Всем привет! Сегодня рассмотрим паяльник, неплохой для своей цены. в обзоре разберем, насколько сможем, протестируем по времени нагрева, и замерим потребляемую мощность.
Приходит паяльник В незамысловатой упаковке блистере.
Есть наклейка с какими-то данными.
Сзади немного текста и типа какая-то сертификация
Сам паяльник серого цвета, кабель черный
Паяльник комплектуется евровилкой, что приятно.
Выход кабеля из трубки паяльника защищено пластичной резиной
Жало напоминает известное жало от Hakko
Есть регулятор температуры. Выбранная температура отмечена треугольником
А рукой держать рекомендуется за силиконовую насадку
Бывает несколько видов нагревателя.
Тут использован керамический нагреватель
Разберем крепление жала. Острие жала покрыто каким-то ярким сплавом
Давайте измерим и жало и паяльник
Нагреватель длиной 60 мм
Жало длиной 40,4 мм
Диаметр жала 6,4 мм
Длина всего горячего в паяльнике 83 мм
Длина паяльника от кабеля до кончика жала 224 мм
Соответственно ручки 140мм
Диаметр силиконовой накладки 16,5 мм
Диаметр металлического держателя жала 8 мм
Длина кабеля 140см
Проверим нагрев паяльника
Когда паяльник включен, он горит красным светодиодом, который просвечивает сквозь пластик корпуса
Выставляем задание 250 градусов и засекаем время
Ваттметр отображает 15Вт
За минуту нагрелся до 120 градусов
За 2 минуты до 220 градусов
За 2 минуты 45 секунд до 250 градусов
Температура держится в этих пределах.
Выставляем задание 450 градусов
За 4 минуты 40 секунд нагрелся до 350 градусов
За 5 минут 40 секунд до 400 градусов
За 6 минут до 410 градусов.
Больше особо и не нагрелся, регулятор температуры работает, отключает нагрев и снова его включает, перегрева не будет
Термоусадка на термопаре начала обугливаться. Жало после 350 градусов обгорает
Ваттметр показывает на максимуме 30 ВТ
С этим все понятно, выключаем и смотрим на время остывания, не знаю зачем, просто для того, чтобы было
Через три минуты остыл паяльник до 150 градусов.
При этом попаял полчаса, и замерил температуру силиконовой накладки, где держим рукой
Не выше 48 градусов. то есть рука легко терпит.
Очень хорошее свойство паяльника, что его спокойно класть на стол и он не перевернется горячим жалом на поверхность стола
Я заказал данный паяльник, чтобы учиться паять, а то я в этом нуб. И также купил набор DIY елочка, Вот все и пригодилось ))
Сильно не пинать, это мой первый опыт в пайке, и не факт что елочка выживет
Для любителей паять способом набора припоя на жало хорошая новость, жало хорошо держит припой. Никаких нареканий нет
Ну и еще понравилось одно видео, которое я нашел по запросу как очистить жало паяльника, ведь точить или наждачить мы не будем. Понравилось решил повторить, действительно очень просто.
А теперь для проверки мощности решил замерить сопротивление паяльника.
Для этого разберем паяльник, тут все стандартно, тащим за нагреватель, подталкиваем кабелем
Понятно что сопротивление мерить при такой схеме дело неправильное.
Отпаиваем нагреватель, замеряем его сопротивление (492 Ом)
Подсчитаем.
230/0,492= 467,5 мА
0,467*230=107 Вт
Вот такая математика, поправьте, если не прав..Я не спец.
В итоге имеем избыточную мощность нагревателя. И судя по разборке, никакого контроля температуры нет. в итоге мы регулятором ограничиваем мощность. Это дает очень условный контроль за температурой, Но при этом какой-никакой контроль за перегревом. То есть он не перекалится, В итоге. Имеем бюджетный паяльник. Контроль температуры есть, но только благодаря ограничению мощности. Устанавливаем задание 250, по факту температура может мыть в районе 300. Но выше 410 градусов не нагрелась. Для компактных работ отлично подошел, работать комфортно, но опять же до этого у меня был паяльник маде ин усср. С жалом как бревно. Поэтому тут мне показалось все очень приятно. Для своей цены паяльник хорош, А учитывая возможность смены на именитые жала, вообще отличный. Стоит учитывать специфику схемы паяльника, и понимать что точного соответствия задание- температура быть не может. Но для этого есть паяльная станция на работе, а для домашних работ его хватит точно.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+14Добавить в избранноеОбзор понравился+51
+68
Всё-таки керамический нагреватель и нагреватель в керамической трубке, это несколько разные вещи.
Методика измерения сопротивления нагревателя тоже вызывает вопросы.
а это действительно непросто.
