Я уже делал обзор про похожий девайс. Ещё один обзор про паяльник с регулировкой температуры, но уже с полноценной термостабилизацией.
Смотрим, в каком виде прислали, иногда полезно.
Внутри коробка, обёрнутая в два слоя вспененного полиэтилена.
Коробка с пластиковым окошком.
С тыльной стороны упаковки стоит галочка, указывающая на модель паяльника.
Паяльник выпускается в 2-х вариантах: модели 936d и 936D.
Причем 936d — это general, а 936D — precise. В обзоре обычная модель — CXG 936d, с маленькой буквой d (220В).
Внутри коробки паяльник надежно зафиксирован в пластиковом блистере.
Всё остальное разместилось с обратной стороны.
В комплект поставки входят:
— Паяльник,
— инструкция (на китайском!),
— подставка под паяльник,
— гарантийный талон.
Инструкция на китайском на двух страницах формата А4.
Полную версию можно глянуть здесь.
В инструкции вообще уловить что-то полезное очень сложно. Поэтому смотрим, что написано на странице магазина. Остальное интуитивно и по картинкам.
Перевёл и скомпоновал с инструкцией.
С обратной стороны инструкции есть информация по жалам.
Паяльник пришёл с НЕевропейской вилкой. На странице магазина вариантов для выбора нет.
Можно воспользоваться чем-нибудь из этого:
Либо переделывать вилку (предпочтительнее), кому как удобнее.
Перехожу к внешнему осмотру.
В месте хвата и входа кабеля мягкие «резинки».
Сетевой кабель длиной полтора метра. Таким обычно комплектуют настенные/настольные светильники.
В хвостовой части паяльника указаны фирма и номер модели.
Аналогичное фирменное обозначение на носовой металлической части.
Выключатель как у светильников (2А, 250В). Кстати, очень удобно.
Выглядит как обычный паяльник.
На всякий случай взвесил.
При включении умная схема подключает паяльник на полную мощность (это длится доли секунд) плавно снижая мощность в процессе нагрева. 150Вт – такие цифры показывает ваттметр в момент включения (вовсе не 60Вт, как на странице магазина). Фото того, что уловил.
До температуры 300˚С разогревается за 20 секунд. При этой температуре потребляет 12-17Вт (если ничего не паять).
Проверил термостабилизацию. Разогрел паяльник до 300˚С и в установившемся режиме (12-17Вт) окунул кончик жала в стакан с водой. Мощность возросла до 35Вт. Т.е. схема отрабатывает
Последнюю установленную температуру помнит. При включении сразу разогревается до этой температуры. Если установить на пульте 80˚С, то это будет своеобразный ждущий режим. Схеме достаточно пары секунд, чтобы прогреть паяльник с комнатной температуры и перейти в ждущий режим.
Сразу после включения (или изменения температуры) паяльник некоторое время показывает установленную температуру. Через несколько (4) секунд начинает показывать текущую (реальную) температуру жала.
К сожалению у паяльника нет индикатора работы нагревательного элемента. Мощность потребления от сети можно узнать только с помощью ваттметра.
При этой температуре он не способен нанести какой-либо существенный урон, при этом потребляет всего 1,3Вт от сети.
На пульте всего две кнопки. При нажатии на жёлтую кнопку показания увеличиваются, на серую — уменьшаются. Показания изменяются с дискретностью в 1°С.
Перехожу к разбору.
Сложностей никаких. Всё как у всех.
Это паяльник с керамическим нагревательным элементом. Нихромовые нагреватели выглядят немного по-другому, у них сверху стык замазан цементом. У керамических обычно вот такая ступенька (хотя ступеньки научились подделывать) и бороздка (её пока не подделывают).
Диаметр нагревательного элемента 3,9мм.
Внутренний диаметр жала 4,2мм.
Полностью совместимы со стандартом Hakko 900М серии.
Внешний диаметр 6,6мм.
К жалу вернусь чуть позже. Разбираю дальше.
Теперь можно вынуть плату управления. Сетевой провод двухжильный. Зажат хорошо.
Третий провод (отдельный) идёт от крокодила на корпус.
К нагревательному элементу идут четыре повода.
Нагревательный элемент с термопарой.
Мощность вроде как 60Вт.
Маркировку нашёл с трудом. Гравировка на керамике. Натёр тыльной стороной простого карандаша:
CXG 1324 GB
На счёт последних двух букв есть сомнения.
Перехожу к блоку регулировки температуры.
Основные элементы можете рассмотреть более детально. На первой картинке
оптрон MOC3020.
Далее микроконтроллер и ОУ LM358,
Симистор BT134(-600E).
Здесь должна стоят немного другая марка конденсатора. Установлен более дешёвый вариант.
Очень-очень похоже на рассмотренный мною 4-5 месяцев назад паяльник Tomizawa. Схемотехника один в один. Только у этого полноценная термостабилизация.
Возвращаюсь к жалам. Рассмотрю поподробнее.
Проверил магнитом.
Магнитится всем телом.
Сделал запил, чтобы увидеть, из чего сделано.
Внутри стальной стакан, меди не так-то и много, но есть. Попозже проверю, как скажется в работе.
Измерил длину выступающей части нагревательного элемента. 23,5мм.
Глубина внутренней полости жала 25,5мм.
2мм пустоты – это много. При таком раскладе при пайке будут возникать проблемы.
Но запас есть.
Но причина вот в этой трубочке. Выступает на 18мм. Необходимо сдвинуть на 2. Она запрессована.
Пришлось поработать молоточком. Естественно работать нужно аккуратно, без фанатизма. На 1мм удалось вдвинуть. На 0,5мм наклепал. Пол миллиметра оставил на тепловое расширение.
В этом плане теперь всё нормально.
Перехожу к тестированию.
Поработал паяльником в течение часа.
Жало облудилось хорошо. Никаких проблем не обнаружил.
