Зарегистрироваться

Модернизация прожектора с помощью Led Cob элементов


Мой небольшой пост о том, как я заработал себе на премию, восстановив часть освещения кинотеатра на работе. Для этого использовались разные Led Cob сборки, старый прожектор и прямые руки. Из тестов старался показать все что позволяло мое оборудование.

Предыстория банальная, как только я увидел несколько лет назад на просторах YouTube Led Cob, я начал покупать их на Ali и снабжать всю техническую службу. Да и много старых прожекторов под металлогалогенную лампу простаивали и поэтому большинство было раздарено под переделки. Последние, кстати, работают по сей день, а ведь первый мой заказ был еще сделан в августе позапрошлого года. Но вернемся к светодиодам. Всего в обзоре будет фигурировать 3 разных Led Сob. Двое с Али и один с бангуда. Ссылки на 2 диода я нашел в своих заказах, а вот откуда у меня третий взялся я уже и не помню. Но скорее всего с Ali с той октябрьской распродажи, когда были купоны 2/2,01. Вернемся к сути переделки. Есть пару вводных, а именно действующий кинозал и дополнительное освещение в видео прожекторов с двух сторон от зрителей. Есть конечно еще потолочные R120 E27, которые я выкручиваю и меняю с помощью длинного шеста, скотча и черного пакета. Но обзор не об этом. Прожектора имеют свойство перегорать от долгой эксплуатации и из них вышел черный дым как раз в мою смену. Вспомнив о сборках, решил пересобирать прожектор Feron 100W на элементах Сob от 220V.

В качестве основы будут выступать разные элементы (пока). Основной был элемент с интересным рассеивателем в виде полусферы. В названии элемента красуются габариты всей сборки — 53*53мм. Но это все враки, ибо габариты не соответствуют описанию и имеют следующие размеры — 54*54мм. Ссылка на элемент.


Сам светодиодный элемент с рассеивателем следующего размера — 2,15см.


Сборка довольно массивная, на толстенной подложке. На обороте имеются отверстия для крепления, они по всей видимости стандартизированы, ибо подходят к любому похожему прожектору. Размер между отверстиями — 35мм.


Сами элементы понижающие 220 вольт, залиты некой массой, разглядеть особо ничего не получается. А ковырять я не хочу. В нижней части размечены контактные площадки под провода, там же обозначены N и L.

Второй элемент от неизвестного продавца с Ali на 20 китайских ватт. Внешний вид уже более стандартный, внешний рассеиватель отсутствует. Как и в первом Cob, здесь так же указаны размеры платы — 40*54мм.

Сам светодиодный элемент следующего размера — 28*28мм. В нижнем левом углу площадки для пайки проводов.

Алюминиевая пластина в данном случае почти в 2 раза тоньше, нежели у первого элемента. Посадочные отверстия стандартные — 35мм.


В первую очередь подпаиваем провода с вилкой для первоначального запуска и теста. Паял старым советским паяльником, все схватывается легко и быстро.

Включаем в розетку и проверяем на своих подчиненных. Смотрим как они щурятся и понимаем, что светят сборки довольно ярко.


Теперь необходимо понять, нужно ли дополнительное охлаждение. Для этого рисуем метку и замеряем пирометром. Первая сборка с круглым Led нагревается до 113 градусов, тогда как вторая только до 92. И это с учетом того, что радиаторная пластина в первого в 2 раза больше. Замеры были проведены после 2 минут работы сборок. Вывод один, однозначно необходимо использовать дополнительный радиатор.




Теперь проверим мерцание обеих сборок. В общем это печально, помещать данную сборку желательно не в месте работы человека. У меня же сборки будут использованы как фоновая подсветка.


Переходим к сборке прожектора. Для начала разбираем его полностью и добираемся до штатных Led элементов.




Так как они были спаяны параллельно, а я хожу вывести провода от каждого элемента отдельно, то сверлим дополнительное симметричное отверстие.


Продеваем в него один и второй элементы. Здесь у меня на руках еще не было второго круглого элемента.


Примеряем штатный отражатель и понимаем, что все диоды ложатся на свои места четко. Круглый отражатель знатно выступает.


Кстати, в этот момент я вспомнил об еще одном элементе Сob, но уже от EcoCat. Ссылка на элемент. Пусть дожидается своего часа, подумал я и убрал его в коробку.

Переходим к подключению. Для этого делаем еще одно симметричное отверстие в крышке, где раньше находился трансформатор на 37V. Его мы убираем.


Кстати, вначале я думал, что в прожекторе вышел из строя сам трансформатор, но накрылись медным тазом именно led элементы.

Штатный провод, выходящий из коробки решено было так же оставить, а так же и герметичный вход.


Все провода собираем с помощью Wag клемников и делаем пробный запуск.


Финальный замер тока дает понять, что перед нами прожектор на 44W.

Насколько полусфера выступает над посадочным фото, можно увидеть ниже:


Теперь проверим освещенность полученным прожектором. Располагаем люксметр на расстоянии 1 метра, получаем 1355Lux, а вот на расстоянии 3-х метров, освещенность падает до 261Lux.


После проверки заменяем квадратный элемент на аналогичный первому. Теперь квадратный вместе с EcoCat снова дожидаются своего часа. Кстати, все Led панели соприкасаются с металлом через терпопасту. Я просто забыл сфоткать.


Замеряем силу тока после замены квадратного элемента на круглый. Финальная мощность прожектора получается равной почти 64W. При учете, что каждый элемент имеет паспортных 30W, получается довольно правдоподобно.

Измеряем конечный вариант прожектора с помощью люксметра. Разница на глаза, 1606 против 1355 и 30W против 20W.

Закончив со сборкой выдвигаемся в кинозал. Как можно увидеть, все крепления уже подготовлены для данного прожектора и менять его на что-то другое, означает, что придется переделывать все основательно. Поэтому мне было легче модернизировать сам прожектор.

Как можно увидеть, цветовая температура немного не совпадает. Я старался максимально передать данное различие. А если пройтись по цифрам, то прожектор справа имеет цветовую температуру в 6000К, тогда как моя сборка — 6400К. Так же видно насколько шире угол света у моей сборки.


