Наверное, у каждого автомобилиста бывало — выходишь ты к машине (а особенно зимой), садишься, пытаешься завести — а не тут-то было. Аккумулятор подсел, на морозе, изменилась плотность и токоотдача. И тут начинается увлекательный квест — или найди доброго человека, кто даст «прикурить», или снимай аккумулятор и домой на зарядку.
Собственно я сам за прошлую зиму несколько раз таскал аккумулятор на подзарядку, так как поездки короткие, и в холода аккумулятор не успевает зарядиться.
Но есть еще один вариант — компактное пусковое устройство, или как его еще называют jump starter.
Может кто помнит вот такое чудо техники из телемагазина — Mighty Jump. И ведь обещали, что оно может помочь запустить автомобиль, подключаясь только к разъему прикуривателя. Но обзора про него сегодня не будет.
Сегодня на обзоре пусковое устройство фирмы GOOLO GP4000 PRO.
Характеристики
Начнем с заявленных характеристик.
выходное напряжение на АКБ: 12 В
ёмкость батареи: 26800 мА•ч (99.2 Вт•ч)
минимальный ток пуска: 500(800) А
максимальный ток пуска: 4000 А
вес: 1500 гр
размер: 230х40х100 мм
индикация заряда батареи
встроенный фонарик
можно использовать как внешний аккумулятор power bank для зарядки телефонов, ноутбуков, планшетов и пр., поддержка быстрой зарядки, на выходе: 5 В, 2.4 А
дополнительные порты: 2×USB, 1xmicroUSB/
запускает дизельные двигатели объёмом до 10л
запускает бензиновые двигатели объёмом свыше 10л
защита от короткого замыкания
защита от перегрузок по току
защита от перегрева
защита от переразрядки
защита от неправильного подключения
защита от перенапряжения
защита от обратной зарядки
Как видно, характеристики вполне неплохие для пускового устройства. Вот как повербанк, конечно, могли бы добавить протоколы быстрой зарядки ватт до 60.
Упаковка
Устройство приходит в очень красочно оформленной коробке из плотного картона, на которой написаны все характеристики устройства и его преимущества.
Дополнительные фотографии упаковки
В комплекте поставки идет удобный и прочный чехол (что решает проблему с хранением в моменты неиспользования).
Дополнительные фотографии чехла и содержимого в нем
Само устройство со встроенным аккумулятором. Провода для подключения к автомобилю. Провод переходник — прикуриватель (для подключения например компрессора). Зарядное устройство на 5В 3000мА и кабель USB type С к нему. Инструкция на двух языках — английском и немецком.
Основной блок с аккумулятором
На верхней части устройства нет никаких органов управления. Имеются название фирмы-производителя, а также полное наименование устройства.
На 3 из 4 боковых граней расположены разъемы, закрытые резиновыми заглушками, что как бы намекает на какую-никакую степень защиты.
На одной грани расположен разъем для переходника под прикуриватель с заявленными характеристиками 15В 10А. На противоположной грани расположен силовой разъем для подключения пусковых проводов. На торце располагается простой фонарик, 2 USB-A разъема и один разъем USB type C. На противоположном торце нанесены основные технические характеристики. На нижней стороне расположена единственная кнопка включения и 4 светодиода для отображения уровня заряда аккумулятора (25,50,75 и 100%). А также 8 саморезов, крепящих крышку.
Пусковые провода
Блок с разъемом имеет 2 индикаторных светодиода, которые указывают на правильное подключение к автомобилю и перепутанную полярность. Рядом имеется кнопка для включения режима запуска двигателя. На другой стороне блока написана краткая инструкция по использованию на английском языке. Сами провода от блока к зажимам типа «Крокодил» имеют длину 20 сантиметров в силиконовой мягкой изоляции и с заявленным сечением 8 AWG, что должно соответствовать примерно 8,3 мм2. Каждая половинка разъема соединена своим проводом, таким образом во первых обеспечивается более надежный контакт, а во-вторых ток не пойдет через пружину, тем самым не перегрев и не «отпустив» ее. Пружина, надо сказать, очень сильная.