Как вариант ( сам так делал) — засунуть керамический нагреватель ( вместо толстого жала) в старый советский 60 Вт. паяльник, подключенный к латру. Ну и с термопарой.естественно, тоже внутри.
Так можно построить график зависимости сопротивления нагревателя от температуры, потом что-нибудь рассчитать.
Да, похоже на то. Но китайцы такие затейники… При хорошем освещении можно определить конструкцию на просвет, характерная структура керамического элемента видна.
Но в случае керамики тем более варварство — керамический элемент и отсутствие хоть какой обратной связи по температуре…
А что это даёт? У меня было оч хорошее жало, японское и оно магнитилось.
А магнитилось оно по одной простой причине — одним из слоёв был стальной стакан.
у меня 25 лет работало керамическое жало. и вот дал сдуру паяло соседу. а он «профи» ля, решил его отбить и переточить… поубывавбы. таких сейчас не продают. :((
Есть регулятор температуры. Выбранная температура отмечена треугольником
Данное изделие регулирует не температуру, а скважность импульсов питания. Ни о какой стабилизации чего-то (температура, мощность) речи не идёт. Это диммер на каком-то симисторе и db3.
Точнее нет автоматической регулировки, стабилизации температуры.
А ручная регулировка мощности (а значит и температуры) без стабилизации есть и обычно её достаточно, особенно с учетом формы жала — наконечник точечный и массивные детали им всё равно толком не прогреть.
Причем данный симистор дохнет очень быстро.
Сколько паяльников не пробовал — дохнут, мои имеют те или иные косяки, из-за которых юзать их проблемно.
Потратил на паяльники баксов 40.
Потом только купил мини станцию на хакко Т12 с внешним питанием — и доволен. За 24$ лучший паяльник
Для эпизодических работ разного профиля — я вот на замену старым советским паяльникам взял GS90D. Ну да, дороже обозреваемого, но нормальный термостат и индикация. И провод силиконовый. И вообще удобно, хоть мелочевку, хоть что-то крупное. На основной станции постоянно стоит «иголка» и ее обычно хватает, а что-то иное — этот как раз удачно подошел, или если поехать куда, чтобы станцию не таскать. T12, само собой, предпочтительнее.
Не, лучше сначала научиться паять!
А то будет тоже самое.Даже с Меткалом.
1.если вытирать жало о тряпку то тряпку надо НАМОЧИТЬ и выжать.
О мокрую тряпку и она должна быть грубо тканая ХБ или лён а не тонкая синтетика.
2. чистить вечное жало можно только вискозной мокрой губкой(спец или в хоз маге тонкие грубые пористые листы или прямоугольники) или ЛАТУННОЙ стружкой.На али всё продаётся.
Нельзя наждачкой, надфилями и абразивами.
Восстанавливать смачиваемость припоем жала после перегрева или кислоты(низзя! но если хочется...) твёрдым нашатырём.
3.НЕ перегревать жало свыше 290-300 С.
4.НЕ держать канифоль и припой в пластиковой таре-она может расплавиться при касании и попортить паяльник.
Керамика, дерево, металл.Металлические коробочки, деревянные и керамические ванночки, лотки.
блин как страшно жить. а ведь есть люди которые ЭТО прочитают и посмотрят и начнут повторять, и потом будут бегать и орать что вы ничего не понимаете — я в интернете видел!
нет не сравниваем. тем более тут и сравнивать нечего.
вы купили паяльник паять что? провода я бытовой технике? или что-то из электроники?
примерно получается что вместо скальпеля взяли мачете и говорите — а цена? и так нормально — режет же!
20 баксов один раз, или 5, потом 10, потом 15 а потом дойдёт что нужно было брать сразу за 20.
ну это ещё в те моменты когда секс с тем что ты не можешь отпаять кондёр потому что он на земле, а паяльнику категорически не хватает мощности.
вот после каждого такого применения когда по 20 минут сидишь корячишься и зажигалкой подогреваешь — начинаешь задумываться.
кстати, на фото с каплей припоя видно что припой «горит».
температура слишком высокая.
и ведь это вы в начале пути только. это у вас свинцовые припои, и простые детали.
а потом, потом вы будете покупать жала по 5-10 баксов, и они у вас разные будут.)))
так что ИМХО, первый паяльник, может быть таким, но учиться лучше на чём-то более вменяемом.
но самое интересно другое — вот она адекватность — сначала написать что ничего не понимает в этом деле, а потом на замечания остро и ехидно реагировать.
конечно все у кого на т12 паяльники али паяльные станции сразу стали мажорами и дебилами, да?
давайте их приравняем к владельцам айфонов.
5 минут ждать нагрева емае
Тут ts100 прикупил, с народным бп на 24v получается 4-6сек до 350с
это говорит о том, что китайцы достигли «совершенства» и довели наконец массу меди в жале до цифры близкой к нулю. Вообще-то сложно этим восторгаться, если конечно чуток подумать…
купил такой же, синего цвета. потроха абсолютно такие же. как, кстати, и у паяльников Hilda.