В целом данное различие не сильно заметно, да и я поменял местами прожектора, что бы дальние менее бросались в глаза. Как итог по всей затее, то для меня это не составило особого труда, но была получена материальная благодарность за сообразительность и экономию. Ниже можно увидеть яркость только одного такого прожектора

Сами сборки годятся по большей части для всякого рода переделок, что бы подсветить какое-то место, но никак не для освещения рабочего места. Ибо мерцание негативно влияет на ваше здоровье.
Вот небольшая вырезка из СНиП 23-05-95" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 определяющая следующие требования к пульсации света:
• для помещений, в которых проводятся работы, требующие высокой точности – до 10 %;
• для помещений с возможностью появления стробоскопического эффекта – до 10 %;
• для детских учебных и дошкольных учреждений – до 10 %;
• для работы с компьютерной техникой – до 5%.
Планирую купить +21 Добавить в избранное +84 +117
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 17:44
+10
У любых сборок без полноценного драйвера будет мерцание, можно даже не проверять. Достаточно посмотреть на форму сетевого напряжения и задать вопрос: чем будут питаться светодиоды, когда напряжение питания опускается ниже падения напряжения на матрице?
+
avatar
+5
Т.е все Led сборки на 220 вольт обречены на провал?
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 17:50
+33
Если нет сглаживающего конденсатора большой ёмкости — 100% да.
Но есть нюанс: если 3 таких сборки вместе подключить на 3 разных фазы, получится очень даже вменяемое освещение.
+
avatar
+5
Типо они будут мерцать в разных фазах и по сути мерцание не будет заметно?
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 17:55
+11
Именно!
Таким образом ещё размещали люминесцентные лампы в производственных помещениях (они тоже мерцают, но не так сильно)
+
avatar
  • shmv
  • 23 октября 2018, 19:23
+2
да, мерцать будут не в 100 гeрц а 300))
есть люминесцентные светильники у которых одна лампа включена через здоровый конденсатор. этот конденсатор делает сдвиг фазы чуть меньше четверти периода.
+
avatar
  • Gruffy
  • 23 октября 2018, 19:59
+3
Но уровень мерцания будет небольшим, что и требуется.
Конечно, питание постоянным напряжением (накопительный конденсатор достаточной ёмкости) намного лучше, но если это проблематично, то уж хотя бы «трёхфазное включение».
Кстати, мерцают даже обычные лампы накаливания. Не сильно, но всё-таки на телефоне заметно.
+
avatar
  • shmv
  • 23 октября 2018, 22:17
0
три фазы на светильник)) тогда уж через конденсатор. по любому нужен кондёр
+
avatar
  • Ivan374
  • 24 октября 2018, 16:32
0
Скорее всего это не лампы накаливания мерцают, а видно срабатывание электронного затвора фото-матрицы.

Кстати, легко проверяется: обычные галогенные лампы в автомобильных фарах 100% не мерцают — там постоянное напряжение. А на телефоне будут мерцать.

Хотя, может я и не прав :)
+
avatar
  • magnito
  • 24 октября 2018, 18:24
+2
Вы о другом характере мерцания.
Лампы накаливания дают полосы на экране. И они действительно мерцают.
+
avatar
  • Ivan374
  • 24 октября 2018, 19:23
+1
Дома вечером посмотрю (фотодиодом, подключённым к осциллографу).
+
avatar
  • Ivan374
  • 25 октября 2018, 13:17
0
Проверил. Действительно, обычная лампа накаливания 60 Вт имеет уровень пульсаций примерно 6-10% (по формуле из «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»).
+
avatar
  • magnito
  • 25 октября 2018, 13:39
+2
Хорошо. 10% ближе к реальности. Приборы обычно минимум 11% показывают.
+
avatar
  • Ivan374
  • 25 октября 2018, 14:01
+1
Я замерял солнечной батареей (фотодиод при прямом подключении на нагрузку давал слишком маленькое напряжение и ловил много электрических помех), подключённой к пробнику DSO138 (удобен тем, что выдаёт на экране Vpp и Vrms — остаётся разделить первое на второе и пополам). Солнечную батарею с лампой помещал в тубус из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм.

Пульсации получились чисто синусоидальными (на глаз) с частотой 100 Гц.
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 23:15
+2
да, мерцать будут не в 100 гeрц а 300))
Тут дело не в частоте, а в уровне пульсаций. Тем более, если стоит линейный стабилизатор тока (а не простые резисторы) и матрица рассчитана на напряжение менее 180 вольт, пульсаций не будет вообще (размах пульсаций равен 0.6 в трёхфазной выпрямленной цепи, 310*0,6=186).

Тут конечно не по напряжению перекрытие идёт, а по свету (матрицы так же тухнут до нуля), но принцип тот же
+
avatar
  • Connar
  • 24 октября 2018, 06:10
0
А на этих нельзя так сдвинуть?
+
avatar
  • shmv
  • 25 октября 2018, 18:12
0
так же. конденсатором. но повторюсь, яркость не увеличится. (совсем чуть чкть из-за моментов когда будут гореть два светодиода в нахлесте фаз
+
avatar
  • csanek
  • 25 октября 2018, 07:06
0
Как раз конденсатор там установлен не для сдвига фаз а для компенсации реактивной мощности.
+
avatar
  • shmv
  • 25 октября 2018, 18:05
0
неа! конденсатор ставится ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с соленоидом (реактивным резистором) в цепи одной из ламп
+
avatar
  • shmv
  • 25 октября 2018, 18:47
0
www.calc.ru/Skhema-Svetilnika.html?print=1
Использование пускорегулирующего аппарата с расщепленной фазой.
Для подключения люминесцентных ламп, имеющих мощность 40 и 80 Вт, наиболее часто используется импульсная двухламповая схема светильника, в которой используются балластные компенсированные устройства 2УБК-40/220 и 2УБК-80/220, работа которых основана на так называемой «расщепленной фазе. Эти комплексные электрические аппараты имеют дроссели, разрядные сопротивления и конденсаторы.