Кстати, и типоразмер указан.
Осталось проверить, насколько точно поддерживает температуру. Буду использовать девайс с выходом на компьютер. Так проще.
Чтобы не портить термопару, температуру измерял не на самом кончике, там, где нет припоя.
Последовательно подбирал температуру до круглых значений, нажимая кнопочку на пульте:
80˚С→100˚С→150˚С→200˚С→250˚С→300˚С→350˚С →400˚С.
На привычных рабочих температурах паяльник явно не дотягивал. Вспомнил про подстроечник. Фото есть в начале обзора. Крутанул по часовой на 2 часа.
Теперь меня всё устраивает.
Уже после того как проделал всю эту процедуру, разобрался с программной калибровкой.
После включения выключателя нужно нажать на обе кнопки одновременно, паяльник перейдет в режим калибровки. На экране будет отображаться текущее значение поправки (у моего было -032). Кнопками можно сделать либо положительную, либо отрицательную поправку, до ±050 градусов в каждую сторону.
Дополнительно.
Для переключения режимов отображения температуры между °C/°F нужно включать паяльник в сеть, предварительно зажав обе кнопки (не перепутайте порядок действий). По умолчанию установлен режим °C.
ВСЕ установки запоминаются при выключении.
И в конце про подставку. Она тоже была в комплекте.
Я не знаю, из чего она сделана, но она абсолютно не магнитится.
Пора подводить итоги. Плюсы:
+ Быстрый нагрев.
+ Керамический нагревательный элемент.
+ Совместимость с жалами Hakko 900М серии.
+ Регулировка температуры.
+ Термостабилизация.
+ Цифровой дисплей.
+ Гибкий длинный шнур.
+ Возможность выбора температуры в широком диапазоне (от 80°C до 450°C) с дискретностью в 1°C
+ Возможность калибровки без разборки. Минусы:
— НЕнаша сетевая вилка.
— Пришлось немного доработать.
Вот, в общем-то, и всё. Для правильного вывода того, что написал, должно хватить. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Возможно, какие-то моменты упустил.
Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+76Добавить в избранноеОбзор понравился+66
+122
Индикатор показывает температуру в зависимости от сопротивления встроенной термопары, что не совсем идеально, но соответствует измеренной температуре при помощи мультиметра
С точностью я не спорю. Я про то что во время нагрева, температура в месте где стоит родной датчик и снаружи, на кончике жала, это будут разные температуры совсем. И конечно на кончике жала температура будет запаздывать.
У меня такой эффект на люкее с хаковскими жалами. Индикатор уже показывает температуру типа 280, а припой еще еле плавится, секунд еще через 20 уже нормально. Там правда псевдокерамика стоит.
Я про то что во время нагрева, температура в месте где стоит родной датчик и снаружи, на кончике жала, это будут разные температуры совсем. И конечно на кончике жала температура будет запаздывать.
Для этого есть калибровка. А на счёт времени запаздывания, у меня нет таких приборов, чтобы это измерить.
Так у вас же есть мультиметр с термопарой. Просто с комнатной температуры, прижмите кончиком жала термопару к деревяшке и включайте нагрев до 300. Именно такой замер имеет практический смысл.
Прекрасно работают. Кстати можете измерить его сопротивление, у К термопары при комнатной температуре вы получите от 10 до 15 Ом, а вот у большинства термосопротов в керамике (как у японцев так и у китайцев (HAKKO, WIT и обозреваемый)) будет в районе 50 — 60 Ом. Ну и я не ещё не слышал что научились напылять термопары.
Брал такой же, но с вилкой шуко и без выключателя на проводе. Более чем доволен, но с разными жалами разная температура на кончике жала, если верить термопаре mastech ms8239c
Имел Atten SS50 как выездной, подстроечник доступен на лицевой панели без разборки. Регулятору (крутилке) не верил, держал в уме поправки температуры для разных жал. Какого-то дискомфорта не испытавал, т.к. во всём остальном претензий к паяльнику не было (кроме слишком жёсткого кабеля).
Хороший паяльник, сам такой имею. Зазор между жалом и нагревательным элементом убирали с помощью кусочка меди, здесь где то был по моему обзор уже этого паяльника. На Али можно купить дешевле, а так хороший обзор.
вот не понимаю чего так все на этот зазор смотрят, ну задвинул на миллиметр нагреватель, там же всё равно через воздух теплообмен, эти +-5% площади и не заметишь
Потому что это учили раньше в 5-8 классе средней школы.
Теплообмен с жалом идёт не через воздух " там же всё равно через воздух теплообмен, эти +-5% площади и не заметишь " а через непосредственный контакт керамики с металлом.
Там в торце стоит не нагреватель а термодатчик и для него не 5% площади а в разы больше и очень заметно.
У Т-12 нет воздушных промежутков и эффективность и отзывчивость в разы лучше, не смотря на допотопный нихромовый нагреватель из проволоки.
Я обожаю школьников которые много знают и ненавижу которые НИЧЕГО не знают но обсуждают с видом икспердов и плюсють.
Теплообмен через воздух в паяльнике-ню-ню.В ШКОЛУ бегом!
речь про 900 жала, там зазор должен быть, иначе треснет нагреватель
а терморезистору ещё более пофиг его положение в жале т.к. он в основном с нагревателем теплообменивается, с которым он в одном керамическом стержне сидит
туда бы термопасты, но хз из чего сделать недубеющую при 300 долговременно и не растворяющую металл при этом
речь про 900 жала, там зазор должен быть, иначе треснет нагреватель
Репа у вас треснет от незнаний.
После расчётов теплового расширения: Керамика расширяется на единицы микрона а медный стержень на десяток.А не наоборот.
Датчик температуры ДОЛЖЕН измерять температуру медного жала.
И он её в основном и измеряет потому что ВНЕЗАПНО теплопроводность керамики нагревателя значительно меньше медного цилиндра вокруг. Тепло по медному цилиндру достигает термодатчика гораздо быстрее чем тепло по керамическому стержню.
