XYS3580 — достаточно популярный в интернетах повышающий и понижающий преобразователь, позволяющий при подаче напряжения от 6 зо 36 вольт получить регулируемое напряжение от 0,6 до 36 вольт, с возможностью ограничивать ток, поддержкой протокола заряда CC-CV да ещё и с десятью ячейками памяти под разные профили заряда. Всё это на цветном (правда довольно маленьком) экране. И очень компактном размере. Ну очень интересное и полезное устройство в руках небезразличных с горящими глазами :)
В общем, не удержался и расширил этой поделкой с поднебесной свой зоопарк регуляторов напряжения. Ломал голову куда б его компактно вкорячить — а тут раз! Китайцы и про это подумали. Вот об этом и расскажу. Что за корпус, и зачем, собственно это нужно мне.
Интересно? Тогда прошу под cut
Немного предыстории. Я как автовладелец и владелец аккумуляторного электроинструмента столкнулся с задачей, этот самый электроинструмент заряжать. При том, часто вдали от розетки в 220 вольт. А так как мой инструмент питается от 21 вольта (ну или 18, как кому удобно), то зарядить его в автомобиле — не просто. Можно конечно через инвертор подключить сетевое ЗУ, но это так себе идея. С учётом потерь на всех этапах преобразования.
А раз так, взял себе повышающий преобразователь, скрестил с ампервольтметром и всунул в коробочку от БП ноутбука. Здесь об этом писал.
Вышло компактно, работало неплохо. Пока я его не спалил, подключив к понижающему преобразователю (знаю толк в извращениях).
Стал искать новую платку на али и зацепился глазом за XYS3580. А вот это интересно. Поютубил немного, и решил. Да, это то что нужно мне. В замену почившего (восстановил правда. Не смог выбросить)
Заказал сие очаровательное творение бойких китайских ручёнок,
и стал думать, как бы компактнее его упаковать. Обзоров конкретно на этот преобразователь великое множество, потому тут расписывать его настройки не стану. Ниже будет видео, там как мог, вкратце показал.
Так вот о корпусе. Он идёт в двух вариантах. Просто коробка
С набором вырезов на задней стенке и двумя разъёмами под банан на передней стенке.
Немного доработал, поставив между ними разъём 5.5 на 2.5 на выходе параллельно бананам.
и версия с платой питания (тут нарисован полный комплект)
С несколькими типами подключения и маленьким кулером охлаждающим довольно тесное пространство.
Сама плата сделана достаточно аккуратно, и при этом значительно расширяет сценарии использования преобразователя в этом корпусе
Всё это отлично становится в подготовленную заднюю стенку корпуса, без зазоров и весьма монолитно
Собирается всё это хозяйство без паяльника, в комплекте идут провода, которые крепятся зажимами. Плата питания соединяется с преобразователем разъёмом, потому сборка и разборка не составляет труда. Всё действительно продумано.
Вот так выглядит установленная плата внутри корпуса: к ней просто нужно подключить разъём с проводами со входа преобразователя
Крышки корпуса фиксируются на 4 винта с каждой стороны. Детали корпуса выполнены очень точно и становятся на своё место
А что же с размерами? Хотелось ведь компактности. Что же, думаю, так и вышло
Длина 11 см
Ширина с учётом ручки энкодера 8,5 см
Высота чуть больше 5 см
Да и не тяжёлое вышло устройство, вес всего 274 грамма
Иными словами — компактно.
Плата питания даёт возможность подключить сюда от 5 до 70 вольт (в моём случае не больше 36) используя разъёмы XT-60, силовой разъём (не знаю названия), разъём питания 5.5 на 2.5 мм а так же USB C. И вот это интересно. Плата имеет триггер питания, поддерживающий QC и PD протоколы, а значит подключив к 100W GaN блоку можно получить очень даже неплохой сетевой источник питания.
