Привет всем! Немного расскажу про паяльник с питанием USB, который не очень давно продавался по акции 3,99 бакса. Будут тесты, видео, расчленёнка, заходите.
Паяльник сделан под питание от USB, но пихать его в компьютер или ноутбук не стОит, очень большой ток потребления 1.5А, порт может сгореть. Рекомендую питать его или от сетевого ЗУ с USB выходом, или от паувербанка, что делает паяльник, лично для меня, удобнее его газовых коллег.
У паяльника заявлено несколько интересностей:
С нуля до сотни до рабочей температуры за 15 секунд
Охлаждение за 30 секунд
Автовыключение через 25 секунд бездействия
С первыми двумя всё более или менее понятно, но последняя функция меня заинтересовала. Паяльник имеет ёмкостный датчик, вывод которого выглядит как металлический шарик, но по сути является колбочкой. Если 25 секунд не трогать его (Вроде бы, учитываются изменения состояния за 25 секунд, а не монотонный контакт с рукой), то паяльник выключит свой нагреватель. Если использовать сильно шумящий источник питания, то, вероятно, функция авто отключения работать не будет. Так же у меня сигнал взятия в руку паяльника поступал не только от прикосновения к металлическому контакту, но и ко всей ручке цвета deep blue.
Не долго разбираясь, я решил, что плата отключения собрана по моностабильной схеме на 555`ом таймере. Ключём стоит транзистор MTB35N06ZL с предельным током стока 35А. Для данного паяльника это выше крыши, думаю, кишки не подведут со временем.
Слабым местом данного паяльника, я считаю, является его жало-нагреватель. Обычно, жало либо надевается поверх, либо вставляется вовнутрь нагревателя. Здесь же нагреватель является частью самого жала. Зато, благодаря этому получаемый высокий КПД и возможность паять при низкой мощности паяльника. Печальным является то, что температура жала у меня поднялась до 500 градусов по шкале Цельсия, канифоль испарялась моментально, но как только начинаешь паять, температура жала снижалась до вменяемой.
Шнур у паяльника съёмный и представляет собой… безумный переходник USB-3.5mm. Длина шнура равна полутора метрам. Шнур приятный на ощупь, но на холоде должен дубеть, становиться очень жёстким.
Видео работы:
Фото с домашним любимцем:
Планирую купить+83Добавить в избранноеОбзор понравился+54
+98
В комплекте с годным повербанком получается очень неплохой комплект для срочных работ в удалённых от розетки местах. Закажу себе такой. Интересно провод сечение 1,5-2 квадрата возьмёт, хотя бы облудить?
Да, это я размечтался, от 8W конечно такого ожидать не стоит, просто увидел как лихо распаиваете драйвер и закралась такая надежда. Но всё равно паяльник годный
Прикол в том, что в отдаленных от розетки местах этот паяльник тупо не работает по причине ущербности сенсора на Ne555. Кнопка никаким образом не емкостная, полная суть проблемы ниже
Но вот незадача, xiaomi слишком умная банка, и никак нормально не могу это паяльник заставить с ней работать, от сетевой зарядки — без проблем, а с xiaomi включится, секунд через 15-20 автовыключение у паяльника срабатывает и все не хочет включаться. Может у кого есть идеи как их подружить? С остальными банками вроде отлично работает.
UPD: сам себе отвечу, может кому полезно будет:
Вчера тестировал на почти разряженном (1 диодик мигал) xiaomi 10000, сегодня попробовал на заряженном — все отлично сработало и от прикосновения к шарику паяльник включался, более того, кнопкой повербанки я выключал паяльник, когда нужно — удобно. Осталось проверить его поведение на среднем заряде.
Так же, прочитав камменты возникли подозрения, что работа сенсорного шарика от экземпляра к экземпляру очень разнится, так что, кому как повезет.
посидел почитал и до меня дошло то что банка обрубает потому что она не видит его, а не видит его потому что он от банки когда подключен не чувствует прикосновений к сенсору и отключается)) если сделать статику на руке то он видит руку и работает)) короче сенсор тот отстой
В последние 2 раза работал без проблем, при этом кабель был немного сложен, может быть это сыграло роль антенны. А как-то раннее было, что включиться на 15 сек, потом потухнет и вообще не включался.
Ручка не оплавится, потому что нагревается сам кончик, а не вся металлическая часть. Передачу тепла никто не отменял, но сделано нормально, при горячем паяльнике можно откручивать гайку-фиксатор жала, она умерено горячая.
Имею такой же. Крайне не рекомендую заказывать, версия на батарейках практичнее. Кнопка не емкостная, а реагирует на наводки в теле (этож Ne555). Вдали от розеток и компьютера при питании от повербанка паяльник толком не работает, так что вся мобильность множится на ноль, в топку. Потребление в режиме ожидания околонулевое, умные повербанки от этого выключаются автоматически, и приходится повторно их включать, делая лишние движения. Таймер работает в моностабильном режиме, пока не выдержит свои 22 секунды на повторные нажатия не реагирует и время работы не продляет. Сменных жал в свободной продаже нет, а при температуре 500 градусов оно долго работать не будет
Без доработки этот паяльник — бесполезный бред, если нужен карманный паяльник, работающий из коробки — лучше взять беспроводной на батарейках. Жало у него такое же, отличается только физической кнопкой без электроники, которая не будет парить мозги где-нибудь за городом. Этот паяльник меня огорчил, я сейчас жду детали для переделки кнопки на нормальную емкостную, если все получится — напишу отчет) Без переделки нормально работать нереально — при питании от компьютера или сетевого адаптера он включается от дуновения ветра или расположения звезд на небе, а от повербанка в другом конце комнаты вообще ни на что не реагирует, включается только если потереть одежду и вызвать появление статики на теле, но через 22 секунды он опять выключится и придется танцы с бубном повторять. Просто Ne555 включается не изменением емкости, а импульсом на входе
Купил 2 таких паяльника, оба тупили с сенсором — почти всегда сразу же включались, без касания шарика. По схеме нет нормальной притяжки входа компаратора к "+". Поставил резистор на 2 МОм, заработало.
Точно так.
До этого мог включиться просто при подаче питания, или на расстоянии 5...10 мм между рукой и шариком… Не очень понятна схемотехника. И как работают остальные — уровень продаж не маленький.
Мне тут мысль пришла в голову. Если есть жалобы на высокую температуру жала, то может таймер использовать не для задания времени задержки а для ШИМ понижения температуры? Или будет не удобно без задержки?
