Приветствую! Представляю вам обзор усилителя на чипсете TK2050. Усилитель довольно качественный. Подробности далее.
Для начала информация от продавца
Power Supply Voltage DC10V-30V
Output 50W+50W
Efficiency > 90% VCC = 30V> 85% VCC = 24V
Static Current 30mA Working current: 130 mA
Signal to Noise Ratio 103 db
Frequency 15HZ-25KHZ
Impedance 2K ohm
Output 6-8 ohm
Maximum Voltage 36V
Чипсет собран из связки TC2000 и TP2050 (под радиатором)
Решил собрать для него корпус. Все очень бюджетно, потратил меньше ста рублей.
Потом все это дело скрутил и подключил к колонкам. (Вега 15 ас-109)
В качестве источника использовал плеер и выход с звуковухи компа.
Б.п. 12-24 вольт как минимум 60 ватт (заявлено 120)
От плеера звук чистый, идеальный, без искажений на максимальной громкости. От поднятия напряжения ничего не изменилось. Тестировал на 24.
От компа звук гораздо громче, большинство треков играются идеально на 70-80%. Если больше, то начинает сипеть высокочастотник, на 100 уже страдает и низкочастотный динамик.
С Lepai 838 даже сравнивать нечего. Качество звука очень понравилось, и дело не только в большей мощности — звучание чище, естественней что ли.
Видео мало что передает, но все равно выложу. В первом треке выкрутил громкость сначала на 100%, появилось сипение и треск, потом понизил. Еще на басовом задрал, потом убавил. В остальном примерно один уровень. В общем видео бестолковое, но какое есть))
Итог: хороший, недорогой готовый усилитель. Собран аккуратно.
По поводу цены — найти можно дешевле бакса на четыре, но если есть накопленные баллы на тмарте (плюс найти купон), то можно взять и у них.
Планирую купить+94Добавить в избранноеОбзор понравился+54
+119
Большие были сильно стремные)) Вроде сильно не греется, от радиатора как минимум пара сантиметров до крышки. Поживем — увидим, можно и вентилятор прилепить потом если что.
Не потом а сейчас.
Лучше подстраховаться или потом просто выбросить на помойку после перегрева.
Я бы собирая усилитель в корпусе побеспокоился об охлаждении.
Неа, регулятора нет. Регулировать с источника. В колонки даже и не думал, так удобнее, можно еще какие пассивки подцепить, сравнить и т.д. Опять же к этим колонкам другой усилитель попробовать.
Хорошо запихать (выкинув родной усилитель) внутрь каких-нибудь недорогих мультимедийных колонок усилитель например на TA2024 — можно преобразить звук до не узнаваемости.
Регулятор громкости конечно нужен, без него усилитель как машина без руля. В идеале конечно еще бы докупить модуль предварительного усилителя с темброблоком, селектором входов.
С компьютером не актуально. В программах плееров есть свой регулятор громкости, плюс регулятор громкости в системном микшере. Аналогично с эквалайзером.
Есть версия, что примененная микросхема TDA8920BTH выдает все что положено, вне зависимости в каком подвале спаяли плату, т.к. схема — референсная, а обвязка микрухи минимальна.
High-efficiency Class D by TDA8920BTH digital audio amplifier.
IC power package with HSOP24, Very low power consumption and static
current, Internal is the MOS output.
Features:
Work: D Class
Quiescent Current: 65mA
Efficiency: 90%
Rated output power: 2 * 100W
Frequency response: 20Hz to 50KHz
Operating voltage: AC10V to AC20V
Recommended supply voltage: AC18V-0-AC18V
Maximum output current: 8A
PCB board size: (60 * 72) mm
Ну да, на полной моще — 10% искажений
Но до 30вт — вполне нормально.
Правда у ТС усилок повеселее будет, однозначно, хоть и дороже
За $59 можно сразу в приличном корпусе взять
местные форумы в помощь ;) ну или авито :) такого добра у людей навалом дома причем в отличном состоянии, вроде и выбросить жалко — но и не используют… поэтому готовы отдать
Есть вопросы. Мне не понятно, как вы выбирали блок питания. Указанно в обзоре
«Б.п. 12-24 вольт как минимум 60 ватт (заявлено 120)»
Слышал, что для усилков питание есть важный момент. У продавана только напруга указанна.