Как блок питания использовал имеющийся в наличии блок Asometech на 65W и кабель якобы с поддержкой 100W мощности
При подключении видим что триггер включил на блоке 20 вольт оставив 19,7 из них в преобразователе
Регулировка напряжений тоже достаточно точна для такого устройства. Само собой это не сверх точный ЛБП, но напряжение показывает достаточно точно, к примеру 1В
и 30В. Всё это от блока зарядки телефона…
Понятно, что много мощности с него не снять, однако для настольных тестов разной мелочёвки самое оно
При превышении мощности блока зарядки, он отключается о чём пишет преобразователь. Видимо, напряжение совсем не прерывается, а просто отключается нагрузка.
Попробовал на столе подключить к своему «ультра повербанку», ну или говоря современными терминами — самодельной зарядной станции
Вот теперь мощности достаточно…
для перегрева преобразователя. Несмотря на два вентилятора, при 5А тока он быстро нагревается до 100 градусов и уходит в защиту.
Собственно, на такую мощность я и не рассчитывал.
С этим понятно. Удобно. Компактно. Функционально.
Время идти в гараж. Это же изначально, автомобильное зарядное устройство планировалось.
К примеру, УШМ.
Или сабельная пила. И пылесос, что ездит со мной в компакте с палаткой и прочим инвентарём. Вот их как раз и нужно заряжать далеко от розетки…
С помощью модернизированного штекера подключаем к 100 ваттной розетке прикуривателя Сам преобразователь через 5.5 на 2.5 на задней стенке.
Выставляем нужное напряжение 21.1 вольт. Ток ограничиваю в 2.5А, так как на входе уже больше 5А.
Пусть дольше заряжает, но аккумулятору авто будет полегче
Тема работает. Теперь заряжать можно любые сборки LiIon и небольшие свинцовые батареи.
Именно то устройство, которое я и хотел.
Заказал себе под него вот такую сумочку
Что бы возить со всеми нужными проводами.
Собственно обзор больше о корпусе чем о преобразователе. Но возможно и это будет кому-то интересно.
Корпус брал здесь за 13,5$. Как по мне, оно того стоит.
Ну и видео, здесь немного детальнее по испытанию преобразователя установке и его настройках
Планирую купить+25Добавить в избранноеОбзор понравился+73
+106
Свинцовый не пробовали заряжать? Падает ток со временем? Останавливается ли зарядка при понижении тока «до нуля». Ампер на 10-20 бы такой — была бы отличная замена Вымпелу 57.
Да, для свинцового ставлю 14,6 вольт. Ток в зависимости от ёмкости. Заряжает CC-CV. По окончанию Ток показывает 0. Для зарядки больших аккумуляторов в гараж делаю на 6020 преобразователе.
Соберу — будет обзор.
У них форм фактор самого блока одинаковый. Просто у того ещё и плата отдельно.
Что то похожее и заметно дороже я видел на Али, но я буду делать свой вариант с блоком 48V 500W и розеткой прикуривателя, блочком зарядки USB. В общем свой конфиг. Потому и не искал такого типа
Городить стало лень. Да и ничего подходящего не нашёл.
Потому подобрал под свои нужды на Али вот такой 250x150x130mm
Но это с учётом того, что внутри он будет с блоком питания
48V 10A 500W
Вы не до конца заряжаете АКБ, это называется зарядка постоянным напряжением, происходит частичная сульфатация и АКБ заряжается до 80-85%, а вам нужен ток 0,1 от емкости… на все время зарядки. Признакми окончания зарядки является: повышение температуры акб, бурное кипение электролита и плотность электролита не повышается… Есть книга по моему называется «Стартерные аккумуляторные батареи», там все расписано.
Собственно все промышленные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов работают именно по протоколу CC-CV.
Отец мне тоже постоянно рассказывает что это неправильно. Вот раньше, в 70 прошлого века заряжались именно так как вы пишете.
Сейчас производители батарей рекомендуют именно ЗУ с CC-CV
Возможно другие технологии, возможно погрешность в качестве заряда минимальна.
Я с вами согласен. Во всяком случае это лучше чем ничего.