К одной из ламп последовательно подключается дроссель-индуктивное сопротивление, благодаря чему создается отставание тока от приложенного напряжения по фазе. Со второй лампой последовательно подключается не только дроссель, но и конденсатор. Его сопротивление превышает сопротивление дросселя в 2 раза, что способствует опережению тока. При этом показатель суммарного коэффициента мощности комплекта составляет в среднем 0,9-0,95. Конденсатор, подключенный с дросселем одной из ламп параллельно, подбирается специально таким образом, чтобы он способствовал сдвигу фаз между токами обеих ламп. Этот сдвиг должен обеспечивать существенное уменьшение глубины колебаний светового потока ламп, а значит схема светильника будет работать более эффективно.
+
avatar
+1
Да.
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 октября 2018, 19:04
+1
У любых сборок без полноценного драйвера
Вы не правы. У любого драйвера всегда будут мерцания. Пока ему не дадут постоянку. А значит диодный мост + набор кондеров кровь из носа обязателен. Если брать на улицу как уличное освещение, то подобные вещи просто не реальная тема. Если брать как основное освещение, то внешняя плата с переводом переменки в постоянку с теми же кондерами и дальше в путь. Вообще не мерцает. Во всяком случае камера уже не видит.
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 19:10
+2
Так мост с кондёром и есть часть драйвера, если подразумевается питание от сети переменного тока.
+
avatar
  • shmv
  • 23 октября 2018, 19:31
0
драйверы (источник тока) бывают разные.
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 20:38
+1
Естественно. Драйвер это чёрный ящик между питанием и светодиодом. Светодиоды разные, питание разное, значит и драйверы разные.
+
avatar
  • shmv
  • 23 октября 2018, 21:04
0
я имею в виду со сглаживающим кондером и без. зависит от исполнения.
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 октября 2018, 19:33
0
Ну… грубо говоря это одна из частей которая дается не всем производителям. В нашем случае уже есть вторая часть. И она вполне себе не дурна. Нам надо подтянуть первую.
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 20:37
0
Да, половина уже есть. Но значит колхозить отдельный модуль. Если цель сделать свет — проблем нет, а если цель найти готовый модуль без танцев с бубнами чтобы не мерцал — тут уже плохие новости :)
+
avatar
  • DDimann
  • 23 октября 2018, 19:36
+2
У любого драйвера всегда будут мерцания.
Будут. У некоторых процентов 5, у некоторых еще меньше, а у некоторых да, даже смотреть не хочется — но это уже не драйвера, а порнография…
+
avatar
  • npp
  • 23 октября 2018, 19:48
+1
Судя по комментариям — я зашёл в нужный топик.
Пожалуйста, дайте совет: какую настольную лампу купить, что бы делать уроки. Можно ли брать светодиодные или надо/нужно какие-то другие?
+
avatar
+3
У меня простой вариант лампа из Икеи и икеевская gu10 лампочка. Вроде по обзорам они хороши.
+
avatar
  • maxik
  • 23 октября 2018, 21:49
+1
ага, икеевские лампы очень хороши! мерцаний нет! и свет теплый, почти ламповый
+
avatar
  • magnito
  • 24 октября 2018, 00:01
+2
Это смотря о каких лампах говорить. У некоторых GU10 есть мерцание до 29%.
+
avatar
+1
Ну вроде на сайте ламптеста можно выбрать нормальные, которые есть ещё в продаже.
+
avatar
  • magnito
  • 24 октября 2018, 16:19
+1
Можно.
+
avatar
  • Gruffy
  • 23 октября 2018, 20:01
+3
Лучше всего с обычной лампой накаливания.
Я думаю, торг (экономия) здесь неуместен.
+
avatar
  • npp
  • 23 октября 2018, 20:15
0
Да, конечно.
Речь о «торге» не идёт.
Главное, чтобы не страдали глаза.
+
avatar
+5
Обычная лампа накаливания жарит сильно, около неё сидеть не комфортно, меня в детстве всегда бесило и сбивало концентрацию внимания, даже мерцающая люминесцентная лампа была за счастье.
+
avatar
  • SEM
  • 24 октября 2018, 09:05
0
Обычная лампа накаливания жарит сильно, около неё сидеть не комфортно
Попробуйте купить лампу накаливания с меньшей мощностью.
В магазинах продают лампы накаливания 15, 25, 35, 40, 50, 60, 75, 93, 150, 200 и 300 ватт. Правда 15W последнее время — только с цоколем Е14.
Есть матовые, есть с зеркальным напылением на «тыловой» части.

меня в детстве всегда бесило
А я на 75W семечки жарил, делая уроки…
+
avatar
0
С меньшей мощностью, очевидно, мало света.
+
avatar
  • SEM
  • 24 октября 2018, 11:22
0
Какой же мощности лампа накаливания для вас светит достаточно, но сильно греет, что аж «около неё сидеть не комфортно»?
У меня была 75 ватт, патрон снизу, абажур из светлой ткани (т.е. светила во все стороны), мне вполне хватало, а жара не чуствовал (но семечки на ней жарить можно было).
В другом светильнике сейчас стоит 60W с зеркальной задней частью и матовой передней, тоже светит на стол достаточно ярко, а греет на 60 ватт, это незаметно.
Реальный жар я испытывал только от двух 300-ваттных, расположенных «тандемом».
+
avatar
0
Я думаю было 75-100 и оно грелось и грело…
+
avatar
+7
Керосиновая лучше. Хотя нет, уроки лучше под лучиной делать.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 24 октября 2018, 01:24
+5
круто живёте, лучина…
я вспышку молнии в детстве ждал…
+
avatar
0
В этом году впервые ходил по одному нашему южному городу ориентируясь в темноте по вспышкам молний. Незабываемые ощущения.
+
avatar
  • Lebedew
  • 23 октября 2018, 20:21
0
Как мне объясняли специалисты, крайне нежелательно светодиодное освещение для школьников.
Даже, вроде как, есть нормативы.
Так что, пока зрение формируется- лампы накаливания only.