Что такое «Lepai 838». Из обзора не совсем понял что на ваш взгляд лучше.
Можно ли ссылку на блок питания.
buyincoins.com/item/11608.html вот это могу порекомендовать. Законченные решения будут стоить как раз те 30 баксов. Усилок ваши колонки не раскачает (типа смерть соседям), но звучит он отлично и к питанию неприхотлив. Ну или взять как у меня в обзоре, он помощнее.
Если как плеер не нужен, то, имхо, первый вариант лучше просто по удобности (крутилки, а не кнопки). Но что-то я даташит на TDA7489 не нашел (может плохо искал).
Как я понял, т-классом обзывают микросхемы Tripath. Отличаются от большинства TDA пониженным энергопотреблением, нагревом и процентом искажений.
Существует 4 основных типа усилителей НЧ (ЗЧ). Класс А — самый качественный и самый прожорливый — ток покоя выходного каскада равен току потребления на максимальной мощности. Усилитель хоть молчит, хоть доводит соседей до безумия — кушает одинаковую мощность и греет теплоотводы транзисторов сравнимо с радиаторами отопления квартиры лютой зимой :-)). Не страдает понятием «ступенька на синусоиде» априори.
Класс «В» — имеет смещение оконечного каскада (ток покоя -порядка 25 — 60 мА.) Чем больший ток смещения — тем меньше «ступенька» (стремление к классу «А» :-)).
Класс «С» — т.н. «мегафон». Пока не орём на площади — батареи не расходуются даже при нажатом «спусковом крючке» — отсутствует начальный ток выходного каскада. И искажения (нелинейные) — 10-15%.
Класс «D». Самый экономичный по КПД класс усилителей. Принцип работы — широтно-импульсное преобразование (БП от компа :-)). Если вы любите музыку и в состоянии оценить качественный звук (от Моцарта до Pink Floyd или послушать AC/DC вперемешку с Рахманиновым), усилитель кл. «D» хорош только для туалета (что бы кричать «Занято!!!»). А ставить его на subvoofer в качестве узкополосного — вообще идиотизм. Как ВЧ через 3 ГД-15 слушать (легче купить банку рыбных консервов, скушать, если не стошнит, и попиннать ногами упомянутую ёмкость).
АС (я по акустику бытовую времён СССР) 6, 15, 30, 60, 90, 110. И ещё пьезо. И ещё сотовые (плоские), якобы, НЧ. Большей кунсткамеры я ещё не видел. Даже знаменитый Советский 4А32 мог отдать мощность всего в 25 ватт в заявленной полосе частот. Зато от 280 гц до 450 — целых 70 ватт!
Ну не было в СССР и нынешней России производства динамиков. Вспомните, хотя бы, 4 А12!!! Про усилители вообще речи нет.
Да, кстати. Ни на одном уважающем себя усилке :-)) Вы не встретите кнопок. Только потенцы (я про крутилки :-)). Ну, включить — отключить. Одна кнопка, две крутилки и пара сиротских входов на задней панели под радиаторами ребристыми, которые весят килишек 6. Смотрю на Dynacord 75 и плачу. Аппарату — 35 лет!!! Какой звук (акустика — Denon, настоящие 150 ватт, стольник на НЧ, 40 на средние и червонец — купольники). Включаешь тихонько… И каждый инструмент… Каждый!!! В любом месте комнаты. И соседям не мешаю (что очень важно! :-)).
Редкая особенность — я слышу гарантированно 19,5 Кгц! А вижу — как все остальные — 50 кадров уже обманывают.
Извините, что не в тему. Просто достали, когда РЕП по телефону на улице слушают (класс «D», кстати).