Но вы же теплопроводность материалов в школе не учили!
У вас плата второй версии, а в ней должен быть спящий режим. Включается он следующим образом: зажимаем чёрную кнопку и включаем паяльник в сеть, на дисплее должна появиться надпись S-P, далее жёлтой кнопкой выставляем время задержки до 15 минут с шагом в одну минуту, и выходим из режима установки длительным нажатием чёрной кнопки (или двумя кнопками одновременно). Реально при установке 15 минут паяльник засыпает через 9 минут. И он не выключается полностью, а снижает температуру жала до 130 градусов. Выходит из спящего режима по датчику положения (так у меня). В вашем паяльнике этот датчик не установлен, хотя место под него есть. Может и спящий режим у вас работать не будет, может проверите?
Ваша плата без датчика
Моя плата от CXG DS90T с датчиком
Я свой брал здесь, цена ненамного выше, но 90 Вт (не измерял), с правильной вилкой и с датчиком.
Доброго времени суток. У меня похоже паяльник с такой же версией платы как у вас. Сгорел походу термодатчик, т.к. паяльник стал перегреваться и как следствие перегорел резистор R6 и кандёр С7 тоже в непонятном состоянии (фото прикладываю). Если есть такая возможность, скажите наминалы или скиньте фото платы для ремонта. Заранее благодарен! Александр.
У меня подобный. Хочу поделиться горьким опытом. Купил набор жал к нему(продавался он, если не ошибаюсь, с двумя, что меня не очень устраивало). По своей наивности, думал, что все они должны быть с одинаковыми стандартными типоразмерами(900М), но оказалось, что китайцы такие китайцы. В основном использовал два жала, которые мне больше подходили для текущей задачи и все было хорошо. Но вот наступила необходимость поставить жало с большей площадью рабочей поверхности. Без задней мысли выбрал подходящее из комплекта и стал закручивать. Когда осталось докрутить пару витков резьбы фиксатора жала, внутри что-то хрустнуло. Раскрутил назад — керамический стержень сломался. Оказалось, что глубина внутренней полости это жала была на пару миллиметров меньше. Так что будьте внимательней и перед использованием проверьте размеры каждого из жал, чтобы не наступить на подобные грабли.
Да нет, спасибо и так понятно :).
Хочу втулку-проставку выточить, думаю поставить между родной для увеличения общей длины ручки, что бы и Т12 подходило и не болталось.
Ручку можно раскрутить пополам и туда можно накрутить удлиняющую втулку. Или можно всю переднюю часть выточить более длинную. Думаю выточить из текстолита или фторопласта.
Интересно, это тенденция, или исключение? По треку, на днях, жду bakon с жирбеста… хотелось бы t12 конечно.
Ворпос к автору: «почему не Bakon? Когда покупал, тоже остановился на сабже и bakone. Победил Bakon+скидка.
Вопрос снят)
Этот паяльник у меня в лежит в сумке с инструментом для работ на выезде. И тут отсутствие дополнительного блока является существенным плюсом. На рабочем столе стоит полноценная паяльная станция, даже три. И для меня ваш Bakon BK950D является как раз тем словом, которое вы употребили в сторону этого паяльника. Если вы не видите для себя необходимости в данном паяльнике — не стоит его так называть. Задачи у всех разные и под разные задачи есть разный инструмент.
брал подобный ROHS-936d. Всё было отлично, кроме стандартных жал, сразу брал комплект медных. по итогу паяльник очень понравился, пользуюсь уже больше года, также на работу заказали еще 2 таких же. Только в нашем случае не было отдельного выключателя на проводе, пришлось делать самим.
Сразу после включения выключателя нужно нажать на обе кнопки одновременно, паяльник перейдет в режим калибровки. На экране будет отображаться текущее значение поправки (у моего было -032). Кнопками можно сделать либо положительную, либо отрицательную поправку, до ±050 градусов в каждую сторону.
Вроде упомянуто. Конечно кнопки можно нажимать в любой момент, а не «сразу после включения», но в остальном всё правильно написано.
видно ли маркировку на нагревателе? действительно ли 60Вт нагреватель? просто брал такой же — оказалось нагреватель 40Вт (А1324), хотя на самом паяльнике написано 60Вт, выяснил когда уронив паяльник сломал нагреватель :)
A1324
И как вы расчитали мощность нагревателя? Стартует он вообще на 150 ваттах. Я их не измерял (у меня 90 Вт паяльник), но во всех лотах на али А1324 указан как нагреватель 60 Вт, а 40 ватных в этой линейке вроде вообще нет. А можно в цифрах указать сопротивление, хочу со своим сравнить?
UPD: Измерил А1329, сопротивление 150 Ом, также измерил сопротивление нагревателя паяльника WIT на 60 Вт — 62 Ом!
Солидарен. Мощность по сопротивлению рассчитать невозможно.
Краткая информация по керамическим нагревателям. Взята из интернета.
Трубчатый керамический нагреватель изготавливается печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке, которая оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия и спекается в пламени водородной печи при t=1500 °C, образуя прочный, долговечный, термостойкий элемент с высоким сопротивлением изоляции — более 100 МОм, и может развивать температуру до 700 °C. Электрическое сопротивление этого нагревателя увеличивается с ростом температуры (PTC — Positive Temperature Coefficient).
Если вы говорите что нагреватель A1324 это тоже самое что A1326 то сопротивление в теории должно быть одинаково а значит и мощность но это не так, это разные нагреватели отличаются они сопротивлением, вот что я хотел сказать.
Ну во-первых я не говорил что это одно и тоже. Я лишь сказал что они на одну мощность. А ещё я вам привёл сопротивления нагревателей измеренных мной лично, которые показывают, что на калькуляторе вычислить мощность не получится. Тем более что 60 ваттный нагреватель у меня имеет сопротивление в 2,5 раза меньше, чем нагреватель на 90 Вт (естественно в холодном состоянии).
