Этот паяльник уже давно известен благодаря своей цене, размерам, характеристикам и удобству. Основным минусом данного паяльника является перегрев, ибо шпарит он на всю катушку, перегревая жало. Именно этот недостаток все пытаются устранить. Одним из рабочих способов является замена таймера NE555 на микроконтроллер ATtiny13A.
Мне же хотелось помимо устранения главного недостатка этого паяльника добавить в него одну полезную функцию. А именно — индикацию горячего жала. Когда паяльник выключен не понятно остыло жало или нет. Кто-то просто долго ждет, кто-то пытается определить нагрев на ощупь. Но эти варианты мне не понравились и было решено добавить визуальную индикацию.
В процессе доработки алгоритм был еще немного усовершенствован. А в итоге получился очень удобный, а главное информативный паяльник, работающий как от AC зарядника, так и от павербанка.
Логика работы паяльника:
1. Включаем питание. Паяльник выключен (ждем касания к шарику)
2. Прикоснулись к шарику. Паяльник греется 20 сек до температуры 250*С
Если нажали шарик в момент остывания (4), то учитываем остаточный нагрев и греем пропорционально меньше После прогрева: 3а. Если есть касание шарика, то паяльник греет на полную (до 500*С)
3б. Если нет касания шарика, то паяльник на 50 сек переходит в режим поддержания температуры:
— Включается и горит индикатор горячего жала
— Через каждые 3 секунды включается нагрев на 1,5 сек и поддерживается температура на уровне 250*С После выхода из режима поддержания температуры:
4. Паяльник отключает обогрев и еще 2 мин моргает индикатором горячего жала с интервалом 1 сек
Затем индикатор отключается и паяльник возвращается в состояние (1)
Процесс доработки
Что понадобится
1. Один микроконтроллер ATtiny13A в корпусе SOP-8
2. Два резистора на 10 кОм. Желательно SMD 0603
3. Один светодиод. Желательно SMD 0805. Любого цвета, кроме красного, чтобы отличать от стокового светодиода
4. Программатор, например USBasp
5. Паяльник (еще один :) ) с припоем и флюсом
6. Крестовая отвертка PH1 для сборки/разборки паяльника
7. Пинцет
8. Скальпель
9. Хорошее настроение
Программная часть
1. Скачать IDE Arduino с официального сайта. Установить/распаковать
2. Скачать ядро для ATtiny13A
3. Содержимое архива (только папку attiny13a) скопировать в Путь_установки_IDE_Arduino\hardware
4. Подключить к программатору ATtiny13A по схеме
5. Подключить программатор к компьютеру и установить драйвера для USBasp (LibusbK для 64-х битной ОС, libusb-win32 для 32-х битной ОС)
6. Запустить IDE и открыть скетч
7. Выбрать программатор USBasp в меню Инструменты\Программатор
8. Выбрать частоту МК 9.6 MHz в меню Инструменты\Frequency
9. Прошить загрузчик (выставить фьюзы) — меню Инструменты\Записать загрузчик Если МК не отвечает, то возможно у вас старая прошивка в программаторе, тогда нужно установить перемычку JP3 (SlowSCK, если ее нет, то проводком посадить 25 ногу на землю) или обновить прошивку программатора.
10. Скомпилировать и прошить скетч — меню Скетч\Загрузка
Аппаратная часть
1. Выпаиваем старую микросхему NE555, резистор R3 и конденсатор C1 (оба не выкидываем)
2. Перерезаем перемычку между ногами 6 и 7 (чтобы можно было программировать ATtiny13A)
3. Перерезаем на обратной стороне платы под R3 две тонкие дорожки (обе идут от этого резистора)
4. Отгибаем у ATtiny13A вверх 1, 4 и 5 ноги и впаиваем ее согласно ключу
5. 4 ногу ATtiny13A перемычкой соединяем с пятаком рядом с 1 ногой (минус)
6. Между ногами 7 и 2 ATtiny13A ставим выпаянный резистор R3 на 200 кОм (или 100 кОм)
7. На место конденсатора C1 впаиваем светодиод минусом к переходному пятаку, плюсом к дорожке идущей к 5 ноге ATtiny13A
8. Подключаем резистор 10 кОм между 5 ногой и площадкой под ней — это индикатор нагретого жала в режиме поддержания температуры и еще некоторого времени после
9. Подключаем электролитический конденсатор по питанию для стабильности. Впаиваем перемычку от его "+" на близлежащий пятак "+" разъема питания
10.Выпаянный конденсатор С1 100 нФ впаиваем между 4 ногой и "+" питания (площадка под 4 ногой, или 8 нога МК)
11.Впаиваем резистор 10 кОм между 1 ногой МК и "+" питания (площадка под 4 ногой, или 8 нога МК)
✔ Хекс v.1.7 (338 байт)
+ Учет остаточного нагрева жала при автоматическом разогреве после отключения обогрева (всегда выход на заданную температуру после включения)
+ Устранен дребезг сенсора при ручном прогреве
UPD.2:
Внимание дополнилась схемотехника, проверьте схемы, фото и описание доработки
Выкладываю проверенную финальную версию. ✔ Хекс v.1.8 (400 байт) копия ✔ Скетч v.1.8 по просьбам трудящихся копия
+ Устранен дребезг сенсора во всех режимах
+ Регулируемая задержка срабатывания сенсора
Фото/видео
Видео работы
* На видео первая версия со старыми таймингами (время прогрева в (3б) — 1 сек. Время остывания в (4) — 50 сек). Они были изменены в процессе отладки на более подходящие — 1,5 сек и 2 мин соответственно.
Фото платы
Фото с отпаянными элементами
Фото лицевой стороны
Фото обратной стороны
Схемы доработок
Схема установки элементов
Схема доработок (в Протеусе)
Фьюзы на 9.6 МГц
Для тех, кто шьет не через Ардуино IDE — ниже необходимые фьюзы
Планирую купить+141Добавить в избранноеОбзор понравился+112
+219
Канифоль при 200* можно взять и донести до платы. :)
При малой поверхности рассеивания достаточно и такой мощности.
Речь идет не о температуре в момент пайки, а в момент, когда паяльник лежит на подставке и не касается жалом ничего.
Я вот вполне верю в 500+ градусов. Вы видели как олово испаряется с жала паяльника за секунды? Я видел ))
Питал от старого блока питания, может наводки были — по таймеру он не отключался, так жало разогревалось до красна, при чем видно это было днем. Да, у него мощи 8 ватт, но эти 8 ватт распределены на очень маленькой площади.