Что внутри
Мне было интересно, как аккуратно сделано устройство и какая емкость у аккумулятора. Найдя подходящую биту и открутив 8 саморезов, заднюю крышку снял и рассмотрел внутренний мир изделия. Большую часть, как и следовало ожидать, занимает аккумулятор. Маркировка закрыта приклеенным уплотнительным скотчем. Но это же никого не останавливает. Отдираем скотч и смотрим маркировку. А аккумулятор-то поменьше емкостью, чем нам обещали. На аккумуляторе гордо красуется designed in usa \ made in china. И емкость 20000 Ah и 74 Wh (против 99,2 Wh заявленных на корпусе). Оставшееся пространство занимает плата с контроллером заряда-разряда и всеми внешними портами, за исключением силового. Плата явно собирается на автоматизированной линии, за исключением выводных компонентов, которые паялись вручную и у них не смыт флюс. На обратной стороне платы расположены все разъемы, контроллеры и LDO. К силовому разъему идут довольно толстые провода (скорее всего те же 8AWG) напрямую от аккумулятора. Кстати, между половинками корпуса проложена уплотнительная резинка. Таким образом можно надеяться на защиту от воды.
Немножко тестов
Для теста было интересно, как справится данное устройство с функцией повербанка для автомобильного компрессора. Таким образом был взят сначала один, а потом другой компрессор и подключен к сап-доске. После чего запитан от данного устройства. После 5 минут работы было принято решение не мучить компрессор, т.к. доска еле накачалась. За это время повербанк потерял 1 деление шкалы, т.е. примерно 20-25%. Провод переходник на прикуриватель немного нагрелся. Но думаю, если вдруг придется накачать колесо — с этим устройство справится без проблем. А большую нагрузку подключать я бы не рекомендовал.
Ну и как же главный тест — запуск автомобиля. Конечно летом тестировать на запуск — дело само по себе не самое правильное. Зимой пусковые токи могут быть в несколько раз выше. Но исходим из того, что есть. Подключаем прибор к нашему испытуемому автомобилю. При правильной полярности загорается зеленый светодиод. Далее необходимо нажать кнопку для запуска автомобиля. После чего напряжение на аккумуляторе поднимается примерно до 16В и у нас есть около 30 секунд на запуск. В таком режиме автомобиль успешно запускается. При смене полярности загорается красный светодиод и прибор начинает очень противно пищать, сигнализируя об ошибке.
Судя по обзорам на ютубе, данное устройство вполне успешно справляется с запуском различных двигателей. Нашел, где тестировали его зимой.
Выводы
Пусковое устройство справляется со своей прямой задачей. При этом еще это хоть и не самый быстрый, но зато емкий повербанк.
Можно использовать совместно с автомобильным или каким-нибудь другим насосом для накачивания лодок например.
Если на данное устройство будут скидки и стоимость в районе 60$ — то однозначно можно брать.
Вот собственно и все. А если остались вопросы — всегда рад ответить.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+1Добавить в избранноеОбзор понравился+7
+11
Летом я запускаю сейчас с убитого АКБ двигатель (зимой стоял АКБ почти неделю разряженный в ноль АКБ). Любой тестер АКБ показывает высокое сопротивление (расчетный пусковой ток по EN менее 150А выдает на экран), нагрузка 100А на пятой секунде какие то 8-8.5В ) и запускает. Это лето. Но в мороз АКБ не жилец.
Если мертвый АКБ проще купить новый, а не пусковое
«А хотя бы подключить ВМЕСТО АКБ — не?»
А побежать сразу за новым борт.компьютером и блоком кузовного оборудования — не?
Думайте что пишите, и не пишите того чего не знаете.
Провести эксперимент на классическом ВАЗе, если уж так переживаете за ЭБУ?
Ну и попутно поведайте смысл параллельного подключения данного пускового устройства к заряженной АКБ?
Если что, неоднократный опыт замены АКБ на относительно современных автомобилях с запущенным двигателем имеется.
Про тестирование летом я написал.
Работа без АКБ не полезна для генератора и всего электрооборудования автомобиля.
Когда-то на ВАЗе так делал, а сейчас не хочется экспериментировать с текущими ценами на запчасти.
А смысл в таком тесте? Даже зимой. С таким же успехом можно подключить к заряженной АКБ четыре последовательно подключенные батарейки 2032 и заявить, что двигатель успешно запустился.