Так какое сопротивление вы намерили можно узнать?
Родной нагреватель A1324 40Вт (якобы 60Вт по описанию) сопротивление его 321 Ом в паяльнике CXG 936d я заменил его на нагреватель А1329 90Вт сопротивление его 152 Ом. Нагревателя A1326 на 60Вт у меня нет, но я нашёл в интернете что сопротивление должно его быть 200 Ом.
Осталось узнать сопротивление А1326. Правда это тоже ничего не докажет, но для информации будет полезно. Повторю, сетевой WIT 802 на 60 Вт имеет сопротивление всего 62 Ом!
>>сетевой WIT 802 на 60 Вт имеет сопротивление всего 62 Ом!
А вот это можно попытаться объяснить тем, что WIT управляется чередующимися импульсами тока с измерением сопротивления нагревателя в паузах.
При такой схеме необходимо довольно большое (относительно) время для достижения необходимой температуры кончиком насадки, и следовательно, повышенной мощности в периоды подачи тока.
Об этом косвенно свидетельствует большая дискретность регулировки температуры (50ᵒC). Результирующая мощность (в данном случае это скорее коммерческое, а не физическое понятие) и будет 60 W.
P.S. Ответ на ваше сообщение от 17 декабря 2018, 17:55 лежит на модерации.
Так что как только, так сразу…
А теперь посчитаем: 220²/62=780, ОТЛИЧНОЕ совпадение!
Как итог:
Сопротивление керамического нагревателя в холодном состоянии ВЕСЬМА ИНФОРМАТИВНАЯ величина, и если знать форму напряжения на нагревателе (что весьма просто при наличии осциллоскопа) позволяет сделать ОДНОЗНАЧНЫЕ выводы о ФИЗИЧЕСКОЙ мощности нагревателя при различных температурах.
Ну так о том и речь! И осциллограф у меня есть, и есть даже на аккумуляторах, только лезть им в паяльник даже мысли не возникало. Можно конечно из любопытства, когда делать будет нечего.
Как оказалось осциллограф, который умеет работать от аккумулятора, совершенно не умеет сохранять скриншоты на флэшку — просто зависает. Причём таких осциллографов в наличии два, и оба зависают (OWON SDS 7 и 8 серии). Флэшки попробовал две — не хочет. Так что будут фотки смартфоном. Паяльник CXG ESD DS90T, нагреватель A1329 (сопротивление в холодном состоянии 151 Ом).
На какие то доли секунды подаётся чистая синусоида, а затем нагрев отключается.
WIT ведёт себя по другому — подаётся чистая синусоида с паузами (видимо для измерения). По достижению заданной температуры нагрев так-же отключается.
Как маленькие, ей богу!
Скопирую сюда мой же ответ на другом ресурсе про паяльник PX-988.
Сопротивление нагревателя у px-988 при 20ᵒC — 232Ω, температурный коэффицент сопротивления вольфрама — 4.403*10ˉ⁶ Kˉ¹ ➾ R при 300ᵒC = 232*(1+0.004403*(300-20))= 518.02Ω, при питании через симистор U эфф. = 220/SQRT(2) = 155.56V ➾ P = 155.56²/518.02 = 46.71W, те же расчеты для 100ᵒC дадут 77W, при 20ᵒC — 104W.
Вот и вся арифметика.
Если вместо штатного (безымянного, но судя по всему A1326) поставить A1329 (145Ω при 20ᵒC), то получим 75W при 300ᵒC, 167W при 20ᵒC, что хорошо согласуется с вашими цифрами (насколько точно вы можете измерить пиковый ток).
У WIT вы судя по всему измерили сопротивление терморезистора,.
А кто это у нас такой взрослый нарисовался? Вся ваша арифметика действительна только при чистой синусоиде на нагревателе! Вы форму тока смотрели? Как регулируется мощность? Режется форма импульсов, режутся целые импульсы или просто отключается нагрев при достижении заданной температуры? И, кстати, у WIT НЕТ терморезистора! Только нагреватель! И если я, такой маленький и несмышлёный измерил терморезистор, то, надеюсь, дяденька мне сейчас объяснит чем разогревается жало. И, видимо это будет уже летом в 2020 году?!
Согласен, только к чему оно здесь? Я вроде написал что сопротивление ничего не покажет. В ваши расчёты WIT не вписался и вы его отбрасываете. Правильно.
Мои мотивы (что бы было понятнее) — купил PX-988, у него явно не 90W как заявлено (независимо от того, что про него пишут на каждом заборе на Aliexpress) — открывать спор???
Искал информацию в сети и наткнулся на этот ресурс. (Даже зарегистрировался)
Теперь по сути.
Здесь неоднократно писали, что сопротивление нагретого нагревателя (!) рассчитать невозможно, по мне — это детский сад, керамический нагреватель в этой части ничем не отличается от лампочки Ильяча, n'est-ce pas?
Ещё одна детсадовская истина — керамический нагреватель это просто резистор, его мощность равна U² /R (аналогично).
Осталось замерить напряжение, чем и займусь, когда прибудут необходимые приборы. (Мне по началу казалось, что тут крутые ПРОФИ, и уж осциллоскоп у них всяко есть...).
P.S.
На мой вопрос про WIT вы не ответили…
Паяльники WIT есть двух видов — с одной кнопкой (температура переключается по кругу) и с двумя (температура + -). Вот в паяльнике с одной кнопкой стоит только нагреватель без какого-либо датчика температуры) и у него два вывода. У того что с двумя кнопками — 4 вывода, и соответственно у него терморезистор в нагревателе присутствует. У меня тот что с одной кнопкой. Прекрасно работает, даже в минус пять на улице приходилось паять — он справился.
Теперь стала понятна ситуация с модификациями паяльника, может кому пригодится.