И к ТС вопрос — а на кой там датчик удара? По логике после удара должен выключаться, но у меня при питании от павербанка игнорирует кнопку и включается только после удара пальца по корпусу, выключается по таймеру — брак?
Или с реомюрами-кельвинами))))))))
На занятиях по общей подготовке прапорщик:
— Вода-это жидкость без запаха, цвета и вкуса. Кипит при температуре 90 градусов.
Солдат:
— А нам на физфаке говорили, что она кипит при 100.
Прапорщик, открывая справочник:
— Правильно при 100, это я с прямым углом перепутал.
у меня когда был в стоке, от зарядки из за грязного тока не отключался и прогревался до красноватого цвета. это сколько по вашему 200?))
про то как горят флюсы, плохо держится припой при таком оттенке и говорить не стоит)
да даже всем известная дешевая зарядка с гербеста дает 3а. Но само жало будет брать до 1.5а при 5 вольтах. Ему этого вполне хватит перегреться если не отключать
Да так и есть. Для перегрева их хватает, как и писал AleksLux.
У меня после переделки не стартует тинька из-за падения напряжения. На USB порту 5 В и 1,5А, а на разъеме в паяльнике при нагреве в районе 3,5 В.
С открученным жалом работает, светодиод на 5й ноге моргает.
купил себе а он видимо брачной… не отключается. по поводу. +500. жало нагреавется так что аж красное… как тен советского нагревателся )) а это уж точно больше 400!!!.. после остывания видно как жало закалилось т.е. его цвет радужный… цветной
Попробуйте мою доработку — надеюсь поможет.
Если раскаляется, то дело в контроллере. Стандартно там N555 — может и глючить. А если пустить все на самотек, то да — красное жало и выброшенные деньги. Ибо испорченное жало
233.62 р. Жало по вашей ссылке стоит дороже, чем паяльник по купону из обзора))
Другой вариант: aliexpress.com/item/1Pcs-Replacement-Soldering-Iron-Tip-For-USB-Powered-5V-8W-Electric-Soldering-Iron/32790657468.html,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_10125-10102_10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=e7c737fe-7de0-4fd2-bcab-c318ddd05825&algo_expid=9a28e2a9-b63c-4a63-8498-18623b3809df-2&algo_pvid=9a28e2a9-b63c-4a63-8498-18623b3809df
я вот не разбираюсь в этом и почитав обзор и посмотрел на цену паяльника офигел, его на мой взгляд переработали на половину, заморочек море, получается покупаешь паяльник якобы готовый который всё же нужно переделать почти полностью! это помоему для любителей купить б\у старое (лет 20-30) авто и каждый вечер перебирать их в гараже!
вопрос к автору. я так понимаю за основу была взята эта доработка? У вас полагаю есть некоторые отличия в схеме? Я делал все как там, когда включаю первые минут 3-5 работает как положено, а потом начинаются разные глюки пока не отключишь и не дашь остыть. Что может быть,? перегрев микрухи?
п.с. будет ли кроме хекса еще и скетч? например чтоб лить через IDE или изменить тайминги под себя.
Возможна ли работа на более низкой частоте например 1MHz, если сделать соответствующее изменение в скетче. зачем вообще паяльнику 9.6MHz может поэтому нестабильная работа
Вы правы. Это послужило вдохновением. Я там тоже отписался о своем варианте.
У меня немного другая распиновка МК. Вместо пятой ноги я использую седьмую. Пятую я использовал для управления дополнительным светодиодом.
У меня наблюдались глюки с малым номиналом резистора для второго светодиода. Предполагаю, что суммарный ток с выходных ног превышает допустимый. Я не измерял — это догадки. При увеличении номинала — стало работать стабильно. Проверьте ток от МК до ключа. Также возможно что-то с логикой — я так до конца не разобрался с тем вариантом и написал свою.
Просто хочу ему дать лад и столько уже провозился, а нормально не работает.))
А насколько критично запись attiny13.build.f_cpu=9600000L против attiny13.build.f_cpu=9600000 в boards.txt Просто сразу не посмотрел и когда шил была без L может поэтому криво прошилось
Если частоту не задать, то по дефолту с завода обычно она 1.2 МГц и у Вас все времена растянутся в несколько раз. Я про задержки, реализованные через таймер.
фьюзы то прошились для 9.6 Просто насколько критично отсутствие L
Так то работает и вроде как положено, но только первое время после включения, потом заглючивает
L указывает на тип данных long int и обычно компилятор подбирает наименьший тип, в который поместиться число (у нас 9600000 — и так будет long int). В boards.txt все частоты задаются с суффиксом L и как отпарсит IDE Arduino значение без L я не проверял.
Если сразу заработало правильно и тайминги выдерживаются, то дело не в этом.
Сдается мне, если вдруг на Reset попадет низкий уровень, то МК перезапустится и все равно будет работать. Поясните, если ошибаюсь.
Насчет керамики по питанию поддерживаю, чем ближе к МК, тем лучше
поставил 10к между 1 и 8 ногой. не помогло. глюк проявляется особенно если рукой взяться за основание жала и за шарик. начинает мигать как попало пока вообще не заглючит. что еще может быть
Поставьте керамический конденсатор между 4 и 8 ногой, как можно ближе к микропроцессору. Выпаянный ранее С1 отлично для этого подходит
Я, кстати, обновил версию и схемы. Теперь паяльник стал стабильней и по железу и по логике. Я пока его тестировал около часа паял — несколько раз статикой через него пробивало от кофты, а он даже не дрогнул. :)
спасибо. вашу схему держу на крайний случай. не хотел морочится с изменением схемы. у меня схема с того обзора. тоже ткнуть между 4 и 8 кондер? С1 я посеял))))
331 — это 331 пикоФарад. Это очень мало. Рекомендуется 100 наноФард для логики.
А вообще я бы попробовал сменить источник питания. Некоторые китайские «изделия» не работают, а только вредят.
Подтягивающий резистор для Reset менее 10к лучше не ставить, т.к. не всякий программатор сможет заливать прошивку в этом случае.
К сожалению Ваш сценарий повторить не могу, поскольку у меня своя переделка и такого поведения не наблюдается.