Да, это как раз самое интересное! Аккум то можно взять от подходящей модельки (всё остальное барахло внутри большой коробки не нужно), а вот как его подключить, чтобы заработавший от движка генератор прикуривающий аккум не убил?
Сейчас попробовал открыть блок — похоже заклеен. Ни одного винта, и половинки корпуса очень плотно соединены между собой.
Попробую в ближайшее время — получится — дополню обзор. На фотографиях бустеров, у которых подключаются провода напрямую к блоку, видел силовое реле. И скорее всего защитный диод для защиты от заряда.
Хотя если бустер дает 16 вольт — то 14,2 от исправного генератора его не убьют.
я разбирал подобное но меньше, там диоды запараллеленные стояли на 100 А вкупе. Был разочарован — есть схемы блокировки переплюсовки на полевиках, хотя возможно что когда два напряжения и нет, видел только в потребителях
В моем, другая модель, в этой коробке с проводами просто стоят 4 мощных диода в паралель. Так понимаю для того, чтоб после запуска мотора в литий не пошёл ток заряда от генератора.
Это понятно, в большинстве таких коробок и стоят диоды в виде транзисторов для защиты. Но здесь есть кнопка запуска, а вот это уже интересно. Могу предположить, что через неё к затворам подключается заряженная ёмкость, поэтому и ограничено время на запуск авто. P.S. Со светодиодами тоже все понятно.
1. Скорее, не от воды, а от влаги.
2. Плата отмыта и пропаяна хорошо. Но я всегда USB-порты на плате пропаиваю дополнительно (на самосборных повербанках, к примеру).
Пока присматриваюсь к подобному бустеру. Обзору плюс.
За эти деньги можно купить хороший новый аккумулятор и несколько лет не лазить под капот для запуска двигателя.
Надеяться на «купил, зарядил, пусть лежит до дня когда понадобится» — наивно, в тот день бустер с вероятностью 99.9% будет нерабочим.
Но соседский опыт показывает, что зимой в дороге всякое случается.
Это имеет смысл если ездить зимой далеко и через необитаемые места. Не забывая перед каждой поездкой проверить и подзарядить бустер, в поездке держать его в тепле и т.п.
Да и то через некоторое время он может преподнести сюрприз с остаточной ёмкостью.
Зарядник для автомобильного акка с удлинителем 30м в 4 раза дешевле этого бустера — если ехать зимой в не такие уж дикие места…
За эти деньги можно купить хороший новый аккумулятор и несколько лет не лазить под капот для запуска двигателя.
В каждом обзоре бустеров обязательно приходит кто-то с советом «купить новый аккумулятор». Будто это офигительная панацея. Каким образом новый аккумулятор поможет, скажем, если у человека много коротких поездок? Когда зарядка от генератора недостаточна по сравнению с затратами на пуск двигателя?
Что касается «когда понадобится» — тут самое оно ионисторный бустер, лежит в багажнике до востребования. Ну и даже такой бустер при минимальном планировании (к примеру, начались морозы, знаешь, что куча коротких поездок и т.д.) держать заряженным совсем нетрудно. Как нетрудно держать пауэрбанк для телефона, когда знаешь, что может в такой-то день пригодиться.
И уж даже в случае, когда бустер разряжен, то зарядить его не такой геморрой, как на морозе скручивать аккумулятор и тащить его домой к розетке. Либо вызывать такси, а потом вместе с водителем чесать репу, как он может стать, чтобы дотянулись провода для «прикурить».
В каждом обзоре бустеров обязательно приходит кто-то с советом «купить новый аккумулятор».
Под каждым правильным советом «купить новый аккумулятор» обязательно приходит кто-то и начинает сочинять фантастические истории, в которых без бустера никуда.
Каким образом новый аккумулятор поможет, скажем, если у человека много коротких поездок? Когда зарядка от генератора недостаточна по сравнению с затратами на пуск двигателя?
Каким образом поможет бустер, если акк не восстанавливает заряд из-за коротких поездок? Раз помог запустить, два, пять — акк в результате сел до такой степени, что уже и с бустером не может завести авто. Дальше что? Или у вас опять будет фантастическая история о коротких поездках все рабочие дни и дальняя поездка в выходные, когда акк наконец-то зарядиться полностью?