включил на 200 градусов, он за пару минут нагрелся до красного состояния… =\
короче по диспуту быстро вернули деньги (покупал набор в футляре, хоть всякая требуха осталась).
сопротивление нагревательного элемента 210 Ом…
я так понимаю паяльник на 110В?
Возможно пробит симистор в регуляторе, проверить просто — вместо нагревательного элемента включить лампу накаливания на 40 Вт и покрутить регулятор. Соблюдать ТБ.
Там на платке рядом с кондёром СМД, есть ещё одна площадка. И это не случайно. Добавляем ещё один кондёрчик (подбираем) для соответствия температуры жала и показаний ручки.
107 Вт Вот такая математика, поправьте, если не прав.
Во-первых это если включить без встроенного регулятора и в холодном состоянии, сколько будет при прогреве, трудно сказать — это зависит от регулятора, ограничивает он мощность на 100% или нет.
Во-вторых, в подобных паяльниках нужен «перегрев» т. к. регулятор может только занизить мощность, иначе, особенно при пониженном напряжении в сети, может быть недогрев.
до этого у меня был паяльник маде ин усср. С жалом как бревно
Эти два паяльника — каждый для своих целей, нужен и тот, и другой. Достоинство «бревна» в том, что его можно заточить как угодно. И для «бревна» тоже желателен простой симисторный внешний регулятор, особенно при перегреве.
Особого смысла в скорости нагрева нет, быстрота нужна только при ловле блох.
Процесс пайки, как правило, не быстрый, паяльник обычно включается не на 5 минут.
И качество пайки зависит не от этого, а от того кто и как держит этот паяльник.
это если вы всю плату спаять надумали (паяльником? хм). а часто требуется что-то поправить, и там 5 минут хватит на всю операцию с запасом. но можно это время сидеть и ждать. ну или травить байки о «планировании».
моя мама всю жизнь обходилась без паяльника, и дальше будет продолжать в том же духе.
если в вашей конкретно работе нужен с высокой периодичностью паяльник который должен или нужен резко и внезапно и нужно быстро реагировать — то тогда вы подбираете ИНСТРУМЕНТ под свои нужды.
когда работы связанные с использованием паяльника — хобби, а до этого ты прекрасно без него жил и обходился, то и доставаться он будет под реальные задачи, причём пока он там достанет канифоли, принадлежности, и то что паять собрался паяльник нагреется.
так что никаких баек — разное применение.
а это как раз ваша байка о планировании.
а если вашу задачу ещё и усложнить и отправить человека на улицу, то с таким паяльником там делать вообще нечего — он тогда совсем плохой?
или кто-то просто что-то пропустил?
Ну-сс, теперь о размерах данного паяла я знаю абсолютно фсё!))
Не выше 48 градусов. то есть рука легко терпит
Вообще-т 48° — это довольно некомфортная для руки температура.
Для любителей паять способом набора припоя на жало хорошая новость, жало хорошо держит припой. Никаких нареканий нет
На фотке перекаленное жало, аж до «цветов побежалости», со «сгоревшим» окислившимся припоем, таким паять одно мучение. При нормальной температуре жала, и нормальном припое, он смачивает кончик жала как вода, и блестит аки зеркало, долго не мутнея.
У меня 4 (Четыре!) таких паяльника с разными жалами. Очень удобно, когда надо паять что-то одиночное. Температуру, несмотря на отсутствие термостата, держит неплохо, естественно, перед употреблением надо отградуировать регулятор. В общем, если надо паять без фанатизма-подходит вполне…
За свою стоимость, паяльник нормальный, но ни керамического нагревателя ни регулировки температуры у него нет к сожалению (есть простейшая регулировка мощности)
ответ на ваш вопрос прост.
стоит ровно столько сколько стоит ремонт который вы запорете этим паяльником + накладные расходы + недополученная прибыль.
рассказывать или вы сами примерно посчитаете что почём?
и учтите, если вы чинили свой телевизор и спалили что-то, даже копеечное, то вы без телевизора пока не достанете нужную деталь,, и не устраните неисправность, но всё это время вы таки, будете без телевизора.
вы лучше расскажите что можно натворить таким при неудачном стечении обстоятельств.
ТС то собрался в микроэлектронику им лезть.
он же не ограничится пайкой одной только ёлочки…
Давайте попробую объяснить немного понятнее, не из мира паяльников.
1. Представьте себе любой автомобиль. У него есть педаль акселератора, которую обычно называют газом. Теперь вопрос — он что реально изменяет? Скорость авто или мощность двигателя?
2. Пример немного ближе к паяльнику — на кухне стоит газовая плита. У неё есть какие-то ручки. Вопрос — они что регулируют — мощность горелок или температуру сковородки?
