Мой небольшой пост о том, как я заработал себе на премию, восстановив часть освещения кинотеатра на работе. Для этого использовались разные Led Cob сборки, старый прожектор и прямые руки. Из тестов старался показать все что позволяло мое оборудование.
Предыстория банальная, как только я увидел несколько лет назад на просторах YouTube Led Cob, я начал покупать их на Ali и снабжать всю техническую службу. Да и много старых прожекторов под металлогалогенную лампу простаивали и поэтому большинство было раздарено под переделки. Последние, кстати, работают по сей день, а ведь первый мой заказ был еще сделан в августе позапрошлого года. Но вернемся к светодиодам. Всего в обзоре будет фигурировать 3 разных Led Сob. Двое с Али и один с бангуда. Ссылки на 2 диода я нашел в своих заказах, а вот откуда у меня третий взялся я уже и не помню. Но скорее всего с Ali с той октябрьской распродажи, когда были купоны 2/2,01. Вернемся к сути переделки. Есть пару вводных, а именно действующий кинозал и дополнительное освещение в видео прожекторов с двух сторон от зрителей. Есть конечно еще потолочные R120 E27, которые я выкручиваю и меняю с помощью длинного шеста, скотча и черного пакета. Но обзор не об этом. Прожектора имеют свойство перегорать от долгой эксплуатации и из них вышел черный дым как раз в мою смену. Вспомнив о сборках, решил пересобирать прожектор Feron 100W на элементах Сob от 220V.
В качестве основы будут выступать разные элементы (пока). Основной был элемент с интересным рассеивателем в виде полусферы. В названии элемента красуются габариты всей сборки — 53*53мм. Но это все враки, ибо габариты не соответствуют описанию и имеют следующие размеры — 54*54мм.
Ссылка на элемент.
Сам светодиодный элемент с рассеивателем следующего размера — 2,15см.
Сборка довольно массивная, на толстенной подложке. На обороте имеются отверстия для крепления, они по всей видимости стандартизированы, ибо подходят к любому похожему прожектору. Размер между отверстиями — 35мм.
Сами элементы понижающие 220 вольт, залиты некой массой, разглядеть особо ничего не получается. А ковырять я не хочу. В нижней части размечены контактные площадки под провода, там же обозначены N и L.
Второй элемент от неизвестного продавца с Ali на 20 китайских ватт. Внешний вид уже более стандартный, внешний рассеиватель отсутствует. Как и в первом Cob, здесь так же указаны размеры платы — 40*54мм.
Сам светодиодный элемент следующего размера — 28*28мм. В нижнем левом углу площадки для пайки проводов.
Алюминиевая пластина в данном случае почти в 2 раза тоньше, нежели у первого элемента. Посадочные отверстия стандартные — 35мм.
В первую очередь подпаиваем провода с вилкой для первоначального запуска и теста. Паял старым советским паяльником, все схватывается легко и быстро.
Включаем в розетку и проверяем на своих подчиненных. Смотрим как они щурятся и понимаем, что светят сборки довольно ярко.
Теперь необходимо понять, нужно ли дополнительное охлаждение. Для этого рисуем метку и замеряем пирометром. Первая сборка с круглым Led нагревается до 113 градусов, тогда как вторая только до 92. И это с учетом того, что радиаторная пластина в первого в 2 раза больше. Замеры были проведены после 2 минут работы сборок. Вывод один, однозначно необходимо использовать дополнительный радиатор.
Теперь проверим мерцание обеих сборок. В общем это печально, помещать данную сборку желательно не в месте работы человека. У меня же сборки будут использованы как фоновая подсветка.
Переходим к сборке прожектора. Для начала разбираем его полностью и добираемся до штатных Led элементов.
Так как они были спаяны параллельно, а я хожу вывести провода от каждого элемента отдельно, то сверлим дополнительное симметричное отверстие.
Продеваем в него один и второй элементы. Здесь у меня на руках еще не было второго круглого элемента.
Примеряем штатный отражатель и понимаем, что все диоды ложатся на свои места четко. Круглый отражатель знатно выступает.