Возможно МК перегрет или бракован, или Ключ работает не корректно (фонит или большой ток идет на него). Попробуйте без жала все повторить от павербанка. если вновь останется глюк — проверьте номиналы элементов и корректность схемы и наличие соплей. если все ОК — выпаяйте ключ. Если и сейчас глючит — меняйте МК. Хотя, я бы сразу поменял, если схема верная
Контролер не менял, ключ не выпаивал, во всех остальных случаях глючит если взяться одновременно пальцами за шарик и гайку жала.Кондеры на питание, резисторы на резет не помогают(( Без касания на гайку все работает, можно было и оставить, но часто когда паяешь держишся за деталь, или плату и появляется аналогичная наводка, которая начинает хаотично включать отключать нагрев, а после и вовсе контролер может подвиснуть, Прям беда
Чтобы хаотично не переключались режимы я, например, ввел устранение дрожания сенсора. Работает по аналогии с устранением дребезга контактов обычной кнопки. А именно — переключает состояние, только если заданное время оно не прыгало, а оставалось постоянным. Это позволяет избежать ненужного переключения в следствии наводки или плохого контакта с сенсором. Посмотрите у меня в коде реализацию функции isSensor() и проверьте есть ли у Вас подобное.
isSensor() не нашел. Замена тиньки не помогла. Я начинаю подозревать что действительно баг прошивки. просто его раньше никто не замечал. У вас конечно более все доработано, но пугает вносить изменения в схему. надо сидеть вникать. мне бы ту прошивку допилить под ту схему. а я не умею)
Вы не поняли. Это просто название функции в моем скетче. Естественно в Вашей ее может вообще не быть. Но функционал все же будет в виде куска кода — надо код анализировать.
В любом случае, Чтобы Вам залить прошивку — надо будет все выпаять, т.к. ноги 6 и 7 соединены и просто так не прошьешься. Можно и по моей схеме потом собрать
ну ясное дело когда шить выпаять. я за эти сутки уже раз 5 выпаивал)) Прошивки анализировать я не бум бум)). если не сложно можете скачать скетч из поста да глянуть. я его заливал
Я шью не выпаивая. :) Если перемычку между 6 и 7 ногами разрежете — тоже сможете.
Как я уже говорил — я не разобрался до конца в том коде и написал свой.
Чтобы Вам мой код прошить — резистор не к 5 ноге, а к 7 перепаяйте и не мучайтесь. (R3 выпаять — он в любом случае не нужен. А если и диод захотите — он к 5 ноге цепляется и через резистор на землю.
У меня такой на вид, как на превью статьи, так я даже не думал, что там какие-то мозги имеются) Почему-то думал, что примитивненькая схема на паре транзисторов-резисторов. Весьма забавно, что он умеет отключаться/включаться автоматом, но каким макаром это происходит — так и не понял… В целом годная вещица, хоть и маломощная. Когда надо было скрутку медную запаять, он не взял, пришлось газовым делать. Но корешу провод на наушниках менял, да и еще что-то по мелочи делал — пашет отлично. В том числе, от павербанка полу-самопального (корпус со схемой китайский готовый, банки из батареи ноута выдраны) фурычил норм.
В сехеме доработок забыт комментарий к С1 и странный комментарий к С3.
Означенная схема как-то слабо коррелирует с «фото лицевой части» — на ней в воздухе 1 и 7 ноги, а на фото — нечто «к 7 ноге». Я уж не говорю про «4 нога на землю», но «4 и 5 ноги в воздухе». Информативно!
В общем-то пофиг, повторять этот винегрет не буду, но других смутить может.
С1 выпаиваем в 1 пункте :)
О каком С3 вы говорите? Который на схеме в Протеусе? Так он там подписан, что нужен только для эмулятора Протеус, чтобы сенсор эмулировать.
7 нога припаяна к площадке и к ней же припаян резистор идущий на 2 ногу, все как и должно быть. на фото подписано куда припаяны выводы деталей. в данном случае речь о выводе резистора 100кОм
«4 и 5 ноги в воздухе» — имеется в виду, что они отогнуты и не припаяны к площадкам, а припаяны к другим элементам. 4я- к перемычке на землю, 5я — к резистору для светодиода.
а Вы как крышку с жала снимали?
скручивали или стянули
предполагаю что скручивали
так вот эта гайка не часть колпачка, а часть паяльника — минусовой контакт нагревателя в жале
Подскажите, я так понимаю, что никаких температурных датчиков в жале нет? Каким тогда образом поддерживаются температуры 250 и 500 градусов? «На глаз»?
Данный паяльник был всегда интересен исключительно как беспроводная походная версия, теперь увидел ссылки на жала по полтора бакса и, думаю, сделаю себе на интегрированном 18650 акб с контроллером зарядки и т.д, в качестве мозгов будет скорее всего stm8s003 только потому, что она у меня есть.
Вот и думаю, каким образом тут обеспечивается поддержание температуры…
Вы верно подметили. Датчиков тут нет. У меня была идея вынести датчик, но встала проблема с его креплением к жалу, внешним видом и удобством использования.
Температуры достигаются подборкой таймингов и справедливы при отсчете от комнатной температуры. Определялись опытным путем во время отладки с помощью термометра. В процессе работы можно греть и выше.
Подумайте не будет ли проще купить и переделать т.к. Вам дополнительно к жалу нужно будет сделать как минимум:
1. Крепление жала
2. Корпус
Будет ли это оправданно?
По поводу крепления жала-придумаем что-то. А вот корпус уж точно не подойдет с учетом, что я собираюсь делать его портативвным и засунуть в корпус еще и 18650 акб
Я люблю жопорукить, это моё хобби), так тчоо наверное оправдано
еще раз. Беспроводной паяльник с интегрированным аккумулятором. Размерами максимум с газовый паяльник. Питать от 12в-ставить повышающий преобразователь. В пике на 1 банку 18650 будет приходиться до 15 ампер тока примерно. Необходимо ставить высокотоковую банку, да и преобразователь должен на выходе держать до 3А примерно.
Более ресурсоемкий проект получится. И уж точно не более простой.
Ну тогда «просто» не получится, тем более с термостабилизацией.
Да ещё в габаритах ручки.Задача малореальная.Все готовые приличные жала с термодатчиками типа Т-12… Т-15 от Хакко питаются от 24-12в.Только 3 банки лития.Повышающий преобразователь это не ест карашо в таких конструкциях только место и КПД скушает.Лучше смотреть в сторону выносного БП типа поувербанка.
А на этом жале можно поэкспериментировать со схемой термостабилизации кажется от томизавы(где тут на мушках был обзор такого паяльника с термостабилизацией но без датчика, правда плохо стабилизирует), где операционный усилитель снимает изменение тока или сопротивления от нагревательной нихромовой обмотки.