а я уже месяца три пользую его на работе периодически. Ничего не сломалось и кнопка/шарик работает вполне сносно. Не переживай. С твоей работой и хобби такая штука точно пригодится… Кстати, что-то давно не было обзоров/взломов роутеров и им подобных. Прям соскучился.
Жаль, что ваш комментарий не появился в обзоре акции на этот паяльник. Тут пол Муськи теперь об этот паяльник обожгутся) Мне тоже такой едет вместе с Miller ML-102. Миллер не настолько умный и отключать выход, в отличии от Xiaomi, при малом потреблении не будет, так что одной проблемой меньше. Об отсутствии жал и перегреве был осведомлен заранее — тут надеялся выкрутиться приемами пайки. Для распайки китайских бессвинцовых припоев это и вовсе больше на благо похоже. А вот новостью о отсутствии управления при работе от повербанки расстроили… Может его пьезозажигалкой бить для включения?)
Тогда у меня у самого этого паяльника не было) От пьезо можно убить, лучше потереть об одежду. Миллер насколько я знаю выдает 2А без напряга, для этого паяльника будет многовато — даже от 1А жало чуть ли не докрасна греется)
Может быть кому-то пригодится, повторю: из комментария к обзору такого-же\похожего банка на 4 аккумулятора — надо кнопку подержать нажатой — промелькнет OFF — и далее будет индикация NOT — повербанк не будет отключаться самостоятельно. Если повторить операцию и дождаться OFF — AUT — автоотключение при малой\без нагрузки будет возобновлено.
Где же вы раньше были! Спасибо за ценный комментарий!!!
Я сейчас использую QD-185-SX-TY. И меня порядком напрягало его автоматическое отключение. Уже хотел другой себе подбирать.
Функция автоотключения.
В устройстве можно убрать функцию автоотключения после заряда мобильных устройств. Для этого на включенном устройстве нажмите и держите кнопку включения. На светодиодном индикаторе загорится надпись «OFF» и «not». Отпустите кнопку. Теперь после заряда различных девайсов устройство не будет автоматически отключаться через 30 секунд.
Для возврата функции автоотключения снова зажмите кнопку включения. Загорится надпись «OFF» и «Aut». Все, функция включена.
Тоже недавно получил акционный. От павербанка работать можно, но вот жало мне оччччень не нравится.
Пусть лежит дома на всякий случай, продолжу использовать в поле газовый.
я похожие в офлайне часто видел. честно сказать у меня нет необходимости в газовых паяльниках поэтому брал 1 фото из поиска картинок.
на фото
Dayrex DR-23 www.chipdip.ru/product/dayrex-23/
Иногда такой противопоказан как писали в обзоре на батареечный паяльник. Все зависит от мест где бывает паяльщик. С таким вам не залезть на крышу резервуара или там где возможна загазованность (запыленность) помещения
Даж не знаю куда такой юзать. Если есть сломатый прибор — там есть питание рядом. Нет — значит ставят подменный модуль. Припаять проводок отвалившийся? На 99 % надо мнять проц-память-шим… оно тоже в кармане с собой :)? Поэтому- игрушка. А проводок — как уже сказали, 0.5 квадарат он не возьмет. А… знаю… пытать языка ректально :).Тока вот язык помрет раньше… от щекотки :)).
Тут для редкого кратковременного использования, типа припаять проводок, вырисовывалось отличное соотношение цены в 3$ и малого время разогрева-остывания. Плюс возможность автономной работы. Наличие питания кстати далеко не всегда означает наличие розетки, а разделывать подводящий кабель и цепляться к нему зажимами тоже не всегда возможно. Но судя по камментам выше существует проблема «не совместимая с жизнью».
Давно, очень давно когда-то покупал подобные вещи, но потом они быстро в помойки отправились. Для внеплановых работ прикупил Dremel Versatip, но одна насадка быстро обгорает (та что конус). Ну а для домашних работ Goot PX-201 или 251. Но на то и были причины, т.к. паять научился и работа потребовала более надежные устройства. А такую мелочевку максимум в доме паять только проводки. Не представляю что им прогреть можно :) Если только сплав Розе )
Автору-спасибо за описание ещё одного и вариантов паяльников.
После прочтения задумался о подключении своего батареечного паяльника к Power Bank.
Я же собрал себе такой набор для мобильных работ:
1. газовый паяльник (он -же горелка)
2. Батареечный паяльник Зубр (не реклама, просто в офлайне и рядом с домом купил за день).
Когда что-то мелкое и быстренько подремонтировать, например, электрическую детскую игрушку -достаю паяльник №2. Очень быстро нагревается. Температуру регулирую длительностью нажатия кнопки включения.
Если принять, что жала одинаковые (нагрев, качество покрытия, т.д и т.п), то остаётся 2 различия: Питание и включение. У моего питание от ЮЗБ порта, у того от батареек или аккумуляторов, кои долго не продержатся. Включается тот кнопкой, что описал товарищ gvc-energy парок комментариев выше. Решайте сами. Ещё мой явно меньше, мне это очень понравилось, но тащится шнур за ним.
Если не переделать USB паяльник, то он сильно сливает в удобстве использования. Я бы лучше купил версию на батарейках, воткнул внутрь плоский Li-po аккум от RC моделек и к нему простейшую плату зарядки с microUSB. В итоге получил бы такой же USB паяльник, который сам по себе автономный)
Пользуюсь и тем и другим. Батареечный, ИМХО, неудобно лежит в руке. USB-шный — надо, пусть и не хитро, но дорабатывать. Опять же — привязка к внешнему питанию. Но, зараза, очень удобен в руке, как авторучка! А по паяльным возможностям — одно и то же.
Надеюсь скоро и ко мне придёт.
Идея заменить 555 на attiny13
Сделать регулирование температуры измеряя сопротивление нагревателя. Чем выше температура тем выше сопротивление.
Приехал паяльник, погонял в разных условиях. От трех, имеющихся под рукой, повербанков (Xiaomi 10000, Miller ML-102 v3, Aili 2*18650) работает как и задумано. Нажали на шарик — Паяльник включился — Выключился через 15сек после отпускания шарика.
От 4 разных СЗУ паяльник или не выключается совсем или включается сам. От Блитцвульфа например только моргнет лампой через 15 секунд и продолжает работать. От Сони на 1,5А выключается, но включается стоит лишь поднести к нему руку (даже удобно получилось). Брал в пару к Миллеру, так что допиливать не буду.
