Вдоволь
намучившись напаявшись старым советским 60-ваттным паяльником с вечнообгоревшим перегретым медным жалом, выжигающим флюс, окисляющим припой и нихромовым накалом без регулировки нагрева, решено было приобрести нормальный паяльник для бытовых нужд и починки всякой мелочи.
Подобный паяльник тут уже
обозревался — модель помладше, на 60 ватт. Этот обзор коснется модели помощнее — 90 ватт под жала 900MT, а также его небольшая модернизация и доделка.
Комплект и цена:
На момент покупки цена была $37.79, периодически скидка возвращается. Но можно и попросить продавца выставить скидку вновь, если ее нет в данный момент. Оригинальная цена $43.99.
Комплект:
- паяльник (отдельно без всего набора у этого же продавца и у других в районе $32)
- адаптер для евро-вилки
- 4 сменных необгораемых жала
- термоэлектрический нагреватель с датчиком температуры (отдельно на просторах алиэкспресс цена в рйоне $10)
Описывать как паяет паяльник и как двумя кнопками регулируется температура не буду, также не буду писать про корпус и устройство кишок. Отмечу только, что кто будет брать в другом месте — берите с родной
не европейской вилкой, т.к. есть отзывы, что с евро-вилкой у некоторых продавцов идет другой, плохой кабель, а родной кабель очень мягкий, гибкий и сделан из термостойкого неплавящегося силикона. Хотя этот продавец в комплект и дает бесплатный евро-адаптер, но он сомнительного качества — вход и выход заземления адаптера между собой не связаны и не прозваниваются, жало и рабочая зона остаются незаземленными
стандартная вилка и адаптер от этого продавца, а также упаковка паяльника
На форуме easyelectronic (ссылка в конце) также обсуждались эти модели, а также самая старшая модель на 110 ватт под жала 900L. Начитавшись всего и там, и тут, был заказан GS90D с комплектом жал и запасным нагревателем для экспериментов.
В процессе заказа решил отказаться от двух предложенных в наборе продавцом игольчатых жал и попросил другие, из его же ассортимента в магазине. Продавец сделал как я просил:
Дополнительная информация
Уже зная заранее о будущих недостатках, сразу разобрал его и не ошибся — все как всегда, кермический стержень не достает до дна жала, остается от 1 до 2.5мм зазор, в зависмости от гадкости китайского жала, что сказывается на недогреве самого жала:
На картинке карандашом отмечены две полоски.
Полоска слева — это место, где заканчивается защитная гильза:
А полоска справа, где заканчивается полностью надетое на ТЭН жало:
Недогрев — при установленных 280 градусах на жале всего 230. 50 градусов разницы:
При том, что сам ТЭН кочегарит в этот момент аж на 320 градусах:
Среди хлама был найден кусок толстой медной проволоки подходящего диаметра, который был обточен так, чтобы свободно проваливался внутрь жала:
После чего был отпилен кусок в виде таблетки шириной 2мм или около того и были сторцованы края, чтобы таблетка внутри жала не застревала острыми краями:
Установлена таблетка на нагреватель вот так:
Надеваем и примеряем жало. Ровно по линии защитной развальцованной гильзы, то что надо:
Собираем все обратно. Идеально:
Контрольный замер и получаем 255 градусов при установленных 280. Разница сократилась вдвое, т.е. на 25 градусов:
Теперь термодатчик можно откалибровать. Он работает немного странно. Так, чтобы понизить 280 установленных на дисплее градусов к реальным 255, было бы логично. Но тут другая логика и калибровка поднимает температуру самого нагревателя, т.е. кочегарим сам ТЭН до установленной на дисплее температуры, а не подгоняем датчик под ТЭН. Зажимаем одновременно обе кнопки, индикатор температуры переходит на короткое время в режим калибровки (от +50 до -50). Добавляем +25 градусов и смотрим на внешний термометр — дошло до 280. Калибровка закончена.
Также можно поменять отображаемую единицу измерения температуры Цельсий/Фаренгейт:
Зажимаем желтую кнопку (+) на выключенном от сети паяльнике и включаем в сеть. Единица измерения переключится.
Еще одна доработка, необязательная
Небольшая ремарка о входящем в комплект запасном ТЭНе.