Кстати, в этот момент я вспомнил об еще одном элементе Сob, но уже от EcoCat.
Ссылка на элемент. Пусть дожидается своего часа, подумал я и убрал его в коробку.
Переходим к подключению. Для этого делаем еще одно симметричное отверстие в крышке, где раньше находился трансформатор на 37V. Его мы убираем.
Кстати, вначале я думал, что в прожекторе вышел из строя сам трансформатор, но накрылись медным тазом именно led элементы.
Штатный провод, выходящий из коробки решено было так же оставить, а так же и герметичный вход.
Все провода собираем с помощью Wag клемников и делаем пробный запуск.
Финальный замер тока дает понять, что перед нами прожектор на 44W.
Насколько полусфера выступает над посадочным фото, можно увидеть ниже:
Теперь проверим освещенность полученным прожектором. Располагаем люксметр на расстоянии 1 метра, получаем 1355Lux, а вот на расстоянии 3-х метров, освещенность падает до 261Lux.
После проверки заменяем квадратный элемент на аналогичный первому. Теперь квадратный вместе с EcoCat снова дожидаются своего часа. Кстати, все Led панели соприкасаются с металлом через терпопасту. Я просто забыл сфоткать.
Замеряем силу тока после замены квадратного элемента на круглый. Финальная мощность прожектора получается равной почти 64W. При учете, что каждый элемент имеет паспортных 30W, получается довольно правдоподобно.
Измеряем конечный вариант прожектора с помощью люксметра. Разница на глаза, 1606 против 1355 и 30W против 20W.
Закончив со сборкой выдвигаемся в кинозал. Как можно увидеть, все крепления уже подготовлены для данного прожектора и менять его на что-то другое, означает, что придется переделывать все основательно. Поэтому мне было легче модернизировать сам прожектор.
Как можно увидеть, цветовая температура немного не совпадает. Я старался максимально передать данное различие. А если пройтись по цифрам, то прожектор справа имеет цветовую температуру в 6000К, тогда как моя сборка — 6400К. Так же видно насколько шире угол света у моей сборки.
В целом данное различие не сильно заметно, да и я поменял местами прожектора, что бы дальние менее бросались в глаза. Как итог по всей затее, то для меня это не составило особого труда, но была получена материальная благодарность за сообразительность и экономию. Ниже можно увидеть яркость только одного такого прожектора
Сами сборки годятся по большей части для всякого рода переделок, что бы подсветить какое-то место, но никак не для освещения рабочего места. Ибо мерцание негативно влияет на ваше здоровье.
Вот небольшая вырезка из СНиП 23-05-95" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 определяющая следующие требования к пульсации света:
• для помещений, в которых проводятся работы, требующие высокой точности – до 10 %;
• для помещений с возможностью появления стробоскопического эффекта – до 10 %;
• для детских учебных и дошкольных учреждений – до 10 %;
• для работы с компьютерной техникой – до 5%.
Но есть нюанс: если 3 таких сборки вместе подключить на 3 разных фазы, получится очень даже вменяемое освещение.
Таким образом ещё размещали люминесцентные лампы в производственных помещениях (они тоже мерцают, но не так сильно)
есть люминесцентные светильники у которых одна лампа включена через здоровый конденсатор. этот конденсатор делает сдвиг фазы чуть меньше четверти периода.
Конечно, питание постоянным напряжением (накопительный конденсатор достаточной ёмкости) намного лучше, но если это проблематично, то уж хотя бы «трёхфазное включение».
Кстати, мерцают даже обычные лампы накаливания. Не сильно, но всё-таки на телефоне заметно.
Кстати, легко проверяется: обычные галогенные лампы в автомобильных фарах 100% не мерцают — там постоянное напряжение. А на телефоне будут мерцать.
Хотя, может я и не прав :)
Лампы накаливания дают полосы на экране. И они действительно мерцают.
Пульсации получились чисто синусоидальными (на глаз) с частотой 100 Гц.
Тут конечно не по напряжению перекрытие идёт, а по свету (матрицы так же тухнут до нуля), но принцип тот же
Пожалуйста, дайте совет: какую настольную лампу купить, что бы делать уроки. Можно ли брать светодиодные или надо/нужно какие-то другие?