Паять набирая припой на жало неудобно — жало сильно перегрето и припой (особенно если он сразу с канифолью) начинает кипеть. Зато паять точкой очень удобно, когда сначала прикладываем паяльник, прогреваем место пайки, а через пару секунд подаем тонкий пруток припоя.
Пришел сегодня и мой экземплярчик.
подтверждаю пост выше, от бовербанков работает как заявлено (Xiaomi 10000, NoName 1, NoName 2) сам отключается, весь его облапал, кроме как на шарик, ни где не реагирует.
Переделал паяльник на attiny13a Скетч и хекс
Как работает-
Включаем питание паяльник выключен
прикоснулись шарик паяльник греется 20 сек до температуры 220 град
если шарик нажат, паяльник греет на полную
если не нажат паяльник на 40 сек переходит в режим поодержания температуры
раз в 3 секунды включается на 1 сек, температура держится на уровне 220 град
если в любой момент нажать шарик нагрев включится на полную, если нет то через 40 сек паяльник выключится.
снимаем старую микросхему, у тиньки отгибаем вверх 1 и 4 ноги. 4 перемычкой кидаем на полигон под 1 ногой (минус)
Между 5 и 2 сопротивление 100ком
Конденсатор с1 выпаиваем.
Ещё подключим большой конденсатор по питанию, добавит стабильности
Схему завтра. А так там и рисовать то нечего.
ноги микросхемы
1- сброс, висит в воздухе
2 — соединен с 5 через сопр 100к. и подключен к шарику
3- Выход на транзистор ключевой
4 — минус питания
5 — см 2
6 7 не используются
8 питание 5в
AVR изучаю недавно. С++ пока не пробовал, проходил уроки только по ASM, потому по программе не могу точно понять. А сопротивление чего вы меряете в программе? Затвора ключа?
Если вам не составит труда, могли бы вы больше комментариев в листинг программы добавить?
Отправил мне Wap-tolik attiny13a с резистором. За что ему большое спасибо.
Сегодня впаял.
Ничего так получилось, все работает как описано выше, паяльничек стал более практичным. :)
Это супер! А подскажите, пожалуйста, тиньку шили из arduino ide или компилили в ide, а потом заливали хекс через другую среду? И какие фьюзы выставляли? Меня смутила немного частота в 9.6МГц, дефолтно же, вроде 8МГц у тиньки.
Спасибо. Витала подобная идея в воздухе вокруг меня, но боялся бросить на пол пути, из-за этого и не заказывал паяльник т.к. судя по обзорамздесь и на ютубе делать им нехрена. Теперь точно закажу.
Залил ваш НЕХ через USBASP_AVRDUDE_PROG получилось как тут (долго держишь сенсор — включается на полную, вырубается через минуты 3) из за того, что «частота МК на 1.2 МГц, не залил загрузчик на 9.6 МГц». Можно это как то без Arduino UNO исправить?
Не заработал у меня НЕХ mySKU.me/blog/china-stores/35336.html#comment1120210 почему-то. Думал уже, с лыжами беда. Пришлось ставить ARDUINO IDE и колупаться. НЕХ, который у меня получился на выходе, не совпал с НЕХ Wap-tolik. Получился такой, может кому-то пригодится.
Сделал данную доработку все работает спасибо автору. Дорабатывал с помощью дополнительной платки может кому пригодится,
S-сенсор
TR- затвор транзистора (вывод 3 микросхемы NE555)
+5- питание(вывод 8 микросхемы NE555)
G- минус(вывод 1 микросхемы NE555)
Прошивал с помощью TL866A PROGRAMMER фьюзы выставлял такие:
Да они все одинаковые. У меня такой выводится самым дешевым. Правильно же понимаю, что никакой платы готовой у вас нет, поэтому 10p или 6p разницы в коннекторе нет? Сразу напишу, для 10 пиновой просто дублируются некоторые контакты, см. моё сообщение с картинкой ниже.
нету плат. только те приблуды что выше ссылки давал, собирался ими роутер шить, да руки не дошли валяется про запас))
а вот?
Просто гдето там в коментах видел что с таким подключением более функционален. вот с ромбовидной распайкой чипа это тоже самое?
По первой вашей ссылке это прямо точ-в-точ, как я скидывал. А второй по сути такой же, но признаюсь, мне нравятся поделки фирмы «BAITE и иероглифы». Собственно передомной и лежит их USBASP тоже с чипом повёрнутым под 45 градусов, но правда шестипиновый, мне так удобнее, и USB-UART, там тоже повёрнут чип. Но повторюсь, это всё одно и то же, ибо самой новой схеме будет уже лет 5 (сужу по оригинальному проекту).
Он сам себя обновляет Запамятовал я, видимо… Линк
Но зачем вам обновлять прошивку? Я обновлял, чтобы иметь возможность низкоскоростного программирования, НО! Повторюсь, последняя прошивка вышла в 2011 году, думаю у китайцев нет более старых плат. Оригинальный проект.
И без прошивки будет работать.
Тем более если на раз… Если брать два, то лучше уже взять ардуино нано (или какая там маленькая, но с юзб?), прошить её в программатор, потом ещё и ардуина останется.
Подскажите сопротивление на 2.2мом все равно надо добавлять к вашей схеме? Реализовал по Вашей конструкции даже на новой схеме(где стоит датчик удара, он просто замыкает шарик при тряске на минус) все работает как сказано, но почему спрашиваю, есть один момент: Если второй рукой взяться за деталь которую выпаиваешь, либо за само жало, то происходят кратковременные выключения. Так задумано, или резистор на 2.2 решит этот вопрос? Спасибо
п.с. ну и не критично интервалы с погрешностью 5-7 сек
Здравствуйте, Приобрел аналогичный USB паяльник, так же столкнулся с некорректной работай сенсора от разных источников питания.
Очень заинтересовала переделка паяльника от автора Wap-tolik.
Обращаюсь к автору с вопросом.Возможно ли прошить вашей прошивкой микросхему attiny13a программатором USBASP или шить токо через arduino?
Если возможно USBASP, то подскажите как микруху правельно подключить к программатору
Вообщем, после заказа данного девайса спустя некоторое время в томительном ожидании наткнулся на эту страничку...xD Но, как говорится, фарш невозможно провернуть назад ^^
… по началу все было хорошо, как тут было уже сказано выше про этот якобы «ёмкосной» сенсор работающий от «магии» ^^ и фейлы при работе от повербанков — да, всё имеется в наличии. ^^ Но девайс очень понравился, и хотелось довести его до ума, так сказать, подручными средствами) Ктото выше писал про «работу от кнопки», но развитие это не получило. Ну и ладно >_< Будем решать своими силами и по возможности с минимумом физического вмешательства. Ну собстно, то что получилось на фото:
Думаю комментарии излишни, но приму любую конструктивную критику) Самое вкусное, что внешний вид вообще не пострадал) паяльник включается легким нажатием на шарик и работает согласно заводским параметрам. А и да… от «магии». он работать наконец-то перестал, совсем. Отдельное спасибо автору схемы и фикса с 2.2M.