Сейчас производители батарей рекомендуют именно ЗУ с CC-CV
— Чем тогда она отличается от зарядки в автомобиле, только токи щадящие. А для нормального технического обслуживания — это как припарки мёрт… Эти зарядки скорее быстренько зарядить для запуска авто или токи саморазряда компенсировать. кто-то минус вам поставил- не понятно… чем смог…
Тем, что зарядка генератором никогда не зарядит полностью. Максимальное напряжение 14 вольт. А так в основном 13.6.
Сделано это что бы аккумулятор не кипел во время езды. А полноценно зарядить можно только в нормальных условиях зарядным устройством.
Могут. Поднимать.
Но это все равно не полная зарядка. Автомобиль никогда полностью не зарядит аккумулятор. Иначе в процессе езды электролит будет выкипать. А в случае не обслуживаемого аккумулятора это верная его смерть
Важное уточнение: все _дешевые_ зарядные устройства работают в формате CC/CV (ультрадешевые, где кроме трансформатора и диодов ничего нет, в расчет не берем).
И нет, производители батарей рекомендуют совсем другое: заряд до 16.5В (16.1-16.8, от производителя и плотности), чего CC/CV зарядник сделать не сможет, не убив батарею.
ультрадешевые, где кроме трансформатора и диодов ничего нет
С 73 года пользовался таким ЗУ, больше там ничего и не надо, надежность куда выше, чем любой навороченный.
Главное, подобрать витки транса, что бы выдавал при 6А максимум 14,2 в.
P.S. Минусующим: распинаться и по 100500му разу холивор устраивать не будем. Если вы своими руками определяли ареометром расслоение электролита, и своими глазами видели в эндоскоп, чем отличаются засульфатированные пластины от нормальных — тогда минус от вас имеет вес, но почему-то кажется, что его не будет. А те, у кого всех знаний про аккумуляторы — из обсуждений с форумов диванных самоделкиных… ну, ваше право заряжать свои аккумуляторы как угодно. В конце концов, грабли для того и созданы, чтобы кто-то по ним ходил :)
Корпус отличный (особенно с вариантами разных источников на задней панели), да и сама Ваша идея мне нравится. Захотел заказать, а там доставка 442 рубля, — при цене в 1300 это как-то чересчур. Поищу варианты дешевле.
Это больше летний вариант. Когда недельные вылазки с палатками. Там много разных вариантов требуют зарядки. Это если свинец мелкий — то можно и в гараже при минусе
Личный опыт за 4 года: исправный генератор. Своевременная замена АКБ при «первых звоночках» если возраст > 5 лет (и АКБ из магазина, а не с завода; в случае с АКБ, шедшим с новым авто — срок может быть в 2 раза больше). В сильный мороз: при необходимости «ехать завтра» не зарядка замерзшего аккумулятора большим током (> 0.1C) в день выезда, а занести в тепло заранее, не менее чем за сутки до поездки. Если АКБ исправен, то при комнатной температуре напряжение будет в районе 12.5В.
Итог: ЗУ ни разу не понадобилось. Поездки самые разные по длительности и температурам.
И главное не повторяйте глупейшую ошибку — зарядку замерзшего АКБ.
Хорошо, когда машина стоит под окном. А если до стоянки топать километр, то как-то таскать туда сюда аккумулятор не очень хочется.
И главный вопрос, все говорят, что заряжать аккумулятор на морозе не нужно. А об этом знает ваш автомобиль, когда вы его заводите в -20 и при этом сразу идет зарядка АКБ? А моторный отсек прогреется не очень скоро, а замерзший АКБ еще дольше будет таким же замершим
смотрите плотность электролита..,
если ответственный выезд, снимите минус. клемму для перестраховки.
а так всякое бывает и ваш случай- забыл выкл. потребители или регулятор на авто неисправен, но и акб -конец ему пришел или приходит.
А если вес аккумулятора – 25кг, Стоит в багажнике, под крышкой пола и под декоративной полкой на 5 болтах, прирученный в 3-х точках к корпусу авто а каждая клемма на аккумуляторе – произведение искусства с кучей распределителей, отсекателей, и.т.д (заводских с конвейера).