ну это совсем сложно, мне хочется сделать компактный переносной беспроводной пальник на аккумуляторе, чтобы спаять пару проводков при необходимости.
И да, я имею настольную станцию Luckey 702 с доработанным паяльником, а еще самодельный переносной паяльник на Hakko T12 на базе народного контроллера дешевого на семисегментном индикаторе. Тоесть ручка подключается к коробочке маленькой с контроллером, а с другой стороны в эту коробочку подключается либо БП от ноутбука, либо провод питания от прикуривателя.
И всё-равно неудобно бывает. Хочется чего-то сверх мобильного для 5-10 минут работы.
Для пары проводков термостабилизация не нужна. Была бы реально такая потребность, были бы и такие паяльники на рынке. Но их с термостабилизацией и на батарейках нету. На таких мощностях просто термостабилизация не справится при пайке, т.к. не успеет прогревать жало при пайке крупных деталей.
Кроме поувербанков есть еще аккумуляторы от шуруповертов (от 12 до 21.5 вольт). Для портативной паялки на t12 они больше подойдут. Аккумуляторы в них высокотоковые. Повышающий преобразователь не нужен. Аккумуляторный шуруповерт (гайковерт, УШМ, лобзик и т.д.) в хозяйстве у многих есть.
У меня была идея вынести датчик, но встала проблема с его креплением к жалу, внешним видом и удобством использования.
По типу того как вы измеряли температуру на фото можно вынести шарик термопары и опрессовать его снаружи стальной трубкой(или латунной хромированной от антены).Шарик предварительно обточить на блинчик плоский.
А при замене жала все делать заново? Да и не эстетично это. Драконить корпус придется. И налезет ли колпачок в итоге? Я много вариантов прикидывал. Ни один мне не понравился. Если у Вас получится сделать красиво без замены жала на жало со встроенным датчиком — буду только благодарен и попробую сам. :)
А зачем его часто менять?
Сами же писали что других форм сменных нет.
Или они так часто горят?
Эстетично с Т-12 будет сделать самоделку на 12в.Колхоз недорого, а готовые уже есть за 60 долларов с дисплеем в габаритах ручки-только БП добавить.
А с этим жалом ничего простого и эстетичного не придумать.Разве что разобрать(что проблематично не поломав сразу не получится), вставить термопару и снова залить керамической смесью типа каолина(глины) с канцелярским клеем.
Ниже уже двое отписались, что умерло жало.
Про форму я писал, что сам не видел других.
Т-12 Это другая история, сфера применения и цена
Не уверен, что его можно разобрать не повредив. Можете попробовать и отписаться :)
У меня такая же фигня. Жду новое жало уже два месяца. Тини13 так и не пришли, открыл спор, так продавец его мгновенно принял. Есть в закромах в дип корпусе, но не влезает никак. Так этот паяльник и лежит.
Может, если дорабатывать на МК, то делать уж с термостабилизацией или на худой конец с регулировкой?
А то как то страшно 500С паять, все дорожки отклеются
Не отклеются.)) У жала очень маленькая теплоемкость это раз, а два всегда можно снизить температуру убрав палец с шарика. На личном опыте паять мелочевку на переделанном паяльнике на тиньку13 удобно. Что то более крупное, уже может не хватить теплоемкости жала
Меня очень напрягал перегрев, паять невозможно более минуты, жало выгорает, только отключится, рядом с проводом рука окажется и опять перегрев. Приходилось отключать питание после каждой точки пайки. Сенсорное криво реализованное включение мне не нужно, перевёл схему в ШИМ регулятор, теперь можно выбрать температуру. Замена таймера тинькой13, это конечно круто, но тини13 у меня есть только в дип корпусе, покупать считаю нерентабельным для этого паяльника, выгоднее резануть одну дорожку и заменить несколько деталейЕсли интересно могу сфоткать как это выглядит в железе, проблема теперь только как закрепить переменный резистор
Электролит, цилиндр с пружинкой убраны, где R3 заменён, кинута перемычка 2-6, разрезана перемычка 7-6, диод перенёс на переменный резистор, добавлен второй диод и конденсатор на 1-2 ногу
… ооо, заработало!!! ) Видимо проблемы были с файлообменником, ибо прежде чем написать замечание попытался с разных браузеров зайти, и 3-х разных IP — результат был одинаков )
Пользуйтесь на здоровье. Всегда приятно знать, что кому-то доставил радость. :)
П.С. Я обычно ради 1-2 деталей не жду, а беру на местном радиорынке. Ибо тут главное запал не потерять и получить максимум удовольствия. :)
Помогите… вообщем перестал нормально греться. Я думаю из-за чёрного налета. Считил все наждачкой и случилось вот это. Раскаляется до красна. плавит провода но канифоль не берет на жало. Плюс плавит его не кончик, а цилиндр выше. Это испорчено жало или что-то с электроникой?
На лицо явный перегрев. Значит постоянно включен нагрев.
Наждачкой Вы, похоже, счистили необгораемое покрытие жала.
Нагреватель, естественно, не в кончике жала а чуть выше. Визуально переход виден — в виде цилиндра.
Жало однозначно менять. Если не выключается — думать почему.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Если есть Ардуино Уно или Мега, конечно, можно и ей прошить. Если нет ничего, то дешевле и практичнее купить универсальный программатор.
Для Ардуино Уно даже фото приложу, как подключать. Только в нее сначала надо залить загрузчик ArduinoISP. Потом выбрать в качестве программатора. И только затем прошивать скетч.
А вот если у ардуины слетит загрузчик, то как раз понадобится программатор)) либо еще одна ардуина перешитая в него. Я вообще набрал всего да побольше, в каких то конкретных случаях если постоянно этим заниматься пригождается все!
а я уже давних 90х как начал паять проверяю жало горячее или нет нюхая его )))) смешно конечно, но почему то так началось с друзей они так тоже делают.
Отличный монтаж! Здорово, когда есть небольшие компоненты. :)
Резистор к диоду от 5 ноги не мешает при закрытии корпуса?
Как Вам паяльник после доработки? Ведь правда намного приятнее?
>Резистор к диоду от 5 ноги не мешает при закрытии корпуса?
мешает, пришлось чуток подрезать бортик у верхней крышки, надо было было его правее паять, между выводами R3.