ТЭН керамический и имеет 4 вывода. 2 красных на сам нагреватель, их сопротивление в выключенном состоянии 145 Ом. 2 синих — это термодатчик, сопротивление 55 Ом. Модель нагревателя А1329, хотя странное дело — упаковка от совсем другой грелки. Видимо, оригинальный китайский ТЭН без жесткой коробки был и продавец так позаботился о его сохранности, сунув в рандомную жесткую упаковку. Грелка для 60-ваттного GS60D — модель A1326, для GS110D 110 вт — A13211. Также существуют все три версии в 110-вольтной 60 Гц модификации, для них другие грелки идут, с другими индексами (A1316, A1319, A13111).
Плюсы:
- — регулирумая температура в диапазоне от 80 до 480 градусов с шагом в 1 градус, отличная стабилизация +-2 градуса
- — можно использовать любые совместимые несгораемые «вечные» жала Hakko серии 900M
— на 250-270 градусах отлично паяется, припой (63% олова 37% свинца) не окисляется, жало не чернеет, не выгорает, не требуется постоянное лужение и чистка жала. Можно оставить на долгое время включенным без работы — жало не обгорит, припой не скиснет
— керамический нагреватель, моментальный (до 10 секунд) нагрев до заданной температуры
— пиковая мощность 90 ватт во время начального прогрева (несколько секунд), рабочая мощность колеблется от 1 до 12 ватт — высокая энергоэффективность
— индикация установленной и текущей температуры
— возможность быстро откалибровать температуру под любое, даже самое дрянное китайское жало кнопками на ручке, без разбора паяльника — что угодно, хоть стальная втулка, будет греть с заданной температурой
— память на заданную температуру и калибровку
— переключение единиц измерения Цельсий/Фаренгейт с конвертацией сохраненных значений температуры и калибровки
— мягкий неплавящийся силиконовый шнур — можно не бояться задеть паяльником
— жало и рабочая зона заземлены
— нагреватель в комплекте на случай повреждения
Минусы:
- — комплектные жала низкого качества — паять можно, но лучше подыскать на замену другие
- — австралийская вилка на шнуре, комплектный адаптер без заземления; требуется замена вилки или адаптера
- — нелогичная калибровка температуры
- — некоторые жала не до конца садятся на ТЭН то ли из-за неверно установленного на плате ТЭНа по высоте, то ли из-за самих кривых стоковых жал; как следствие — недогрев стокового жала. Решается калибровкой
Обещанная в начале ссылка
Ссылка на
we.easyelectronics.ru, где более детально и подробно девайс обсосали с других сторон + много другой интересной информации в комментариях.
П.с. традиционная скотинка где-то бегает и не отзывается, а может под диваном спит. В другом обзоре представлю
Фото взято отсюда: Модернизация паяльника A-BF GS90D (добавление LED индикатора)
Причем тут перестройка? Я например привык проверять что происходит, особенно когда греешь-греешь, а припой не плавится. Посмотрел температуру и понимаешь, что всё в порядке, просто внутренние часики спешат)))
Надеялся увидеть результаты работы инструмента.
ebay.com/itm/131460811691
очень доволен, паяльник удобно лежит в руке и со своими обязанностями справляется
у этого же продавца заказал дополнительные жала — вот такие:
Goot PX-2РТ-1,6 D, Goot px-2rt-b
и вот такой держатель
ebay.com/itm/141477328145
держатель тоже очень нравится — тяжелый, жало спрятано
желтые чистилки дополнительные заказал на али, их предварительно смачиваю в глицерине и все отлично работает
А дома у меня паяльная станция
aliexpress.com/item/Free-shipping-Saike-909d-Hot-air-guns-soldering-station-power-supply-3-in-1-multi-function/32237863293.html
немного допиленная — вполне норм
кусочки результатов работы всего этого, видели в моих обзорах :)
Есть еще газовый дримель — очень удобно в полевых условиях…
и еще вот недавно появился такой малыш — могу сказать супер! куплен за 120 руб в офлайне в командировке (12 Вольт 8 Ватт) — очень удобно им паять:
паяльник из обзора на вид не сильно удобно держать в руке
Правда, жала стоят не по детски
А цилиндрическое медное жало в основном в ширину, по диаметру.
Но этим паяльщикам не докажешь, им подавай зазор между жалом и нагревателем не менее 1мм! Вот китайцы и выполняют пожелания народа.:)))
Хотели? Получите жала на 1-2мм глубже и на 1мм больше внутренним диаметром и на 0,5-1мм меньше наружным от стандарта.