Вот, к примеру, статья
www.voloknews.ru/index.php?pid=12&theme=44&record_id=4401
+
avatar
  • npp
  • 23 октября 2018, 20:36
+3
Я прошу прощения, что случайно ввел Вас в заблуждение.
Лампой будет пользоваться взрослый.
Жена — школьный учитель младших классов. И, по привычке, проверку тетрадей и подготовку к урокам называем «делать уроки». ;)
+
avatar
  • bazis13
  • 24 октября 2018, 15:08
0
У меня такая, нравится.
mySKU.me/blog/china-stores/38380.html
+
avatar
  • ploop
  • 23 октября 2018, 20:41
+4
Ну, не всё так уныло. Светодиодные лампы уже и по уровню пульсаций, цветовой температуре, CRI и прочим характеристикам догнали ЛН. Просто надо искать их с умом и дорого, а тот ширпотреб, что на полках магазинов, естественно нежелателен. Поэтому и говорят — чем забивать себе голову, лучше не берите.
+
avatar
+1
Светодиодные лампы уже и по уровню пульсаций
перегнали давно
цветовой температуре
перегнали давно
CRI
еще не догнали
+
avatar
  • ploop
  • 24 октября 2018, 00:43
+1
еще не догнали
Однако, для бытового применения за глаза.
+
avatar
+1
для бытового применения в жилое помещение сейчас есть ровно одна лампа с нормальным кри :) остальное совсем не бюджет
+
avatar
  • ploop
  • 24 октября 2018, 07:33
+1
«Нормальным» это каким? От 90 уже много ламп можно найти, а это я и назвал «за глаза»
+
avatar
-1
«Нормальным» это каким?
с минимальными пульсациями, CRI > 90, RA9 нормальным
90 уже много ламп можно найти
например?
+
avatar
  • ploop
  • 24 октября 2018, 08:05
0
+
avatar
0
lamptest.ru
именно
+
avatar
  • ploop
  • 24 октября 2018, 08:35
+1
Ну что «именно»? Ставьте в фильтре CRI от 90 и галочку «без пульсаций», выйдет огромный список. Можно по E27 ограничить — тоже много.

Дорого, да, но об этом я в самом начале писал.
+
avatar
+2
Ставьте в фильтре CRI от 90 и галочку «без пульсаций»
вот поставьте и посмотрите :) ставите фильтр по CRI, LED, E14, E27, без пульсаций. из списка выкидываете с плохим R9 и останутся только Икеи ледаре. О чем я вам и говорил
Дорого, да
нет, икеи это еще бюджет. дорого это юджи
+
avatar
  • ploop
  • 24 октября 2018, 08:58
+1
и останутся только Икеи ледаре
Производителей мало, лампочек достаточно.
Да и блин, вам в фотостудию надо? Тогда да, слабоват выбор. А для комнатного освещения более, чем достаточно CRI 87 и даже 85.
+
avatar
+1
Да и блин, вам в фотостудию надо?
нет, в жилую комнату. без пульсаций и с хорошим кри. это хорошо для зрения
+
avatar
  • Bober
  • 24 октября 2018, 22:09
0
В нашу местную Икею ходил раза три за полгода, выбирал лампы без мерцания. Подошла только филаментная Ледаре на 600 люмен. 503.887.63 Остальные — стробят безбожно.
Правда, в Home Depot — безбожно стробят ВСЕ.
И еще, сменил в люстре лампы на Ледаре — исчезла тяжесть в голове и шее.
У нас люстра с потолочным вентилятором. Раньше работа вентилятора и лампочек вызывала луть ли не тошноту. Даже с энгергосберегайками. Нормально — лишь с лампами накаливания и Ледаре.
+
avatar
0
Подошла только филаментная Ледаре на 600 люмен. 503.887.63 Остальные — стробят безбожно
новые ледаре без пульсаций вообще. обычные e14 или e27
+
avatar
+1
Лампы из ИКЕИ c CRI больше 90.
+
avatar
  • Ivan374
  • 24 октября 2018, 16:43
0
Вообще-то CRI уже давно не считается адекватным показателем качества освещения.
+
avatar
0
вообще-то именно CRI приводятся для большинства ламп
+
avatar
  • Ivan374
  • 25 октября 2018, 13:11
0
Приводится. Но только потому, что методика разработана давно, стандартизирована и потому общепринята. Плюс даёт на выходе всего одну цифру, что очень хорошо для конечного «широкого потребителя». О том, что «хорошая» цифра может получиться у плохого источника света можно прочитать, например, в этой статье: «CRI: у меня для вас плохие новости».
+
avatar
0
О том, что «хорошая» цифра может получиться у плохого источника
может. но достаточно редко. можно не учитывать. и в той статье плохой CRI
+
avatar
  • Ivan374
  • 25 октября 2018, 15:56
0
Не такой плохой, как качество освещения. В этом проблема. Речь о том, что методика несовершенна. Кстати, обратили внимание на приведённую там цитату, где эксперты прямым текстом не рекомендуют использовать CRI для оценки светодиодных ламп? Если важно качество цветопередачи, лучше обратиться к полному спектру.
+
avatar
0
Не такой плохой, как качество освещения
для жилого помещения надо смотреть с CRI больше 90. а такую лампу с плохим качеством света я знаю ровно одну из огромного количества
Кстати, обратили внимание на приведённую там цитату, где эксперты прямым текстом не рекомендуют использовать CRI для оценки светодиодных ламп
это больше касается ламп с CRI < 90. в HiCri светодиодах практически всегда все отлично и со спектральными характеристиками
Если важно качество цветопередачи, лучше обратиться к полному спектру
Ну понятно, что галогенки лучше. Но есть LED почти такие же по качеству. И там на порядок ниже пульсации
+
avatar
  • Soosl
  • 24 октября 2018, 01:22
0
SunLike? 97 против 100. Я бы сказал, что догнали.
+
avatar
  • pikulia
  • 23 октября 2018, 21:00
+5
статья так себе. про светодиоды ни слова, только про люминесцентные
На работу сделали себе светильники на линейках с диодами у которых CRI>80 + нормальные драйверы с пульсациями до 0.1%, температура 4000К, вышло относительно недорого но очень комфортно.
Свет приятный и мерцаний нет.
Брал на какой-то световой выставке COBы от Ситизен, 20 ваттные и 5000К, там CRI>90. От них свет очень приятный, почти солнечный. Но в магазинах светильники домашнего исполнения на таких диодах не встречал, везде один китай с мерцающим холодным светом.
Поэтому я за светодиоды и светодиодные лампы, но качественные. Все хочу посмотреть в живую что там наделали Xiaomi/Philips.
P/S теперь делаем себе в офис «двухтемпературные» светильники на линейках 2700K + 5000K с управлением по DALI. Контроллер будет рулить утро «холодный» свет к вечеру будет «теплеть».
+
avatar
+2
Статья без доказательной базы со ссылками на левые сайты как на источник. Мда.
+
avatar
  • Ivan374
  • 24 октября 2018, 16:41
+1
Вот, к примеру, статья
Особенно порадовали «авторитетные» источники, перечисленные в конце статьи. Инфа из разряда ОБС (что и не удивительно для непрофильного издания).
+
avatar
  • Slovac
  • 23 октября 2018, 21:18
0
В обзоре mySKU.me/blog/china-stores/65158.html есть ссылки на все настольные лампы Xiaomi.
+
avatar
  • kalobyte
  • 23 октября 2018, 22:12
+1
тебе нужна галогеновая зеркальная лампа 20вт 12в и электронный трансформатор + лампа из икеи в виде руки как для микрофонов держатель
вот как я себе сделал и ей почти 10 лет уже