Пользоваться стало намного удобнее, раньше была сделан старый вариант доработки, но он практически не работал.
Да, я именно про эту стойку и спрашивал. :) Смотрю Вы тоже срезали пятак от R3 — я там так же хотел SMD резистор напаять к диоду, но, к сожалению, у меня в закромах только старые выпаянные из плат МЛТ были и один 1/16 Вт :) Пришлось с ними городить огород.
За Ваш монтаж однозначно пятерка! Так держать!
Рад, что мой вариант у Вас заработал нормально.
Друзья, подскажите, пойдет этот паяльник без модификации для перепайки обычных деталей, ну там кнопку на мыхе перепаять, или провода спаять. Я не с такими еще не сталкивался, обычно паял с 30 вт паяльником от розетки типа такого паяльник утюг 30 Вт
Всем привет.
TestICQ спасибо Вам за проделанную работу и поддержку проекта. И подскажите, пожалуйста, на каком этапе нужно прошивать Тиньку?
Или можно уже в конце монтажа?
Шить буду проггером USBasp (с Китая). Спасибо.
Наконец то дошли руки! И я сделал по проекту автора! Все запустилось с первого раза и работает как часы! Это наверно лучший на сегодня апгрейд для этого паяльника. Большое спасибо автору, и новых творческих идей!
1. Вы сами способны прочитать текст на вашем скриншоте? Я вот не могу разобрать ошибку.
2. Судя по диспетчеру — предположу, что не установлены драйвера для программатора.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
«Показать подробный вывод во время компиляции»
Варианты:
1. плохой контакт программатора с МК (если драйвера установлены и программатор виден в системе)
2. фьюзы МК были установлены неверно и МК ждет внешнее тактирование.
3. проблемы с питанием (КЗ например)
4. слишком длинные провода
Предлагаю воспользоваться гуглом, как ни странно. Уверяю, когда решите проблему сами — получите большее удовольствие. Первая же ссылка объясняет почему возможна эта ошибка
Есть два режима работы этого МК: от внутреннего генератора и от внешнего. Режим задаётся во фьюзах. Если выбран внешний, то без подключения генератора МК не заведется. Рекомендую почитать о режимах и фьюзах. Например на easyelectronics.ru
В вашем случае ещё как вариант м.б. неправильное подключение или смерть МК. Попробуйте шить МК отдельно. Не в составе схемы
И все же вернемся к первой части — где у вас в устройствах программатор?
Это распространенная и страрая проблема USBASP и ATTINY13. Народ колдует с настройками и прошивками самого програматора с переменным успехом, с большим шансом запороть контроллер. Еще там перемычку подергай словклк. Есть свободная ардуина в хозяйстве? Попробуй ардуиной прошить.
Спасибо за наводку. Только это не совсем проблема и точно не с ATTiny13.
Это проблема с клонами USBASP имеющими старую прошивку. Они не способны прошивать МК с частотой ниже 1,5МГц. А с завода ATTiny13 имеет частоту 1,2МГц (это 9,6 с делителем на 8 — фьюз CKDIV8).
Поэтому если вам попался такой USBASP нужно либо обновлять FW программатора, либо замыкать перемычку JP3 SlowSCK (обычно она не распаяна) или если ее нет, то самому замыкать 25 ногу МК программатора на землю.
Спасибо за проект по доработке паяльника. Повторил, все получилось, кроме температуры нагрева, видимо это особенность жала или контроллера. При ваших таймингах температура не поднималась выше 190 С, пришлось допиливать прошивку, не знаю правильно или нет, вот измененный кусок
#define Delay 20 //20ms — Задержка главного цикла
#define InitTime (40000/Delay) //40sec — Время разогрева жала до рабочей температуры (количество задержек главного цикла)
#define StandbyTime (60000/Delay) //60sec — Время поддержания температуры, до отключения (количество задержек главного цикла)
#define StandbyCool (2000/Delay) //2sec — Время охлаждения в режиме поддержания температуры (количество задержек главного цикла)
#define StandbyHeat (5000/Delay) //5sec- Время разогрева в режиме поддержания температуры (количество задержек главного цикла)
Теперь температура 260 С, и все работает как планировалось. Так что если кто столкнется с недогревом, меняйте тайминги.
Еще раз спасибо за конструкцию.
Спасибо. Не понял про кеш. Ардуино сразу прошивает МК. Одной кнопкой. И выбрана была из-за простоты и доступности. И при компиляции пишет путь к прошивке. Просто скопируйте из консоли его, если есть необходимость
я прошиваю TL866, да так и копировал путь к HEX ). Не сразу просто понял, что в настройках надо ,«подробный вывод» галку поставить, мало дело имел с IDE Arduino. Еще раз, Спасибо за проделанную работу и что поддерживаете проект.
Купил паяло. Сделал все по схеме — работает, но на касание шарика реагирует через раз (или по желанию). Но при касании жала или гайки срабатывает. В чем может быть проблема (где накосячил)? Другая вещь недающая покоя — при переходе в режим 4, отрабатывает его и выключается, после этого включить его можно только передергиванием питания.
Кто-нибудь сможет помочь советом?
P.S. Кто не может или не хочет — не тратьте время.
Наверное тинька плохо прошилась. Все соединения вроде ок. Но теперь включается сам при подаче напруги и через неск минут уходит в моргающий режим — жало чуть теплое. на шарик вообще не реагирует. Включается только если взять рукой одновременно шарик и гайку. Может где-то землю потерял?
Пайка у вас вообще на 5+! у меня вообще бардак на плате)) Смотрю разводка платы у вас другая, возможно из за этого где то ошибка. также не видно второго светодиода и резистора на 10к
Да я пока 5 ногу не подключал — там только индикация нагретого жала. Думаете может влиять на работу, если висит в воздухе?
Из-за этой поганой разводки всю голову сломал — куда и что покороче привязать.
Сегодня попробую перешить тиньку (у меня программатора нет — буду через ардуину). Может прошлый раз при прошивке накосячил. (типа частотка заголовка или скетч криво залил ) но вроде ардуина ошибок не показала.
Aduino ide может накосячить еще и как! Причем даже не выдавая никаких ошибок! также что одной версией Aduino ide льется без проблем, другой может не пойти. Я давненько уже прошивал, и такие вещи быстро забываются, но помнится вроде как версией 1.0.6 Ну и не забывайте соответствующее ядро под тиньку на 9.6 и версию Aduino ide поставить. на всякий случай ядро тиньки для 1.0.6 Положить по адресу C:\Users\Пользователь\Documents\Arduino\hardware. Ну либо в папку с Aduino ide. Более новые версии Aduino ide его вроде не увидят
Так то и значит. Можно задать время срабатывания сенсора. Это время считается с последнего перехода состояния отпущен-нажат, чтобы устранить случайные касания и дребезг во всех режимах.