… заказал еще парочку и задумался о вышеописанной переделке на attiny13a, но увы программатор еще в пути, ждем.
Спасибо за развитие идеи, но будьте добры, более подробно опишите доработку, и макрофото сделайте различимое — поскольку по имеющемуся фото слишком много гадать.
Предупрежу сразу, вопервых с дельными фото большая беда… по разным причинам, одна из которых плохое освещение, и отсутствие нормального аппарата. А на мою старенькую xperia'ю получается не очень. >_< Так что я тут воспользовался, так скажем, готовым материалом и замутили небольшой схематичный монтаж в стиле аля mspaint. По ходу процесса, попытаю максимально детально описать словами, так что коммандер Спок, паяльники на максимум:
Для такого рода переделки USB паяльника модели SL-58U потребуется:
Другой паяльник ватт на 25-40 (к нему канифоль и олово); канцелярский нож (или кусок лезвия и предельная аккуратность); отвертка — желательно крестовая, хотя подойдет любая мелкая шлицевая, главное чтобы можно было без особого труда и существенных повреждений открутить три винтика расположенных в корпусе паяльника; кнопка без фиксации (на фото) — используется повсеместно в разного рода бытовой технике, желательно с короткой клавишей и двумя выводами, я такую вытащил из какого то старого системного телефона фирмы панасоник; маленькие тиски либо любое средсво механической фиксации, в которой будет осуществляться доведение клавиши до нужной высоты; пара проводов конечной длинны и диаметра — я использовал цельные провода диаметром 0.51мм от витой пары, металлическая трубка чуть меньше диаметра шарика, я использовал сегмент телескопической антенны, суперклей (401 или любой совместимый… хоть эпоксидная смола)
Далее поэтапно:
Разбираем паяльник, снимаем прозрачны защитный колпачок (^_^), откручиваем гайку, аккуратно вынимаем жало, легким усилием покручивая снимаем желтую обжимную резинку, откручиваем три винтика, аккуратно — поддев ногтем или лезвием корпус в области стыка и располовиниваем его, далее вынимаем начинку и откладываем нижнюю часть и плату в сторону, берем верхнюю часть, ту что с шариком, переворачиваем шариком в низ и упираем им в нашу трубку которая в свою очередь должна быть уперта во чтонибуть твердое, например поверхность стола, далее берем паяльник и аккуратно опускаем внутрь цилидрика при этом водим по окружности — без фанатизма иначе корпусу хана >_<… как только трубка начнет проталкиваться убираем паяльник и медленно но нажимом проталкиваем трубку дальше пока цилиндрик не выйдет на ружу, аккуратно берем цилиндрик и откладываем, больше он нам не пригодится ~~
Далее проверяем как ведет себя шарик, он должен свободно выходит наружу и обратно на исходную по всей длине образовавшейся полости пластиковой трубки (в случае если он застревает… ну круглый надфиль должен решить этот вопрос), если же все нормально и шарик без труда выпал на пол и укатился может быть извлечен, начинается самая ответственная часть, берется канцелярский ножик и предельно аккуратно и медленно срезается край пластиковой трубки примерно миллиметра два — три, как только поверхность приобрела относительную плоскость и сама полость трубки избавлена от пластиковых ошметков, шарик закатывается обратно, берется кнопка кладется на твердую поверхность на нее кладется верхняя часть корпуса и полость трубки «одевается» на клавишу, проверяется нажим. Скорее всего будет необходима подгонка, для этого можно использовать тиски, паяльник или плоский надфиль, непринципиально, просто у меня оказались тиски) Кнопка клавишей вверх фиксируется в тисках, так чтобы клавиша выступала за пределы губ тисков… иными словами, торчала гдето на полмиллиметра, потом берем лезвие или канцелярский ножик и аккуратно срезаем выступающую часть клавиши, проверяем нажим по вышеописанному методу.
Как только вы добьетесь уверенного щелчка кнопки верным признаком которого будет слегка прокручивающийся шарик, аккуратно иголочкой или зубочиской наносим клей на срезанный край «трубки» и аккуратно, желательно с первого раза вкладываем кнопку… и, да да, шарик на момент нанесения клея уже должен быть на своем месте ^^. Кнопка должна быть с ориентированна «ногами» от начала к концу.
Всё, с верхней частью закончено, теперь нижняя часть. там все просто, полностью срезается пластиковый шток и еще гдето с полмиллиметра опорной части «крестовины», но все зависит от того как вы подогнали кнопку, так что проверятся это опытным путем, каждый раз составляя части корпуса без платы и постепенным избавлением от щелей.
… сорри, но фото задней часть весьма неразборчиво, но думаю с эти проблем не должно возникнуть.
Так, и самое интересное, электронная часть:
На плате это реализуется следующим образом:
Ксо-жалению у меня небыло в наличии резистора номиналом именно 2.2 мегаома, ну или было лень искать ^^, я взял два по одному… как показала практика 2 мегаома вполне хватило чтобы лишить девайс «экстрасенсорных» способностей. ^^ Ну как паять я думаю расписывать будет уже лишнее т.к. это уже против логики)
...P.S. Заранее извиняюсь за грязную клавиатуру и незаурядный текст в стиле «одного предложения» ^_^ Затраченно времени на переделку было чтото около минут 15ти, а вот на описание всего процесса по памяти — минут сорок наверное ^^
Нууу как бы это сказать… наверное потому что исходя из схемы если поставить кнопку между катодом, который по схеме соединен с +5v… и землей, ну подразумевается GND… т.е. общий, минусовой провод… то вероятно может произойти короткое замыкание при нажатии на кнопку ^^. Да, наверное это может привести к сбросу и перезапуску таймера в результате кратковременного исчезновения напряжения… но чтото меня както не устроил этот вариант… боязнь за целостность источника питания, знаете ли ^^
Так диод то включен в обратном направлении?
Или корректнее сказать — кнопку поставить между выводом 2 NE555 и GND.
Если притянуть анод к земле ничего не произойдет с питанием?
