Доброго времени суток, господа автомобилисты! На дворе зима и многие сталкиваются с проблемой заводки автомобилей по утрам. У кого-то слабые морозы и аккумулятор легко это переносит и позволяет крутануть стартер, и дать вам поехать на работу. А бывают ситуации непредвиденные, оставленные габариты или неисправный электрический элемент. И все это выжирает аккумулятор, к концу дня или за ночь, в ноль. Тут то и приходит виновник моего обзора — автомобильный бустер на 600A, купленный еще осенью за свои кровные. Так как провести некоторые замеры будет проблематично, то я буду рассказывать об объекте с точки зрения конечного потребителя и максимально постараюсь ответить на все вопросы.
Для удобного переноса бустера, предусмотрен чемоданчик с ручкой. На лицевой стороне краткие обозначения о будущей работы прибора. На обратной — способ заводки автомобиля от самого прибора, на случай если вы не знали или забыли.
Размеры чемоданчика следующие: 280мм*225мм*54мм. Его вес составляет — 1146гр.
Комплект поставки состоит из:
• Бустер
• Зарядное устройство к нему
• Автомобильное ЗУ от прикуривателя
• Крокодилы с предохранителем
• Кабель 4 в 1
• Кабель с насадками под разные гнезда ноутбуков DC Port
• Инструкция на английском языке
Для начала разберемся с аксессуарами в этом наборе.
Автомобильное ЗУ от прикуривателя на 12 вольт без обозначения силы тока. Использовать я не стал, боюсь что-то сгорит(все таки у меня француз). Длина провода — 845мм, толщина — 3,5мм. Внутри ЗУ предохранитель с 2 тоненькими проводками, похоже на 1 квадрат, а то и вовсе 0,75.
Кабель с насадками под разные гнезда ноутбуков. Всего насадок — 8шт и по идее здесь собраны все популярные ноутбучные разъемы. Но не тут то было! В мой старый E-Machines не подошел ни один из разъемов, но зато легко подружился с самим кабелем. В отцовский Dell не подошло вообще ничего. Думаю к другим ноутбукам, шансы подойти точно есть.
Длина провода — 225мм.
Кабель 4 в 1. С одной стороны USB, а с другой MicroUSB, miniUSB, Lighting и широкий разъем от Apple. По сути — основной джентльменский набор присутствует. Длина кабеля — 400мм, толщина — 3мм.
Блок питания для зарядки самого бустера имеет уже EURO вилку, поэтому искать переходники не придется. Длина провода — 800мм, на конце круглый штекер. Напряжение, которым заряжается бустер составляет 15 вольт, ток отдачи при этом 1А. Время полного цикла заряда — 3 часа 39 минут.
Крокодилы. Используются как раз для заводки авто. Накидываем каждый из зажимов на клеммы аккумулятора и пытаемся заводить. Что бы не перепутать полярность, каждый из проводов своего цвета, + красный, — черный. Разъем для подключения к бустеру — SY60, вставляется довольно туго и плотно. Длина провода от зажима до разъема разная и составляет 95мм и 195мм, что является маловато, так как были случаи, что подключение происходило в натяг.
Сами крокодилы выполнены из 2-х медных пластин к одной из которых подходит силовой провод, а от нее идет перемычка к другой (сечение похожее на 1,5мм²). Основной провод, которым передается ток — 10AWG в переводе на привычную СИ — 5,26мм² и ближайший номинал привычный нам — 6мм².
Вот мы и подобрались вплотную к самому бустеру. Внешне — это раздутый черный PowerBank, с яркими зелеными вставками. На корпусе отсутствуют видимые элементы для разбора, а ломать его не хочется. Так же на на передней части имеется компас, который довольно верно показывает направление (сравнивал с компасом на телефоном). Вес бустера — 446 грамм.
На задней части полноценные ТТХ:
• Производитель: Jxiang-Power
• Модель: JX29
• Емкость батареи: 89800mAh
• Выходной вольтаж для авто: 12V
• Пиковый кратковременный ток: 600А (3сек)
• Рабочий ток: 300А
• USB порт: 5V/2A
• Порт зарядки: 15V/1A
С торца расположены 4 светодиода: 2 белых в центре и красный с синим по краям. Красный/синий используются в качестве аварийного сигнала и мигают. Белые же в качестве мощного фонарика.
На боковой грани основная панель управления с небольшим дисплеем с синей подсветкой.
Под резиновой заглушкой расположились: Port 12V /16V/ 19V ⇀ кнопка включения ⇀ 4хUSB ⇀ разъем для ЗУ. Собран корпус немного коряво, есть стыки, которые не совпадают друг с другом. Резинка со штамповкой, которая не дает проникновению влаги внутрь корпуса (вставляется обратно ну очень трудно).
Левее от блока управления имеется окошко с изображением автомобиля с надписью Engine Start. Подковыриваем за хвостик и видим силовой разъем. Напоминаю, пусковой ток (3 секунды) равняется 600А, номинальный же 300А.
При нажатии на кнопку включения происходит изменение выходного напряжения для DC Port — 12 — 16 — 19V. Выставляем нужное напряжение и подключаем бустер к ноутбуку. Заряжает довольно быстро, мой E-Machines от 0 до 100% заряжает за 44 минуты, при этом разряжая бустер до 34 %. Емкость аккумулятора ноутбука составляет 9472mA, напряжение 19V.
4xUSB рассчитаны на 1А в каждом порте. Для этого подключаем поочередно нагрузку. Первым стал телефон от Nokia и комплектный кабель. Телефон потребляет 0,8А при напряжении 4.98V.
Добавим нагрузку в 1А. Nokia остается в том же порте. Просадок нет.
Проверяем на смартфоне от Xiaomi. Все таки ограничения в 1А на порт соответствуют заявленному.
И в качестве финала объединяем нагрузки. И все, бустер уходит в защиту. При нагрузке под 3А, а возможно и чуть более, срабатывает защита. Поэтому на 4 USB порта максимально можно получить 2-2,5А.
После недолгой мысли о попытке разобрать устройство, способ все же был найден. Как оказалось внутри установлен аккумулятор 4S на 14.8 вольт. Емкость не обозначена, ориентировочная 5-6 тысяч mAh.
Ну и самое главное, проверка работоспособности именно как бустера. Для этого подключаем крокодилы и ждем когда не заведется чья-то машина.
За все время эксплуатации, нами было заведено более 10 автомобилей и на самые интересные я сделал небольшие ролики. Там отчетливо видно и понятно как происходит запуск, и с каким усилием крутится стартер. А в заключении будет небольшой бонус в виде простоявшей целый год машины.
Ну и небольшое описание я думаю будет уместно. Бустер рассчитан на запуски бензиновых двигателей до 6 литров и дизельных до 4. Дизельные у нас особо популярностью не пользуются, а моя машина заводится и так хорошо. Поэтому все испытания были на бензиновых автомобилей разного объема. Температура при которой происходили запуски равнялась от -6 до -10.
Первый кандидат — Уаз 452, объемом 2.7 литра.
Второй кандидат — Honda Odyssey объемом 2.4 литра.
И самое сладкое о чем я предупреждал в начале. Этот атмосферный ЗИЛ 433362 с объемом 6 литров, который простоял больше года неподвижным. Перед съемками никаких подготовительных манипуляций не проводилось. Все что есть на видео, снято в первый запуск.
Доволен ли я данным прибором?! Скорее всего да, да у него есть огрехи в виде плохо подогнанных частей декоративной крышки, но он выполняет свои функции на все 100% и более. Если же я увижу на дороге человека с крокодилами, я не буду бояться нарушить работу в мозгах моей машины, а остановлюсь и помогу его завести с помощью бустера. Пока же, основная масса заведенных машин состоит из автомобилей сотрудников.
Планирую купить+75Добавить в избранноеОбзор понравился+92
+196
Я думал добавить, но не стал нагромождать)
Я честно не умею строить в экселе таблицу, мне проще от руки)
А почему еще до начертательной геометрии и черчения выработался)
Что то не сростается график с характеристиками: или емкость ноутбучной батареи примерно треть от заявленных 89800mAh, или действительно как описал автор всего 5-6А*ч — в 15 раз меньше от заявленных.