В скетче это SensorDelay. Там все подписано.
Здравствуйте! вот меня этот паяльник без всяких переделок устраивает, кроме одного — низкая теплоемкость маленького жала. Если я жало плотненько 1 мм медной проволокой обмотаю, это поможет увереннее паять провода полотще и полигоны побольше? Или есть еще варианты?
Конечно… Это же физика… Сам только что получил, вроде адекватно переключается… На нос ощущаю где то под 300 градусов… Планирую с банкой силы использовать… Когда 3 мировая начнется…
Огромное спасибо автору (TestICQ) за всю проделанную работу! А так же благодарность Wap-tolik-у за прошитую и высланную мне тиньку). Когда купил этот паяльник и попробовал им паять мелкие компоненты моему разочарованию не было конца. Жало грелось так что канифоль испарялась за доли секунды и покрывалось толстым слоем нагара, ну вы все в курсе о проблемах этого паяльника) Не помню уже как набрёл на этот сайт и решил попробовать. Всё получилось с первого раза, правда, у меня совсем другая разводка на плате, пришлось по-другому компоненты напаять… К слову, разводка очень неудачная в плане перепайки. Кстати, паяльником пользоваться теперь одно удовольствие)
Я так понимаю, что вы выпаяли датчик удара? Он вообще нужен там? И ещё: у вас на плате есть дорожка соединяющая 4 и 8 площадку для ног микросхемы? Если нет, то как вы решили это? У вас на фото этого не видно.
Народ, подскажите, как правильно фьюзы выставить для avrdudeshell, а то видимо я инверсно поставил и запорол МК.
Поставил в соответствии с фото автора, но сюдя по всему, нужно было инверсно.
Можно ли заменить 100нф конденсатор на 130нф? Посеял в процессе этот кондер, заменил на 130, паяльник греется до 250 и все, на шарик не реагирует, диод который запаивал не загорается. мосфет при работе прилично греется, это норм?
Конденсатор подойдет, он снижает помехи по питанию МК. Только номинал 130 нФ не стандартный какой-то. 0.1 мкФ самые распространенные номиналы, их аолно везде.
Датчик удара (цилиндр металлический с пружинкой) выпаивай и пробуй еще раз — он там не нужен. Еще проверь все фьюзы. Я одну тиньку залочил уже. Сегодня купил 2 тиньки (на всякий случай) и, наконец, получилось. Правда тинки прошились нормально с раза 5-го. До этого тоже была беда — постоянно жало включалось при подаче питания, отключалось и остывало только после того, как питание несколько раз передернешь и тоже на сенсор не реагировало. Дело было во фьюзах — прошивку залил, а фьюзы забыл (точнее не знал, что их нужно после прошивки еще раз заливать). Фьюзы здесь по умолчанию, кроме 1-го — делитель частоты на 8 нужно отключить: CKDIV8.
Она и не должна была помочь, просто он там не нужен и может мешать нормальной работе (будет коротить 2 вывод на минус). Полевик у меня не греется. Проверь сопротивление между 3-ей ногой и плюсом должно быть в районе 3 Ом (сопротивление жала). Если меньше, то нужно искать косяк. Полевик и может греться из-за КЗ.
Да, значит КЗ нет. Прошился МК точно нормально? А то я с этим намучался. Фьюзы нужно проверить. Грешу на фьюз CKDIV8, у меня из-за него похожая ситуация была. Постоянно горит красный, греется жало до бесконечности, передернешь питание, начинает моргать синий, опять загорается красный. Передернешь еще раз, начинает мигать светодиод второй. На сенсор не реагирует. Проверь еще раз обвязку.
через ардуино нано шился, там вроде не нужны фьюзы, просто залил скетч и все.
у меня даже диод не мигает второй, только красный горит, жало до 250 градусов греется, второй диод не мигает не гори
Попробуй без жала подключи (открути гайку, которым жало фиксируется) и так проверь. Будет ли полевик греться? Если есть возможность, попробуй ток замерить с жалом и без.
c жалом 660 миллиампер жрет, без жала ноль, мосфет как следствие холодный. Походу всетаки тинька виновата, мб при пайке ее перегрел, попробую другую прошить. Или в схемотехнике чтото накосячил.
Нагуглил что в разных тиньках, по умолчанию разные фьюзы зашиты
Возникла небольшая проблема — через некоторое время начинает плохо реагировать сенсор на касание, а именно только в момент касания срабатывает на долю секунды, потом будто до него не дотрагиваешься. Работает нормально, если другой рукой дотрагиваешься до минуса питания (до жала около ручки или когда паяешь и дотрагиваешься до элемента). Куда «копать»?
Лучше мож «TestIQ»?)))
Ps. Без обид, ржу сижу. Доработку добавил в закладки, обзор плюсанул
И что же я рекламирую? :D
Ник исторически сложился лет эдак 15 назад.
При малой поверхности рассеивания достаточно и такой мощности.
Речь идет не о температуре в момент пайки, а в момент, когда паяльник лежит на подставке и не касается жалом ничего.
Питал от старого блока питания, может наводки были — по таймеру он не отключался, так жало разогревалось до красна, при чем видно это было днем. Да, у него мощи 8 ватт, но эти 8 ватт распределены на очень маленькой площади.
И к ТС вопрос — а на кой там датчик удара? По логике после удара должен выключаться, но у меня при питании от павербанка игнорирует кнопку и включается только после удара пальца по корпусу, выключается по таймеру — брак?
На занятиях по общей подготовке прапорщик:
— Вода-это жидкость без запаха, цвета и вкуса. Кипит при температуре 90 градусов.
Солдат:
— А нам на физфаке говорили, что она кипит при 100.
Прапорщик, открывая справочник:
— Правильно при 100, это я с прямым углом перепутал.
:))
про то как горят флюсы, плохо держится припой при таком оттенке и говорить не стоит)
У меня после переделки не стартует тинька из-за падения напряжения. На USB порту 5 В и 1,5А, а на разъеме в паяльнике при нагреве в районе 3,5 В.
С открученным жалом работает, светодиод на 5й ноге моргает.