Понять не могу… Что касается звука, осциллографу верю. И генератору. И в каком стандарте мощность указана? Правильно, осциллографическая. Помните — U в квадрате на R нагрузки? Разделить, блин, а не умножить! И «U» — это не напряжение питания, а среднеквадратичная величина выходного ПЕРЕМЕННОГО напряжения частотой 0,4 — 1,0 — 6,0 -16 КГц (выше, если вы не музыкант, всё равно хрен услышите). Для непосвящённых — цепляем стрелочный тестер на выход УНЧ (УЗЧ), с нагрузкой из ПЭВов (зелёные такие:-)) по номиналу, соответсвующему заявленному и соответствующей мощности и ОСЦИЛЛОГРАФОМ смотрим, когда ограничение синусоиды происходит. И приплыли.
Габаритные размеры и конструкция РАДИАТОРА говорят о том, что он предназначен для принудительного обдува. Без обдува и в таком корпусе получите 6 ватт на канал долговременной мощности. Неа, не получите!!! :-)). Воздух в замкнутом пространстве и пластмассовый корпус — не способствуют отводу тепла. Вот если всё эпоксидкой залить с учетом корпуса чёрного цвета и поставить в морозильную камеру холодильника… Ватт 50 можно снять, если бы…
Ну, хотя бы, «плюс минус» 30 вольт (какая-то там средняя точка :-)). Ну, хотя бы, нагрузка в 4 ома (смотрите бесплатную формулу выше), хотя, предпочтительнее, 8 Ом и питающие напряжения +35, с.т. -35 ( измеренные в вольтах, а не Фаренгейтах :-)). Итого — 70 вольт для чистых (!) 50 ватт на канал без слышимых (если уши есть, если есть достойный источник сигнала) искажений.
Что бы был удой — нужна корова, хотя бы. Каждый ватт звуковой мощности, особенно учитывая АС (коробки, которые вырабатывают «звук» :-)), ТРЕБУЕТ двух ватт вложений.
Два канала по 50? Равняется ста ваттам. Умножаем на два. 200 ватт имеем. Даже продвинутый транс (50-ти герцовый), самый -самый, расчинанный на пожизненную работу, будет весить 5,5 — 6,0 кг. Вес конденсаторов сетевого фильтра не учитывается, в виду малого размера, да и вообще — полная фигня, эти фильтры :-)). Какую-то керамику ещё ставят. Дроссели.
6 ватт на канал. Совдеп не захрипит, если сверху не ставили горшков с цветами (нет видео жены с садовой лейкой :-)). Скорее всего — 12 вольт питания. От пьезозажигалки.
Подключите электрогитару. Сэкономите на бустере :-)).
Итог:
1.За обзор (фотографический) — 4 (по шкале Рихтера).
2. Не суйтесь в воду (даже не пытайтесь).
3. Я бы убил человека, который бы принёс в ремонт усилок 100-ваттный (хрипит, типа) и на ладошке — источник питания :-)).
С уважением, Александр.
Очень хотел поинтересоваться. Почитал даташит пишут что не рекомендуют ниже 6 Ом аккустику. 4 типа вообще нельзя -перегрев. У Вас Вега 109. То есть максимум усилитель может отдать ну 10 Вт на 24 В. Поправьте если мои размышления не верны. Есть ли с чем сравнить, с другим усилком например, стационарным? Или включить 8 Омную попробовать. Заказал себе такой же, а теперь побаиваюсь что сожгу.
Ну да, нашел в даташите рекомендацию об обеспечении дополнительного охлаждения при 4 х омах. Гонял около часа — особого нагрева не заметил. Как получилось 10 ватт не понял если честно. Усилитель должен отдавать при 24 вольтах на 6 омной акустике 30 ватт при минимальных искажениях. На 4-х ом должно быть еще больше по идее. Сравнивать не с чем к сожалению. Есть еще 4-х омные динамики от дефендера 5.1 — играют нормально. Усилки у меня другие более слабые (китай diy).