скорее ближе к 3500. В прошлом году достался подубитый бустер по виду и дизайну почти 1 в 1, только без LCD дисплея. Принес его товарищ для тестов. Пролежал лютые морозы (за -30) в авто. В общем реанимации не поддался и был безжалостно разобран на составляющие — как результат вздута одна батарея в блоке. 3 остальных реанимированы до 2200-2500. Учитывая любовь китайцев к завышению параметров, всегда лучше округлять в нижнюю сторону, чтоб быть не сильно разочарованными.
Как сказал один умный человек, это скорее всего емкость при пересчете на 3.7 вольт
Не умный, а хитрый! А почему не в пересчете на 2 вольта — мы же свинцовую батарею толкаем — пересчитали бы на 1 свинцово-кислотную банку. Глядишь и 160000мА*ч можно заявлять. ;)
За обзор жирный плюс! Но это на самом деле костыли)
Достаточно поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии. Менять когда требуется, перед началом зимнего сезона чистить клеммы и заряжать на стационарной домашней зарядке.
з.ы. Когда владел древним пассатом б3 89гв, страдал зимой — если не завелся с первого раза — все, тащи аккум домой. Решил проблему заменой щеток в стартере и установкой аккума 95Ач. С тех пор ни разу не было проблем. Даже прошлой зимой в -32 заводился (В Мск -32 был рекорд за несколько лет)
У нас на работе ЗП не такие высокие и много людей приходят ко мне за помощью после работы с заводкой авто. А раньше искали сначала крокодилы, а потом машину которая прикурит
А что не весь багажник аккумуляторами не заставили? Было бы несколько тысяч Ач, могли бы на работу ездить на электро тяге стартера)))
Вот только длительность прокрутки стартера далеко не факт что заведёт двигатель, критично состояние самого двигателя, бензина и пусковой ток аккума, что бы веселей крутил стартер. Обычного 45-50Ач хватает за глаза, для каждодневной эксплуатации бензинового авто. Большая ёмкость нужна для дизелей, например, со свечми накаливания или если проблемы с авто и требуется долго крутить двигатель. Как вариант — крайне короткие поездки, на пару км, или утечка тока и то это костыли, которые потребуют зарядки аккума раз в неделю. Если долго стоит — скинуть клемму.
У вас в аккуме пластины покрылись сульфатом, вот и хватало на 1 попытку.
Ну посыл вы поняли правильно)
На самом деле и старый аккум был жив. Дело было в щетках стартера. Сначала аккум поставил 95й (чуть бу отдали бесплатно, почему бы и не поставить, Генератор 120А) а потом когда и 95й стал плохо крутить я заподозрил неладное. Щетки были почти стерты. После ремонта сартера стал крутить как новый.
Я это к чему- если не заводится нормально, надо искать причину. А бустер только если аккумулятор разряжен не выключенным светом в салоне или габаритов. Но такое бывает редко.
У самого есть бустер, только брал его (внешний аккум) под ультрабук и данная функция оказалась приятным дополнением.
Вы правы, если аккум подсажен но не полностью — его хватает, но что то более серьёзное уже может не потянуть, особенно на морозе, когда это чаще всего случается.
120А он выдаёт не на всём промежутке оборотов + генератор нагружает двигатель равно нагрузке на него => нагрузка на двигатель и расход бензина.
Про вольтаж не понял, а вот ёмкость обусловлена большим «жором» аудиосистемы при выключенном зажигании, ещё и «колба» при включении в себя выкачивает. Запас понятен.
в -40 ваз 2105 карбюратор запускал с 55 акома )))
свечи, зажигание, клапана, масло, хороший бензин, заряженый акум и просто с умом запускать- и будет тебе счастье
Обзор не плохой. Но вот зачем эта музыка в роликах? А так — испытывать надо в -35 эту штуку.
У кого есть РУ игрушки — можно тупо 3S аккумулятор взять из дома тепленький на 2000-3000махов и заводить спокойно, а крокодильчика от того же аймакса взять- сам так делал ранним утром — когда прикурить не у кого было.
я наоборот хотел отчетливо слышать разницу попыток запуска двигателя и как реагирует движок на них, а с этой фоновой музыкой приходилось по два раза проматывать и то не везде было понятно насколько все плохо\хорошо. хотя бы в эти моменты убирали бы фон. зашел и увидел ролики, да не один… и сильно расстроился не услышав ожидаемого. но а в целом за обзор спасибо
Музыка хорошая, но убрали бы ее в те моменты когда водители стартером крутят. Этот звук единственное по чему можно оценить работу бустера и вы эти звуки забили музыкой. Если с бустером еще слышно более или менее, то с севшими аккумуляторами нифига не слышно пока звук не выкрутишь громко.
Ничего не грустно. Такие видео люди для того и смотрят, чтобы слышать звук стартера и всего остального. Музыку можно было вставить, но процентов на 20% громкости и в момент запуска двигателя вообще отключить.
В минус 30 испытывал.Разница лишь в том, что сразу не заведёшь, а только с 5-6 попытки по 1 секунде с перерывом секунд в 10 между каждой попыткой.Заводил более простым пускачом за 22долл с али с 2000мАч.Видео есть только тестовое.когда неправильно проверял-заводил вообще без аккума при температуре чуть ниже нуля.Нельзя без аккума.А если более секунды держать-может подуть аккум или может начать плавиться блок Шоттки.
Я тоже ждал диалогов, восторженных и удивленных лиц, аля «ура, эта штука действительно работает, китайцы гении бла-бла-бла», но здесь ощущение что все подготовлено заранее…
музыка хороша в роликах разборки и прочее, а вот в роликах, где надо слышать звук завода двигателя — очень мешает. Я так и не понял в какой момент завелся ЗИЛ, музыка еще и накатывала там, где была заводка. ну и если уж совсем скучно, можно просто скорость воспроизведения увеличить. Ну так или иначе, было понятно, что все показанное завелось. Еще бы тест вообще без аккума. Но, говорят, как для электроники авто, так и самого бустера такой эксперимент может быть губителен.
Я брал аналогичный и пробовал им завести свой 3-летний ix35. Поскольку аккум был свеж, пробовал с отключенным аккумом заводить. Но стартер только энергично щелкал. Продал его парнишке на 99-й жиге, у которого аккум садился при включенных на 3 минуты фарах без двигателя. Он завел без проблем, но опять с подключенным аккумом. Кажется он говорил 1.8 л у него.
Ха. Внутренности как у моего брендового. Брал на алишке 1.5 года назад. Аккум на 12800. В связи с переездом аккум есно почти ушёл в 0. Покупать imax b6, душит жаба. Не знаю чем его толкнуть.
4S это не 11,1В это 14,4В.
а ведь могли посчитать и не по среднему, а по модному — маркетингово-максимальному — по 4,2 на банку — итого уже совсем приличные 16,8В.
ну и как говорила одна девочка, врут они немного)
а как у вас получается mAh в вольты переводить то?
89800mAh? Или это как обычно китайцы завышают ёмкость?
как мимнимум.в 10 раз завышают.Мой бустер с заявленными 6000мАч в реальности чуть больше 2000 был.А раз с купонами взял за 20 долл на 30000мАч-так там вообще 1915 мАч оказалось.Но авто тоже заводил.Хотя телефон зарядить не мог полностью.Продал на авито тот «тридцатчик»
Если посмотреть на фотографию чуть выше, то можно увидеть надпись на АКБ 12800mAh 11.1V, что в переводе с китайского означает 3S 4260мАч. А теперь представим, что один китаец купил у другого китайца батарею, на которой написано было 22450mAh 14.8V, и смекнув что это 4S, сделал типичное умножение, итого получили 89800 китайских махов, которые для превращения в реальную ёмкость требуется поделить всего лишь на 16.
Смотрел много видео про такие пусковые устройства. Но конечно зил вне конкуренции по тестам. Очень полезно будет тем, у кого акб больше жив, чем мёртв) Особенно при минус 20 и ниже
С чего так решили? Потому что написано Actual Capacity 16800mAh? И поверили?