Если раскаляется, то дело в контроллере. Стандартно там N555 — может и глючить. А если пустить все на самотек, то да — красное жало и выброшенные деньги. Ибо испорченное жало
Для сменных жал разной формы у меня есть паяльная станция Saike 909d :)
Другой вариант:
aliexpress.com/item/1Pcs-Replacement-Soldering-Iron-Tip-For-USB-Powered-5V-8W-Electric-Soldering-Iron/32790657468.html,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_10125-10102_10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=e7c737fe-7de0-4fd2-bcab-c318ddd05825&algo_expid=9a28e2a9-b63c-4a63-8498-18623b3809df-2&algo_pvid=9a28e2a9-b63c-4a63-8498-18623b3809df
п.с. будет ли кроме хекса еще и скетч? например чтоб лить через IDE или изменить тайминги под себя.
Возможна ли работа на более низкой частоте например 1MHz, если сделать соответствующее изменение в скетче. зачем вообще паяльнику 9.6MHz может поэтому нестабильная работа
У меня немного другая распиновка МК. Вместо пятой ноги я использую седьмую. Пятую я использовал для управления дополнительным светодиодом.
У меня наблюдались глюки с малым номиналом резистора для второго светодиода. Предполагаю, что суммарный ток с выходных ног превышает допустимый. Я не измерял — это догадки. При увеличении номинала — стало работать стабильно. Проверьте ток от МК до ключа. Также возможно что-то с логикой — я так до конца не разобрался с тем вариантом и написал свою.
А насколько критично запись attiny13.build.f_cpu=9600000L против attiny13.build.f_cpu=9600000 в boards.txt Просто сразу не посмотрел и когда шил была без L может поэтому криво прошилось
Так то работает и вроде как положено, но только первое время после включения, потом заглючивает
Если сразу заработало правильно и тайминги выдерживаются, то дело не в этом.
Насчет керамики по питанию поддерживаю, чем ближе к МК, тем лучше
Я, кстати, обновил версию и схемы. Теперь паяльник стал стабильней и по железу и по логике. Я пока его тестировал около часа паял — несколько раз статикой через него пробивало от кофты, а он даже не дрогнул. :)
А вообще я бы попробовал сменить источник питания. Некоторые китайские «изделия» не работают, а только вредят.
Подтягивающий резистор для Reset менее 10к лучше не ставить, т.к. не всякий программатор сможет заливать прошивку в этом случае.
К сожалению Ваш сценарий повторить не могу, поскольку у меня своя переделка и такого поведения не наблюдается.
При питании от батареи тоже глючит? Если нет — меняйте БП.
В любом случае, Чтобы Вам залить прошивку — надо будет все выпаять, т.к. ноги 6 и 7 соединены и просто так не прошьешься. Можно и по моей схеме потом собрать
Как я уже говорил — я не разобрался до конца в том коде и написал свой.
Чтобы Вам мой код прошить — резистор не к 5 ноге, а к 7 перепаяйте и не мучайтесь. (R3 выпаять — он в любом случае не нужен. А если и диод захотите — он к 5 ноге цепляется и через резистор на землю.
6я нога не используется.
Означенная схема как-то слабо коррелирует с «фото лицевой части» — на ней в воздухе 1 и 7 ноги, а на фото — нечто «к 7 ноге». Я уж не говорю про «4 нога на землю», но «4 и 5 ноги в воздухе». Информативно!
В общем-то пофиг, повторять этот винегрет не буду, но других смутить может.
О каком С3 вы говорите? Который на схеме в Протеусе? Так он там подписан, что нужен только для эмулятора Протеус, чтобы сенсор эмулировать.
7 нога припаяна к площадке и к ней же припаян резистор идущий на 2 ногу, все как и должно быть. на фото подписано куда припаяны выводы деталей. в данном случае речь о выводе резистора 100кОм
«4 и 5 ноги в воздухе» — имеется в виду, что они отогнуты и не припаяны к площадкам, а припаяны к другим элементам. 4я- к перемычке на землю, 5я — к резистору для светодиода.
скручивали или стянули
предполагаю что скручивали
так вот эта гайка не часть колпачка, а часть паяльника — минусовой контакт нагревателя в жале
Пока писал, уже ответили…
Спасибо за обзор.
Данный паяльник был всегда интересен исключительно как беспроводная походная версия, теперь увидел ссылки на жала по полтора бакса и, думаю, сделаю себе на интегрированном 18650 акб с контроллером зарядки и т.д, в качестве мозгов будет скорее всего stm8s003 только потому, что она у меня есть.
Вот и думаю, каким образом тут обеспечивается поддержание температуры…
Температуры достигаются подборкой таймингов и справедливы при отсчете от комнатной температуры. Определялись опытным путем во время отладки с помощью термометра. В процессе работы можно греть и выше.
Подумайте не будет ли проще купить и переделать т.к. Вам дополнительно к жалу нужно будет сделать как минимум:
1. Крепление жала
2. Корпус
Будет ли это оправданно?
Я люблю жопорукить, это моё хобби), так тчоо наверное оправдано
Более ресурсоемкий проект получится. И уж точно не более простой.
Да ещё в габаритах ручки.Задача малореальная.Все готовые приличные жала с термодатчиками типа Т-12… Т-15 от Хакко питаются от 24-12в.Только 3 банки лития.Повышающий преобразователь это не ест карашо в таких конструкциях только место и КПД скушает.Лучше смотреть в сторону выносного БП типа поувербанка.
А на этом жале можно поэкспериментировать со схемой термостабилизации кажется от томизавы(где тут на мушках был обзор такого паяльника с термостабилизацией но без датчика, правда плохо стабилизирует), где операционный усилитель снимает изменение тока или сопротивления от нагревательной нихромовой обмотки.
И да, я имею настольную станцию Luckey 702 с доработанным паяльником, а еще самодельный переносной паяльник на Hakko T12 на базе народного контроллера дешевого на семисегментном индикаторе. Тоесть ручка подключается к коробочке маленькой с контроллером, а с другой стороны в эту коробочку подключается либо БП от ноутбука, либо провод питания от прикуривателя.
И всё-равно неудобно бывает. Хочется чего-то сверх мобильного для 5-10 минут работы.
По типу того как вы измеряли температуру на фото можно вынести шарик термопары и опрессовать его снаружи стальной трубкой(или латунной хромированной от антены).Шарик предварительно обточить на блинчик плоский.
Сами же писали что других форм сменных нет.
Или они так часто горят?