Либо вызывать такси, а потом вместе с водителем чесать репу, как он может стать, чтобы дотянулись провода для «прикурить».
Опять малонаучная фантастика про странного пользователя, который придумать купить бустер способен, а ставить машину с дохлым акком так чтобы «прикурить» было возможно нет…
Под каждым правильным советом «купить новый аккумулятор» обязательно приходит кто-то и начинает сочинять фантастические истории, в которых без бустера никуда.
Ну если совет, когда проблема не в аккумуляторе, просто глупый. Сродни «купи новую машину» на минималках.
Каким образом поможет бустер, если акк не восстанавливает заряд из-за коротких поездок? Раз помог запустить, два, пять — акк в результате сел до такой степени, что уже и с бустером не может завести авто.
Ну казалось бы, элементарно. Бустер — ликвидация форс-мажора, когда возникла проблема. Аккум всё равно думать, как заряжать. Зато не стоишь как дурак возле сугроба.
Или у вас опять будет фантастическая история о коротких поездках все рабочие дни и дальняя поездка в выходные, когда акк наконец-то зарядиться полностью?
А акк можно только
Опять малонаучная фантастика про странного пользователя, который придумать купить бустер способен, а ставить машину с дохлым акком так чтобы «прикурить» было возможно нет…
Ну, по сравнению с идиотскими «купи новый аккумулятор» — вершина логики и здравого смысла.
Ну если совет, когда проблема не в аккумуляторе, просто глупый.
О, уже прыжок в сторону, уже дело не в аккумуляторе, который не успевает заряжаться от коротких поездок.
Бустер — ликвидация форс-мажора, когда возникла проблема. Аккум всё равно думать, как заряжать. Зато не стоишь как дурак возле сугроба.
Ну почему же, всё равно стоишь как дурак, но с бустером. Ведь в случае форс-мажора он с вероятностью 99.9% будет нерабочим.
«купи новый аккумулятор» — вершина логики и здравого смысла.
Я это и говорю, новый акк за те же деньги — логично и здраво. И, самое главное, реально, в отличие от попытки завести от бустера, купленного х.з. когда и зачем.
Новый аккумулятор зимой — тоже не панацея. Если пробеги короткие, минут 15, то аккумулятор будет недозаряжаться, и в мороз может не хватить заряда банально завестись. В таком случае как раз пусковое устройство может выручить.
Да. все правильно перечислили. За 30 лет водительского стажа пару раз прикуривал. Провода на всякий лежат в подполе багажника. Но в основном я их только даю попользоваться.
сказочник:) у нас аккумулятор до 15 с прогреется к августу :(.
в ноябре/декабре утром температура кумулятора бывае -40с. Вопрос когда он согреется до + от заряда генератора?
А тепло от двигателя куда девается? Используйте технику для вашей климатической зоны, а то чувствую что сейчас пойдут рассказы как у вас соляра зимой замерзает в топливопроводе.
соляра — зимой льют арктику, она не мерзнет(ну почти). двигатель промерзает за пару-тройку часов, утеплять моторный отсек бессмыслено. у кого автостарт настроен по температуре, за ночь срабатывае раза три, при этом на глушителе нарастает ледяная пробка конденсата и двигатель глохнет.про технику «для вашей климатической зоны» это вы красиво задвинули, прям как цитату из учебника.
Заряжать аккумулятор придется, не спорю. Но ситуации бывают разные, например не хватило аккумулятора в -25. Нужно срочно съездить и тд, и тп. Да и тащить бывает рядом, а бывает и припарковался совсем не близко.
Если для Вас запуск двигателя с первой попытки в -30°С фантастика, то советовать лучше учиться чтобы потом больше зарабатывать — скорее всего уже поздно.
Мне очень понравилось ездить, подключив ионисторную сборку в параллель к аккумулятору.
Да, сборка стоит долларов 50, но каждая копейка потрачена не зря.