CXG 936d — простой вариант под жала 900М-T
Вот чем отличается d от D неясно.
CXG DS 60,90,110 T — жала 900М-T со спящим режимом
CXG DS 60,90,110 S — жала С9 со спящим режимом и подсветкой дисплея
Паяльники S можно применять с жалами 900М-T, если прикупить такую штуку
Хотя была информация что изредка продают S сразу под жала 900М-T.
Нагреватели, как я понимаю можно ставить такие, какую мощность хочется получить от паяльника:
40Вт — А1324
60Вт — А1326
90Вт — А1329
110Вт — А13211
Поправочка, Нагреватель А1324 — это нагреватель 60Вт для паяльников CXG 936d CXG 936D.
И есть ещё обновлённая версия паяльника CXG 936d+ с подсветкой дисплея и нагревателями А1326, А1329, А13211.
Инфа проверена? заинтересовался покупкой 60 Вт со спящим режимом, но в описании лота именно 60Вт версии с буквой T у крутого продавца на али ничего не указано про сон… Цена 25 Вт — 24.64
У меня на работе оригинальная станция Хакко. Там, если открутить жало, есть такой же зазор. Видимо, он должен быть. Не стоило запрессовывать трубку глубже.
Посоветуйте паяльник со сменными жалами и желательно с регулировкой температуры, можно и без регулировки на крайний случай, в паяльниках особо не разбираюсь, был раньше обычный! уже давно ищу нормальный, покупать в магазине обычный с толстым медным желания нет, посмотрел много вариантов в офлайне нет ничего нормального, нет даже со сменными жалами вариантов!
Вот когда придётся паять что-то массивное, тогда и вспомните о паяле с толстым жалом. И это нормальный паяльник — я таким 100вт электролиты в материнках перепаиваю (ну вот нет у меня карандашной 150вт Эрзы, а недавно ещё и полуторакиловаттный фен пришлось включать — теплоотвод был просто адовый).
По хорошему возьмите станцию на Т12. Если паять по мелочам и редко — димер из хозтоваров и ЭПСН-40 вне конкуренции.
мне массивное не нужно, мне наоборот небольшие вещи, например пружинку в отсеке батареек или на плате какой-нибудь проводок.Есть готовые без переделки недорогие варианты для таких целей?
Вариант купить наш в магазине недорогой на 20 ват и жало самому сделать желаемое? но там регулировки не будет, нужна она или нет не знаю, но думаю полезная вещь!
я не говорю что из обзора плох, я интересуюсь, а точнее интересно, лучше взять за эту цену из обзора или есть лучше и дешевле или за эту цену действительно хорошего нет?
Этот хороший паяльник. дешевле я вам тоже привёл, но там примерная установка температуры (на «иногда попаять» вполне сгодится). Но дешевле и лучше не получится, только дороже.
для быта нормальный ЕПСН-25(40) достаточен. Хочется плавной регулировки — димер для лампочек 220в из хозтоваров. Лет 20 на подхвате жил ЕПСН-40 с выключателем от люстры с диодом внутри (при работе от 220 подавляющее большинство паяльников перегреваются, а через диод — вполне норм для пайки ПОС-61, и жало почти вечное будет). Дешевле для эпизодической работы придумать трудно.
Штатное жало-иголка, которым комплектуют подавляющее большинство паялок, для обычной работы непригодно, нужно менять на 900M-T-2C/3C/K
Можно взять дилэкстримовский іПаяльник dx.com/p/82801 — лично мне он нравится больше аналогов на жалах 900М. Кстати аналогичный продавался в Сириус-Т и прочих чипидейлах.
1.Датчик терморезистор.Термопара только с нихромовым нагревателем.
2. не стоит ничего пилить или прессовать.
зазор устраняется перепаиванием нагревателя.Подгибанием 4 жёстких ножек на нужную длину и впаиваниеим обратно.
Ножки пружинят и сломать нагреватель из оксида алюминия не получится.Хотя с дуру… от ума.Обычно китайские жала имеют разницу в глубине +\- 0,5 1мм.Поломать жало из сверхтвёрдой керамики надо УМЕТЬ!
Таким работникам данный П давать в руки НЕЛЬЗЯ!
Внутри жала торец отверстия имеет конус от сверла и он упирается в торец нагревателя, а там находится датчик терморезистор.От быстроты теплосъёма зависит реакция паяльника.«ну вы поняли».
Заполняем конус натёртым грифелем от карандаша.
Диаметр нагревателя стандартный 3,85мм а не 3,9мм.Диаметр данного китайского отверстия жала 4,2мм (а не 4мм по стандарту).
Устраняем воздушный зазор подмоткой на нагреватель 1-2 витков алюминиевой фольги толщиной 0,1мм от шоколадки.Осторожно чтобы не заклинить жало на нагревателе.
Отзывчивость паяльника сразу возрастает.А разность температур между датчиком и концом жала С3 (скос 3мм) уменьшается с 50-30 С до 10 С.
Да, жало хлам полный и подделка.Железа на медь целый 1мм положили.
И шнур похоже НЕ силиконовый.
Опять завод начал халтурить -вернулись к не надёжным красным полипропиленовым конденсаторам.А надо жёлтые бумажные.
Имею такой паяльник год. Заменил 3 нагревателя. Нагревательные элементы горят как семечки. Сразу закупайте запасные. Жало стоковое — отстой, железное, теплопроводность никакая. Прилипает. Заменил на медное. Стало совсем другое дело.
Двигать трубку и/или нагреватель нет смысла, ибо у массовых жал глубина всегда гуляет на пару миллиметров. Длинное жало проще чуть сточить, а чтобы не болталось — надеть сверху проволочное кольцо.