img.mysku.me/uploads/pictures/04/05/87/2018/10/23/95ad1b.jpg

используется как основной свет при пайке или фоновый для работы на компутере
или вообще когда просто на диване лежу и книжку слушаю
можно сделать автомат для включения ее в 5 утра зимой, тогда организм будет думать, что солнце светит и будет как световой будильник
я так засыпал и просыпался посреди ночи, думал уже утро

на потолке висит клл и светит ярче, но от нее нет эффекта пробуждения и свет хуже
+
avatar
  • non7top
  • 24 октября 2018, 02:16
+1
Светильник в икее стоит около 800р, крепится к столу, лампочка накаливания в любой лавке — 75-95Вт — какая больше нравится. Потратите на электричество, зато глазам хорошо.
+
avatar
  • DMA
  • 24 октября 2018, 05:40
+1
mySKU.me/blog/china-stores/38380.html — хорошее равномерное освещение и не слепит при взгляде на саму лампу. Надо ждать скидок или искать купоны, сейчас цена завышена.
+
avatar
  • u3712
  • 23 октября 2018, 17:49
+1
Какая температура на «сборках» при работе в составе этого прожектора? (через 20-30 минут работы).

Судя по геометрическим размерам, теплоотвод «прожектора» рассчитан на 30-40 ватт.
Для справки — обычные китайские LED прожекторы «завышают» мощность в 2 раза. По опыту покупок в юлмарте.
+
avatar
+5
Прожектор изначально рассчитан на 100 ватт, может быть и китайских.
После довольно длительного включенного состояния прожектор был еле теплый, либо он нагревался еще и от внутреннего теплого воздуха. Так что теплоотвода хватает для данной сборки.
+
avatar
  • vlo
  • 23 октября 2018, 18:03
0
не обязательно.
из дешевого 10W:
Jazzway PFL-10W/CW/GR — 9.0
Volpe ULF-Q511 — 8.2
Volpe ULF-Q508 — 4.2 (хотя там «10W» матрица 3*3 на 900мА и «10W» драйвер на 300мА, но вот корпус пластмассовый).
+
avatar
+2
Ну как бы этот прожектор стоит около 4 тысяч и не является бюджетныи
+
avatar
  • vlo
  • 23 октября 2018, 20:52
+1
судя по причинам его подыхания эта сумма пошла ему явно не в прок.
+
avatar
0
Так оно там уже более 5 лет точно трудится (я просто столько работаю и при мне не менялось)
+
avatar
0
Посоветуйте кто-нибудь белую холодную матрицу на 30-50 нормальных ватт, с медной подложкой, пусть дороже, но чтоб потом не перегорела и не спорить с продавцом про китайские ватты.
+
avatar
  • Pomisov
  • 23 октября 2018, 21:25
+1
купите ДНАТ, отдача как и у диодов 100 люменов на Ватт, светит годами и не нужно никаких матриц.
+
avatar
0
Вообще для моих нужд идеальна ДРЛ, но я что-то не нашёл готовых драйверов для питания от аккума, а городить самому на электронном HID балласте и рассыпухе не хочется. Посему нужны светодиоды, драйверов под них вагон.
+
avatar
+2
ru.aliexpress.com/store/product/LED-Bulb-1W-3W-5W-10W-20W-30W-50W-100W-High-Power-Lamp-Chip-COB-Warm/815938_32814582110.html
брал когда-то несколько штук 100вт белый 4000к, цвет вроде соответствует, подложка латунная. использовал для замены сдохших матриц в 50вт прожекторах, с родными драйвероми, и доведенным до ума теплоотводом. на той же мощности светит гораздо ярче чем 50ваттные.
вообще, самое лучшее для самодельных сборок — брать светодиод с заявленной мощностью на 50-100% больше, чем планируется на него подавать, и обеспечить как можно лучшее охлаждение, радиаторов для светодиодных прожекторов вообще много никогда не бывает.
я «пришиваю» алюминиевую пластину 2мм изнутри, площадью на всю заднюю стенку, через термопасту на заклепки. ибо родные корпуса-радиаторы экономные кетайцы делают практически из фольги — 1мм толщиной, какой нафиг там теплоотвод? после этих переделок их параметры становятся гораздо ближе к рекламным, как по яркости, так и по долговечности.
+
avatar
0
Спасибо. Так и думал, что придётся просто половинный ток подавать на неё…
+
avatar
  • adenisen
  • 23 октября 2018, 17:55
+5
мдааа, это вам не аймакс!
я бы такой фонарик исключительно для освещения двора использовал…
а вот кстати вопрос специалистам по подобным сборкам. удастся ли уменьшить мерцание и не спалить при этом сборку если перед ней поставить диодный мостик с соответствующим конденсатором для сглаживания пульсаций?
+
avatar
  • TheLamer
  • 23 октября 2018, 19:13
+5
Можно, причем конденсатор нужен не слишком большой, т.к. небольшие пульсации на входе сгладит сам линейник. Более того, на некоторых сборках уже штатно есть площадки для установки конденстора между мостом и линейником, только китайцы их не ставят, экономят. Для тридцативаттных сборок вполне достаточно конденсатора 100мкФ*400В.
Настоятельно рекомендую параллельно конденсатору поставить супрессор вольт на 350 (например, 1,5KE350), резистор около мегаома, а на входе (перед мостом) поставить предохранитель на пол ампера.
Резистор нужен для разряда кондера после выключения (чтобы случайно по зубам не получить), а супрессор — чтобы если в сети будут какие выбросы, или банально электрик фазу с нулем попутает и на прожектор 380 придет, чтобы открылся и сжег предохранитель. Потому что кондер с такими параметрами при перенапряжении стреляет уже весьма смачно.
Ток первоначальной зарядки кондера на практике китайский 0,5А предохранитель выдерживает.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2018, 20:35
+5
Для тридцативаттных сборок вполне достаточно конденсатора 100мкФ*400В.
Мерцание это конечно снизит, но за счёт возросшего напряжения, сборка будет дико греться и возможно отрубаться по перегреву микрух. У меня так и было.
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 октября 2018, 19:15
+3
Напряжение на входе будет больше. Х3, какая там схема подключения.