А комменты читали? Там один пишет: «On the battery it says the capacity is 3000mAh @ 11.7V». Так вот.
За такую стоимость можно аккум новый купить и мозг не выносить себе этим пускачём. Хоть 2 года, но аккум отработает и то нормально. И этот пускач сдуется за 2 года. А возить этот пускач с собой в машине в мороз, это убить липошку сразу.
у меня аккуму — меньше года, однако при -25 он замерз и отказался заводится, пришлось тащить домой чтобы оттаял и на работу ехать на такси, а был бы такой «пускач» то можно было бы завести и ехать спокойно на работу.
Раз в 2-3 дня? Да вы жёсткий извращенец. А аккум новый не судьба взять? Или охота было всё таки колупаться так? Или зарядить аккум нормально не судьба была? А сдуется он потому, что если аккум норм, то и им пользоваться не будешь. А использовать его как фонарик, или повербанк, это надо быть знатным извращенцем, что бы его таскать с собой.
грешил не на аккум, а на то, что сигналка высасывала-потребление тока слишком большое по сигналке было.Оказалось-в автономке аккум подуло-он без остановки заряд на себя тянул. Поменял аккум в начале этой зимы.Сейчас пускачом только соседей завожу, да телефон на работе подзаряжаю)))
Возвращайтесь через год, и расскажите как оно работает как бустер.
Работает без проблем.Вторая зима скоро закончится.Заводил свою 1,8 бенз инжектор 5w40 полусинт через день(доходило, что иногда за полчаса стоянки у магаза мог сесть аккум), нексию соседа,2104 другого соседа, шкоду фабию знакомой, гетц другой знакомой.Свою сейчас не завожу-новый акк купил.По итогу- сдох выход USB, остальное работает.На зарядку смарта использую переходы с 12в выхода на розетку прикуриватель-автопереход на 5В_кабель микроusb
Ну зил то и кривым стартером и ручками заводится. А вот дизель уже руками не заведёшь. Давно смотрел на эти девайсы, китайца их зачемто всякими свистелками и перделками обвешивают, просто аккума в корпусе только для старта авто не попадалось.
Ну и основной минус всех этих девайсов что его надо с тепле держать для долгой жизни
Зил никто маслать руками не будет, я единственный кто проявили желание попробовать его завести.
А дизель я упоминал, он только у меня и то подготовленный к зиме
Если дизель с вебастой, то нередок вариант когда машина и мотор уже тёплые, а стартеру не хватает штатного аккума. Меня больше интересовал тест старта дизеля в нормальный мороз без аккума вобще, поскольку у меня дизель без электроники и ехать можно и без электричества. А вот горка, на которой встать, есть не всегда
«Ну зил то и кривым стартером и ручками заводится.»- с пол оборота кривого стартера, когда зажигание и карбюратор — отрегулированы, согласен,
мы по приколу от батареек заводили, естественно кривым.
для долгой жизни его как раз лучше держать наполовину заряженным и в холодильнике. Но тогда использовать проблематично, т.к. отдаёт ок он лучше всего когда заряжен полностью и при температуре 35-40 по цельсию (если правильно помню где-то там оптимальные параметры у литиевых аккумуляторов).
Но в целом, эти устройства и рассчитаны на то, что лежат в тепле дома, с собой в кармане куртки принёс, если надо — использовал. Габариты позволяют так делать в отличие например от варианта с запасным обычным свинцовым аккумулятором… его таскать неудобно.
По-моему, если с акб в этом видео запараллелить 8 мизинчиковых АА, они тоже после заводки 100% остаточного заряда будут показывать. Или я чего не понял? На Уазе водитель даже сцепление не выжимал, т.е. был уверен в положительном результате?
За обзор спасибо. Отличный!
Но мне, как жителю Сибири, никогда не понять, как в такой детский мороз (от -6 до -10) можно не завести автомобиль.
Это каким умотанным должен быть аккумулятор?
Я бы сказал иначе, как можно из дома выходить когда за окном — 40 и ниже?!))
А по поводу аккумуляторов, я недавно поменял на новый свой старый, который верой и правдой отслужил 10 лет и все равно заводил машину (дизель)
Сильно от влажности воздуха зависит. У нас в Прибалтике зимы считаются мягкими, но при влажном воздухе мороз (да и жара) переносится гораздо тяжелее. Особенно чувствуется когда в 0...+2 на улице находиться более мерзко, чем при -2...-4, просто потому что воздух становится суше. Но тем не менее море рядом, и наши -10 — это как «ваши» -20.
Ощущаемая температура в мороз зависит только от скорости ветра.
От влажности — не зависит. Вообще никак.
Не бывает влажности при отрицательных температурах.
Точнее — содержание водяных паров в воздухе настолько низкое, что их практически нет.
Поэтому не надо повторять глупости и сравнивать «свои» морозы с сибирскими.
Хотя бывает весело слушать питерских и всяких прибалтийских, что у них холодно как в Оймяконе и их нужно пожалеть.
люто плюсую. надоели вот эти «у нас в -10 как у вас в -40, ибо влажность». никто не хочет вникать в физику процесса. в январе 2016го был в питере. таки да, в их «аномальные» -25 было зябче, чем у нас в югре в -40. однако же в питере ветер постоянный плюс бывает мокрая каша от снега с реагентами, а подмокшие ноги никак тепла не добавляют.
Что характерно — жители Дальнего востока, Камчатки и Сахалина никогда такой бред не несут.
Они хорошо знают, что такое резко континентальный климат и настоящий мороз.
Пардон за некрокоммент, но вот я — житель самой что ни на есть континентальной Сибири, летом до +35, зимой до — 45, это обычные температуры, иногда, раз в пять-семь лет, +40 и — 50. И в то же время имею незабываемый опыт срочной службы (после учебки в Сибири ) в Калининграде, который бывший Кёнигсберг. Не поверите — при -10 я мёрз так, что мечтал про сибирские -30))). Причём ветра почти не было, а форма была точно такой, как в Канской учебке! Просто влажность придаёт морозу какой-то проникающий эффект. С тех пор самыми страдающими срочниками для меня были матросы Северного флота, вот где жесть, наверное — и мороз и влажность!
Вы абсолютно неправы — влажность при отрицательных температурах есть, вода в виде пара никуда не исчезает при понижении температуры нижу нуля.
Вот например описание www.microfor.ru/tools/theory/
А сейчас пробуем подумать головой.
Абсолютная влажность воздуха при отрицательных температурах — десятые и сотые доли грамма на кубический метр воздуха.
Как это может повлиять на восприятие температуры человеком?
Да, правильно — никак.
Относительная влажность воздуха в метеосводках с реальной жизнью вообще никак не связана.
Разве я спорю с этим?
Я всего лишь показал, что относительная влажность при отрицательных температурах 70%-80% есть всегда, когда есть снежный покров.
Никто же не говорит, что одна и та же минусовая температура воспринимается в Томске «холоднее», чем во Владивостоке.
А зачем тогда спорите и пытаетесь меня убедить в совершенно очевидных вещах?
Кстати — можете объяснить, на что влияет относительная влажность воздуха при морозе?
Зачем ее указывают в метеосводках?
хорошие ролики. но музыка… атас. не в тему. да какое не в тему, реально бесит. унылая до невозможности. а за обзор плюс. хоть и все равно не могу поверить, что даже мою 2 л. дизель заведет с ушатанным аккумом в какие -20. ну вот не верю. бензиновые балалайки да, возможно, там проще.
За эти деньги проще каждую зиму покупать аккумулятор в машину. Да, эти штуки работают, да, есть хорошие экземпляры, но пока на них не упадет ценник, минимум в два раза, смысла в них нет. Разве что ты работаешь сервисе или службе помощи на дорогах.
Фейк.
Ноутбук ёмкостью 10 ампер, да ещё и за 40 минут от 0 до 100. — явно сказки.
Завод ЗИЛа без выжима и с улыбашками — два, как и улыбашки при других авто.