Зато болтаются на нагревателе как х в проруби.Ха-ха-ха…
Что я и сделал.Провода немного пружинят и можно зажимая гайку выбрать лишний 1мм керамического нагревателя легко.
Ничего от нагрева до сих пор не лопнуло.
А если надо поставить короткое жало(с малой глубины отверстием) то ПРОСТО подкладываем под пластиковую гайку много разных ШАЙБ нужной толщины(картон, фторопласт, полистирол, итд. итп...).Шайбы выбиваем пробойником, можно сантехническим из любого листового материала, хоть паронит.
Идея не моя, но очень изящная.
А подточив гайку о шкурку с торца можно филигранно подогнать размеры и не перепаивая нагреватель.
Купил такой же паяльник у человека с рук на Авито. Допаял светодиод. Со стоковыми жалами от него и Лукея паять нормально нереально. Заказал жало из Китая, которые плохо магнитятся, паять стало чуть лучше. Заказал GOOT (нож) из Японии, паять стало еще чуть лучше, но все равно нереально (посчитал что купил подделку за 900р.). Для выяснения кривые у меня руки или жала, заказал токарю медные жала из стержня 100ВТ паяльника. Вот ими паять одно удовольствие, заодно выяснил, что руки у меня не кривые. Что бы исключить контрафакт, заказал жала Hakko из российского представительства. Каково же было мое удивления, что не на оригинальный паяльник GS ни на модифицированный Lukey они не садятся до конца, ранее сделанная доработка по выдвижению жала мешает. Переделал оба паяльника, паять стало возможно (оригинальными Hakko), но на 4 с минусом. И все равно очень часто, я ставлю выточенные токарем медные жала и выполняю ответвенные операции. Притом то, что нагреватель не доходит милиметров 6 до конца жала, не играет никакой роли. Раньше я сам в это не верил, но кто то писал, что термопара там не в торце а в середине.
Кстати паяльник завышает температуру на 80 градусов, а предел калибровки только 50.
А выводы сделал следующие, пока закажу с Китая комплект медных жал и буду работать ими, а потом куплю индукционную паяльную станцию.
ПС. Про паяльник ЭПСН 25 Вт у меня замечательные воспоминания, он до сих пор лежит как резервный и частенько используется даже для достаточно тонких работ, а пока не было медных жал использовался горазд чаще. Минусов у него не так и много: долго греется, обгорают жала, нет регулировки температуры, но все это решается, особенно на фоне одного жирного плюса, он паяет (греет)!
Опрометчивое решение. В китае нет медных жал. Что на али, что на тао одна фигня: вроде свиду и медь и продаваны божаться, что медь, а пользоваться невозможно. Не обволакивает оловом и все тут
Эти по вашему тоже подделка aliexpress.com/item/Free-shipping-11pcs-lots-Red-copper-Pure-cupper-Solder-tip-tip-Lead-free-Solder-tip-Tool/1720455301.html?
Просто в отзывах к лоту есть положительные отзывы — вот и думаю, то ли токарю ставить бутылку виски, то ли заказывать с китая…
Goot решение.
Потом, разбогатев купил китайскую хакко-подобную станцию, не понравилось, устав экспериментировать с разными режимами, паяльниками и жалами, плюнул и купил индукционную — вот она уже удовлетворила.
Себе взял за 500р. такой, с работающим регулятором, доволен.
Раньше был такой, мучение с ним работать, сильно перегревается, канифоль испаряется мгновенно, жало не лудится, может быть простой диммер и решил бы проблему, но заморачиватся не стал
Тоже доработал: припаял smd сетодиод:
Заодно поменял шнур (родной показался биметаллическим) и вилку, с новой гораздо удобнее вынимать из розетки, поставил выключатель:
Жало кстати больше всего понравилось типа 900M-T-S6, хорошо прогревается за счет конуса, в то же время удобный срез 1.3 мм 60 градусов:
Светодиоды — я аккуратненько спаял три белых типоразмера 0805, балласт 470 Ohm, и запитал от 12 вольт (12 вольт на 220-uF электролите). Сперва сделал ток больше (балласт 330), но оказалось слишком ярко.
Краткие впечатления: Паяльник хороший, быстро нагревается.
Родное жало-конус — нафиг. Очень низкое качество, и нормально паять конусом можно только с прямой подачей припоя.