Я за то, чтобы ставить низковольтные СОВы с внешним драйвером, причем в драйвере подкручивать ток в меньшую сторону, где-то до 90% от заявленного в параметрах СОВа. А то китайцы частенько завышают параметры, жизнь СОВа бывает при этом яркой, но недолгой.
И лично мне не нравится такой конструктив модулей ещё по двум причинам. Во-первых нагрев, получается что силовая часть того «как бы драйвера», который на сборке — подогревается светодиодами очень здорово. Во-вторых — электробезопасность. Все элементы модуля гальванически связаны с сетью, а подложка, а значит и корпус светильника отделены от сети тоненькой полиамидной плёночкой, на которой выполнена разводка платы СОВа. Ладно, если под потолком висит, а если в доступе — так ведь и прибить может.
+
avatar
0
Под нагрузкой же не должно быть больше напряжение? Но это я диванный теоретик, на практике не проверял…
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 октября 2018, 21:24
+1
На входе будет почти постоянка 311 вольт. В принципе, «настоящие» драйверы так и работают, там на входе мост и кондёр. Как здесь устроена схема — непонятно. Если по принципу ШИМ-драйвера, то всё будет ок. А если как-то ещё — то сложно предугадать, пока схему не увидишь.
+
avatar
+4
Диодный мост на сборке уже есть. Я читал что припаивают конденсатор после моста, но тогда повышается напряжение питания сборки и увеличивается мощность, а с ней и перегрев. В идеале нужно подбирать токозадающий резистор на микросхеме-драйвере. Но при нормальном охлаждении думаю и так будет работать. В обсуждении проскакивали цифры 24 см2 алюминиевого радиатора на 1 ватт мощности. По своему опыту могу сказать что если этому следовать, то с перегревом проблем нет. Максимум замерял на диодах 65-70 градусов в неблагоприятных условиях. В уличном освещении будет меньше, там ветерок. Двор и хозпомещения освещаются похожими сборками уже третий год. Пока ничего не перегорело. Но я сторонник поставить 3 светильника по 10 ватт чем один 30 ватт. Очень уж от них резкие тени.
+
avatar
  • vlo
  • 23 октября 2018, 17:57
-2
Для этого рисуем метку и замеряем пирометром.
мерять голую блестящую металлическую поверхность пирометром — затея не очень.
+
avatar
0
Он же замазюкал её немножко.
+
avatar
  • akantus
  • 23 октября 2018, 19:06
+2
в том-то и дело, что немножко, я обычно черным матом брызгаю, тогда нормально. Кроме того с такого расстояния, пирометр более точный замер делает ниже прицела и если точку поставить по верхнему краю пятна, температура будет выше. Я уже проверял температуру на шлангах в машине, если точку направляешь прямо на шланг, показывает температуру ниже, чем когда смещаешь точку выше шланга. Если дальше метра мерить, то разницы почти нет.
+
avatar
  • Gruffy
  • 23 октября 2018, 20:05
+1
Не надо брызгать слюной и матом, да еще и чёрным матом (это сколько же в чёрном мате этажей...)
Да, параллакс у таких пирометров надо учитывать, но это не сложно.
+
avatar
  • akantus
  • 24 октября 2018, 21:40
0
не, брызгать можно, главное не крыть по черному. :)
+
avatar
  • koalexx
  • 23 октября 2018, 18:03
0
да и саму сборку нагревать без доп. радиатора не очень хорошая идея. У них, сколько помню, рабочая температура рекомендована ниже 70 градусов
+
avatar
  • TheLamer
  • 23 октября 2018, 19:20
+2
Автору очень повезло, что ему попались сборки с хорошими линейниками, в которых рабочая термозащита. Иначе уже через десяток секунд после включения без радиатора у него со сборок пошел бы дым с последующим возможным фейерверком.
Не рекомендую повторять этот фокус, хорошие линейники с рабочей термозащитой далеко не на всех китайских сборках с али.
+
avatar
+1
А вы черную метку не увидели?)
+
avatar
  • vlo
  • 23 октября 2018, 20:50
+1
заметил ее размеры.
+
avatar
  • Ivan374
  • 25 октября 2018, 13:35
0
Так в чёрную метку лазер упирается, а не измерительное окно пирометра.