Эстетично с Т-12 будет сделать самоделку на 12в.Колхоз недорого, а готовые уже есть за 60 долларов с дисплеем в габаритах ручки-только БП добавить.
А с этим жалом ничего простого и эстетичного не придумать.Разве что разобрать(что проблематично не поломав сразу не получится), вставить термопару и снова залить керамической смесью типа каолина(глины) с канцелярским клеем.
Про форму я писал, что сам не видел других.
Т-12 Это другая история, сфера применения и цена
Не уверен, что его можно разобрать не повредив. Можете попробовать и отписаться :)
А то как то страшно 500С паять, все дорожки отклеются
Ссылка от меня не зависит.
Добавил в пост новую версию — залил на другой обменник.
Выложил хекс и скетч новой проверенной версии
П.С. Я обычно ради 1-2 деталей не жду, а беру на местном радиорынке. Ибо тут главное запал не потерять и получить максимум удовольствия. :)
45я тоже пойдет
Помогите… вообщем перестал нормально греться. Я думаю из-за чёрного налета. Считил все наждачкой и случилось вот это. Раскаляется до красна. плавит провода но канифоль не берет на жало. Плюс плавит его не кончик, а цилиндр выше. Это испорчено жало или что-то с электроникой?
Наждачкой Вы, похоже, счистили необгораемое покрытие жала.
Нагреватель, естественно, не в кончике жала а чуть выше. Визуально переход виден — в виде цилиндра.
Жало однозначно менять. Если не выключается — думать почему.
Для Ардуино Уно даже фото приложу, как подключать. Только в нее сначала надо залить загрузчик ArduinoISP. Потом выбрать в качестве программатора. И только затем прошивать скетч.
Резистор к диоду от 5 ноги не мешает при закрытии корпуса?
Как Вам паяльник после доработки? Ведь правда намного приятнее?
мешает, пришлось чуток подрезать бортик у верхней крышки, надо было было его правее паять, между выводами R3.
Пользоваться стало намного удобнее, раньше была сделан старый вариант доработки, но он практически не работал.
За Ваш монтаж однозначно пятерка! Так держать!
Рад, что мой вариант у Вас заработал нормально.
TestICQ спасибо Вам за проделанную работу и поддержку проекта. И подскажите, пожалуйста, на каком этапе нужно прошивать Тиньку?
Или можно уже в конце монтажа?
Шить буду проггером USBasp (с Китая). Спасибо.
TestICQ, спасибо Вам огромное за разработку.
2. Судя по диспетчеру — предположу, что не установлены драйвера для программатора.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
«Показать подробный вывод во время компиляции»
а теперь так
это если выставить 3,3 в…
Arduino: 1.6.13 (Windows 10), Плата:«ATtiny13 (ATtiny13a), 9.6 MHz»
avrdude: Expected signature for ATtiny13 is 1E 90 07
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
1. плохой контакт программатора с МК (если драйвера установлены и программатор виден в системе)
2. фьюзы МК были установлены неверно и МК ждет внешнее тактирование.
3. проблемы с питанием (КЗ например)
4. слишком длинные провода
Предлагаю воспользоваться гуглом, как ни странно. Уверяю, когда решите проблему сами — получите большее удовольствие. Первая же ссылка объясняет почему возможна эта ошибка
…
2. фьюзы МК были установлены неверно и МК ждет внешнее тактирование.
Это как ??? всё остальное вроде исключил.
В вашем случае ещё как вариант м.б. неправильное подключение или смерть МК. Попробуйте шить МК отдельно. Не в составе схемы
И все же вернемся к первой части — где у вас в устройствах программатор?
Это правильно? Я не уверен, у нас есть отличия. Но программатор при подачи команды на запись загрузчика коротко мигает вторым светодиодом
вроде контакт есть, кз нет…
пробовал на 2х микросхемах
Это проблема с клонами USBASP имеющими старую прошивку. Они не способны прошивать МК с частотой ниже 1,5МГц. А с завода ATTiny13 имеет частоту 1,2МГц (это 9,6 с делителем на 8 — фьюз CKDIV8).
Поэтому если вам попался такой USBASP нужно либо обновлять FW программатора, либо замыкать перемычку JP3 SlowSCK (обычно она не распаяна) или если ее нет, то самому замыкать 25 ногу МК программатора на землю.
#define Delay 20 //20ms — Задержка главного цикла
#define InitTime (40000/Delay) //40sec — Время разогрева жала до рабочей температуры (количество задержек главного цикла)
#define StandbyTime (60000/Delay) //60sec — Время поддержания температуры, до отключения (количество задержек главного цикла)
#define StandbyCool (2000/Delay) //2sec — Время охлаждения в режиме поддержания температуры (количество задержек главного цикла)
#define StandbyHeat (5000/Delay) //5sec- Время разогрева в режиме поддержания температуры (количество задержек главного цикла)
Теперь температура 260 С, и все работает как планировалось. Так что если кто столкнется с недогревом, меняйте тайминги.
Еще раз спасибо за конструкцию.
Прошивка и написана так, чтобы можно было максимально просто изменить параметры работы особо не разбираясь с кодом.
Кто-нибудь сможет помочь советом?
P.S. Кто не может или не хочет — не тратьте время.
У меня примерно также на шарик то срабатывало, то нет, оказалось 2я ножка тиньки от платы отвалилась, пропаял все стало как часы.
Из-за этой поганой разводки всю голову сломал — куда и что покороче привязать.
Сегодня попробую перешить тиньку (у меня программатора нет — буду через ардуину). Может прошлый раз при прошивке накосячил. (типа частотка заголовка или скетч криво залил ) но вроде ардуина ошибок не показала.
Отпишусь по результатам.
Спасибо AleksLux за помощь и моральную поддержку!!!
Так же огромное спасибо автору за серьезную проделанную работу!
Всем успехов!!!
И хотелось бы знать, как именно осуществляется регулировка.
В скетче это SensorDelay. Там все подписано.
Если нет, то какой подойдёт?
P. S. В спецификации вроде указано что работает с ATTiny13 (V), но не уверен, это то что нужно или нет. Так же не написано, работает ли с IDE Arduino.
Поставил в соответствии с фото автора, но сюдя по всему, нужно было инверсно.
у тебя тоже мосфет дико греется?
у меня даже диод не мигает второй, только красный горит, жало до 250 градусов греется, второй диод не мигает не гори
Нагуглил что в разных тиньках, по умолчанию разные фьюзы зашиты