некорректный пример.
один из вариантов почему некорректный при отпущенной педали газа мощность мотора будет уже со знаком "-" мотор станет тормозом.
хотя вроде как должен быть понятный.
мощность «педаль газа» вроде как изменяет, но она в первую очередь изменяет обороты, и соответственно скорость.
мощность изменяется немного иначе, от нагрузки, она доступна, но не обязательно используется вся.
тут сложно, лучше не вникать сейчас — нам это поможет, но сильно усложнит понимание.
тут сейчас больше обратная связь и ШИМ поможет.
для нагрева жала до определённой температуры можно и нужно использовать всю мощность нагревателя.
по достижению заданной температуры нужно оставить ту мощность которая необходима для поддержания заданной температуры.
если мы прислонили паяльник к какому-то элементу то он начал забирать тепло, в этот момент срабатывает обратная связь и контроллер паяльника увеличивает мощность нагревателя.
как только температура стала заданной — прекращает, и начинает опять дозировать подаваемую мощность.
если отводим жало контроллер видит превышение температуры и убирает часть или всю мощность.
если прислоняем к элементу способному забрать больше тепла — всё повторяется только подводимая мощность может увеличиться до максимума.
теперь только осталось понять как регулировать мощность либо «ШИМ» либо иным способом ограничивать. либо комбинировать.
и частоту с которой проводить опрос датчика температуры и с какой частотой регулировать.
тогда может станет понятно что регулировка или выставление температуры совсем не то же самое что стабилизация.
выставить на 250 градусов и даже получить на паяльнике лежащем на столе это одно, а упёртым в вывод на плате — другое.
а стабилизация — это когда выставил 250 радусов и что бы ты не делал 250 градусов будут получаться всегда, пока хватает мощности нагревателя.
а для обывателей которые не понимают что эти определения НЕ одинаковые — вижу регулятор — думаю что он регулирует и что там теперь всегда будет 250.
как-то так.
а ещё на обратную связь намекает слово «термостатический» потому что как работает термостат все примерно понимают. и считают что их тут китайцы не обманывают, значит и стабилизация есть.
не.
педаль газа регулирует поток воздуха в мотор.
и мощность она не регулирует без нагрузки.
нельзя регулировать то чего нет.
вы сейчас залезете в дебри которые не сможете объяснить.
аналогия плохая.
лучше сразу рассматривать паяльник.
и именно с обратной связью, ибо без неё никак.
и обратите внимание — педаль газа не регулирует ничего кроме открытия воздушной заслонки.
всё остальное построено на обратной связи.
а регулировать мощность не получается просто так — потому что есть куча оговорок.
и мощность на 900 оборотах выше определённой не получится.
и там вы хоть как откройте ту педаль регулировать ничего не получится. либо мотор заглохнет, либо выдаст ту мощность на которую способен БЕЗ вариантов.
и ему будет глубоко фиолетово насколько открыт дроссель.
он будет выдавать только то что может и ни капли больше.
Ключевые слова выделены. У паяльника регулирует (орган управления :)) температуру переменный резистор. Или не регулирует :)?
что регулируют — мощность горелок или температуру сковородки?
Предполагаю, что на этот вопрос вам абсолютно точно ответят ответственные за приготовление еды в вашем доме :). Ибо точно знают, нагрета до нужного состояния сковородка, недогрета или перегрета.
Там самому можно прибацать. Там на платке даже место для проводочка, есть. Под чёрную большую пластиковую гайку ставим пружинку вокруг корпуса внутрь (предусмотрено с контактами под пружинку) и к плате паяем провод с крокодилом.
За эти деньги свою функцию выполняет на 200%. Пользовался таким же только синими несколько лет, для нечастой пайки вполне подходит, паял им и платы и провода 10AWG, в принципе справлялся.
а вы весь бред читаете?
я после того как увидел замер холодного нагревателя и попытку оценить мощность дальше читать перестал.
а вот 15 и 30 ВТ — вполне понятные значения.
может ещё не совсем понятно какую мощность показывает ваттметр при нагреве из холодного состояния до температуры, допустим до рабочей в 220 градусов.
хороший паяльник должен показывать до нагрева максимальную, а потом уже регулировать.
если он регулирует только отсекая часть мощности — значит он не очень правильный.
почему? потому что когда нужно будет что-то отпаять массивное, а с массивным вы столкнётесь очень скоро, у вас не получится 15Вт просто не хватит на прогрев.
поэтому паяльник из серии запаять светодиоды на ленту. а вот кондёры в БП компа поменять уже не хватит.
а я да, так, потрындеть зашёл.
вот только паять никого не учу. и берега не путаю.
P.S. Так чтобы вы поняли, есть куча элементов не любящих перегрева.