Интересно конечно. 10 Вт получается по графикам. Охлаждение рекомендуется при параллельном включении, тогда можно получить на 4 Омах до 117 Вт, но надо схему переделывать.При обычной схеме будет очень расти токи силовых цепей. Проверить можно только включив другой усилитель и сравнив звуковое давление. Мой пока еще не приехал, буду проверять позже. Хотел включить колонки типа S90, но теперь подбираю подходящие полочники, а там выбор еще меньше и почти все 4/6 Ом.
Приехала подобная плата, но с двумя большими конденсаторами в питании и всё бы хорошо, но в наличии постоянный шум, наподобие белого, на небольших громкостях. Пробовал на импульсном бп 12в 5а и на аккумуляторе 12в. Буду благодарен совету в какую сторону копать, чтобы от него избавиться.
Для начала проверить всю плату на отсутствие флюса и соплей. Второй шаг проверить фильтрующие конденсаторы на выходе. Это я так, со стороны своего слабоэлектронного опыта))
Меряли температуру радиатора?
В корпусе не мало места?
Лучше подстраховаться или потом просто выбросить на помойку после перегрева.
Я бы собирая усилитель в корпусе побеспокоился об охлаждении.
А почему усилитель в корпус колонок не установили?
Хорошо запихать (выкинув родной усилитель) внутрь каких-нибудь недорогих мультимедийных колонок усилитель например на TA2024 — можно преобразить звук до не узнаваемости.
Неплохо бы проверить, не сбились ли эти крутилки. У меня был прецедент в китайском мультиметре, калибровка сбилась в пути.
Если уж не делать кулер на охлаждение, то может высверлить отверстия непосредственно над радиатором?
Есть версия, что это китайские ватты)
Но до 30вт — вполне нормально.
Правда у ТС усилок повеселее будет, однозначно, хоть и дороже
За $59 можно сразу в приличном корпусе взять
В оффлайне. Рублей 30-40. Брал сразу несколько разных поэтому не помню точно.
Постоянку на выходе можете померить?
«Б.п. 12-24 вольт как минимум 60 ватт (заявлено 120)»
Слышал, что для усилков питание есть важный момент. У продавана только напруга указанна.
Что такое «Lepai 838». Из обзора не совсем понял что на ваш взгляд лучше.
Можно ли ссылку на блок питания.
лепай mySKU.me/blog/china-stores/22817.html
бп mySKU.me/blog/china-stores/22182.html
К примеру, что скажите по поводу вот такого — aliexpress.com/item/FA057A-Hi-Fi-DC-24V-TPA3123-Digital-T-Amp-Audio-20WX2-Class-T-HiFi-Amp-Stereo/745624602.html
А для радиотехники хотел бы готовый вариант чтобы просто подключить провода и все.
Спасибо.
колонки 6 ом и 75 ватт. я конечно не спец. но субъективно нет там 75. наверно где-то 45-55.
или сразу этот взять??? aliexpress.com/item/MUSE-S7-APE-FLAC-Lossless-player-TDA7498L-T-amp-Amplifier-all-in-one-machine-USB-and/1621994233.html
как я понял из гугл-перевода все тоже самое, только програмное и пульт есть. ну и там плюс всякая ерунда типа плеера втроенного которая мне не нужна. юсби только может пригодиться для запитки конвертера S/PDIF.
и скажите плиз. чем отличаеются усилители класса T и D??? может я не туда копаю или перекопал лишнего учитывая, что усилок нужен для подключения к телеку????
Как я понял, т-классом обзывают микросхемы Tripath. Отличаются от большинства TDA пониженным энергопотреблением, нагревом и процентом искажений.
Класс «В» — имеет смещение оконечного каскада (ток покоя -порядка 25 — 60 мА.) Чем больший ток смещения — тем меньше «ступенька» (стремление к классу «А» :-)).
Класс «С» — т.н. «мегафон». Пока не орём на площади — батареи не расходуются даже при нажатом «спусковом крючке» — отсутствует начальный ток выходного каскада. И искажения (нелинейные) — 10-15%.