Я думаю, торг (экономия) здесь неуместен.
Речь о «торге» не идёт.
Главное, чтобы не страдали глаза.
В магазинах продают лампы накаливания 15, 25, 35, 40, 50, 60, 75, 93, 150, 200 и 300 ватт. Правда 15W последнее время — только с цоколем Е14.
Есть матовые, есть с зеркальным напылением на «тыловой» части.
А я на 75W семечки жарил, делая уроки…
У меня была 75 ватт, патрон снизу, абажур из светлой ткани (т.е. светила во все стороны), мне вполне хватало, а жара не чуствовал (но семечки на ней жарить можно было).
В другом светильнике сейчас стоит 60W с зеркальной задней частью и матовой передней, тоже светит на стол достаточно ярко, а греет на 60 ватт, это незаметно.
Реальный жар я испытывал только от двух 300-ваттных, расположенных «тандемом».
я вспышку молнии в детстве ждал…
Даже, вроде как, есть нормативы.
Так что, пока зрение формируется- лампы накаливания only.
Вот, к примеру, статья
www.voloknews.ru/index.php?pid=12&theme=44&record_id=4401
Лампой будет пользоваться взрослый.
Жена — школьный учитель младших классов. И, по привычке, проверку тетрадей и подготовку к урокам называем «делать уроки». ;)
mySKU.me/blog/china-stores/38380.html
перегнали давно
еще не догнали
например?
Дорого, да, но об этом я в самом начале писал.
нет, икеи это еще бюджет. дорого это юджи
Да и блин, вам в фотостудию надо? Тогда да, слабоват выбор. А для комнатного освещения более, чем достаточно CRI 87 и даже 85.
Правда, в Home Depot — безбожно стробят ВСЕ.
И еще, сменил в люстре лампы на Ледаре — исчезла тяжесть в голове и шее.
У нас люстра с потолочным вентилятором. Раньше работа вентилятора и лампочек вызывала луть ли не тошноту. Даже с энгергосберегайками. Нормально — лишь с лампами накаливания и Ледаре.
это больше касается ламп с CRI < 90. в HiCri светодиодах практически всегда все отлично и со спектральными характеристиками
Ну понятно, что галогенки лучше. Но есть LED почти такие же по качеству. И там на порядок ниже пульсации
На работу сделали себе светильники на линейках с диодами у которых CRI>80 + нормальные драйверы с пульсациями до 0.1%, температура 4000К, вышло относительно недорого но очень комфортно.
Свет приятный и мерцаний нет.
Брал на какой-то световой выставке COBы от Ситизен, 20 ваттные и 5000К, там CRI>90. От них свет очень приятный, почти солнечный. Но в магазинах светильники домашнего исполнения на таких диодах не встречал, везде один китай с мерцающим холодным светом.
Поэтому я за светодиоды и светодиодные лампы, но качественные. Все хочу посмотреть в живую что там наделали Xiaomi/Philips.
P/S теперь делаем себе в офис «двухтемпературные» светильники на линейках 2700K + 5000K с управлением по DALI. Контроллер будет рулить утро «холодный» свет к вечеру будет «теплеть».
вот как я себе сделал и ей почти 10 лет уже
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/04/05/87/2018/10/23/95ad1b.jpg
используется как основной свет при пайке или фоновый для работы на компутере
или вообще когда просто на диване лежу и книжку слушаю
можно сделать автомат для включения ее в 5 утра зимой, тогда организм будет думать, что солнце светит и будет как световой будильник
я так засыпал и просыпался посреди ночи, думал уже утро
на потолке висит клл и светит ярче, но от нее нет эффекта пробуждения и свет хуже
Судя по геометрическим размерам, теплоотвод «прожектора» рассчитан на 30-40 ватт.
Для справки — обычные китайские LED прожекторы «завышают» мощность в 2 раза. По опыту покупок в юлмарте.
После довольно длительного включенного состояния прожектор был еле теплый, либо он нагревался еще и от внутреннего теплого воздуха. Так что теплоотвода хватает для данной сборки.