Если со стачиванием промахнулись, и образовался зазор хотя бы в полмиллиметра — сильный боковой нажим нужно исключить, чтобы не сломать нагреватель. Впрочем, сильный боковой нажим вреден любому паяльнику, кроме ведерных. :)
Если перепаять нагреватель как я советовал то жёсткие выводы сами пружинят на 1мм свободного хода. И выбирают свободное место в паяльном жале.Без всякой пружинки.
1мм воздуха это отличный теплоизолятор.
Так что перепаивать ИМЕЕТ СМЫСЛ!
И да за эти годы ни один нагреватель не лопнул не сгорел, хотя купил запасной за 5 долларов.
Сломать керамику из сапфира(оксид алюминия) тоже не удалось.Но я не бросал паяльник на пол и не включал паяльник без жала.
Без медного жала нагреватель перегревается потому что термодатчик не прогревается -керамика хороший ТЕПЛОИЗОЛЯТОР!
У многих таких экспериментаторов нагреватель лопается, после того как раскалится до красна.Ха-ха-ха.
Я покупал жала дешевыми наборами на Ali — у них длина/глубина гуляют до 3 мм, упругости выводов не хватает. :)
Собственно, я этим занимался исключительно из любви к искусству — основным паяльником у меня уже давно T12. Когда приходится паять паяльниками 900-й серии — рыдаю.
Купил похожий паяльник CXG 936d+ (версия с подсветкой дисплея и функцией sleep). Нагреватель там на 110Вт (A13211). Так вот, включил, попаял пару минут, выключил. Снял жало, покрутил в руках, поставил обратно. Включил, вышел на рабочую температуру (350С) и, через секунд 5, характерный щелчок и нагреватель лопнул пополам. Думаю, ну блин, бывает… брак… не повезло. Заказал новый нагреватель, заменил, включил, все работает! Но после замены жала на другое, ситуация повторилась точно так же как и в первый раз. В чем может быть причина? Что я делаю не так? Вылет нагревателя меньше глубины жала на 1,5мм (в первом случае разница была больше). Визуально все вроде без деформаций. Куда смотреть, кто-нибудь сталкивался?
1.Ваше жало не имело контакта с керамическим нагревателем.Внутренний диаметр значительно больше нагревателя а вы не подмотали алюминиевой фольги и не насыпали графита в конец жала.
2.избыточная мощность нагревателя -даже идеальное жало не может отвести такую можность.
3.брак керамики на производстве.
Цитата выше:«Но я не бросал паяльник на пол и не включал паяльник без жала.
Без медного жала нагреватель перегревается потому что термодатчик не прогревается -керамика хороший ТЕПЛОИЗОЛЯТОР!
У многих таких экспериментаторов нагреватель лопается, после того как раскалится до красна.»
Внезапно обнаружил у контроллера глюк с установкой температуры. При установках 170..215 (ниже не пробовал) температура поддерживается нормально. При увеличении с 215 до 216 температура скачком растет до 240..245, такой и поддерживается. При увеличении до 220..260, температура растет до 270..280, и где-то в районе 280..300 индикатор снова начинает показывать реальную температуру (проверял до 350).
При дальнейшем понижении установленной температуры до 200 показания в целом соответствуют реальной температуре.
То есть, чрезмерный разогрев наблюдается только при проходе через 215 градусов вверх.
Только сейчас я это заметил потому, что паяльником пользуюсь редко, и сперва поставил его на 250, затем понизил до 220, и долгое время он так и стоял.
Возможно, сбои регулировки возникают и в других условиях.
Подключил такой паяльник к ИБП (APC Back-UP CS 500) — в машине попаять — так через пару минут что-то в ручке раскалилось, что держать трудно стало. Хотя он вроде адекватно работает, поддерживает температуру. Получается, его нужно использовать только с чистым синусом?
народ подскажите почему паяльник " пищит "?, купил Cxg E60W типа такого как в обзоре, может конструкция другая или что, но при включениии слышен писк, не слишком громкий но в 10 см от уха слышно
после полугода использования перегорел серый резистор между балластным красным большим конденсатором и электролитом ( С3 и С5)… Кто-нибудь может пощупать его сопротивление тестером? ) С наступившим 2018!
Поставил туда 82 ома двухватник. места не было, расположил его почти возле жала. там как раз было куда подпаяться. Работает уже второй день без проблем, радует меня)
Только жало напрягало. Установил по старинке теплое ламповое — медное, и горя не знаю :)
Всем привет. Кто может промерять ёмкость кондера C7? Вышел из строя. Необходимо заменить.
Всем на заметку! Из-за этого паяльник не регулирует температу и раскаляется до красна.
Интересный глюк у меня словил паяльник. Выставлена температура 335 градусов. Нормально до нее нагревается. А потом в какой-то момент, бац и показания что-то типа 528 и соответственно нагрев отключается. Тронешь жало и опять 335 и паяльник начинает нагреваться. Такое ощущение что где-то контакт отходит. Разобрал- вся паяка выглядит вполне качественной. Неужели нагревательному элементу конец наступает? Пользуюсь я им конечно прилично, но нет так чтобы уж каждый день. Прошу совета, куда копать.
Это по индикатору паяльника или по внешней термопаре?
PS: Bakon 950D на T12, по внешнему датчику берет 300 градусов за 20 секунд.
У меня такой эффект на люкее с хаковскими жалами. Индикатор уже показывает температуру типа 280, а припой еще еле плавится, секунд еще через 20 уже нормально. Там правда псевдокерамика стоит.
Т-12 не имеет воздушных зазоров и вне конкуренции.
зы ещё не понимаю за что так не любят школьников, как будто сами из сада в институт сразу пошли)
Теплообмен с жалом идёт не через воздух " там же всё равно через воздух теплообмен, эти +-5% площади и не заметишь " а через непосредственный контакт керамики с металлом.
Там в торце стоит не нагреватель а термодатчик и для него не 5% площади а в разы больше и очень заметно.
У Т-12 нет воздушных промежутков и эффективность и отзывчивость в разы лучше, не смотря на допотопный нихромовый нагреватель из проволоки.