Она не столько странная сколько очень старая. У меня она уже очень давно. PS/2 IBM с какогото японского моноблока Compaq 90тых годов)
… несмотря ее возраст, по прежнему работает мягко и вообще девайс очень надежный. Умели в то время делать вещи. Ну да, конечно ее уже приходилось не раз перебирать, чистить, мыть и смазывать) Но резинки до сих пор в идеале) Хотя по сути это дело привычки. ^^
Купил недавно такой. От ксяоми 10000 отказался работать вообще, от зарядки — повер LiitoKala Lii-100 работает через раз (на шарик реагирует по своему усмотрению настроению). Если я правильно понял из вашего коментария то кнопка, пара проводов и сопротивление решают проблему с умной кнопкой? У меня на плате присутствует кварц (наверно). Скажите пожалуйста, я могу воспользоваться вашей переделкой или нужно его выпаять?
Вряд ли это кварц, скорее датчик наклона. Пробовали трусить паяльник из стороны в сторону при подключении к хаёми 10000 и зажатой (или постоянно нажимать) кнопке на паувербанке?
Кстати, у меня от паувербанка этого же в помещении сенсор срабатывал, но на днях выехал на природу, нужно было кое-что припаять в машине — полный ноль. Паяльник и не думал включаться.
трусить не пробовал, но держал паяльник в руках поэтому без движения он определенно не был… попробую потрусить. А что насчет вашей переделки — этот датчик не должен помешать?
Это датчик удара. Представляет собой металлическую трубочку с тонкой пружинкой внутри. Чтобы включить паяльник, нужно стукнуть пальцем по корпусу, например как стряхивают пепел с сигареты.
У меня такой же паяльник оказался. Параллельно стеклянному диоду припаял резистор на 1 МОм. Теперь всё работает отлично — и от прикосновения к шарику, и от постукивания по корпусу.
Хм… значит существуют еще вариации данного паяльника.
Применима ли тут данная переделка — не знаю, ибо если есть различия в схеме или/и применены другие компоненты, то результат может быть непредсказуем. Более детальное фото частично может дать ответ. А вообще вариант с переделкой на MCU Attiny13 показал себя гораздо лучше. Жало за всё время использования второго паяльника не обгорело практически никак. ^_^ Скоро буду брать еще один, на техническое творчество. Если повезет взять идентичную модификацию, напишу о результатах)
Извиняюсь за столь поздний коммент(
переделал по данной методе работает. Датчик тряски)) просто выпаял, он при тряске если не ошибаюсь замыкал шарик на минус, но при новой схеме он не нужен уже
Проверьте насколько хорошо вкручено жало.
Отвинтите металлическую гайку-фиксатор жала, замерьте напряжение между резьбой, на которую навинчивалась гайка и отверстием, в которое втыкался нагреватель.
Горит ли внутри красный светодиод?
ребята, помогите!!! купил на Али сие чудо, сгорело жало после первого включения (причем жало даже не разогрелось нормально!). Вопрос — есть ли где-то в продаже такие жала? Заранее всем спасибо!
Как показала практика, жало выгорело практически под основание нагревателя чуть больше чем за три месяца ежедневного использования) При этом нагреватель исправен, и по прежнему можно продолжать паять… но уже не такую мелочь как раньше)
… каюсь, да… жег им пластик, зачищал обо что придется, и творил прочие непотребства) Так что тест был проведен чисто «на износ») Думаю, если его целенаправленно не насиловать, то хотябы на пол-года должно хватить… по самым пессимистическим прикидкам.
Приобрёл подобное чудо несколько месяцев в офлайне, причем дешевле даже чем на всяких али и подобных (320руб.) сначала думал будет игрушка, но для мелких работ и smd остался очень доволен, поэтому взял на всякий случай еще один ( для запаски ), запаска пригодилась т.к. через месяц от обычной зарядки паяльник просто не выключался и одно жало сдохло.
Да и на последок дома валялась электронная сигарета ego, прикинул мысленно почему бы и нет, сделал переходник из атомайзера для данного жала и теперь имею автономный паяльник работающий на АКБ из электронных сигарет удобство и размер почти не изменился — но это всё наверное на целый обзор тянет даже с расчленёнкой старого жала в целях его восстановить ( возможно и чуть мощнее придётся сделать )
Пришел второй экземпляр сего девайса. Был успешно переделан на AVR'ку ATtiny13A по методике предложенной Wap-tolik'ом. Работает исключительно ^^ Правда фьюзами пришлось поиграться, т.к. под рукой был только TL866A который шить эту тиньку умеет только в ZIFсокете в режиме параллельного программирования. Да да, режим ISP для нее на этом программаторе, с версией софта на момент написания поста — 6.50 — неумел. И для лично для меня было загадкой какие же там фьюзы в стандартной конфигурации AVR Studio для этой MCU, т.к. не студии и не ардуины в тот момент у меня тоже небыло… из всего опыта работы с AVRками у меня было только неблагопристойное сношение с самопальной отладочной платой, выполненной навесным монтажом для этой же тиньки, собратой чисто для эксперементов в микропаскале на время ожидания паяльника)) Ну сего опыта хватило чтобы корректно подобрать фьюзы. Думаю что в режиме с микроконтроллером жало проживет подольше, ибо перекапывая алибабу я так и не обнаружил где их можно купить… желательно сразу штук 50)) Но зато нашел следующую жертву на роль карманного паяльника — e-Desing'овский ST100. Но цена на него просто за гранью жадности… хватит чтобы затариться USBшными лет на 10 точно)))
… и кстати второй экземпляр пришел в другой упаковке с наименованием модели «ZD-20U»
Заказал такой на Али.
Включаю — все время горит диод, жало не греется, на прикосновения никак не реагирует (ни на руку, ни на железки), белый доктор показывает потребление — 0 А. Вернул деньги. Подумал что брак.
Заказал на ГБ такой же.
Результат тот же.
Снова вернул деньги.
Теперь у меня 2 бесплатных не работающих паяльника.
Что я делаю не так? Как его включить?!
Все понял, разобрался, крышку надо сдергивать, а не скручивать )))
Здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста! При подключении данного паяльника, немножно ошибся с полярностью ( после чего он включается только после того как замыкаю сток и исток на ключе! Подскажите пожалуйста как быть?
Вдохновился идеей Wap-tolik переделки паяльника с N555 на ATtiny13A и вот, что из этого получилось.