Или в вашей модели лазер светит прямо из инфракрасного датчика?
+
avatar
0
Я уже писал выше об этом)
Фотография с точкой в центре была художественной постановкой, но на как не фото замера. Я левой рукой держал пирометр и направлял в центр, а правой рукой снимал этот процесс
+
avatar
  • Ivan374
  • 25 октября 2018, 15:48
0
Да, я уже видел тот коммент. Тогда ок. Извините за «наезд» :)
+
avatar
0
Нужно же было передать смысл на фото)
+
avatar
  • Ulises
  • 23 октября 2018, 18:04
+7
Маловат радиатор для 50-60Вт рассеиваемой мощности.
Корпус — это литье под давлением, причем тонкостенный, поэтому для нормального охлаждения нужна теплоотводящая медная пластина толщиной не менее 3мм — полоса по ширине корпуса и высоте светодиодов.
(В качестве примера обратите внимание на толщину подошвы радиатора процессорного кулера — для алюминия это 6-8мм для распределения тепла на всю площадь оребрения.)
Литьевая поверхность корпуса с виду гладкая, но не для теплопередачи — требуется шлифовка наждачкой на ровном бруске или 6мм стекле. Естественно, крепление за все 4 точки, а не по диагонали, тепловую деформацию никто не отменял, и 4 отверстия под крепеж проделаны не просто так. Обязательно ставить на термопасту! В эффективности базового охлаждения можно убедиться, измерив температуру светодиодов со стороны излучателей и на противоположной стороне корпуса радиатора. И хотя бы по краям радиатора, дабы убедиться в достаточной теплопроводности корпуса. Поэтому и нужна теплораспределяющая пластина с хорошей теплопроводностью между излучателями и корпусом для распределения тепла на всю площадь теплоотвода.
+
avatar
0
У него на сайте в паспорте стоит 100 ватт мощности, другие прожектора работают так же уже много лет. Так что я думаю толщина его стенок позволяет отводить все тепло от светодиода
+
avatar
  • Ulises
  • 23 октября 2018, 18:50
+2
Вопрос — где работают. И с каким аптаймом на 100% мощности.
То, что «годами» в кондиционируемом до 20-22С помещении кинотеатра и на 20-40% мощности — не показатель. Как насчет уличного летнего режима с внешней температурой +35 и на полной мощности? А проще измерить температуры воздуха, радиатора и излучателя для получения тепловой картины.
Тот огрызок, который назван радиатором не может рассеять не то, что 100Вт, но и 50Вт для него перебор при конвекционном охлаждении. Его потолок — 15-25Вт.
Есть же калькуляторы для расчета радиатора для светодиодных светильников — прикинь площадь и посчитай для чего он годен.
+
avatar
+2
Работают прожектора в помещении с 4мя канальными кондиционерами. Ступенчатой регулировки на освещение уже нет, убрали пульт и я заменил все на диоды. По радиатору сказать не могу ничего, так как не разбираюсь в этом вопросе. Мне было спокойно от мысли, что заменил 100 ватт на 60 при прежнем охлаждении.
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 октября 2018, 19:05
0
Согласен. Медный радиатор (под актив, но я ему ребра мальца проредил) под 100Вт на 20Вт сборке уже греется.
+
avatar
  • kayuda
  • 23 октября 2018, 18:19
0
Отличная модернизация. И материальная благодарность на пользу, думаю, пойдет.
+
avatar
-5
+
avatar
0
Такой кинотЕтр:)
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 октября 2018, 18:34
+3
Премию говорите? Не обольщайтесь. Они могут скоро сгореть.
+
avatar
+2
У остальных не сгорели, мой сгорит?)
На крайняк, еще есть 2 элемента.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 октября 2018, 18:45
0
Да я типа шучу )) они относительно надежны. Но не все. я делаю все так же. но стараюсь подложить алюминий чистый под матрицу. Силюмин это не то.
+
avatar
+4
Я думал об этом, но отражатель ложится прямо впритык. А вот для переделки мелкого прожектора от люм. лампы есть толстая пластина см так 1,5. Берегу как зеницу ока:)
У нас ITшник, гад, выкинул коробок радиаторов от камней своих
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 октября 2018, 18:49
0
Этот отражатель нифига не дает. я его подрезаю. чисто из эстетики оставляю. (кто его видит то?)
+
avatar
+2
У меня есть граждане на работе, которые подавай эстетику во всем (на 300 человек сотрудников, 85 бабы)
+
avatar
+2
Айтишник никогда ничего не выкидывает. Либо на фирме куча лишних денег.
+
avatar
+1
Айтишник выкидывает все, он не тру
+
avatar
  • kuzmy4
  • 23 октября 2018, 18:51
0
А не спалите кинотеатр-то, с такой стрёмной модернизацией? :)
***
Но нерадивый электрик
Не те замкнул провода
Храм искусства превратил
В дым и пепел…
©
Крематорий.
+
avatar
+3
Сегодня был интересный случай, взяли какие-то работяги погружной насос на 3ф, ума не хватило подключить все 4 провода и они тупо подключили 3 провода к обычной вилке, а четвертый вывели наружу и даже не заизолировали. Потом пришли и говорят не работает, ну мой электрик и вставил вилку посмотреть, говорит трухануло знатно)
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 октября 2018, 19:07
0
Волков бояться — в лес не ходить. Все будет норм. Главное провода перед матрицей через скобу к радиатору крепить.
+
avatar
  • trembo
  • 23 октября 2018, 19:12
0
Никто не обращал внимание на предохранитель?
Я прекрасно понимаю что понятие " полярность " тут не уместно и где фаза, а где ноль вроде бы без разницы.
Почему он рвёт сигнал подписанный как нейтраль, а не фазу?
+
avatar
0
Кто рвет?
+
avatar
  • trembo
  • 23 октября 2018, 22:17
0
Предохранитель.
+
avatar
0
Я могу проверить а правда ли ноль это ноль и фаза это фаза
+
avatar
  • mike888
  • 23 октября 2018, 19:12
0
Неделю назад купил в оффлайне для дачи прожектор СОЮЗ на 50W по цене пары таких сборок, так что смысл рукоделия сомнителен.
Ну и выяснить что сдохло в прожекторе, матрицы или драйвер проблем не составляет, чаще всего дохнут именно матрицы. Как уже написали выше, драйвер даёт намного меньше пульсаций, нежели всё в одном. Китайцы же продают матрицы на любой вкус и разной паршивости, что собственно можно по цене определить и надписи real power
+
avatar
  • trembo
  • 23 октября 2018, 19:29
+2
Ставил знакомым в 20 Ваттный фонарь с нормальным токовым драйвером 30 Ваттный диод.
Я думаю он будет работать вечно.
+
avatar
  • mike888
  • 23 октября 2018, 21:51
+2
Ставил в 50 ваттный фонарь дерьмовую матрицу 50W вместо сдохшей, прожила месяц, поставил дерьмовую 100W полгода уже работает. Напряжение у них одинаковое, ток в два раза отличается. Покупать хорошую матрица жаба не позволяет, она стоит как прожектор, поэтому брал кучкой дерьмовые, пять штук стоило в два раза дешевле одной хорошей. Жаба она такая, экономная :)
+
avatar
0
Сам светодиодный элемент следующего размера — 28*28см
нету ошибки?
+
avatar
0
Исправлю, спасибо)
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 октября 2018, 19:31
+5
Вообще, не совсем понятен смысл переделки. Снять нормальный исправный драйвер и поставить высоковольтные сборки с пульсациями??
По мне, так правильный путь — это замена сборок и регулировка выхода драйвера.
+
avatar
0
На момент переделки не было чистых 12 вольт кобов, но зато были готовые на 220
+
avatar
0
замена сборок на более мощные, и «доделка» охлаждения. сам драйвер не отрегулируешь, они полностью залиты компаундом.
+
avatar
  • Rzzz
  • 24 октября 2018, 08:39
-1
Нет такого компаунда, который мог бы остановить истинного самодельщика! :))
+
avatar
  • DigiBoy
  • 23 октября 2018, 19:55
0
Третий, заземляющий провод входного кабеля в воздухе остался висеть? Изоляция сетевых вводов этих COBов по отношению к алюминиевой подложке особого доверия не внушает. А то ведь китайцев много, беречь может друг друга и не нужно… Я бы для себя любимого еще бы и теплопроводящий изолятор или слюду под подложку COBа подложил))
+
avatar
  • shmv
  • 23 октября 2018, 19:59
0
и трансформатор 1:1 для гальванической развязки)))
+
avatar
0
Не, внутри на корпусе винт заводской
+
avatar
  • Slavio
  • 23 октября 2018, 19:59
0
Насчёт мерцания, а возможен вариант если подключать так: диодный мост > ёмкий высоковольтный конденсатор > светодиодная сборка? Теоретически в сборке и так стоит диодный мост, то есть должно работать от постоянки, но только амплитудное значение на конденсаторе будет уже не 220 V, а 310 V примерно и напряжение будет проходить только через часть диодного моста в сборке (то есть не равномерно нагружать, возможен перегрев?).
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2018, 20:40
+1
В таком включении модуль будет перегружен. Как вариант — в данном включении ещё добавить последовательно балластный конденсатор нужной ёмкости
+
avatar
  • usb500
  • 23 октября 2018, 21:08
0
А если включить два таких модуля последовательно, снабдив каждый из них сглаживающим электролитическим конденсатором. Скорее всего, мощность и яркость будут ниже, но исчезнут пульсации и возрастет срок службы.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2018, 22:10
0
Надо проверять, но скорее всего не прокатит
+
avatar
  • A_Mac
  • 23 октября 2018, 23:06
0
не, виды надо стабилизировать по току. иначе светоотдача резко падает.
в идеале надо бы ибо много небольших светильников делать на 220 в и гасить их по очереди, либо ( что предпочтительнее) просто ставить платы с набором диодов до 24вольт и гасить их ШИМом.ШИМы хорошо управляются с одного места.
а все эти прожектора оч ярко светят по концу сеанса.
ну на худой конец делали и электромеханический диммер ( штатный для кинотеатра) и его выход 0-220в уже на светодиоды ( но их было много и разбиты на полоски).
+
avatar
  • DDimann
  • 24 октября 2018, 09:23
0
добавить последовательно балластный конденсатор нужной ёмкости
Считать сильно лень, но мне очень кажется, что последовательный конденсатор сведет на нет действие фильтрующего конденсатора.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 октября 2018, 10:14
0
Не сведёт.
+
avatar
  • stupic
  • 23 октября 2018, 21:19
+4
Такая самодеятельность не допустима в общественных местах, на опору дорогу освещать — я не против, но не в кинотеатр. Пол года после Кемерово прошло, забыли?
+
avatar
0
А что с ним не так? Ну сгорит, ну выбъет автомат на прожектора
+
avatar
  • kopa
  • 23 октября 2018, 22:44
+2
у вас лазерный лучь выходит прям из центрального окна пирометра? или как у всех луч снизу? Может порометр совсем не то измерил, выше?