Я обожаю школьников которые много знают и ненавижу которые НИЧЕГО не знают но обсуждают с видом икспердов и плюсють.
Теплообмен через воздух в паяльнике-ню-ню.В ШКОЛУ бегом!
а терморезистору ещё более пофиг его положение в жале т.к. он в основном с нагревателем теплообменивается, с которым он в одном керамическом стержне сидит
туда бы термопасты, но хз из чего сделать недубеющую при 300 долговременно и не растворяющую металл при этом
Репа у вас треснет от незнаний.
После расчётов теплового расширения: Керамика расширяется на единицы микрона а медный стержень на десяток.А не наоборот.
Датчик температуры ДОЛЖЕН измерять температуру медного жала.
И он её в основном и измеряет потому что ВНЕЗАПНО теплопроводность керамики нагревателя значительно меньше медного цилиндра вокруг. Тепло по медному цилиндру достигает термодатчика гораздо быстрее чем тепло по керамическому стержню.
Но вы же теплопроводность материалов в школе не учили!
И какой то двоечник поставил вам + Ха-ха-ха.
Ваша плата без датчика
Моя плата от CXG DS90T с датчиком
Я свой брал здесь, цена ненамного выше, но 90 Вт (не измерял), с правильной вилкой и с датчиком.
Хочу купить по вашей ссылке. Скажите, пожалуйста, провод мягкий? Силиконовый?
Обзор хороший.
Хочу втулку-проставку выточить, думаю поставить между родной для увеличения общей длины ручки, что бы и Т12 подходило и не болталось.
Ворпос к автору: «почему не Bakon? Когда покупал, тоже остановился на сабже и bakone. Победил Bakon+скидка.
Вопрос снят)
Я тут описывал подобный паяльник на 90 Вт. У вашего есть функция калибровки? В обзоре не упомянуто…
CXG 1324 GB
На счёт последних двух букв есть сомнения
И как вы расчитали мощность нагревателя? Стартует он вообще на 150 ваттах. Я их не измерял (у меня 90 Вт паяльник), но во всех лотах на али А1324 указан как нагреватель 60 Вт, а 40 ватных в этой линейке вроде вообще нет. А можно в цифрах указать сопротивление, хочу со своим сравнить?
UPD: Измерил А1329, сопротивление 150 Ом, также измерил сопротивление нагревателя паяльника WIT на 60 Вт — 62 Ом!
Краткая информация по керамическим нагревателям. Взята из интернета.
Всю веточку с моими кометариями почитай, школота!
Так какое сопротивление вы намерили можно узнать?
А вот это можно попытаться объяснить тем, что WIT управляется чередующимися импульсами тока с измерением сопротивления нагревателя в паузах.
При такой схеме необходимо довольно большое (относительно) время для достижения необходимой температуры кончиком насадки, и следовательно, повышенной мощности в периоды подачи тока.
Об этом косвенно свидетельствует большая дискретность регулировки температуры (50ᵒC).
Результирующая мощность (в данном случае это скорее коммерческое, а не физическое понятие) и будет 60 W.
P.S.
Ответ на ваше сообщение от 17 декабря 2018, 17:55 лежит на модерации.
Так что как только, так сразу…
Как итог:
Сопротивление керамического нагревателя в холодном состоянии ВЕСЬМА ИНФОРМАТИВНАЯ величина, и если знать форму напряжения на нагревателе (что весьма просто при наличии осциллоскопа) позволяет сделать ОДНОЗНАЧНЫЕ выводы о ФИЗИЧЕСКОЙ мощности нагревателя при различных температурах.
Вот если бы Вы это сделали для серии A13* — от меня (и думаю от очень многих) — ОГРОМНОЕ-ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!
(Заранее)!
На какие то доли секунды подаётся чистая синусоида, а затем нагрев отключается.
WIT ведёт себя по другому — подаётся чистая синусоида с паузами (видимо для измерения). По достижению заданной температуры нагрев так-же отключается.
Осциллограмма напряжения на нагревателе паяльника PX--988 + текст.
Скопирую сюда мой же ответ на другом ресурсе про паяльник PX-988.
Сопротивление нагревателя у px-988 при 20ᵒC — 232Ω, температурный коэффицент сопротивления вольфрама — 4.403*10ˉ⁶ Kˉ¹ ➾ R при 300ᵒC = 232*(1+0.004403*(300-20))= 518.02Ω, при питании через симистор U эфф. = 220/SQRT(2) = 155.56V ➾ P = 155.56²/518.02 = 46.71W, те же расчеты для 100ᵒC дадут 77W, при 20ᵒC — 104W.
Вот и вся арифметика.
Если вместо штатного (безымянного, но судя по всему A1326) поставить A1329 (145Ω при 20ᵒC), то получим 75W при 300ᵒC, 167W при 20ᵒC, что хорошо согласуется с вашими цифрами (насколько точно вы можете измерить пиковый ток).
У WIT вы судя по всему измерили сопротивление терморезистора,.
летомв 2020 году?!С частью расчета сопротивления нагревателя при заданной температуре вы согласны?
Еще раз, я спрашиваю про сопротивление, не про мощность.
WIT в руках не держал, просто предположил, не более.
P.S.
У нагревателя WIT всего два вывода? (Вопрос без подъё..;).
Мои мотивы (что бы было понятнее) — купил PX-988, у него явно не 90W как заявлено (независимо от того, что про него пишут на каждом заборе на Aliexpress) — открывать спор???
Искал информацию в сети и наткнулся на этот ресурс. (Даже зарегистрировался)
Ещё один ресурс, (с 6:20 по 6:52)
Теперь по сути.
Здесь неоднократно писали, что сопротивление нагретого нагревателя (!) рассчитать невозможно, по мне — это детский сад, керамический нагреватель в этой части ничем не отличается от лампочки Ильяча, n'est-ce pas?