Ну и реалии — зарядка 3 часа. Судя по адаптеру, там миллиампер 200-500 при 15 вольтах, а значит ёмкость ну может ампер-два. По максимальным данным — 3 (если 15 вольт и ампер в час)
Эти записи были сделаны для постройки графика зарядка, но было лень рисовать.
По поводу моих заявлений, я написал как есть, если вы не верите это ваши проблемы.
Когда купил себе подобный бустер, специально в морозы брал его с собой, чтобы затестить на случайных машинах. Народ конечно удивлялся таким приколам, но никто не отказался попробовать. На камеру процесс я конечно же не снимал, мне для себя было интересно. В общем заводило норм. Но вот бустер уже третью зиму живёт, в этом году делал всего одну попытку завода, и не удалось. При этом ёмкость вроде не сильно потерял, замерить бы ещё сколько он сейчас тока максимум отдать может, возможно и станет ясен диагноз)
Как начальник транспортного цеха скажу что это картонный звездолет. Никаких 600А там разумеется и близко нет. Емкость для стартера вторична, но и она явно очень сильно завышена, раз наверное в 10, на вскидку.
89000мАч это 89Ач или почти два легковых аккумулятора))) Просто сравните размеры с правдивыми пуско-зарядками и аккумуляторами. Неизвестной емкости/пускового тока может хватить малолитражке, с сомнениями в случае мороза. А может и не хватить.
Счастливому владельцу соболезнования выражать не буду из-за ЗИЛа. Кажется тут кого-то за нос водят. Аккумулятор стоявшего старого ЗИЛа за год наверняка сильно сел и сам еще станет нагрузкой для пускача…
Более-менее адекватной проверкой подобных устройств является специализированная нагрузочная вилка. С длительным, а не как в магазине, наблюдением за выдаваемым напряжением под рабочей нагрузкой.
Если в нем реально 89Ач, то родной зарядкой на 1 ампер он должен заряжаться не 4 часа, а что-то 4 дня )))
Добавлю для далёких от отрасли людей — за подобные или близкие деньги можно тупо поставить второй аккумулятор в багажник. Как это делают ГИБДД к примеру. Куда надежнее…
Главное, не подключать одновременно два, иначе два сядут) а ещё при зарядке выделяется взрывоопасный газ, так что в багажнике хранить лучше отключенным.
а ещё при зарядке выделяется взрывоопасный газ, так что в багажнике хранить лучше отключенным.
Да ладно????????? а что же в ауди мерседесе и фольксвагене дураки работают, что размещают свои аккумуляторы в салоне под задним сидением??????
Кипит он только если неисправна система зарядки или когда неправильно выбран ток заряда на зарядном если от розетки.
Есть разные аккумуляторы.
При КЗ банок, кипеть будет 100%.
Так что не нужно брезговать техникой безопасности.
А ещё, кипение идёт не от тока, а от напряжения. Подай хоть 100 ампер, но 9 вольт, и аккумулятор ничего не будет брать, так как заряжен к примеру на 12.9 вольт.
Как можно на аккумулятор заряженный на 12.9В подать 100А при этом чтобы напряжение было 9В? Закон Ома как обойти?
для конкретной нагрузки (аккумулятора) для конкретного тока напряжение тоже будет вполне определенным.
Вот именно, что подать можно. Блок питания на выходе даёт 9 вольт 100 ампер. Подключаем к аккумулятору, и получаем что? Верно, аккумулятор не будет брать ток, так как напряжение на нем выше 9 вольт, которые выдает блок питания. И даже если блок питания будет способен выдать ток 100 ампер, при 13 вольтах, то аккумулятор их не потребит, он зарядится малым током с 12.9 до 13 вольт и будет в буферном режиме.
Это не называется подать 100А. Это как раз называется подать 13В. И все происходящие химические процессы будут вызываться фактическим небольшим током, да. Какая разница чего там БП потенциально может, если это источник напряжения. А вот если у вас есть источник тока, то он сам поднимет напряжение сколько сможет, чтобы подать именно нужный ток.
Кстати, обратите внимание, вы пишее о блоке питания в ответ на комментарий где человек пишет о выборе тока на зарядном устройстве. Зарядное устройство как раз может (в зависимости от алгоритма работы) поднимать напряжение до достижения заданного ограничения по току.
Мое первоначальное мнение, что лучше 2 аккума в авто не подключать одновременно, тем более дешёвых.
Запасной можно время от времени подзаряжать, но в багажнике я бы не хранил подключенным вместе с основным.
Как вы 2-ой аккумулятор из багажника-то подключите? Через плафон освещения багажника что ли? Ясное дело, что второй аккумулятор имеет смысл возить с собой именно как запасной и заряженный вместо этого бустера, который боится минусовых температур.
Запасной аккумулятор стоит 3-4 тысячи. Заряд может держать полгода-год без подзарядки. Возишь его в багажнике, не боясь, что его вспучит от мороза. Если разрядился основной аккумулятор или замерз — бросил провода и прикурил. Правда, если мороз совсем лютый, то и дополнительный аккумулятор может не помочь, но всё равно двум замерзшим аккумуляторам легче завести, чем одному. Главное провода должны быть толстыми, либо короткими.
Извините, что вмешиваюсь в вашу дискуссию. Не могли бы вы помочь мне понять почему при зарядке обслуживаемого аккумулятора в домашних условиях необходимо выкручивать пробки, а при зарядке непосредственно в автомобиле от генератора — не нужно? На заряженном аккумуляторе генератор выдает все те же 14 вольт, при которых аккумулятор заряжается.
И почему считается, что если был допущен значительный разряд аккумулятора, то его обязательно необходимо снять и зарядить? Что, мол, в автомобиле он полностью не зарядится как ни старайся.
пробки необходимо выкручивать если ток заряда больше определенного. От генератора этот ток ограничен, в домашних условиях зарядное может заряжать большим током (при этом может и 15В например подавать и больше — сколько нужно).
Я при разовом значительном разряде не снимал (6В всего), просто поехал покатался (не было зарядного на тот момент) чтобы зарядить до относительно безопасного состояния. Но в целом рекомендация такая есть по той простой причине, что заряжаться от генератора аккумулятор будет долго и мало кто будет день кататься. А просто стоять на холостых — заряд может идти медленно или вовсе не идти — в зависимости от конкретного автомобиля. Т.е. если вот прямо сразу по плану поездка на тыщу км, то вполне можно не снимать на зарядку аккумулятор.
Не говорите ерунды, не сядут. И почему бы им сесть. Весь смысл именно в одновременном подключении, т.е. увеличении емкости. Взрывоопасный газ — это водород — и выделяется его стакан в неделю. Попробуйте-ка его поймать и взорвать.
Добавлю лишь, что родная проводка к прикуривателю в багажнике (если она есть), обычно рассчитана максимум на 10 ампер. Т.е. проводку надо тянуть дополнительно, если кто решит тюнинговаться )))
90%, когда не заводится авто — севший аккумулятор — забытые фары и т.п.
Как это не сядут? Ну да, в 2 раза дольше будут садится. Так в чем я сказал ерунду?
Просто при оставлении нагрузки разумеется сядут. Но этот вопрос решается автоматическим отключением одного аккумулятора при выключении замка зажигания. Тогда его соответственно не посадить музыкой на пикнике )))
Зато при таком одновременном подключении оба аккумулятора будут постоянно подзаряжаться.
Не лучше. Один постоянно подключенный акк может постоянно питать «бытовую» сеть прикуривателей, всякие видеорегистраторы на парковке и прочую музыку и всякое. Одного отключаемого вполне достаточно для запуска двигателя.
1. А если штатный аккумулятор сильно разряжен? Тогда он, наоборот, является дополнительной нагрузкой для литиевого аккумулятора.
2. Нашел ответ:
На самом деле опасность в том: что может произойти в момент размыкания клеммы и аккумулятора
Если включать или отключать аккумулятор в работающем автомобиле, размыкая одну из цепей под током и напряжением (40А, 14V), то при соприкосновении клеммы и терминала аккумулятора начнет протекать «сварочный ток» по силе сравнимый с током короткого замыкания, пытаясь зажечь сварочную дугу!