из дешевого 10W:
Jazzway PFL-10W/CW/GR — 9.0
Volpe ULF-Q511 — 8.2
Volpe ULF-Q508 — 4.2 (хотя там «10W» матрица 3*3 на 900мА и «10W» драйвер на 300мА, но вот корпус пластмассовый).
А почему хотите белую холодную матрицу? В ней вообще не будет УФ.
Не знаю, видят ли бабочки жёсткий УФ, которого много в битой ДРЛ.
Матрицы на 365 нм, чот сильно дорогие, плюс есть сомнения что будет именно 365 и что будет заявленная мощность.
Просто не думал, что УФ тут смогут посоветовать, хотя бы белые…
Про самую любимую полосу спектра мне тоже никто не подсказал. Нужен эксперимент))
На просто белый должны полететь.
брал когда-то несколько штук 100вт белый 4000к, цвет вроде соответствует, подложка латунная. использовал для замены сдохших матриц в 50вт прожекторах, с родными драйвероми, и доведенным до ума теплоотводом. на той же мощности светит гораздо ярче чем 50ваттные.
вообще, самое лучшее для самодельных сборок — брать светодиод с заявленной мощностью на 50-100% больше, чем планируется на него подавать, и обеспечить как можно лучшее охлаждение, радиаторов для светодиодных прожекторов вообще много никогда не бывает.
я «пришиваю» алюминиевую пластину 2мм изнутри, площадью на всю заднюю стенку, через термопасту на заклепки. ибо родные корпуса-радиаторы экономные кетайцы делают практически из фольги — 1мм толщиной, какой нафиг там теплоотвод? после этих переделок их параметры становятся гораздо ближе к рекламным, как по яркости, так и по долговечности.
я бы такой фонарик исключительно для освещения двора использовал…
а вот кстати вопрос специалистам по подобным сборкам. удастся ли уменьшить мерцание и не спалить при этом сборку если перед ней поставить диодный мостик с соответствующим конденсатором для сглаживания пульсаций?
Настоятельно рекомендую параллельно конденсатору поставить супрессор вольт на 350 (например, 1,5KE350), резистор около мегаома, а на входе (перед мостом) поставить предохранитель на пол ампера.
Резистор нужен для разряда кондера после выключения (чтобы случайно по зубам не получить), а супрессор — чтобы если в сети будут какие выбросы, или банально электрик фазу с нулем попутает и на прожектор 380 придет, чтобы открылся и сжег предохранитель. Потому что кондер с такими параметрами при перенапряжении стреляет уже весьма смачно.
Ток первоначальной зарядки кондера на практике китайский 0,5А предохранитель выдерживает.
Поэтому и не рекомендую усердствовать с емкостью конденсатора. Как я уже сказал выше, 100 мкФ вполне достаточно, чтобы для 30Вт сборки пульсации убрать совсем (с точностью до быстродействия линейников). Если же сборка используется для не сильно требовательного освещения (а для ответственных мест глуповато использовать дешманские кобы с CRI хорошо если 70), то можно обойтись кондером и в 10 мкФ для такой же 30вт сборки. Немного пульсаций останется, но заметно это будет лишь приборами. Например, у меня в гараже у входа висит прожектор нонейм 20 Вт, тоже с платой прямого включения, только не COB, а дискретная распайка SMD 3528 и линейниками/мостом на одном куске mcpcb. Вот там как раз стоит конденсатор 10uF/400V, и под этим прожектором вполне нормально проводить работы на авто, если делать это не в гараже. Если кто-то варить начинает, или мощный компрессор запускает — тогда да, кондера не хватает, при просадках моргает, но при стабильной линии — никаких проблем для глаз и камерой не ловится.
Я за то, чтобы ставить низковольтные СОВы с внешним драйвером, причем в драйвере подкручивать ток в меньшую сторону, где-то до 90% от заявленного в параметрах СОВа. А то китайцы частенько завышают параметры, жизнь СОВа бывает при этом яркой, но недолгой.