поэтому температуру при пайке выставляют достаточно точно.
потому что ещё и припои разные плавятся при разных температурах.
потому что флюсы горят,
припои горят, поэтому температуру стараются понизить. или использовать минимально возможную.
поэтому паяльник не обогреватель — он должен максимально быстро нагреваться, и максимально поддерживать заданную температуру.
от его мощности зависит то что он сможет паять.
и качество пайки. вам пока оно не нужно, но глобально параметр немаловажный.
поэтому если вы выставили и намеряли термометром нужную температуру — но паяльник ограничил мощность чтобы выше не нагреть это одно, если он с обратной связью это другое.
поэтому дома лучше иметь паяльник либо совсем тупой но мощный, либо с обратной связью. тут в каментах был пример GS90D за 16 баксов.
16 баксов это максимум два похода в сервис с просьбой что-то припаять.
и это окупается практически сразу любым ремонтом с использованием паяльника.
а тут нас получается обманули 2 раза. 1 раз когда заявили что тут 60 Вт, второй тем что ватт то реально всего 15 в рабочем режиме.
а отличия от других паяльников в том, что те, когда нужно все свои ватты вливают в жало, в не зависимости от того какая температура выставлена. но это вы опять же поймёте когда вам мощности не хватит.
правда так как с вами только потрындеть — вам никто не объяснит что не нужно искать паяльник мощнее.
не нужен паяльник на 120Вт, нужен правильный на 60.
наверное потому что там было каким-то непостижимым для китайцев образом рассчитано на какую длину выдвинуть жало, чтобы получить на его кончике 220 градусов?
да ещё и температура нагревателя была посчитана?
в оффлайне Помощник 908 дешевле, температуру положение регулятора приходится подбирать на глазок, ибо мелко и точно не выставить, по плавлению канифоли и припоя, докручивая вверх, чтобы прогреть массивные делали или тугоплавкие припои. в качестве дежурного использую, хотя есть и советские/российские от 25 до 60вт, для разных целей разные ) но заложил в желания на жалах Hakko с контролем температуры.
на сколько знаю если нет борозды по всей длине то это не керамический нагреватель. ещё попробуйте через лампу просветить, скорее всего увидите что внутри намотана проволока
При достаточной яркости можно просветить в оптическом диапазоне. Как вариант — лазером (сейчас попробовал в GS90D зеленой лазерной указкой — вся структура четко высвечивается).
40вт или 60вт НАКАЛИВАНИЯ.
Сапфир он знаете ли прозрачный.Оксид Алюминия.
А белый потому что спечён из частиц разбивающих свет хаотично.
Фотка не удачная была в статье.Китайцы на керамические трубочки с нихромом давно делают пробочки из керамики, как и на ТРУ керамике.
Не видно отличительной канавки на боку стержня от спекания рулона керамики.
А спираль формируется трафаретной плоской печатью порошком вольфрама.Спираль видна плоская.
Вот поначитаешься таких комментов и голова кругом, сам не знаешь что надо, а что нет.
Норм паяльник за эти деньги. Специально не покупал, а пришёл в комплекте с феном. Оказался очень даже вполне.
Таким перепаял smd 0805 — не счесть, больше 10000 компонентов.
Мощности хватает на очень многие вещи. Нагреватель не перегорел ни разу (тьфу-тьфу), на другом менял каждые 2 месяца. Бывало не раз сутками работал, забыл выключить.
Жало необгораемое и необязательно его очищать в «спец» хрен пойми зачем вискозной или латунной губке, — кусок белой туалетной бумаги или салфетка.
Для обывателя — с головой. И 0603 запаять, и и П210 на провода повесить. Но: с норм припоем с флюсом внутри.
Методика измерения сопротивления нагревателя тоже вызывает вопросы.
Как вариант ( сам так делал) — засунуть керамический нагреватель ( вместо толстого жала) в старый советский 60 Вт. паяльник, подключенный к латру. Ну и с термопарой.естественно, тоже внутри.
Так можно построить график зависимости сопротивления нагревателя от температуры, потом что-нибудь рассчитать.
Но в случае керамики тем более варварство — керамический элемент и отсутствие хоть какой обратной связи по температуре…
Но, всё равно, за обзор спасибо.
нет главного- жало магнитится?
А магнитилось оно по одной простой причине — одним из слоёв был стальной стакан.
Что-то паял в пятницу и на 480С он до понедельника молотил…
Лет 16ть прошло, а я всё вспоминаю, оплакиваю то, хорошее жало (((
Я о таких жалах даже не слышал.
А ручная регулировка мощности (а значит и температуры) без стабилизации есть и обычно её достаточно, особенно с учетом формы жала — наконечник точечный и массивные детали им всё равно толком не прогреть.
