещи, ничего особенного.