Логика работы паяльника:
1. Включаем питание. Паяльник выключен (ждем касания к шарику)
2. Прикоснулись к шарику. Паяльник греется 20 сек до температуры 250*С После прогрева:
3а. Если есть касание шарика, то паяльник греет на полную (до 500*С)
3б. Если нет касания шарика, то паяльник на 50 сек переходит в режим поддержания температуры:
— Включается и горит индикатор горячего жала
— Через каждые 3 секунды включается нагрев на 1,5 сек и поддерживается температура на уровне 250*С После выхода из режима поддержания температуры:
4. Паяльник отключает обогрев и еще 2 мин моргает индикатором горячего жала с интервалом 1 сек
Затем индикатор отключается и паяльник возвращается в состояние (1) * На видео старые тайминги (время прогрева в (3б) — 1 сек. Время остывания в (4) — 50 сек).
Они были изменены в процессе отладки на более подходящие — 1,5 сек и 2 мин соответственно.
Доработка:
1. Выпаиваем старую микросхему N555, резистор R3, конденсатор C1 и датчик удара (если есть)
2. Перерезаем перемычку между ногами 6 и 7 (чтобы можно было программировать ATtiny13A)
3. Перерезаем на обратной стороне платы под R3 две тонкие дорожки (обе идут от этого резистора)
4. Отгибаем у ATtiny13A вверх 1,4 и 5 ноги и впаиваем ее согласно ключу
5. 4 ногу ATtiny13A перемычкой соединяем с пятаком рядом с 1 ногой (минус)
6. Между ногами 7 и 2 ATtiny13A ставим сопротивление 100 КОм
7. На место конденсатора C1 впаиваем светодиод минусом к переходному пятаку, плюсом к дорожке идущей к 5 ноге ATtiny13A
8. Подключаем резистор 10-20 кОм между 5 ногой и площадкой под ней — это индикатор нагретого жала в режиме поддержания температуры и еще некоторого времени после
9. Подключаем электролитический конденсатор по питанию для стабильности. Впаиваем перемычку от его "+" на близлежащий пятак "+" разъема питания
Меня очень напрягал перегрев, паять невозможно более минуты, жало выгорает, только отключится, рядом с проводом рука окажется и опять перегрев. Приходилось отключать питание после каждой точки пайки. Сенсорное криво реализованное включение мне не нужно, перевёл схему в ШИМ регулятор, теперь можно выбрать температуру. Замена таймера тинькой13, это конечно круто, но тини13 у меня есть только в дип корпусе, покупать считаю нерентабельным для этого паяльника, выгоднее резануть одну дорожку и заменить несколько деталей
Гуглите datasheet (или так) на это дело, и выбираете нечто похожее по характеристикам, в таком же корпусе и с такой же «распиновкой». Параметры не критичны и вряд ли Вам удастся найти транзистор с данным типом проводимости, в данном корпусе (и с такой же «распиновкой»), который не подойдёт по параметрам, ибо паяльник жрет мало, напряжение тоже небольшое.
Вчера тестировал на почти разряженном (1 диодик мигал) xiaomi 10000, сегодня попробовал на заряженном — все отлично сработало и от прикосновения к шарику паяльник включался, более того, кнопкой повербанки я выключал паяльник, когда нужно — удобно. Осталось проверить его поведение на среднем заряде.
Так же, прочитав камменты возникли подозрения, что работа сенсорного шарика от экземпляра к экземпляру очень разнится, так что, кому как повезет.
Так же, может, паяльник отключается и паувербанк считает, что «телефон зарядился» и выключался.
Не проще?
Зачем огород такой городить с емкостным включением?
До этого мог включиться просто при подаче питания, или на расстоянии 5...10 мм между рукой и шариком… Не очень понятна схемотехника. И как работают остальные — уровень продаж не маленький.
вместо сенсора поставить переключатель))
он кстати ещё работает?))
Я сейчас использую QD-185-SX-TY. И меня порядком напрягало его автоматическое отключение. Уже хотел другой себе подбирать.
mySKU.me/blog/aliexpress/26916.html
Там же:
Пусть лежит дома на всякий случай, продолжу использовать в поле газовый.
мне кажеться что не конкурент нормальным паяльникам
моё мнение для работ в удалённых от цивилизации местах это считаю более подходящим
на фото
Dayrex DR-23
www.chipdip.ru/product/dayrex-23/
оригинал от дремель
ebay.com/itm/191267118475
похож на фирменный Dremel Versatip
(както нашел его для себя в местном интернет магазине за ~$50, и не жалею потраченных денег)
После прочтения задумался о подключении своего батареечного паяльника к Power Bank.
Я же собрал себе такой набор для мобильных работ:
1. газовый паяльник (он -же горелка)
2. Батареечный паяльник Зубр (не реклама, просто в офлайне и рядом с домом купил за день).
Когда что-то мелкое и быстренько подремонтировать, например, электрическую детскую игрушку -достаю паяльник №2. Очень быстро нагревается. Температуру регулирую длительностью нажатия кнопки включения.
www.youtube.com/watch?v=rhWkO4maa78
но собрать его смогут не только лишь все
Идея заменить 555 на attiny13
Сделать регулирование температуры измеряя сопротивление нагревателя. Чем выше температура тем выше сопротивление.
От 4 разных СЗУ паяльник или не выключается совсем или включается сам. От Блитцвульфа например только моргнет лампой через 15 секунд и продолжает работать. От Сони на 1,5А выключается, но включается стоит лишь поднести к нему руку (даже удобно получилось). Брал в пару к Миллеру, так что допиливать не буду.
Паять набирая припой на жало неудобно — жало сильно перегрето и припой (особенно если он сразу с канифолью) начинает кипеть. Зато паять точкой очень удобно, когда сначала прикладываем паяльник, прогреваем место пайки, а через пару секунд подаем тонкий пруток припоя.
подтверждаю пост выше, от бовербанков работает как заявлено (Xiaomi 10000, NoName 1, NoName 2) сам отключается, весь его облапал, кроме как на шарик, ни где не реагирует.
Скетч и хекс
Как работает-
Включаем питание паяльник выключен
прикоснулись шарик паяльник греется 20 сек до температуры 220 град
если шарик нажат, паяльник греет на полную
если не нажат паяльник на 40 сек переходит в режим поодержания температуры
раз в 3 секунды включается на 1 сек, температура держится на уровне 220 град
если в любой момент нажать шарик нагрев включится на полную, если нет то через 40 сек паяльник выключится.
снимаем старую микросхему, у тиньки отгибаем вверх 1 и 4 ноги. 4 перемычкой кидаем на полигон под 1 ногой (минус)
Между 5 и 2 сопротивление 100ком
Конденсатор с1 выпаиваем.
Ещё подключим большой конденсатор по питанию, добавит стабильности
Работает изумительно, и от повер банка и от сети.