При этом аккум по определению
1. никак не может нагреться выше температуры окружавшего воздуха (-25),
2. снять все вышеописанное в -25 – отморозите руки и поломаете пластик или еще что,
3. а после 25 кг «легонько» вытащите из авто, спустите с 5-го этажа паркинга – донесете до дома, поднимете на N-й этаж,
4. отогреете за полсуток и начнете заряжать. А после – все в обратной последовательности
5. восстановления ошибок ПК авто после отключения питания.
И тогда авто конечно заведется.
И да – Джампстартер мощный есть, зарядных связка от СТЭКА 10-ти, до BL1204, Бошей, китайских, и.т.д. + несколько блоков питания толковых (до 60А) с контролем CC CV, опыт восстановления полуживых АКБ тоже и больших и маленьких (и со сливом, и с промывкой банок, и дергалкой импульсной, и малыми токами, и с подъёмом н6апряжения по окончании 3-х суток зарядки малыми токами, и.т.д.). ареометры, дистиллировка, мультиметров коробка. Все от природного любопытства (не экономии для). Вот только здоровья (таскать 25 кг) и снимать-ставить его в мороз и времени на это и лечение после – нет.
Потому – если почувствовал (авто сообщило), что аккум может в мороз отказать. Или пришел в -28-30 а аккумулятор «умер», – зарядку в розетку и к клеммам зарядным в авто. Подождать минут 5-10, отключить, — опять включить. Если аккум был замерзший (и вольтметр казал меньше 9 вольт) то мб еще раз – после чего (мой опыт) заряд пойдет. Оставляешь на зарядке на сутки – двое. После приходишь и заводишь (по желанию подключая Джампстартер). Далее – по желанию — в магазин за новым аккумом, либо еще двое трое суток после постановки авто в холодный паркинг включать его на зарядку. После (опять же мой опыт) аккум оживает. Понятно, что он уже не резвый коник, как из магазина, но до разумных времен (когда будет теплее) – доживет. А летом его можно на даче тройкой КТЦ с контролем плотности и доливкой оживить процентов до 85-90 паспортной емкости еще на год – другой. На одном из семейных авто, из холодного паркинга аккуму 12 лет (с завода). Пару раз описанное выше проходил. Главное история после 3-4-х недель холодных пусков и коротких поездок по городу – поставить его ПАРУ РАЗ на сутки на зарядку (прямо в холодном авто и холодном паркинге), тогда проблем из начала топика не будет.
Даже не подозревал насколько агм аккумуляторы энерго не эффективны. Большие габариты и вес. ( ) У меня 90ач обычный свинцовый весит всего 18кг. А на спец технике стоят такие же как у вас по массе/габаритам но на 130-140ач… И да, таскаются они двумя мужиками, т.к в одно рыло — только на пузе тащить.
И работает как 60-амперник? Химию не обмануть. Масса реагентов напрямую связана с максимальным током. Сомневаюсь, что при массе в 18 кг, аккумулятор сможет выдавать 800 ампер.
Он работает как свинцовый 90ач, выдавая стандартные 730а. 800а — 900а выдают 130ач аккумуляторы. Они как раз имеют масса-габаритные параметры 95ач АГМ.
Разные технологии, разное соотношение ёмкость / масса.
800 ампер — типичное значение для хорошего свинцового стартерного аккумулятора на 90 ач. И весить он будет больше 20 килограмм. А если посмотреть на батареи для авто с технологией старт энд ГОУ, то там и больше 800 ампер будет
Разные технологии, разное соотношение ёмкость / масса.
Не, разный маркетинг. Хочет человек больше ампер-часов за меньшие деньги — не проблема, экономим на свинце, лепим нужную наклейку, а что-там за ёмкость и токи — дело третье.
А если вес аккумулятора – 25кг, Стоит в багажнике, под крышкой пола и под декоративной полкой на 5 болтах, прирученный в 3-х точках к корпусу авто
То проще не допускать его заморозки. Знаете что морозы наступают? Измерьте хотя бы плотность электролита, если сильно низкая, зарядите аккумулятор до нормальной плотности, и тогда он не замерзнет.