И лично мне не нравится такой конструктив модулей ещё по двум причинам. Во-первых нагрев, получается что силовая часть того «как бы драйвера», который на сборке — подогревается светодиодами очень здорово. Во-вторых — электробезопасность. Все элементы модуля гальванически связаны с сетью, а подложка, а значит и корпус светильника отделены от сети тоненькой полиамидной плёночкой, на которой выполнена разводка платы СОВа. Ладно, если под потолком висит, а если в доступе — так ведь и прибить может.
мерять голую блестящую металлическую поверхность пирометром — затея не очень.
Да, параллакс у таких пирометров надо учитывать, но это не сложно.
Не рекомендую повторять этот фокус, хорошие линейники с рабочей термозащитой далеко не на всех китайских сборках с али.
Или в вашей модели лазер светит прямо из инфракрасного датчика?
Фотография с точкой в центре была художественной постановкой, но на как не фото замера. Я левой рукой держал пирометр и направлял в центр, а правой рукой снимал этот процесс
Корпус — это литье под давлением, причем тонкостенный, поэтому для нормального охлаждения нужна теплоотводящая медная пластина толщиной не менее 3мм — полоса по ширине корпуса и высоте светодиодов.
(В качестве примера обратите внимание на толщину подошвы радиатора процессорного кулера — для алюминия это 6-8мм для распределения тепла на всю площадь оребрения.)
Литьевая поверхность корпуса с виду гладкая, но не для теплопередачи — требуется шлифовка наждачкой на ровном бруске или 6мм стекле. Естественно, крепление за все 4 точки, а не по диагонали, тепловую деформацию никто не отменял, и 4 отверстия под крепеж проделаны не просто так. Обязательно ставить на термопасту! В эффективности базового охлаждения можно убедиться, измерив температуру светодиодов со стороны излучателей и на противоположной стороне корпуса радиатора. И хотя бы по краям радиатора, дабы убедиться в достаточной теплопроводности корпуса. Поэтому и нужна теплораспределяющая пластина с хорошей теплопроводностью между излучателями и корпусом для распределения тепла на всю площадь теплоотвода.
То, что «годами» в кондиционируемом до 20-22С помещении кинотеатра и на 20-40% мощности — не показатель. Как насчет уличного летнего режима с внешней температурой +35 и на полной мощности? А проще измерить температуры воздуха, радиатора и излучателя для получения тепловой картины.
Тот огрызок, который назван радиатором не может рассеять не то, что 100Вт, но и 50Вт для него перебор при конвекционном охлаждении. Его потолок — 15-25Вт.
Есть же калькуляторы для расчета радиатора для светодиодных светильников — прикинь площадь и посчитай для чего он годен.
На крайняк, еще есть 2 элемента.
У нас ITшник, гад, выкинул коробок радиаторов от камней своих
***
Но нерадивый электрик
Не те замкнул провода
Храм искусства превратил
В дым и пепел…
©
Крематорий.
Я прекрасно понимаю что понятие " полярность " тут не уместно и где фаза, а где ноль вроде бы без разницы.
Почему он рвёт сигнал подписанный как нейтраль, а не фазу?
Ну и выяснить что сдохло в прожекторе, матрицы или драйвер проблем не составляет, чаще всего дохнут именно матрицы. Как уже написали выше, драйвер даёт намного меньше пульсаций, нежели всё в одном. Китайцы же продают матрицы на любой вкус и разной паршивости, что собственно можно по цене определить и надписи real power
Я думаю он будет работать вечно.
По мне, так правильный путь — это замена сборок и регулировка выхода драйвера.
в идеале надо бы ибо много небольших светильников делать на 220 в и гасить их по очереди, либо ( что предпочтительнее) просто ставить платы с набором диодов до 24вольт и гасить их ШИМом.ШИМы хорошо управляются с одного места.
а все эти прожектора оч ярко светят по концу сеанса.
ну на худой конец делали и электромеханический диммер ( штатный для кинотеатра) и его выход 0-220в уже на светодиоды ( но их было много и разбиты на полоски).
а то количество болванов измеряющих температуру на отражающей поверхности просто зашкаливает
тут автор уже закрасил в черный цвет пятно для измерения а кто то просто цепляет черную изоленту