Напряжение и ток в сети ведут себя в этот момент как при коротком замыкании. Ток в цепи резко увеличивается. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга между клеммой и токовыводом возбуждается. Наблюдается искрение и слышится треск разряда. Автомобильный аккумулятор также отличный источник питания для сварочной дуги, так как обладает большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.
При снятии — одевании клеммы происходит бросок тока и напряжения. Объясняется это тем, что аккумулятор действует в этот момент как конденсатор, и в момент размыкания цепи тока он в доли секунд разряжается на дуговой промежуток. Генератор также сбрасывает энергию на дуговой промежуток, и если этот эксцесс в сети продлится, генератор выйдет из строя.
Современный автомобильный генератор представляет собой синхронный генератор переменного тока. Он надёжный, относительно легкий, мощный, со стабильным выходном током. Минусом современного автогенератора является чувствительность к возникновению короткого замыкания в нагрузке.
Многим везет одеть клемму не создав «сварочной дуги», они отписываются на форумах: «снимайте — ничего страшного не произойдет». Факторов удачного снятия клеммы много: быстрая скорость снятия-одевания клеммы, небольшая сила тока протекающая в это время в цепи (вспомним гаражные советы «включить все приборы перед снятием клеммы»), тип батареи (разряженная 50Ач или новая мощная 110Ач), насколько легко снять клемму. Однако считать, что любой может повторить это не верно. В некоторых авто провода с клеммами настолько короткие, что снять их быстро не «чиркнув» по токовыводам невозможно. Аккумуляторы также у всех разные: как по емкости и пусковым токам, так и по уровню заряженности. Электрооборудование и способы его защиты от повышенных токов или напряжения различны.
При напряжении 14V никакой сварочной дуги получить невозможно. Для её возникновения нужно напряжение как минимум вдвое выше.
Просто при отключенном аккумуляторе в бортсети напряжение весьма нестабильное, присутствуют провалы и всплески напряжения (высокие пульсации). Проверял осциллографом.
Выставляем нужное напряжение и подключаем бустер к ноутбуку. Заряжает довольно быстро, мой E-Machines от 0 до 100% заряжает за 44 минуты, при этом разряжая бустер до 34 %. Емкость аккумулятора ноутбука составляет 9472mA, напряжение 19V.
Как оказалось внутри установлен аккумулятор 4S на 14.8 вольт. Емкость не обозначена, ориентировочная 5-6 тысяч mAh.
Этим летом мне захотелось странного и подешевле — сделал бесперебойник с автоаккумулятором. Аккум был новый, но самый дешевый с юлмарта на 60Ач. Вот, спустя полгода эксплуатации, за которые он пережил может пару глубоких разрядов (насколько бесп. позволил) — ёмкость аккума упала раз в пять и стоваттную нагрузку он держит минут 10, что крайне меня огорчает.
Так что ищу что-то подобное сабжу, чтобы это можно было применить с бесперебойником. Может кто реализовывал подобное?
Свинец с запасом по емкости. В домашних условиях и правильном контроле заряда и обслуживании можно рассчитывать на 3-5 лет службы. Это наверное будет самый дешевый из реально работающих вариантов малой бесперебойки. Раньше подобное цепляли на видеонаблюдение по бедности.)))
Меня такие мысли посещали — запас ёмкости чтобы не успевал сильно разрядиться. Но это не менее 100Ач надо. Цена такого автоакк. получается сопоставимой с ценой гелевого для бесперебойников на 40Ач, для которого заявлено под 10 лет службы и относительная терпимость к глубоким разрядам.
А что есть правильный контроль заряда? У меня бесперебойник заряжает вроде бы током 700мА до 13.6В
Да вроде нормально для заряда, ток маловат, но это наверное и хорошо при постоянном подключении. Лучше бы даже зарядка автоматом вообще отключалась по напряжению на батарее. Так батарея дольше проживет. И наоборот — постоянная неотключаемая подзарядка может быть вредна для химии и жизни батареи. В любом случае не берите самый дешевый свинец, не предсказуемо, особенно для бесперебойки.
Гель разумеется лучше, но и примерно раза в 2 дороже простого свинца на Ач. А вот срок его службы в 10 лет может оказаться завышенным. На сколько — не знаю, надо копать. Кому надо)))
Гелевый на 40 Ач вам не особо поможет. Его срок службы от 3 до 5 лет, при заряде не выше 13.8 и 13.6В соответственно.
При этом гелевый аккумулятор вряд ли получится обслужить и выровнять плотность и т.д… Мы пытались это сделать, электролит заливали, плотность меряли, заряжали импульсным зарядным — результат был не очень.
Инфа из первых рук, я недавно шесть таких в скатах 1200 исп. 5000 заменил, не считая десятков 17 Ач. Прожили они 3.5 года, разряжались раза 3 за это время до отсечки (10.5 В примерно)
Скорее-всего, упс садил ниже 11 вольт. Свинцовые дешёвые аккумы ой как не любят такое.
Упс на литие — идея хороша, но реализация зарядки сложная. Думаю, нужно упс перенастраивать на отключение при достижении 10.8-11 вольт, тогда ёмкость так падать не будет, и все же не брать самый дешёвый свинец
реализовали, гдето есть темка на пртсторах инета… Со старбесперебойниками проходит автоаккум, там ктнтроль по напряжению есть. В версиях поновее напряжение постоянно 13.5 кажись, ето недозаряд будет постоянно и сульфатация ественно.
Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на большой ток, но не рассчитаны на глубокий разряд. Типовое использование — сел в машину, быстро завел, затем генератор заряжает аккум обратно. Аккумуляторы для упсов, при той же химии, более рассчитаны на глубокий разряд, но не могут выдать такого же большого тока, как автомобильные. Вроде как в упсовых пластины толще, но меньше итоговая площадь, а в автомобильном — наоборот.
Я лично не пробовал, но недавно нашел вот такой сайт. Там заявляется срок службы до 12 лет.
удобная штука, уже вторую зиму юзаю подобный.
Но есть одно НО!!!
Эта штука работает только на бензиновых двигателях.
Дизель даже 1 раз не заводит.
За то мой logan mcv, с отключенным аккумом, заводит 7 раз.
Это было сделано один раз для тестов при покупке.
Ибо изначально покупалось для дизеля, на котором не то что завести не получилось, а даже панель не загорается.
На стартер от аккумулятора идут провода с мизинец толщиной. А тут… Где то законы физики дали сбой. Не могу понять где. На аккумуляторе написано 11.1В, напряжение маловато, значит преобразователь? Не могу представить преобразователь на 600А. Да и на 60 трудно.
Как то пытались товарищу дизель прикурить бензиновой, хрен там вышло, пока другой на дизеле не приехал. Другой раз пытались прикурить дизель от дизеля с двумя 70ми, и не вышло.
Походу это какая-то фантастическая хреновина, надо свои аккумы выкинуть и эту штуковину воткнуть
нагрузка просто снимается со штатного акума, а эта штука его просто подпитывает. Вряд ли она сама заведет двигатель, Или провода потекут, или уйдет в защиту, если таковая имеется))
да. посмотрел, согласен. Но там и девайсы за 120-150$ это одно. А второе что будет с этой заводилкой, если машина не заведется в первые пару секунд и придется покрутить подольше скажем 7-10 сек. да еще и холодный движок?)) Умрет акум, а если провода жидкие, то и потекут. Хотя в этих повербанках нет ничего магического, литиевые акумы вполне способны дать большой кратковременный ток скажем акум емкостью 5500 и током отдачи 35с 5500х35=192а.
В обзоре на аккумуляторе написано 14,0 вольт. 11.1 это если считать банку по 3,7 вольта. Однако, полностью заряженный аккумулятор имеет по 4,2 вольта на банке, в сумме 12,6 вольта. Вполне что бы раз-другой крутнуть стартер.