а схемку не приложите?
ноги микросхемы
1- сброс, висит в воздухе
2 — соединен с 5 через сопр 100к. и подключен к шарику
3- Выход на транзистор ключевой
4 — минус питания
5 — см 2
6 7 не используются
8 питание 5в
Если вам не составит труда, могли бы вы больше комментариев в листинг программы добавить?
думал может Вы рисовали общую схему
но и за это большое спасибо
да еще с исходником…
просто огромное спасибо
назначение ног подгонял под неё
Сегодня впаял.
Ничего так получилось, все работает как описано выше, паяльничек стал более практичным. :)
прошивал програматором громова
фюзы ставил как в конфиге атини на 9600000
Так должно быть?
S-сенсор
TR- затвор транзистора (вывод 3 микросхемы NE555)
+5- питание(вывод 8 микросхемы NE555)
G- минус(вывод 1 микросхемы NE555)
Прошивал с помощью TL866A PROGRAMMER фьюзы выставлял такие:
В сообщении выше я написал USB ISP, имел ввиду USB ASP.
а вот?
Просто гдето там в коментах видел что с таким подключением более функционален.
вот с ромбовидной распайкой чипа это тоже самое?
Он сам себя обновляетЗапамятовал я, видимо…Линк
Но зачем вам обновлять прошивку? Я обновлял, чтобы иметь возможность низкоскоростного программирования, НО! Повторюсь, последняя прошивка вышла в 2011 году, думаю у китайцев нет более старых плат.
Оригинальный проект.
Тем более если на раз… Если брать два, то лучше уже взять ардуино нано (или какая там маленькая, но с юзб?), прошить её в программатор, потом ещё и ардуина останется.
п.с. ну и не критично интервалы с погрешностью 5-7 сек
Очень заинтересовала переделка паяльника от автора Wap-tolik.
Обращаюсь к автору с вопросом.Возможно ли прошить вашей прошивкой микросхему attiny13a программатором USBASP или шить токо через arduino?
Если возможно USBASP, то подскажите как микруху правельно подключить к программатору
с вот этим согласно обозначениям
Шить не то что можно, но даже желательно не через ардуину, а через ту же козу или что-то подобное.
… по началу все было хорошо, как тут было уже сказано выше про этот якобы «ёмкосной» сенсор работающий от «магии» ^^ и фейлы при работе от повербанков — да, всё имеется в наличии. ^^ Но девайс очень понравился, и хотелось довести его до ума, так сказать, подручными средствами) Ктото выше писал про «работу от кнопки», но развитие это не получило. Ну и ладно >_< Будем решать своими силами и по возможности с минимумом физического вмешательства. Ну собстно, то что получилось на фото:
Думаю комментарии излишни, но приму любую конструктивную критику) Самое вкусное, что внешний вид вообще не пострадал) паяльник включается легким нажатием на шарик и работает согласно заводским параметрам. А и да… от «магии». он работать наконец-то перестал, совсем. Отдельное спасибо автору схемы и фикса с 2.2M.
… заказал еще парочку и задумался о вышеописанной переделке на attiny13a, но увы программатор еще в пути, ждем.
Для такого рода переделки USB паяльника модели SL-58U потребуется:
Другой паяльник ватт на 25-40 (к нему канифоль и олово); канцелярский нож (или кусок лезвия и предельная аккуратность); отвертка — желательно крестовая, хотя подойдет любая мелкая шлицевая, главное чтобы можно было без особого труда и существенных повреждений открутить три винтика расположенных в корпусе паяльника; кнопка без фиксации (на фото) — используется повсеместно в разного рода бытовой технике, желательно с короткой клавишей и двумя выводами, я такую вытащил из какого то старого системного телефона фирмы панасоник; маленькие тиски либо любое средсво механической фиксации, в которой будет осуществляться доведение клавиши до нужной высоты; пара проводов конечной длинны и диаметра — я использовал цельные провода диаметром 0.51мм от витой пары, металлическая трубка чуть меньше диаметра шарика, я использовал сегмент телескопической антенны, суперклей (401 или любой совместимый… хоть эпоксидная смола)
Далее поэтапно:
Разбираем паяльник, снимаем прозрачны защитный колпачок (^_^), откручиваем гайку, аккуратно вынимаем жало, легким усилием покручивая снимаем желтую обжимную резинку, откручиваем три винтика, аккуратно — поддев ногтем или лезвием корпус в области стыка и располовиниваем его, далее вынимаем начинку и откладываем нижнюю часть и плату в сторону, берем верхнюю часть, ту что с шариком, переворачиваем шариком в низ и упираем им в нашу трубку которая в свою очередь должна быть уперта во чтонибуть твердое, например поверхность стола, далее берем паяльник и аккуратно опускаем внутрь цилидрика при этом водим по окружности — без фанатизма иначе корпусу хана >_<… как только трубка начнет проталкиваться убираем паяльник и медленно но нажимом проталкиваем трубку дальше пока цилиндрик не выйдет на ружу, аккуратно берем цилиндрик и откладываем, больше он нам не пригодится ~~
Далее проверяем как ведет себя шарик, он должен свободно выходит наружу и обратно на исходную по всей длине образовавшейся полости пластиковой трубки (в случае если он застревает… ну круглый надфиль должен решить этот вопрос), если же все нормально и шарик без труда
выпал на пол и укатилсяможет быть извлечен, начинается самая ответственная часть, берется канцелярский ножик и предельно аккуратно и медленно срезается край пластиковой трубки примерно миллиметра два — три, как только поверхность приобрела относительную плоскость и сама полость трубки избавлена от пластиковых ошметков, шарик закатывается обратно, берется кнопка кладется на твердую поверхность на нее кладется верхняя часть корпуса и полость трубки «одевается» на клавишу, проверяется нажим. Скорее всего будет необходима подгонка, для этого можно использовать тиски, паяльник или плоский надфиль, непринципиально, просто у меня оказались тиски) Кнопка клавишей вверх фиксируется в тисках, так чтобы клавиша выступала за пределы губ тисков… иными словами, торчала гдето на полмиллиметра, потом берем лезвие или канцелярский ножик и аккуратно срезаем выступающую часть клавиши, проверяем нажим по вышеописанному методу.Как только вы добьетесь уверенного щелчка кнопки верным признаком которого будет слегка прокручивающийся шарик, аккуратно иголочкой или зубочиской наносим клей на срезанный край «трубки» и аккуратно, желательно с первого раза вкладываем кнопку… и, да да, шарик на момент нанесения клея уже должен быть на своем месте ^^. Кнопка должна быть с ориентированна «ногами» от начала к концу.