Что даёт? Снимает с аккумулятора самую трудную для него задачу — быстро отдать большой ток, чтобы крутануть стартер. Соответственно, гораздо более пофигистичен способ езды — куча коротких поездок или длинные маршруты, мороз практически никак не влияет, потому что задачу по запуску двигателя берут на себя конденсаторы, а аккум лишь чуток помогает. Большой ёмкости фильтр на всей электросети (обычно таким выступает аккумулятор, а тут ещё и около 100Ф кондёра) — заодно зарядка аккумулятора идёт более «сглаженно», что тоже хорошо влияет на долговечность.
Я своим пользовался, дал попробовать другу на Хундае Старексе, там он и поселился. Я теперь буду покупать ещё один.
з.ы. А для экстренных пусков купил ионисторный же Autowit, тут кто-то его обозревал (полагаю nemoi12). Несколько раз пригождался. Нечасто, но каждый раз выручал из большой задницы. Для свидетелей «купи новый аккумулятор + отремонтируй проводку» — на новой совершенно исправной машине со свежим аккумом. Увы, у Фиатов ДХО при повёрнутом ключе не отключаются, так что послушать радио на стоянке без последствий нельзя.
Ай какой вы молодец, что называете ионистор ионистором, ведь слово суперконденсатор в ГОСТе отсутвует напрочь. Для совсем любопытных слово ионистор там в скобках, а его полное название я и сам не запомнил
Но обзора про него сегодня не будет.
Провода для подключения к автомобилю.
Провод переходник — прикуриватель (для подключения например компрессора).
Зарядное устройство на 5В 3000мА и кабель USB type С к нему. 
Инструкция на двух языках — английском и немецком.
На противоположной грани расположен силовой разъем для подключения пусковых проводов. 
На торце располагается простой фонарик, 2 USB-A разъема и один разъем USB type C. 
На противоположном торце нанесены основные технические характеристики. 
На нижней стороне расположена единственная кнопка включения и 4 светодиода для отображения уровня заряда аккумулятора (25,50,75 и 100%). А также 8 саморезов, крепящих крышку. 
На другой стороне блока написана краткая инструкция по использованию на английском языке.
Сами провода от блока к зажимам типа «Крокодил» имеют длину 20 сантиметров в силиконовой мягкой изоляции и с заявленным сечением 8 AWG, что должно соответствовать примерно 8,3 мм2. Каждая половинка разъема соединена своим проводом, таким образом во первых обеспечивается более надежный контакт, а во-вторых ток не пойдет через пружину, тем самым не перегрев и не «отпустив» ее. Пружина, надо сказать, очень сильная.
Большую часть, как и следовало ожидать, занимает аккумулятор. Маркировка закрыта приклеенным уплотнительным скотчем. Но это же никого не останавливает. Отдираем скотч и смотрим маркировку. А аккумулятор-то поменьше емкостью, чем нам обещали. На аккумуляторе гордо красуется designed in usa \ made in china. И емкость 20000 Ah и 74 Wh (против 99,2 Wh заявленных на корпусе). 
Оставшееся пространство занимает плата с контроллером заряда-разряда и всеми внешними портами, за исключением силового. Плата явно собирается на автоматизированной линии, за исключением выводных компонентов, которые паялись вручную и у них не смыт флюс.
На обратной стороне платы расположены все разъемы, контроллеры и LDO. 
К силовому разъему идут довольно толстые провода (скорее всего те же 8AWG) напрямую от аккумулятора. 
Кстати, между половинками корпуса проложена уплотнительная резинка. Таким образом можно надеяться на защиту от воды.
Далее необходимо нажать кнопку для запуска автомобиля. После чего напряжение на аккумуляторе поднимается примерно до 16В и у нас есть около 30 секунд на запуск. В таком режиме автомобиль успешно запускается.
При смене полярности загорается красный светодиод и прибор начинает очень противно пищать, сигнализируя об ошибке. 
А хотя бы подключить ВМЕСТО АКБ — не?
Если мертвый АКБ проще купить новый, а не пусковое
А побежать сразу за новым борт.компьютером и блоком кузовного оборудования — не?
Думайте что пишите, и не пишите того чего не знаете.
Ну и попутно поведайте смысл параллельного подключения данного пускового устройства к заряженной АКБ?
Если что, неоднократный опыт замены АКБ на относительно современных автомобилях с запущенным двигателем имеется.
Работа без АКБ не полезна для генератора и всего электрооборудования автомобиля.