Стартер — это электромотор. Ему не столько важно напряжение, чтобы крутить, ему важен ток. Грубо говоря, ток определяет, с какой силой стартер будет крутить, а напряжение — с какой скоростью. Понятно, что есть активное сопротивление, которое мешает току через стартер подняться выше при сниженном напряжении, но оно не так велико. Я лично видел, как в аккуме со сдохшей банкой её исключили из цепи и этот аккум еще некоторое время работал (это было в старые времена обслуживаемых аккумуляторов, когда у каждой банки контакты были сверху). В таком режиме он давал около 10 вольт, и этого прекрасно хватало стартеру (да, перезаряд у него был приличный, но как объяснил тогда владелец — я хотя бы месяц поезжу на таком, а менять его все равно надо).
Большая просьба: проверьте его без подключенного к авто аккумулятора.
У меня очень похожая коробочка (только сегодня в комментариях о ней вспоминал) при разряженном (стареньком и почти дохлом) аккумуляторе авто (Жигули копейка) заводит при минус 5 на холодную, а вот прогретую иномарку, у которой отброшен свой аккумулятор при тех же минус 5 даже не пытается — уходит в защиту.
Для современных авто обычен холостой прогон для поступления масла и более высокая степень сжатия в цилиндрах — это лишняя нагрузка. И да, защита, ибо впрыск и прочее…
Мечты, мечты… Не может он дать 600 и 300 не может. На достаточное время, которое вообще говоря должно быть с запасом не в 3 а в 30 сек)))
А не пытается по потому что не может удержать вольтаж при высоком потреблении. Замкните накоротко свой пускачь милиметровой медью — он должен будет ее расплавить по хорошему и через пару минут быть готовым к работе)))
Поищите картинки реальных качественных пуско-зарядок таких параметров и посмотрите их размеры и цены.
В нормальных бустерах стоит обычный свинцовый аккумулятор в соответствии с типом запускаемого движка, пуско-зарядная цепь от 220 В (или просто зарядное Ампер на 10-15), и крокодилы с толстыми проводами на 10 кв. мм.
Отдельно пуско-зарядное даёт ток около 80-100А в течение 10-20 секунд, потом срабатывает защита от перегрева.
На работе у меня есть пусковое «Орион» с током 80А. Им мы заводили движки бензиновые 1.4-1.6 литра в -15 зимой. При этом есть условие — хороший сетевой провод или удлинитель, на ШВВП 2*0.75 длиной 50 метров завести уже не смогли, напруга проседала.
Что-то я сомневаюсь в способности завести машину литием, пока сам своими глазами не увижу это.
При всем этом, разряженный аккумулятор в машине зимой ток заряда не принимает, особенно если у него плотность низкая и электролит застыл. Так что, после запуска двигателя, аккумулятор заряжаться не будет, и машина может заглохнуть и потом сама не заведётся. Это личный опыт (
если не исправен ТОЛЬКО акум, а машина с нормальным маслом и нормальным мотором и нормальным топливом, и температуры не закритические для масла — и оно хоть как-то жидкое…
если акум в машине подаёт признаки жизни хоть какие-то, то таким литием — запросто.
стартер то обычной машины редко больше 1,3КВт кушает.
то большой 6-8 цилиндровый дизель 2 КВт стартера имеет.
а легковушки все в районе 1КВт. а то и меньше. и даже с большими моторами.
а это считай всего-то 100А.
да и дать их нужно на пару секунд обычно.
какие 300? какие нафиг 600А??? вы чего?
600А при 14В это 8,5КВт из розетки… рассказать к какой розетке ваше пускозарядное подключено и что будет с контактами при таких токах?
В даташите на VTC5 указано внутреннее сопротивление 13 мОм. Это значит, что если мы замыкаем такой аккумулятор просто накоротко, больше 323 А там быть не может. И это в лучшем случае. По факту скорее всего будет ампер 200. А при 100 А уже напряжение просядет раза в два.
Да не надо мне всего этого рассказывать. Я отлично знаю цены на эти устройства.
Я потому автору просьбу и адресовал, т.к. знаю, что даже для ноутбука хороший повербанк стоит до 200 у.е.
Но. При этом я лично в руках держал какой-то штатовский Джамп стартер (довольно разрекламированный, но названия не вспомню сейчас) который даёт 600А кратковременно. При этом он сопоставим по размерам с обозреваемым (ёмкость никакая, правда — меньше 10000 у него). Но тот заводит без аккумулятора! Что у него внутри (ионисторы или ещё что), я не знаю. Вот мне и интересно, мой китайский повербанк (очень похожий на обозреваемый, только выбор выходного напряжения 12-15-19 выполнен переключателем и вместо 4 USB портов на 1А у меня 2 на 2А) хлам или они все такие?
Ценник определяет начинку. Если внутри более менее вменяемая липошка с показателем 50-80С, то при ёмкости в 4-5 Ah она выдаст вам кратковременно в пике до 400 А без всяких ионисторов. Но стоят такие модельные АКБ на порядок больше, кто увлекается RC тот знает и подтвердит.
Наверное выскажусь несколько негативно, но… Стоимость это штуки около 3000 рублей, на эти деньги можно просто купить нормальный, новый Аккум. И как белый человек, не лазить каждый раз под капот.
А если рассматривать Сибирь, с морозами под 40 и более, то сдаться мне, что этой безделушки тоже может не хватит.
я тут прочитал в документах к батарейке что она может отдавать 130А в течении не более 5 секунд… и решил, а почему бы и нет?
зарядил в ИБП на 2 акума, получилось на каждом по 14,3В
жалко не додумался снять видео, но эта штука работает.
провод 2,5 квадрата всего, но рассчётный ток должен держать…
но правда всего -10 было.
хотя да, по деньгам получается похоже на обозреваемую штуку, вот только я денег то СПЕЦИАЛЬНО на это не тратил.
Масло тут совсем не главное, насос в состоянии прокачать и густое, естественно это нагрузка на стартер и веселей он от этого крутить не станет, но куда критичней состояние зажигания, испаряемость паров бензина и сам аккум. Ещё можно добавить про положение поршней при определённом такте, когда может с 3-4 оборотов, а когда и с пол оборота, как старается делать система старт-стоп.
Мск, круглогодично 10w40.
Все бы хорошо, но, ИМХО, он дольше 3-4 лет не проживет. Высокотоковые Li-Po очень не рекомендуется хранить в полностью заряженном состоянии. Конечно, это не показатель, но у меня за полгода неактивности мелкие LiPo от квадрокоптеров (1s 400 mAh) в два раза в емкости просели, часть заряженная была, часть — около 20-30% заряда во время хранения
1. вас никто не заставляет хранить эти устройства полностью заряженными.
2. мелкие LiPo от квадрокоптеров — вполне могут быть «отличного качества» и умереть самостоятельно, или умершими и перемаркированными или какими угодно.
тем более сами подтверждаете что от степени заряда ничего не зависело.
Цель этого устройства — всегда быть наготове, так что, по крайней мере зимой придется его держать полностью заряженным.
Китайские аккумуляторы — согласен с вами, это лотерея и их качество неоднородно. Дак и тут стоит обыкновенная китайская банка.
Поиск по «LiFePO4 пускозарядное» находит варианты (в основном в РФ)
Например, www.sorokin.ru
Цена в два раза выше обозреваемого. Что реально внутри — не знаю.
Моему зятю его друг привёз подобный бустер. Так мой зять не однажды выигрывал пузырь у сомневающихся (да ты чё, с такой фитюлькой хочешь запустить мой движок) с посаженным аккумулятором.
Моему зятю его друг привёз подобный бустер из Китая. Так мой зять не однажды выигрывал пузырь у сомневающихся (да ты чё, с такой фитюлькой хочешь запустить движок) с посаженным аккумулятором.
Глюк местный. Наверное, по завершению редактирования нажали Ctrl-Enter? Это создает еще одно сообщение с измененным текстом, а старое остается в прежнем виде.
Есть подобное изделие в использование около 2 лет.
В морозы штекер крокодилов плохо лезит в бустер.
Хорошо работает при температуре не ниже -15.
Потом начинается.