Комплектом жал пользуюсь уже пол года, особых жалоб нет. Со временем слегка отлетает «защитное покрытие», к которому припой не должен прилипать, но проблем от этого не возникает.
Брал с Евро вилкой — не знаю, с чем связаны жалобы на жёсткость провода. Как по мне — вполне нормальный. Жечь ещё не доводилось, так что про теплостойкость сказать ничего не могу.
Да и пользоваться иголкой почти не приходилось. У меня самые используемые — 2C и 1.6D
Естественно, сложно ждать супер характеристик за такую цену. Но со своей задачей жала вполне могут справиться.
В вишлисте данный паяльник лежит с момента его появления в продаже, но как-то привык к своему EP-916.
И честно говоря не стоит своих денег он. Начитался как лошара, термостабилизация дааа, очень круто надо брать. По факту у него нет приемушеств в работе перед таким
aliexpress.com/item/Pro-60W-220V-Temperature-Adjustable-Electric-Welding-Solder-Soldering-Iron-Handle-Heat-Pencil-Tool-Wholesale/32235105345.html
который стоит в 4!!! раза дешевле и удобнее. Паяю qfp 0.5мм им и никакой термостабилизации за 32 бакса нафиг ненадо.
Короче цена этому паялу 10 баксов. Да еще пользовался совсем немного и через месяц кнопка глючить стала. пришлось ее вскрыть и контакты зачастить, обратно приклеил.
Однозначно не стоит своих денег
Но в этом паяле я рассчитывал к примеру что если есть термостабилизация, то выставил я к примеру 250 градусов и он держит температуру.
Хочу я паять мелкую smd детать и он нормально паяет и держит температуру, Но к примеру хочу я выпаять детать покрупнее и он должен по идее при прогреве детали и остывании жала добавлять мощности и соответственно держать температуру. Так вот этот процесс в этом паяле совсем никакой, толи инерционность процесса очень большая из-за зазоров и прогрева не происходит или очень медленно происходит, и приходится при выпаивании более крупной детали добавлять кнопкой температуру. Вот и получается что на дешевом паяле добавляю температуру что на этом, только на дешевом крутилка удобнее, а тут через месяц кнопка перестала работать, пришлось вскрывать ее. Пользуюсь дешевым в основном, и иногда этим когда мелкие smd детали паяю. Смысла в этой покупке получается особо нет, и стоит он в 4 раза дороже.
Другое дело, когда паяешь в холодном помещении, на улице (зимой в гараже. например), на сквозняке или под вентилятором — 5-10-20 градусов с паяльника сдувается в раз. Вот тут у этого паяльника оперативно восстанавливается температура. особенно заметно, когда паяешь близко к нижнему пределу тугоплавкости припоя и такие перепады еще как заметны.
Неверно выбрана цель и назначение паяльника. Я написал в обзоре, что он для бытовых домашних нужд нужен. Т.е. мощный и удобный — это он.
ЭПСН наше всё.
У меня у самого 90w лежит без дела, пока не нашел хорошее жало, те жала что заказывал полное уг.
А схему паяльника не подскажете?
Конкретно интересует участок, как из 220 В делается +5 или сколько там надо для работы микросхем.
В любом случае спасибо.
Стоит совсем недорого.
К нему карандаш и хватит надолго.
Как уже сказали выше, разницы между паяльником с контролем температуры и паяльником на котором просто устанавливается температура практически никакой.
И тот и этот прилипают жалом к массивной детали при пайке.
А всё потому, что паяльник с контролем температуры не может моментально подогреть жало паяльника и оно всё равно прилипает.
И мощность паяла тут не играет особой роли.
Чтобы этого не произошло, приходится всё равно заранее добавлять мощности регулятором температуры.
А если это так, то зачем платить больше?
Чтобы действительно насладиться прелестями контроля температуры, нужен паяльник с индукционным нагревом.
Вот там действительно реальная обратная связь между мощностью нагревателя и температурой жала.
Но цена, явно не для хобби.
Очень неплохая вещь.
Только книжки по электронике не советуют паять им радиодетали.
А для пайки копилок самое оно. :-)))
В особо тяжелых случаях помогает таблетка аспирина.
Но нужна вытяжка, иначе парами глаза выест.
Спасибо.