Всё, с верхней частью закончено, теперь нижняя часть. там все просто, полностью срезается пластиковый шток и еще гдето с полмиллиметра опорной части «крестовины», но все зависит от того как вы подогнали кнопку, так что проверятся это опытным путем, каждый раз составляя части корпуса без платы и постепенным избавлением от щелей.
… сорри, но фото задней часть весьма неразборчиво, но думаю с эти проблем не должно возникнуть.
Так, и самое интересное, электронная часть:
На плате это реализуется следующим образом:
Ксо-жалению у меня небыло в наличии резистора номиналом именно 2.2 мегаома, ну или было лень искать ^^, я взял два по одному… как показала практика 2 мегаома вполне хватило чтобы лишить девайс «экстрасенсорных» способностей. ^^ Ну как паять я думаю расписывать будет уже лишнее т.к. это уже против логики)
...P.S. Заранее извиняюсь за грязную клавиатуру и незаурядный текст в стиле «одного предложения» ^_^ Затраченно времени на переделку было чтото около минут 15ти, а вот на описание всего процесса по памяти — минут сорок наверное ^^
Точнее я так и сделал все работает.
Или корректнее сказать — кнопку поставить между выводом 2 NE555 и GND.
Если притянуть анод к земле ничего не произойдет с питанием?
… несмотря ее возраст, по прежнему работает мягко и вообще девайс очень надежный. Умели в то время делать вещи. Ну да, конечно ее уже приходилось не раз перебирать, чистить, мыть и смазывать) Но резинки до сих пор в идеале) Хотя по сути это дело привычки. ^^
настроению). Если я правильно понял из вашего коментария то кнопка, пара проводов и сопротивление решают проблему с умной кнопкой? У меня на плате присутствует кварц (наверно). Скажите пожалуйста, я могу воспользоваться вашей переделкой или нужно его выпаять?Кстати, у меня от паувербанка этого же в помещении сенсор срабатывал, но на днях выехал на природу, нужно было кое-что припаять в машине — полный ноль. Паяльник и не думал включаться.
У меня такой же паяльник оказался. Параллельно стеклянному диоду припаял резистор на 1 МОм. Теперь всё работает отлично — и от прикосновения к шарику, и от постукивания по корпусу.
Применима ли тут данная переделка — не знаю, ибо если есть различия в схеме или/и применены другие компоненты, то результат может быть непредсказуем. Более детальное фото частично может дать ответ. А вообще вариант с переделкой на MCU Attiny13 показал себя гораздо лучше. Жало за всё время использования второго паяльника не обгорело практически никак. ^_^ Скоро буду брать еще один, на техническое творчество. Если повезет взять идентичную модификацию, напишу о результатах)
Извиняюсь за столь поздний коммент(
Отвинтите металлическую гайку-фиксатор жала, замерьте напряжение между резьбой, на которую навинчивалась гайка и отверстием, в которое втыкался нагреватель.
Горит ли внутри красный светодиод?
… каюсь, да… жег им пластик, зачищал обо что придется, и творил прочие непотребства) Так что тест был проведен чисто «на износ») Думаю, если его целенаправленно не насиловать, то хотябы на пол-года должно хватить… по самым пессимистическим прикидкам.
Да и на последок дома валялась электронная сигарета ego, прикинул мысленно почему бы и нет, сделал переходник из атомайзера для данного жала и теперь имею автономный паяльник работающий на АКБ из электронных сигарет удобство и размер почти не изменился — но это всё наверное на целый обзор тянет даже с расчленёнкой старого жала в целях его восстановить ( возможно и чуть мощнее придётся сделать )
… и кстати второй экземпляр пришел в другой упаковке с наименованием модели «ZD-20U»
Включаю — все время горит диод, жало не греется, на прикосновения никак не реагирует (ни на руку, ни на железки), белый доктор показывает потребление — 0 А. Вернул деньги. Подумал что брак.
Заказал на ГБ такой же.
Результат тот же.
Снова вернул деньги.
Теперь у меня 2 бесплатных не работающих паяльника.
Что я делаю не так? Как его включить?!
Все понял, разобрался, крышку надо сдергивать, а не скручивать )))
Логика работы паяльника:
1. Включаем питание. Паяльник выключен (ждем касания к шарику)
2. Прикоснулись к шарику. Паяльник греется 20 сек до температуры 250*С
После прогрева:
3а. Если есть касание шарика, то паяльник греет на полную (до 500*С)
3б. Если нет касания шарика, то паяльник на 50 сек переходит в режим поддержания температуры:
— Включается и горит индикатор горячего жала
— Через каждые 3 секунды включается нагрев на 1,5 сек и поддерживается температура на уровне 250*С
После выхода из режима поддержания температуры:
4. Паяльник отключает обогрев и еще 2 мин моргает индикатором горячего жала с интервалом 1 сек
Затем индикатор отключается и паяльник возвращается в состояние (1)
* На видео старые тайминги (время прогрева в (3б) — 1 сек. Время остывания в (4) — 50 сек).
Они были изменены в процессе отладки на более подходящие — 1,5 сек и 2 мин соответственно.
Доработка:
1. Выпаиваем старую микросхему N555, резистор R3, конденсатор C1 и датчик удара (если есть)
2. Перерезаем перемычку между ногами 6 и 7 (чтобы можно было программировать ATtiny13A)
3. Перерезаем на обратной стороне платы под R3 две тонкие дорожки (обе идут от этого резистора)
4. Отгибаем у ATtiny13A вверх 1,4 и 5 ноги и впаиваем ее согласно ключу
5. 4 ногу ATtiny13A перемычкой соединяем с пятаком рядом с 1 ногой (минус)
6. Между ногами 7 и 2 ATtiny13A ставим сопротивление 100 КОм
7. На место конденсатора C1 впаиваем светодиод минусом к переходному пятаку, плюсом к дорожке идущей к 5 ноге ATtiny13A
8. Подключаем резистор 10-20 кОм между 5 ногой и площадкой под ней — это индикатор нагретого жала в режиме поддержания температуры и еще некоторого времени после
9. Подключаем электролитический конденсатор по питанию для стабильности. Впаиваем перемычку от его "+" на близлежащий пятак "+" разъема питания
✔ Хекс (всего 308 байт)
✔ Видео работы
✔ Фото с отпаянными элементами
✔ Фото лицевой стороны
✔ Фото обратной стороны
✔ Схема доработок