-20, сначала немного ждем что бы АКБ чуть взял энергии, а затем есть немного времени что бы завестить. Если не успели печаль. Бустер уходит в защиту. Чтобы быстро снять с защиты надо его к зарядке подключить, но это трудно осуществимо в некоторых ситуациях.
-24, бустер уходит в защиту раньше чем получается нормально крутануть стартер.
громкая музыка все портит
мне было интересно как у одиссея с родным аккумом было при повороте ключа. хоть чуть чуть хрюкнул или вообще тишина.
музыка не позволила прочувствовать.
с ЗИЛ то же самое. Но вроде сквозь музыку рассшал что вообще даже не щелкнул.
ну и как бы температура не та.
намного интереснее как он сможет провернуть замерзший двиг с загустевшим на морозе маслом… было б хотя бы -25
Думаю сделать самому джампстартер из lifepo4 аккумуляторов. Они морозы не боятся, можно и в авто его держать. Только не знаю какие лучше взять банки: 18650 или 26650? Что посоветуете?
только не забудь диоды поставить на 300А, так как после успешного пуска мотора гена выдавать будет 14.5В и ток где нить 50А и хана твоим аккам. Они отдавать большие току могут, а не принимать. Кстати в обзоре эти диоды стоят в коробочке на проводе красного крокодила.
Коробочку — ломать придется (она заклеена). Да и какая разница? Там стоят 4 штуки параллельно. Ничего интересного… В предыдущих обзорах где-то даже маркировку приводили.
Если у аккумуляторов низкий ESR, то они могут не только отдавать большие токи, но и принимать, разве не так? Аккумуляторы A123 спокойно берут на заряд ток 4С, думаю от пары секунд током 12C им ничего не будет.
Пересмотрел видео, так и не понял: а зачем вы все время приборчик включаете перед пусками?
Судя по вашей же разборке видно, что клеммы для пуска подключаются напрямую к аккумулятору внутри прибора, что логично, с учетом токов, а значит включение/отключение прибора никак не влияет на процесс запуска авто от этого прибора. Добавлю: ну разве что мозги контролируют разряд акка и подадут сигнал при сильном разряде, чтобы липоху не убить…
а посоветуйте нормальные разъемы для колхоза такой штуки. А то крокодилы есть, провода куплю, батарейка высокотовая от коптера тоже есть. Добавить диодов шотки, спаять, зарядить от аймакса и вот он бустер у меня)
Это уже не первый обзор подобного минипускача, а люди никак не могут поверить что ОНО — работает. У меня похожий, — четвёртый год трудится. В предыдущих обзорах, я писал что мой малыш (тип CARKU), с реальной ёмкостью около 5000мА/ч, в начале выдавал ток 280 ампер при напряжении 8вольт. Покупал его в 2013году, как аварийный, для лета. Машину приходится оставлять в лесу на несколько дней на сигнализации и были случаи посадки аккумулятора. Какая ёмкость осталась сейчас не могу сказать, возможно лишь половина, но прошлой зимой, я дважды пользовался им в 25 градусный мороз.(автоаккумулятор был подразряжен). Летом он у меня ещё работал пускачём на лодочном моторе Ямаха. И ещё я им постоянно пользуюсь, как источником на 12вольт, на своём рабочем столе. Проверяю всякие 12вольтовые прибамбасы с Алиэкспресс. Подумываю о покупке свежего пускача, с ним как то спокойнее. Автору за обзор плюс.
а люди никак не могут поверить что ОНО — работает.
у меня на работе один чуть лбом об стену не бъётся-не верю, говорит, и всё тут.А машина, как назло, нормально сейчас заводится и без пускача-не показать))))))))
моделисты при проверке своих творений иногда последовательно просто лампочку автомобильную втыкают или что-то похожее. Заодно видно что если лампочка ярко светится — в устройстве КЗ.
Откуда информация что разъем SY60 (который вроде бы совместим с XT60)? визуально один в один EC5 как на моём аналогичном устройстве от блитцвульф.
Мой тоже несколько раз успешно использован, правда не разбирал. Вряд ли внутри сильно отличается думаю.
Ну начнем с того что 6 литров он не толкнет, хорошо если 2,4 литра толкнет, считай что повезло, на видео родной АКБ не отсоединен, соответственно чистоты эксперимента нет :)
Продолжим обсуждать характеристики. Когда вы наконец то прозреете и перестанете верить в то что написано китайцами? Откуда вы знаете что он способен выдать 600А? где замеры? я вот уверен что больше 350А он не выдаст, ни кратковременно, ни тем более постоянно. Далее, чтобы узнать паспортную емкость, надо было отсоединить акб, зарядить его и проверить сколько потратится тока при разряде. с этим хорошо справляется аймакс, есть контроллеры и подешевле, за 100р. а вообще их номинал есть под синей термоусадкой :))))
Был у меня джмапстартер, только другой с емкостью якобы 36000 махов, по факту оказалось всего лишь 9000. Но я продал его как бесполезный и ненужный мне прибор.
Мой джампстартер пускал полностью остывшую машину на морозе при -10 не менее 15 раз! у меня движок 1,6, а полностью заряженный джампстартер не смог крутануть полностью прогретый летом двигатель объемом 2,4! :)
Внутри стоят литий-полимерные аккумуляторы. в отличие от традиционных литий-ионных, которые допускают максимальный ток 2С, первые могут нагружаться до 40 кратного тока (40С) от своей емкости (60 кратковременно). но к сожалению это все их преимущества в остальном они обладают всеми остальными недостатками литий-ионных аккумуляторов, т.е. условия хранения от +1 до +25град. и поддержание 60-70% заряда (не больше и не меньше), в противном случае их ресурс резко сократится в несколько раз. Зимой и летом придется таскать его с собой! в машине хранить категорически нельзя.
Ну и по большому счету джампстартер приборчик для лентяев. Потому что, даже если выполнять условия хранения, прослужит он вам максимум 2-2,5 года, в отличие от автомобильного свинцового, который прослужит 8-15 лет при правильной эксплуатации! в любом случае, затраты времени на эксплуатацию автомобильного акб меньше чем затраты на эксплуатацию этого стартера, как ни странно это звучит :)
Обзор поверхностный, абсолютно не технический, плюсовать нет смысла :)
Купить нормальный аккумулятор с 5-летней гарантией(типа крафта) и поставить в машину вольтметр — по силам каждому.
Останется только следить за зарядом и разбираться с причинами, если что не так.
Ну а если 150$ за нормальную АКБ выложить жаба давит и берётся всякое гуано, вот тогда и покупаются всякие бустеры.
Данный «пускач» и нужен для аварийного случая(типа медицинской аптечки), когда <нормальный аккумулятор с 5-летней гарантией> не справляется. По вашей логике и мед.аптечку возить не обязательно — нужно заниматься спортом, не болеть и быть во всём осторожным.
Меня тоже интересует аналогичный вопрос. На какую величину напряжения зарядки лития можно поднять напряжение, чтобы он нечаянно взорвался? Конечно при условии что литиевая батарея не имеет защиты от перенапряжения.
В вашем случае это превышение 1, 8 вольта (на 4 элемента)
На будущее ещё единицы измерения по шкале добавляйте.
Я честно не умею строить в экселе таблицу, мне проще от руки)
А почему еще до начертательной геометрии и черчения выработался)
Достаточно поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии. Менять когда требуется, перед началом зимнего сезона чистить клеммы и заряжать на стационарной домашней зарядке.
з.ы. Когда владел древним пассатом б3 89гв, страдал зимой — если не завелся с первого раза — все, тащи аккум домой. Решил проблему заменой щеток в стартере и установкой аккума 95Ач. С тех пор ни разу не было проблем. Даже прошлой зимой в -32 заводился (В Мск -32 был рекорд за несколько лет)
Вот только длительность прокрутки стартера далеко не факт что заведёт двигатель, критично состояние самого двигателя, бензина и пусковой ток аккума, что бы веселей крутил стартер. Обычного 45-50Ач хватает за глаза, для каждодневной эксплуатации бензинового авто. Большая ёмкость нужна для дизелей, например, со свечми накаливания или если проблемы с авто и требуется долго крутить двигатель. Как вариант — крайне короткие поездки, на пару км, или утечка тока и то это костыли, которые потребуют зарядки аккума раз в неделю. Если долго стоит — скинуть клемму.