а уж про 90 ватт — меткал 40 ваттный порвет его как тузик если учесть что он легко рвет честный 80 ваттный веллер WSP80
А кто-нибудь подсчитал, в какую сумму ему, в конечном итоге, обошелся паяльник с нормальным комплектом жал? С учетом всех оплаченных неудачных покупок. Судя по прочитанным комментариям, эти жала, в итоге, по цене получаются как из чистого золота. У меня рука бы не поднялась паять таким ))).
Сам вот уже около десяти лет пользуюсь серией СТ-95, СТ-2091 под прутковое жало, заменив родное медным.
А температуру выставляю на глаз, по контрольному плавлению припоя и канифоли.
ПС: В руках умельца и член — отвертка )))).
www.banggood.com/ru/HorseshoeC-Shape-Internally-Heated-Lead-free-Tip-Welding-Head-907-p-938153.html — подковка для обычной пайки, и SMD микросхемы удобно паять.
www.banggood.com/ru/I-shapePointed-Internally-Heated-Lead-free-Tip-Welding-Head-907-p-938151.html — иглой очень удобно паять маленькие площадки, или если сквозная металлизация как контактная площадка используется.
www.banggood.com/ru/K-shapeKnife-Type-Internally-Heated-Lead-free-Tip-Welding-Head-907-p-938152.html — ножиком полигоны греть.
Брал их для паяльника aliexpress.com/item/Freeshipping-high-quality-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-220V-60W/1292683241.html
Совместимость с вашим паяльником надо проверить по размерам.
Все к тому идет, что под каждое жало заведу отдельную ручку, чтоб откалибровать точно. Ручки недороги, а электростатическую защиту вполне развязывающий трансформатор 220/220 гарантирует.
PS: паяльники идентичны с моими
Хочу укомплектовать «походный» набор инструментов. Выбираю сумку-чехол для всего барахла. Паяльник получается самым длинным предметом в наборе. Сейчас определяюсь между сумкой KCH19 и KCH18.
Первая (KCH19) нравится гораздо больше из-за наличия двух отсеков. В ней барахло можно будет лучше организовать.
Но меня смущает её размер — 200 мм x 125 мм x 75 мм. Боюсь паяльник не влезет даже по диагонали.
Вторая (KCH18) нравится меньше т.к. отсек один, но она больше — 230 мм х 130 мм x 65 мм
Или может кто посоветует сумку размерами как у второй но с двумя отсеками?
Дело в том что высота стекла от платы всего 2мм, а дальше идёт корпус паяльника.И СД шириной 2,5-3мм не влазят.Если их клеить в торец ЛСД дисплея.
Я выбрал схему из 4х СД и резистора 100-150 Ом на +12в от конденсатора.СД паяются друг к другу последовательно и клеются прозрачным силиконовым клеем к торцу дисплея.
До полноценной паяльной станции этому паяльнику не хватает
1.подсветки дисплея(место уже есть на плате дисплея, не распаяли из вредности).
2.датчика движения и засыпания(не нашлось ни одного программиста радиолюбителя чтобы перписать программу контроллера).
3.буззера.
Они редко бьются от падения.Часто от перекручивания отрываются провода(иногда можно подпаять обратно мягким припоем, изначально припаяны твёрдым).А перекручивается когда начинаешь крутить заклинившее жало.
На али единственный продавец от завода производителя СХG 6-7и 8-9 долларов 90 и 110вт.
за 40 еще я жабу давлю, но за 70 уже она меня :)))
aliexpress.com/item/EU-Freeshipping-Soldering-Irons-soldering-station-heat-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-tip-GS90D-110V/32583357022.html
Датчик движения стоит шариковый или ртутный или как оно там реализованно????
Наконец то доработали на заводе спящий режим!
Вот только будет ли толк от замены 90вт на 110вт, так как в 110вт и жало другое, толще медь и больше размеры.
Старое 900м-т может не передать столько тепла, тем более с зазорами.
Помогите пожалуйста, кто знает что за транзистор стоит на выходе к нагревательному елементу. Или что можна поставить с запасом по мощности, чтобы таких проблем больше не было.
симистор BT134-600E, оптосимистор MOC3020 или MOC3023...MOC3032 ( в последних моделях МОС 3023)
Затертые детали: MOC 3023, BT 134, STC12C5204AD.
В белом 6-ти выводном корпусе (DIP-6) оптосимистор MOC3032, а с другой стороны симистор BT134.
Это силовая часть, к симистору BT134 подключаются выводы термоэлектрического нагревателя (ТЭН'а).
В нагреватель также встроен терморезистор (выводы в синей изоляции).