Класс «D». Самый экономичный по КПД класс усилителей. Принцип работы — широтно-импульсное преобразование (БП от компа :-)). Если вы любите музыку и в состоянии оценить качественный звук (от Моцарта до Pink Floyd или послушать AC/DC вперемешку с Рахманиновым), усилитель кл. «D» хорош только для туалета (что бы кричать «Занято!!!»). А ставить его на subvoofer в качестве узкополосного — вообще идиотизм. Как ВЧ через 3 ГД-15 слушать (легче купить банку рыбных консервов, скушать, если не стошнит, и попиннать ногами упомянутую ёмкость).
АС (я по акустику бытовую времён СССР) 6, 15, 30, 60, 90, 110. И ещё пьезо. И ещё сотовые (плоские), якобы, НЧ. Большей кунсткамеры я ещё не видел. Даже знаменитый Советский 4А32 мог отдать мощность всего в 25 ватт в заявленной полосе частот. Зато от 280 гц до 450 — целых 70 ватт!
Ну не было в СССР и нынешней России производства динамиков. Вспомните, хотя бы, 4 А12!!! Про усилители вообще речи нет.
Да, кстати. Ни на одном уважающем себя усилке :-)) Вы не встретите кнопок. Только потенцы (я про крутилки :-)). Ну, включить — отключить. Одна кнопка, две крутилки и пара сиротских входов на задней панели под радиаторами ребристыми, которые весят килишек 6. Смотрю на Dynacord 75 и плачу. Аппарату — 35 лет!!! Какой звук (акустика — Denon, настоящие 150 ватт, стольник на НЧ, 40 на средние и червонец — купольники). Включаешь тихонько… И каждый инструмент… Каждый!!! В любом месте комнаты. И соседям не мешаю (что очень важно! :-)).
Редкая особенность — я слышу гарантированно 19,5 Кгц! А вижу — как все остальные — 50 кадров уже обманывают.
Извините, что не в тему. Просто достали, когда РЕП по телефону на улице слушают (класс «D», кстати).
Габаритные размеры и конструкция РАДИАТОРА говорят о том, что он предназначен для принудительного обдува. Без обдува и в таком корпусе получите 6 ватт на канал долговременной мощности. Неа, не получите!!! :-)). Воздух в замкнутом пространстве и пластмассовый корпус — не способствуют отводу тепла. Вот если всё эпоксидкой залить с учетом корпуса чёрного цвета и поставить в морозильную камеру холодильника… Ватт 50 можно снять, если бы…
Ну, хотя бы, «плюс минус» 30 вольт (какая-то там средняя точка :-)). Ну, хотя бы, нагрузка в 4 ома (смотрите бесплатную формулу выше), хотя, предпочтительнее, 8 Ом и питающие напряжения +35, с.т. -35 ( измеренные в вольтах, а не Фаренгейтах :-)). Итого — 70 вольт для чистых (!) 50 ватт на канал без слышимых (если уши есть, если есть достойный источник сигнала) искажений.
Что бы был удой — нужна корова, хотя бы. Каждый ватт звуковой мощности, особенно учитывая АС (коробки, которые вырабатывают «звук» :-)), ТРЕБУЕТ двух ватт вложений.
Два канала по 50? Равняется ста ваттам. Умножаем на два. 200 ватт имеем. Даже продвинутый транс (50-ти герцовый), самый -самый, расчинанный на пожизненную работу, будет весить 5,5 — 6,0 кг. Вес конденсаторов сетевого фильтра не учитывается, в виду малого размера, да и вообще — полная фигня, эти фильтры :-)). Какую-то керамику ещё ставят. Дроссели.
6 ватт на канал. Совдеп не захрипит, если сверху не ставили горшков с цветами (нет видео жены с садовой лейкой :-)). Скорее всего — 12 вольт питания. От пьезозажигалки.
Подключите электрогитару. Сэкономите на бустере :-)).
Итог:
1.За обзор (фотографический) — 4 (по шкале Рихтера).
2. Не суйтесь в воду (даже не пытайтесь).
3. Я бы убил человека, который бы принёс в ремонт усилок 100-ваттный (хрипит, типа) и на ладошке — источник питания :-)).
С уважением, Александр.