Ещё одна детсадовская истина — керамический нагреватель это просто резистор, его мощность равна U² /R (аналогично).
Осталось замерить напряжение, чем и займусь, когда прибудут необходимые приборы. (Мне по началу казалось, что тут крутые ПРОФИ, и уж осциллоскоп у них всяко есть...).
P.S.
На мой вопрос про WIT вы не ответили…
CXG 936d — простой вариант под жала 900М-T
Вот чем отличается d от D неясно.
CXG DS 60,90,110 T — жала 900М-T со спящим режимом
CXG DS 60,90,110 S — жала С9 со спящим режимом и подсветкой дисплея
Паяльники S можно применять с жалами 900М-T, если прикупить такую штуку
Хотя была информация что изредка продают S сразу под жала 900М-T.
Нагреватели, как я понимаю можно ставить такие, какую мощность хочется получить от паяльника:
40Вт — А1324
60Вт — А1326
90Вт — А1329
110Вт — А13211
И есть ещё обновлённая версия паяльника CXG 936d+ с подсветкой дисплея и нагревателями А1326, А1329, А13211.
По хорошему возьмите станцию на Т12. Если паять по мелочам и редко — димер из хозтоваров и ЭПСН-40 вне конкуренции.
Вариант купить наш в магазине недорогой на 20 ват и жало самому сделать желаемое? но там регулировки не будет, нужна она или нет не знаю, но думаю полезная вещь!
На АЛИ они есть чуть дороже тысячи рублей — раз, два, три
Есть попроще и подешевле — раз, два.
Штатное жало-иголка, которым комплектуют подавляющее большинство паялок, для обычной работы непригодно, нужно менять на 900M-T-2C/3C/K
Можно взять дилэкстримовский іПаяльник dx.com/p/82801 — лично мне он нравится больше аналогов на жалах 900М. Кстати аналогичный продавался в Сириус-Т и прочих чипидейлах.
2. не стоит ничего пилить или прессовать.
зазор устраняется перепаиванием нагревателя.Подгибанием 4 жёстких ножек на нужную длину и впаиваниеим обратно.
Ножки пружинят и сломать нагреватель из оксида алюминия не получится.Хотя с дуру… от ума.Обычно китайские жала имеют разницу в глубине +\- 0,5 1мм.Поломать жало из сверхтвёрдой керамики надо УМЕТЬ!
Таким работникам данный П давать в руки НЕЛЬЗЯ!
Внутри жала торец отверстия имеет конус от сверла и он упирается в торец нагревателя, а там находится датчик терморезистор.От быстроты теплосъёма зависит реакция паяльника.«ну вы поняли».
Заполняем конус натёртым грифелем от карандаша.
Диаметр нагревателя стандартный 3,85мм а не 3,9мм.Диаметр данного китайского отверстия жала 4,2мм (а не 4мм по стандарту).
Устраняем воздушный зазор подмоткой на нагреватель 1-2 витков алюминиевой фольги толщиной 0,1мм от шоколадки.Осторожно чтобы не заклинить жало на нагревателе.
Отзывчивость паяльника сразу возрастает.А разность температур между датчиком и концом жала С3 (скос 3мм) уменьшается с 50-30 С до 10 С.
И шнур похоже НЕ силиконовый.
Опять завод начал халтурить -вернулись к не надёжным красным полипропиленовым конденсаторам.А надо жёлтые бумажные.
Если со стачиванием промахнулись, и образовался зазор хотя бы в полмиллиметра — сильный боковой нажим нужно исключить, чтобы не сломать нагреватель. Впрочем, сильный боковой нажим вреден любому паяльнику, кроме ведерных. :)
1мм воздуха это отличный теплоизолятор.
Так что перепаивать ИМЕЕТ СМЫСЛ!
И да за эти годы ни один нагреватель не лопнул не сгорел, хотя купил запасной за 5 долларов.
Сломать керамику из сапфира(оксид алюминия) тоже не удалось.Но я не бросал паяльник на пол и не включал паяльник без жала.
Без медного жала нагреватель перегревается потому что термодатчик не прогревается -керамика хороший ТЕПЛОИЗОЛЯТОР!
У многих таких экспериментаторов нагреватель лопается, после того как раскалится до красна.Ха-ха-ха.
Собственно, я этим занимался исключительно из любви к искусству — основным паяльником у меня уже давно T12. Когда приходится паять паяльниками 900-й серии — рыдаю.
2.избыточная мощность нагревателя -даже идеальное жало не может отвести такую можность.
3.брак керамики на производстве.
Цитата выше:«Но я не бросал паяльник на пол и не включал паяльник без жала.
Без медного жала нагреватель перегревается потому что термодатчик не прогревается -керамика хороший ТЕПЛОИЗОЛЯТОР!
У многих таких экспериментаторов нагреватель лопается, после того как раскалится до красна.»
При дальнейшем понижении установленной температуры до 200 показания в целом соответствуют реальной температуре.
То есть, чрезмерный разогрев наблюдается только при проходе через 215 градусов вверх.
Только сейчас я это заметил потому, что паяльником пользуюсь редко, и сперва поставил его на 250, затем понизил до 220, и долгое время он так и стоял.
Возможно, сбои регулировки возникают и в других условиях.
Только жало напрягало. Установил по старинке теплое ламповое — медное, и горя не знаю :)
День первый. Один час проработал нормально. Обрадовался, переделал шнур на нашу родную вилку.
На второй день паяльник перестал регулировать температуру. Через минуту жало нагревается докрасна.
Выключил. Разобрал. Никаких видимых повреждений на печатной плате не обнаружил. Элементы на месте, обрывов печати нет. Резисторы прозваниваются.
Что можно сделать?
Или это лотерея — как свезет? Сразу не взял — зря.
Всем на заметку! Из-за этого паяльник не регулирует температу и раскаляется до красна.