Он подключается к операционному усилителю на LM358.
Также на печатной плате есть выпрямительные диоды SMA4007 (код на корпусе M7, аналог выводного 1N4007),
SMD-стабилитрон 1SMA4742A (код на корпусе 742А, выводной аналог 1N4742A, 12V/1W)
и интегральный стабилизатор 78L05 в корпусе SOT-23 (маркирован как L05) для питания низковольтной части схемы.
Мозгами паяльника является микроконтроллер 12C5204AD фирмы STC micro
Кстати, такой большой зазор между ТЭН и жалом, наблюдается у многих моделей паяльников, даже у дорогих брэндовых, поэтому подверглись такой доработке все у меня имеющиеся…
Жёсткие выводы нагревателя впаяны в отверстия «буквой Г» с запасом в 2-2,5мм.Выпаиваем их и вытаскиваем на 1мм вверх, в отверстии в пайке остаётся ещё 1мм.Разгибаем Г утиками вперёд, на 1мм и имеем то что хотели.Нагреватель выдвинулся вперёд на 1мм, кроме того жёсткие провода пружинят и автоматом выбирают место для коротких кэтайских жал.
Но ещё надо доматывать на нагреватель 2,5 витка алюминиевой фольги от банок с кофе, чтобы выбрать зазор между кетайским жалом и нагревателем, а в торец засыпать немного графита от грифеля карандаша, чтобы заполнить воздушный конусный торец жала между терморезистором нагревателя и жалом.
Провода согнуты буквой Г и засунуты в отверстия для пайки на 2-2,5мм.
А все во всех статья на этот паяльник жалуются что не достаёт нагреватель на 1 мм.
Выпаиваем, разгибаем, сгибаем на 1мм кончик и перепаиваем.
Кстати не проблема ДОПАЯТЬ любой провод любой длины к родным выводам.Даже внахлёст.
Крутил прикипевшее жало к нагревателю и обломал выводы в местах пайки тугоплавким припоем к керамическому нагревателю.
Припаял НОВЫЕ провода из железной лужёной проволоки (пожостче) обычным ПОС-61.Работает уже почти год, ничего не плавится, температура в той точке керамического стержня НИЗКАЯ.
Не нужны там никакие слесарные работы-ЛИШНЕЕ.
Заказал 110 ваттный с нормальной вилкой.
aliexpress.com/item/A-BF-GS110D-110W-220V-Temperature-Adjustable-Soldering-Iron-soldering-stand-welding-electric-tool-110V-110W/32729723574.html
У меня вышел из строя такой паяльник. Визуально выгорела деталь которая находится между большой жёлтой ёмкостью и емкостью 220мкФх16В. Не могли бы Вы сказать что это за деталь? Спасибо заранее.
Rпитания=Ч.К.Се.=80 ом 0,25вт в цилиндр корпусе.
Резистор 60-120 ом на 0,5 вт.Подойдёт советский МЛТ.
Выгорает от искрения розетки или вилки в сети.
Операция сопровождалась треском, и тут я заметил, что индикации нет. Паяльник перестал включаться.
Вскрытие показало, что сгорели два SMD-резистора на 120 Ом, включенных параллельно. На фото видно лишь один, так как распаяны они друг на друге, типа бутерброд.Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором очень не любят искрения. А при использовании всяких переходников и неисправных розеток искрение неизбежно. В результате этого резисторы просто сгорели, хотя упорно не хотели сдаваться — первый раз выдержали. Из-за проблем с питанием неправильно стал работать микроконтроллер и «глючил». Отсюда и странные показания в первом случае.то заменяем сгоревшие SMD-резисторы любым, хоть выводным с сопротивлением 60 Ом и мощностью рассеивания 0,25 — 0,5 Вт.
Я читал обзоры на эту тему и смотрю как-то не сильно изменилась техническая сторона. Меняются и множатся названия одних и тех же решений.
Кстати, самый дешевый вариант сегодня на али 2200 руб. Есть у нас за 1700 на 110 Вт — www.partsdirect.ru/goods/567565/#
" H — E " что это может значить?
Заменил нагреватель на 90 Вт — A1329. Выровнял по оси трубку держателя. Крутанул подстроечный резистор на плате по часовой на 36°, чтобы температура на конце жала совпала с заданной при нулевой калибровке. Подсветка мне не нужна.
6 уе — и разогнанный паяльник снова в работе.