Прекрасно все регулируется и на нагревателе с двумя выводами, главное, чтобы был вольфрам а не нихром.
stumpof.blogspot.com/2018/05/hakko-900m-t-5c.html ( в конце, «вместо кота»)
по второй ссылке — китайский первоисточник и краткое описание доработанной схемы
we.easyelectronics.ru/warning_guano/gordak-fx-102-aliexpress.html
Сколько паяльников не пробовал — дохнут, мои имеют те или иные косяки, из-за которых юзать их проблемно.
Потратил на паяльники баксов 40.
Потом только купил мини станцию на хакко Т12 с внешним питанием — и доволен. За 24$ лучший паяльник
Тут ts100 прикупил, с народным бп на 24v получается 4-6сек до 350с
(минус поставил не я)
но сравнивать с этим…
А то будет тоже самое.Даже с Меткалом.
1.если вытирать жало о тряпку то тряпку надо НАМОЧИТЬ и выжать.
О мокрую тряпку и она должна быть грубо тканая ХБ или лён а не тонкая синтетика.
2. чистить вечное жало можно только вискозной мокрой губкой(спец или в хоз маге тонкие грубые пористые листы или прямоугольники) или ЛАТУННОЙ стружкой.На али всё продаётся.
Нельзя наждачкой, надфилями и абразивами.
Восстанавливать смачиваемость припоем жала после перегрева или кислоты(низзя! но если хочется...) твёрдым нашатырём.
3.НЕ перегревать жало свыше 290-300 С.
4.НЕ держать канифоль и припой в пластиковой таре-она может расплавиться при касании и попортить паяльник.
Керамика, дерево, металл.Металлические коробочки, деревянные и керамические ванночки, лотки.
он же уже учитель.
блин как страшно жить. а ведь есть люди которые ЭТО прочитают и посмотрят и начнут повторять, и потом будут бегать и орать что вы ничего не понимаете — я в интернете видел!
вы купили паяльник паять что? провода я бытовой технике? или что-то из электроники?
примерно получается что вместо скальпеля взяли мачете и говорите — а цена? и так нормально — режет же!
20 баксов один раз, или 5, потом 10, потом 15 а потом дойдёт что нужно было брать сразу за 20.
ну это ещё в те моменты когда секс с тем что ты не можешь отпаять кондёр потому что он на земле, а паяльнику категорически не хватает мощности.
вот после каждого такого применения когда по 20 минут сидишь корячишься и зажигалкой подогреваешь — начинаешь задумываться.
кстати, на фото с каплей припоя видно что припой «горит».
температура слишком высокая.
и ведь это вы в начале пути только. это у вас свинцовые припои, и простые детали.
а потом, потом вы будете покупать жала по 5-10 баксов, и они у вас разные будут.)))
так что ИМХО, первый паяльник, может быть таким, но учиться лучше на чём-то более вменяемом.
но самое интересно другое — вот она адекватность — сначала написать что ничего не понимает в этом деле, а потом на замечания остро и ехидно реагировать.
конечно все у кого на т12 паяльники али паяльные станции сразу стали мажорами и дебилами, да?
давайте их приравняем к владельцам айфонов.
странные вы немного.
Тут ts100 прикупил, с народным бп на 24v получается 4-6сек до 350с
это говорит о том, что китайцы достигли «совершенства» и довели наконец массу меди в жале до цифры близкой к нулю. Вообще-то сложно этим восторгаться, если конечно чуток подумать…
включил на 200 градусов, он за пару минут нагрелся до красного состояния… =\
короче по диспуту быстро вернули деньги (покупал набор в футляре, хоть всякая требуха осталась).
сопротивление нагревательного элемента 210 Ом…
я так понимаю паяльник на 110В?
но греется он тоже неплохо и быстро, нагревашка на 60Вт — верю…
а тут у автора какое-то чахлое что-то попалось.
на алишке такие паяльники с синими ручками, по $5-6 в комплекте с несколькими жалами сразу.
Во-вторых, в подобных паяльниках нужен «перегрев» т. к. регулятор может только занизить мощность, иначе, особенно при пониженном напряжении в сети, может быть недогрев.
Эти два паяльника — каждый для своих целей, нужен и тот, и другой. Достоинство «бревна» в том, что его можно заточить как угодно. И для «бревна» тоже желателен простой симисторный внешний регулятор, особенно при перегреве.
Особого смысла в скорости нагрева нет, быстрота нужна только при ловле блох.
Процесс пайки, как правило, не быстрый, паяльник обычно включается не на 5 минут.
И качество пайки зависит не от этого, а от того кто и как держит этот паяльник.
моя мама всю жизнь обходилась без паяльника, и дальше будет продолжать в том же духе.
если в вашей конкретно работе нужен с высокой периодичностью паяльник который должен или нужен резко и внезапно и нужно быстро реагировать — то тогда вы подбираете ИНСТРУМЕНТ под свои нужды.