зарядку в розетку и к клеммам зарядным в авто. Подождать минут 5-10, отключить
Если есть рядом электричество, не проще сначала отогреть аккумулятор, а потом заряжать?
Когда авто годы назад стояло в гараже — можно было и плотность проверить, и отогреть и зарядить. С переездом в открытый ветрам многоэтажный паркинг — все эти действия стали относиться к разряду экзотики. Чудом добылась розетка возле парко-места. Вот только Подхват вируса в самые морозы на пару недель и промораживание авто за это время никто предусмативать не научился. А дальше добавте к написанному в посте температуру, -25 за бортом, и рекомендации проверить довести, снять и отнести…
Замерзший электролит — не то же что вода, у него температура плавления ниже. Но да, не моментально отогреется, но не факт что по времени будет больше с учётом замороченного демонтажа-монтажа-переноски.
У меня такой. Отличное устройство. Уже много раз выручал. А теперь ещё и для сварки небольших батарей использую.
Здесь видосик пинка разряженной Vectra A
И главное не повторяйте глупейшую ошибку — зарядку замерзшего АКБ
++ Подтверждаю, лучше просто замерший акб в теплую воду, без фанатизма тёплую, поставить, для пуска может и не придется заряжать, если быстро надо и зарядки нет под рукой.
В сильный мороз: при необходимости «ехать завтра» не зарядка замерзшего аккумулятора большим током (> 0.1C) в день выезда, а занести в тепло заранее, не менее чем за сутки до поездки. Если АКБ исправен, то при комнатной температуре напряжение будет в районе 12.5В.
— если лень снимать- током зарядки 0,3-1 А на ночь в зависимости от емкости, как вариант. Не путать с подзарядом малыми токами, это хранение акб.
Ещё сморите чтобы плотность электролита была соответствующая вашему климату в регионе. Чтобы летом не выкипала, зимой не замерзала.
Своевременная замена АКБ при «первых звоночках» если возраст > 5 лет
с таким посылом за акумом можно не следить вообще, главное не высаживать его в ноль музыкой на пикнике и не ездить с неисправным генератором. 5 лет магазинные акумы как правило выхаживают
Тоже собрал себе лабораторник из двух таких модулей, два БП 24в 2А внутри, и еще модуль функционального генератора простенький, все с али, кроме корпуса. Корпус готовый взял от какого-то лабораторного прибора. Почему два независимых? Этот ЛБП в первую очередь я собирал себе для отладки двуполярных схем на ОУ. Переключатель режимов позволяет подключить их как двуполярный источник, либо как два независимых с общим минусом. Передняя панель — алюминий 2мм, покрыт черной краской, надписи делал лазером 3018. Клеммы тоже с Али, а вот тумблеры советские. По итогу, при нагрузке 4 ампера на канал и 5в — греется но работает. Там у них еще usart походу есть в этих модулях, но мне было влом его расколупывать)
Есть варианты с мониторингом показателей по WiFi через приложение, думаю при зарядке аккумулятора в прохладном помещении (прихожей, хоз. постройке) удобно смотреть с телефона не выходя из дома.
В этом девайсе это совершенно ненужные фичи. Аккумы тем паче я через него не заряжаю. Лабораторник, что с него взять. Создан для работы с ОУ, ну и в быту при желании с него можно вытащить 5В 8 А, если соединить разнополярные плюсы перемычкой и выбрать режим 2.
Кстати внутри этих модулей есть примитивненький осциллограф)
Я же указал — лазером выжигал по краске. Лазер на станке 3018 мощностью 20Вт (реальная 5).
То есть сначала я сделал переднюю панель из алюминия — все эти окошечки и отверстия с доработкой напильником. Затем покрыл ее на 2 раза краской из баллончика, и под лазер.
Коробка прикольная, а блок кака: первый пришел глючный — показания тока завышал и еще что-то не помню, а присланный на замену спустя год тупо умер при подключении питания, просто зависает на начальной заставке. Ну и стабилизацияограничение тока у него странное, в режиме ограничения нагрузка(лампочка например) начинала пищать.