Когда-то на ВАЗе так делал, а сейчас не хочется экспериментировать с текущими ценами на запчасти.
Попробую в ближайшее время — получится — дополню обзор. На фотографиях бустеров, у которых подключаются провода напрямую к блоку, видел силовое реле. И скорее всего защитный диод для защиты от заряда.
Хотя если бустер дает 16 вольт — то 14,2 от исправного генератора его не убьют.
2. Плата отмыта и пропаяна хорошо. Но я всегда USB-порты на плате пропаиваю дополнительно (на самосборных повербанках, к примеру).
Пока присматриваюсь к подобному бустеру. Обзору плюс.
Надеяться на «купил, зарядил, пусть лежит до дня когда понадобится» — наивно, в тот день бустер с вероятностью 99.9% будет нерабочим.
Да и то через некоторое время он может преподнести сюрприз с остаточной ёмкостью.
Зарядник для автомобильного акка с удлинителем 30м в 4 раза дешевле этого бустера — если ехать зимой в не такие уж дикие места…
Что касается «когда понадобится» — тут самое оно ионисторный бустер, лежит в багажнике до востребования. Ну и даже такой бустер при минимальном планировании (к примеру, начались морозы, знаешь, что куча коротких поездок и т.д.) держать заряженным совсем нетрудно. Как нетрудно держать пауэрбанк для телефона, когда знаешь, что может в такой-то день пригодиться.
И уж даже в случае, когда бустер разряжен, то зарядить его не такой геморрой, как на морозе скручивать аккумулятор и тащить его домой к розетке. Либо вызывать такси, а потом вместе с водителем чесать репу, как он может стать, чтобы дотянулись провода для «прикурить».
Каким образом поможет бустер, если акк не восстанавливает заряд из-за коротких поездок? Раз помог запустить, два, пять — акк в результате сел до такой степени, что уже и с бустером не может завести авто. Дальше что? Или у вас опять будет фантастическая история о коротких поездках все рабочие дни и дальняя поездка в выходные, когда акк наконец-то зарядиться полностью?
Опять малонаучная фантастика про странного пользователя, который придумать купить бустер способен, а ставить машину с дохлым акком так чтобы «прикурить» было возможно нет…
Ну казалось бы, элементарно. Бустер — ликвидация форс-мажора, когда возникла проблема. Аккум всё равно думать, как заряжать. Зато не стоишь как дурак возле сугроба.
А акк можно только
Ну, по сравнению с идиотскими «купи новый аккумулятор» — вершина логики и здравого смысла.
Ну почему же, всё равно стоишь как дурак, но с бустером. Ведь в случае форс-мажора он с вероятностью 99.9% будет нерабочим.
Я это и говорю, новый акк за те же деньги — логично и здраво. И, самое главное, реально, в отличие от попытки завести от бустера, купленного х.з. когда и зачем.
в ноябре/декабре утром температура кумулятора бывае -40с. Вопрос когда он согреется до + от заряда генератора?
Да, сборка стоит долларов 50, но каждая копейка потрачена не зря.
Что даёт? Снимает с аккумулятора самую трудную для него задачу — быстро отдать большой ток, чтобы крутануть стартер. Соответственно, гораздо более пофигистичен способ езды — куча коротких поездок или длинные маршруты, мороз практически никак не влияет, потому что задачу по запуску двигателя берут на себя конденсаторы, а аккум лишь чуток помогает. Большой ёмкости фильтр на всей электросети (обычно таким выступает аккумулятор, а тут ещё и около 100Ф кондёра) — заодно зарядка аккумулятора идёт более «сглаженно», что тоже хорошо влияет на долговечность.
Я своим пользовался, дал попробовать другу на Хундае Старексе, там он и поселился. Я теперь буду покупать ещё один.
з.ы. А для экстренных пусков купил ионисторный же Autowit, тут кто-то его обозревал (полагаю nemoi12). Несколько раз пригождался. Нечасто, но каждый раз выручал из большой задницы. Для свидетелей «купи новый аккумулятор + отремонтируй проводку» — на новой совершенно исправной машине со свежим аккумом. Увы, у Фиатов ДХО при повёрнутом ключе не отключаются, так что послушать радио на стоянке без последствий нельзя.