+
avatar
  • kirich
  • 23 октября 2018, 23:47
+1
Мне вот тоже кажется что температура сильно мала для пластины такого размера и указанной мощности в 20 Ватт.
+
avatar
0
Не, я все верно замерял, а фото сделаны для того что бы показать действия
+
avatar
  • kirich
  • 24 октября 2018, 01:05
+2
113 градусов на такой мелкой пластинке даже при 10 Ваттах нереально выглядит.
+
avatar
-1
прогресс!!! я впервые увидел человека что прочел и таки перевел инструкцию к пирометру :-) респект
а то количество болванов измеряющих температуру на отражающей поверхности просто зашкаливает
тут автор уже закрасил в черный цвет пятно для измерения а кто то просто цепляет черную изоленту
+
avatar
0
Честно, об изоленте и не подумал, а бегал искал маркер)
+
avatar
0
У Вас весьма специфичный круг общения, если это первый человек, измеряющий так температуру. Даже без инструкции понятно, что на отражающих поверхностях измеряется какая-то ерунда. Может Вам стоит перестать с ними общаться?
+
avatar
  • sergey65
  • 24 октября 2018, 00:37
0
Уважаемый, почисти штангенциркуль наждачкой мелкозернистой, не видно же ни хрена показаний.
+
avatar
0
Это не мой, а одного мужика, у него весь инструмент такой.
+
avatar
  • emdskar
  • 24 октября 2018, 07:58
0
Сам светодиодный элемент следующего размера — 28*28см.
Может мм?
+
avatar
0
Да, я опечатался)
+
avatar
  • OEM
  • 24 октября 2018, 12:04
0
и клеммы — не WAG, а WAGO, исправьте пожалуйста