Не знаю. Возможно от версии к версии от продавца к продавцу. Я проверил все напряжения. И по току делает то, что от него требуют. Понятно — не лабораторник, но как регулируемый БП очен даже норм
Вот как хорошо, что своей самоделкой со всеми поделились.А то лежит такой набор и думаю, как бы компактнее всё собрать.Лепить сверху на корпус этого БП не хочется.Новый корпус делать: затратно и габариты большие получатся. Теперь возможно выберу ваш вариант, только одна мысль не даёт покоя: много публикаций было, что без доработок этот модуль долго не проработает.Что Вы думаете по этому поводу?
Ну я то тоже недавно его приобрёл
Понятно, что это не самое мощное устройство. Ваш БП, (если он снизу на фото) точно с ним не раскроется. Как я и сказал, ток максимум до 4А с ним возможен. Дальше перегрев и отключение. В моей версии корректное.
Поделился, так как уж больно симпатичный корпус нашёл. Прямо перекрыл мой запрос. А ещё и PD&QC отличное дополнение
А мне большие токи и не нужны, главное возможность точной регулировки выходного напряжения и информативность.Так что вполне возможен вариант в таком корпусе и с БП подобного что у вас.
Нет. Кулер тихий. Включается при определенной температуре внутри корпуса. У меня крутился только когда я грел преобразователь до отсечки по температуре. По мере остывания кулер остановился
То есть итоговая цена корпус+ потроха в районе 3 тысяч а то и более получается? Может быть как вариант вот это на 10А? ozon.ru/t/BVqP4dV
Периодически по 3500 бывает
Так 11276 скорее всего и не автору топика советует, а тем кто выбрать ещё не может. И кстати тоже неплохой вариант (а судя по плюсикам кому то и нужен).Так что не надо умничать.
>5.5к без скидок
А если немного докинуть и интерфейс управления важнее тока — можно взять https://aliexpress.ru/item/1005004063267936.html, на удивление точный аппарат что по напряжению, что по току (бьется с аненгом Q1 с минимальной разбежностью, свой БП брал на авите). Жирнющий минус один — кнопка полного выключения сзади(
(и заметный свист конечно)
Недавно приобрёл. Тоже не хотел колхозить, по цене выйдет так же, но пострашнее на вид. Вчера кабели к нему готовил, переходники разные. Крокодилов заказал.
Купил по вашей ссылке, обошлось менее 2тр (у продавца ещё купон на 1 бакс есть) Отменил заказ с покупкой корпуса (и уже возврат пришёл). Лучше немного доплатить и уже готовое получить.А ранее купленный XYS3580 в запас или на эксперименты. Спасибо, сам этой позиции не видел.Намного дешевле получается купить уже готовое, чем по отдельности и ещё собирать.
Дополнительный разъём на выход DC 5,5 Х 2,5 хорошая идея, тоже так же сделаю. Да и собрать этот конструктор не трудно.Просто во втором случае доплатив всего три--три с половиной сотни я купил не просто конструктор (корпуса с платой), а собранную конструкцию с модулем SK80H.Но правда, что у меня в запасе модуль XYS3580 с цветным дисплеем (смотрится получше). Если что и его можно поставить.В общем какой надёжнее окажется и информативнее, тот и поставлю. Кстати проверил наличие термопасты под радиатором.Даже и намёка на неё нет.И сам радиатор стоял криво и не прилегал всей плоскостью к диодной сборке B10100G и тр. NCE8295AD. Всё испоавил: добавил пасту и ровненько радиатор на место поставил.
В той своей поделке я сжёг, как оказалось вольтметр. Был подключен на выход, и получил много напряжения. Вылетела микросхема, выгорела буквально. Перепаял аналогичную с бракованных — всё завелось. Теперь лежит без дела.
Понятно. Недавно делал типа переносного лабораторника, в связке повышалка-понижалка (dc-dc step up 1500W vs dps5020), однажды при включении из повышалки пошел дымок. Выгорел силовой полевик. Так и не понял почему. Надеюсь, что брак)
Смысл в использовании от бортовой сети автомобиля. Как зарядное устройство для электроинструмента. Вроде бы написано даже в заголовке…
А что до сетевого прибора, сделал и такой. Размер побольше. 50V 500W
Как зарядное\универсальный источник питания в гараж
Позже про него напишу
Соберу — будет обзор.