когда работы связанные с использованием паяльника — хобби, а до этого ты прекрасно без него жил и обходился, то и доставаться он будет под реальные задачи, причём пока он там достанет канифоли, принадлежности, и то что паять собрался паяльник нагреется.
так что никаких баек — разное применение.
а это как раз ваша байка о планировании.
а если вашу задачу ещё и усложнить и отправить человека на улицу, то с таким паяльником там делать вообще нечего — он тогда совсем плохой?
или кто-то просто что-то пропустил?
Вариантов тьма:
— не занималась бизнесом
— хватало утюга
))))
Вообще-т 48° — это довольно некомфортная для руки температура.
На фотке перекаленное жало, аж до «цветов побежалости», со «сгоревшим» окислившимся припоем, таким паять одно мучение. При нормальной температуре жала, и нормальном припое, он смачивает кончик жала как вода, и блестит аки зеркало, долго не мутнея.
стоит ровно столько сколько стоит ремонт который вы запорете этим паяльником + накладные расходы + недополученная прибыль.
рассказывать или вы сами примерно посчитаете что почём?
и учтите, если вы чинили свой телевизор и спалили что-то, даже копеечное, то вы без телевизора пока не достанете нужную деталь,, и не устраните неисправность, но всё это время вы таки, будете без телевизора.
вы лучше расскажите что можно натворить таким при неудачном стечении обстоятельств.
ТС то собрался в микроэлектронику им лезть.
он же не ограничится пайкой одной только ёлочки…
Интересный момент, как только дело доходит до паяльника, регулировка и стабилизация становятся синонимами.
1. Представьте себе любой автомобиль. У него есть педаль акселератора, которую обычно называют газом. Теперь вопрос — он что реально изменяет? Скорость авто или мощность двигателя?
2. Пример немного ближе к паяльнику — на кухне стоит газовая плита. У неё есть какие-то ручки. Вопрос — они что регулируют — мощность горелок или температуру сковородки?
один из вариантов почему некорректный при отпущенной педали газа мощность мотора будет уже со знаком "-" мотор станет тормозом.
хотя вроде как должен быть понятный.
мощность «педаль газа» вроде как изменяет, но она в первую очередь изменяет обороты, и соответственно скорость.
мощность изменяется немного иначе, от нагрузки, она доступна, но не обязательно используется вся.
тут сложно, лучше не вникать сейчас — нам это поможет, но сильно усложнит понимание.
тут сейчас больше обратная связь и ШИМ поможет.
для нагрева жала до определённой температуры можно и нужно использовать всю мощность нагревателя.
по достижению заданной температуры нужно оставить ту мощность которая необходима для поддержания заданной температуры.
если мы прислонили паяльник к какому-то элементу то он начал забирать тепло, в этот момент срабатывает обратная связь и контроллер паяльника увеличивает мощность нагревателя.
как только температура стала заданной — прекращает, и начинает опять дозировать подаваемую мощность.
если отводим жало контроллер видит превышение температуры и убирает часть или всю мощность.
если прислоняем к элементу способному забрать больше тепла — всё повторяется только подводимая мощность может увеличиться до максимума.
теперь только осталось понять как регулировать мощность либо «ШИМ» либо иным способом ограничивать. либо комбинировать.
и частоту с которой проводить опрос датчика температуры и с какой частотой регулировать.
тогда может станет понятно что регулировка или выставление температуры совсем не то же самое что стабилизация.
выставить на 250 градусов и даже получить на паяльнике лежащем на столе это одно, а упёртым в вывод на плате — другое.
а стабилизация — это когда выставил 250 радусов и что бы ты не делал 250 градусов будут получаться всегда, пока хватает мощности нагревателя.
а для обывателей которые не понимают что эти определения НЕ одинаковые — вижу регулятор — думаю что он регулирует и что там теперь всегда будет 250.
как-то так.
а ещё на обратную связь намекает слово «термостатический» потому что как работает термостат все примерно понимают. и считают что их тут китайцы не обманывают, значит и стабилизация есть.
Поэтому для упрощения давайте обратную связь вообще уберём.
педаль газа регулирует поток воздуха в мотор.
и мощность она не регулирует без нагрузки.
нельзя регулировать то чего нет.
вы сейчас залезете в дебри которые не сможете объяснить.
аналогия плохая.
лучше сразу рассматривать паяльник.
и именно с обратной связью, ибо без неё никак.
и обратите внимание — педаль газа не регулирует ничего кроме открытия воздушной заслонки.
всё остальное построено на обратной связи.
а регулировать мощность не получается просто так — потому что есть куча оговорок.
и мощность на 900 оборотах выше определённой не получится.