Что то похожее и заметно дороже я видел на Али, но я буду делать свой вариант с блоком 48V 500W и розеткой прикуривателя, блочком зарядки USB. В общем свой конфиг. Потому и не искал такого типа
Потому подобрал под свои нужды на Али вот такой 250x150x130mm
Но это с учётом того, что внутри он будет с блоком питания
48V 10A 500W
Я мучу себе под БП 24В 20А, но надумал отдельно голову регулятора и отдельно БП.
Если в одной сборке — вполне вариант.
Отец мне тоже постоянно рассказывает что это неправильно. Вот раньше, в 70 прошлого века заряжались именно так как вы пишете.
Сейчас производители батарей рекомендуют именно ЗУ с CC-CV
Возможно другие технологии, возможно погрешность в качестве заряда минимальна.
— Чем тогда она отличается от зарядки в автомобиле, только токи щадящие. А для нормального технического обслуживания — это как припарки мёрт… Эти зарядки скорее быстренько зарядить для запуска авто или токи саморазряда компенсировать. кто-то минус вам поставил- не понятно… чем смог…
Сделано это что бы аккумулятор не кипел во время езды. А полноценно зарядить можно только в нормальных условиях зарядным устройством.
Но это все равно не полная зарядка. Автомобиль никогда полностью не зарядит аккумулятор. Иначе в процессе езды электролит будет выкипать. А в случае не обслуживаемого аккумулятора это верная его смерть
И нет, производители батарей рекомендуют совсем другое: заряд до 16.5В (16.1-16.8, от производителя и плотности), чего CC/CV зарядник сделать не сможет, не убив батарею.
Главное, подобрать витки транса, что бы выдавал при 6А максимум 14,2 в.
Ну или вот
Понижайка, повышайка, СС, СV,
24 или 36 вольт, но рабочие (продолжительно рабочие) 10А
?
Спасибо
Итог: ЗУ ни разу не понадобилось. Поездки самые разные по длительности и температурам.
И главное не повторяйте глупейшую ошибку — зарядку замерзшего АКБ.
И главный вопрос, все говорят, что заряжать аккумулятор на морозе не нужно. А об этом знает ваш автомобиль, когда вы его заводите в -20 и при этом сразу идет зарядка АКБ? А моторный отсек прогреется не очень скоро, а замерзший АКБ еще дольше будет таким же замершим
если ответственный выезд, снимите минус. клемму для перестраховки.
а так всякое бывает и ваш случай- забыл выкл. потребители или регулятор на авто неисправен, но и акб -конец ему пришел или приходит.
При этом аккум по определению
1. никак не может нагреться выше температуры окружавшего воздуха (-25),
2. снять все вышеописанное в -25 – отморозите руки и поломаете пластик или еще что,
3. а после 25 кг «легонько» вытащите из авто, спустите с 5-го этажа паркинга – донесете до дома, поднимете на N-й этаж,
4. отогреете за полсуток и начнете заряжать. А после – все в обратной последовательности
5. восстановления ошибок ПК авто после отключения питания.
И тогда авто конечно заведется.
И да – Джампстартер мощный есть, зарядных связка от СТЭКА 10-ти, до BL1204, Бошей, китайских, и.т.д. + несколько блоков питания толковых (до 60А) с контролем CC CV, опыт восстановления полуживых АКБ тоже и больших и маленьких (и со сливом, и с промывкой банок, и дергалкой импульсной, и малыми токами, и с подъёмом н6апряжения по окончании 3-х суток зарядки малыми токами, и.т.д.). ареометры, дистиллировка, мультиметров коробка. Все от природного любопытства (не экономии для). Вот только здоровья (таскать 25 кг) и снимать-ставить его в мороз и времени на это и лечение после – нет.
Потому – если почувствовал (авто сообщило), что аккум может в мороз отказать. Или пришел в -28-30 а аккумулятор «умер», – зарядку в розетку и к клеммам зарядным в авто. Подождать минут 5-10, отключить, — опять включить. Если аккум был замерзший (и вольтметр казал меньше 9 вольт) то мб еще раз – после чего (мой опыт) заряд пойдет. Оставляешь на зарядке на сутки – двое. После приходишь и заводишь (по желанию подключая Джампстартер). Далее – по желанию — в магазин за новым аккумом, либо еще двое трое суток после постановки авто в холодный паркинг включать его на зарядку. После (опять же мой опыт) аккум оживает. Понятно, что он уже не резвый коник, как из магазина, но до разумных времен (когда будет теплее) – доживет. А летом его можно на даче тройкой КТЦ с контролем плотности и доливкой оживить процентов до 85-90 паспортной емкости еще на год – другой. На одном из семейных авто, из холодного паркинга аккуму 12 лет (с завода). Пару раз описанное выше проходил. Главное история после 3-4-х недель холодных пусков и коротких поездок по городу – поставить его ПАРУ РАЗ на сутки на зарядку (прямо в холодном авто и холодном паркинге), тогда проблем из начала топика не будет.
www.ozon.ru/product/originalnyy-avtomobilnyy-akkumulyator-banner-agm-92-a-h-850a-59201-l5-partiya-2023-god-avstriya-1171266919/#section-description--offset-140
2-й вариант — 24,9 кг
www.ozon.ru/product/akkumulyator-avtomobilnyy-alphaline-agm-95-l5-95-ach-o-p-850-a-353h175h190-1231256403/#section-description--offset-140
Легче — НЕТ!!!
И это это не ЗИЛ, а распространенный кроссовер…
Разные технологии, разное соотношение ёмкость / масса.
Если есть рядом электричество, не проще сначала отогреть аккумулятор, а потом заряжать?
На него собирали деньги кстати на кикстартере, в Ютьюбе полно западных обзоров.
Руки не доходят, но есть мысль поставить вместо (или вместе с) микроюсб триггер с юсб-ц.
Здесь видосик пинка разряженной Vectra A
А здесь использование с точечной сваркой
— если лень снимать- током зарядки 0,3-1 А на ночь в зависимости от емкости, как вариант. Не путать с подзарядом малыми токами, это хранение акб.
Ещё сморите чтобы плотность электролита была соответствующая вашему климату в регионе. Чтобы летом не выкипала, зимой не замерзала.
Что за плата, корпус?
Из доработок только термопаста )).
Кстати внутри этих модулей есть примитивненький осциллограф)
То есть сначала я сделал переднюю панель из алюминия — все эти окошечки и отверстия с доработкой напильником. Затем покрыл ее на 2 раза краской из баллончика, и под лазер.
стабилизацияограничение тока у него странное, в режиме ограничения нагрузка(лампочка например) начинала пищать.Понятно, что это не самое мощное устройство. Ваш БП, (если он снизу на фото) точно с ним не раскроется. Как я и сказал, ток максимум до 4А с ним возможен. Дальше перегрев и отключение. В моей версии корректное.
Поделился, так как уж больно симпатичный корпус нашёл. Прямо перекрыл мой запрос. А ещё и PD&QC отличное дополнение
ненужнойначинкой, или только железку. Перекину в него RK6006.ozon.ru/t/BVqP4dV
Периодически по 3500 бывает
А если немного докинуть и интерфейс управления важнее тока — можно взять https://aliexpress.ru/item/1005004063267936.html, на удивление точный аппарат что по напряжению, что по току (бьется с аненгом Q1 с минимальной разбежностью, свой БП брал на авите). Жирнющий минус один — кнопка полного выключения сзади(
(и заметный свист конечно)
ссылка
А цена ± вышла такая же.
ссылка
Полный комплект 2400р с доставкой в РФ
это корпус + плата зарядки сам модуль не входит в комплека
А что до сетевого прибора, сделал и такой. Размер побольше. 50V 500W
Как зарядное\универсальный источник питания в гараж
Позже про него напишу
24 или 36 вольт, но рабочие (продолжительно рабочие) 10А
?