и там вы хоть как откройте ту педаль регулировать ничего не получится. либо мотор заглохнет, либо выдаст ту мощность на которую способен БЕЗ вариантов.
и ему будет глубоко фиолетово насколько открыт дроссель.
он будет выдавать только то что может и ни капли больше.
Ключевые слова выделены. У паяльника регулирует (орган управления :)) температуру переменный резистор. Или не регулирует :)?
Предполагаю, что на этот вопрос вам абсолютно точно ответят ответственные за приготовление еды в вашем доме :). Ибо точно знают, нагрета до нужного состояния сковородка, недогрета или перегрета.
Я кстати еще фотки Ваттметра народного счас добавил к тексту для наглядности
а вы весь бред читаете?
я после того как увидел замер холодного нагревателя и попытку оценить мощность дальше читать перестал.
а вот 15 и 30 ВТ — вполне понятные значения.
может ещё не совсем понятно какую мощность показывает ваттметр при нагреве из холодного состояния до температуры, допустим до рабочей в 220 градусов.
хороший паяльник должен показывать до нагрева максимальную, а потом уже регулировать.
если он регулирует только отсекая часть мощности — значит он не очень правильный.
почему? потому что когда нужно будет что-то отпаять массивное, а с массивным вы столкнётесь очень скоро, у вас не получится 15Вт просто не хватит на прогрев.
поэтому паяльник из серии запаять светодиоды на ленту. а вот кондёры в БП компа поменять уже не хватит.
а я да, так, потрындеть зашёл.
вот только паять никого не учу. и берега не путаю.
P.S. Так чтобы вы поняли, есть куча элементов не любящих перегрева.
поэтому температуру при пайке выставляют достаточно точно.
потому что ещё и припои разные плавятся при разных температурах.
потому что флюсы горят,
припои горят, поэтому температуру стараются понизить. или использовать минимально возможную.
поэтому паяльник не обогреватель — он должен максимально быстро нагреваться, и максимально поддерживать заданную температуру.
от его мощности зависит то что он сможет паять.
и качество пайки. вам пока оно не нужно, но глобально параметр немаловажный.
поэтому если вы выставили и намеряли термометром нужную температуру — но паяльник ограничил мощность чтобы выше не нагреть это одно, если он с обратной связью это другое.
поэтому дома лучше иметь паяльник либо совсем тупой но мощный, либо с обратной связью. тут в каментах был пример GS90D за 16 баксов.
16 баксов это максимум два похода в сервис с просьбой что-то припаять.
и это окупается практически сразу любым ремонтом с использованием паяльника.
а тут нас получается обманули 2 раза. 1 раз когда заявили что тут 60 Вт, второй тем что ватт то реально всего 15 в рабочем режиме.
а отличия от других паяльников в том, что те, когда нужно все свои ватты вливают в жало, в не зависимости от того какая температура выставлена. но это вы опять же поймёте когда вам мощности не хватит.
правда так как с вами только потрындеть — вам никто не объяснит что не нужно искать паяльник мощнее.
не нужен паяльник на 120Вт, нужен правильный на 60.
да ещё и температура нагревателя была посчитана?
или у вас он докрасна калился?
покажете где я говорил там вроде в тексте было что хотябы GS90D?
температуруположение регулятора приходится подбирать на глазок, ибо мелко и точно не выставить, по плавлению канифоли и припоя, докручивая вверх, чтобы прогреть массивные делали или тугоплавкие припои. в качестве дежурного использую, хотя есть и советские/российские от 25 до 60вт, для разных целей разные ) но заложил в желания на жалах Hakko с контролем температуры.Сапфир он знаете ли прозрачный.Оксид Алюминия.
А белый потому что спечён из частиц разбивающих свет хаотично.
Фотка не удачная была в статье.Китайцы на керамические трубочки с нихромом давно делают пробочки из керамики, как и на ТРУ керамике.
Не видно отличительной канавки на боку стержня от спекания рулона керамики.
А спираль формируется трафаретной плоской печатью порошком вольфрама.Спираль видна плоская.
Оч низкое качество как нагревателей, так и всего остального.
Вопрос.
Зачем ламеру иметь такой мультиметр?
мимо.
Норм паяльник за эти деньги. Специально не покупал, а пришёл в комплекте с феном. Оказался очень даже вполне.
Таким перепаял smd 0805 — не счесть, больше 10000 компонентов.
Мощности хватает на очень многие вещи. Нагреватель не перегорел ни разу (тьфу-тьфу), на другом менял каждые 2 месяца. Бывало не раз сутками работал, забыл выключить.
Жало необгораемое и необязательно его очищать в «спец» хрен пойми зачем вискозной или латунной губке, — кусок белой туалетной бумаги или салфетка.
Для обывателя — с головой. И 0603 запаять, и и П210 на провода повесить. Но: с норм припоем с флюсом внутри.