У вас в аккуме пластины покрылись сульфатом, вот и хватало на 1 попытку.
На самом деле и старый аккум был жив. Дело было в щетках стартера. Сначала аккум поставил 95й (чуть бу отдали бесплатно, почему бы и не поставить, Генератор 120А) а потом когда и 95й стал плохо крутить я заподозрил неладное. Щетки были почти стерты. После ремонта сартера стал крутить как новый.
Я это к чему- если не заводится нормально, надо искать причину. А бустер только если аккумулятор разряжен не выключенным светом в салоне или габаритов. Но такое бывает редко.
Вы правы, если аккум подсажен но не полностью — его хватает, но что то более серьёзное уже может не потянуть, особенно на морозе, когда это чаще всего случается.
120А он выдаёт не на всём промежутке оборотов + генератор нагружает двигатель равно нагрузке на него => нагрузка на двигатель и расход бензина.
12 банок по 40Ач*2.3В или 13.2В*80Ач
В пике 13В на 17кВт
Вес 15 нетто без рассыпухи
свечи, зажигание, клапана, масло, хороший бензин, заряженый акум и просто с умом запускать- и будет тебе счастье
У кого есть РУ игрушки — можно тупо 3S аккумулятор взять из дома тепленький на 2000-3000махов и заводить спокойно, а крокодильчика от того же аймакса взять- сам так делал ранним утром — когда прикурить не у кого было.
По поводу морозов в -35, у нас максимум до -15 опускается)
Ну и за 60FPS — отдельный респект.
Основная музыка — это звук стартёра, чего как раз и не слышно толком.
Перестарались ;)
Я брал аналогичный и пробовал им завести свой 3-летний ix35. Поскольку аккум был свеж, пробовал с отключенным аккумом заводить. Но стартер только энергично щелкал. Продал его парнишке на 99-й жиге, у которого аккум садился при включенных на 3 минуты фарах без двигателя. Он завел без проблем, но опять с подключенным аккумом. Кажется он говорил 1.8 л у него.
а если обычную лягушку, для сотовых, на такой аккумулятор, не пробовали?
а ведь могли посчитать и не по среднему, а по модному — маркетингово-максимальному — по 4,2 на банку — итого уже совсем приличные 16,8В.
ну и как говорила одна девочка, врут они немного)
а как у вас получается mAh в вольты переводить то?
отсосслили и пошли заводить)А комменты читали? Там один пишет: «On the battery it says the capacity is 3000mAh @ 11.7V». Так вот.
Высокотоковые липохи быстро деградируют.
Автор, ты эта, корпус на защёлки не собирай… Да и термоусадку на сборке надрежь, чтоб корпус просто развалился когда липохи вздуються )))
Ну и основной минус всех этих девайсов что его надо с тепле держать для долгой жизни
А дизель я упоминал, он только у меня и то подготовленный к зиме
А дизеля с вашим запросом и вовсе нет в моем окружении
мы по приколу от батареек заводили, естественно кривым.
Но в целом, эти устройства и рассчитаны на то, что лежат в тепле дома, с собой в кармане куртки принёс, если надо — использовал. Габариты позволяют так делать в отличие например от варианта с запасным обычным свинцовым аккумулятором… его таскать неудобно.
Как и заряд ноутбука.
Но мне, как жителю Сибири, никогда не понять, как в такой детский мороз (от -6 до -10) можно не завести автомобиль.
Это каким умотанным должен быть аккумулятор?
А по поводу аккумуляторов, я недавно поменял на новый свой старый, который верой и правдой отслужил 10 лет и все равно заводил машину (дизель)
От влажности — не зависит. Вообще никак.
Не бывает влажности при отрицательных температурах.
Точнее — содержание водяных паров в воздухе настолько низкое, что их практически нет.
Поэтому не надо повторять глупости и сравнивать «свои» морозы с сибирскими.
Хотя бывает весело слушать питерских и всяких прибалтийских, что у них холодно как в Оймяконе и их нужно пожалеть.
Они хорошо знают, что такое резко континентальный климат и настоящий мороз.
Вот например описание www.microfor.ru/tools/theory/
И такая влажность есть везде, где поверхность покрыта снегом и льдом.
Абсолютная влажность воздуха при отрицательных температурах — десятые и сотые доли грамма на кубический метр воздуха.
Как это может повлиять на восприятие температуры человеком?
Да, правильно — никак.
Относительная влажность воздуха в метеосводках с реальной жизнью вообще никак не связана.
Я всего лишь показал, что относительная влажность при отрицательных температурах 70%-80% есть всегда, когда есть снежный покров.
Никто же не говорит, что одна и та же минусовая температура воспринимается в Томске «холоднее», чем во Владивостоке.
Кстати — можете объяснить, на что влияет относительная влажность воздуха при морозе?
Зачем ее указывают в метеосводках?
Ноутбук ёмкостью 10 ампер, да ещё и за 40 минут от 0 до 100. — явно сказки.
Завод ЗИЛа без выжима и с улыбашками — два, как и улыбашки при других авто.
Ну и реалии — зарядка 3 часа. Судя по адаптеру, там миллиампер 200-500 при 15 вольтах, а значит ёмкость ну может ампер-два. По максимальным данным — 3 (если 15 вольт и ампер в час)
Заявления автора очень сомнительны.
По поводу моих заявлений, я написал как есть, если вы не верите это ваши проблемы.
И теперь все сходится — до 2х ампер (ну максимум 3х) аккумулятор, и токи он выдает как и в других дешёвых заводильниках.
Милливатты в час, которые указаны, это не миллиамперы. Поэтому аккумулятор ёмкостью 4400-4600 мАч, имеет 48000 этих самых милливатт.
89000мАч это 89Ач или почти два легковых аккумулятора))) Просто сравните размеры с правдивыми пуско-зарядками и аккумуляторами. Неизвестной емкости/пускового тока может хватить малолитражке, с сомнениями в случае мороза. А может и не хватить.
Счастливому владельцу соболезнования выражать не буду из-за ЗИЛа. Кажется тут кого-то за нос водят. Аккумулятор стоявшего старого ЗИЛа за год наверняка сильно сел и сам еще станет нагрузкой для пускача…
Более-менее адекватной проверкой подобных устройств является специализированная нагрузочная вилка. С длительным, а не как в магазине, наблюдением за выдаваемым напряжением под рабочей нагрузкой.
Если в нем реально 89Ач, то родной зарядкой на 1 ампер он должен заряжаться не 4 часа, а что-то 4 дня )))
Кипит он только если неисправна система зарядки или когда неправильно выбран ток заряда на зарядном если от розетки.
При КЗ банок, кипеть будет 100%.
Так что не нужно брезговать техникой безопасности.
А ещё, кипение идёт не от тока, а от напряжения. Подай хоть 100 ампер, но 9 вольт, и аккумулятор ничего не будет брать, так как заряжен к примеру на 12.9 вольт.
для конкретной нагрузки (аккумулятора) для конкретного тока напряжение тоже будет вполне определенным.
Кстати, обратите внимание, вы пишее о блоке питания в ответ на комментарий где человек пишет о выборе тока на зарядном устройстве. Зарядное устройство как раз может (в зависимости от алгоритма работы) поднимать напряжение до достижения заданного ограничения по току.
Запасной можно время от времени подзаряжать, но в багажнике я бы не хранил подключенным вместе с основным.
Запасной аккумулятор стоит 3-4 тысячи. Заряд может держать полгода-год без подзарядки. Возишь его в багажнике, не боясь, что его вспучит от мороза. Если разрядился основной аккумулятор или замерз — бросил провода и прикурил. Правда, если мороз совсем лютый, то и дополнительный аккумулятор может не помочь, но всё равно двум замерзшим аккумуляторам легче завести, чем одному. Главное провода должны быть толстыми, либо короткими.
И почему считается, что если был допущен значительный разряд аккумулятора, то его обязательно необходимо снять и зарядить? Что, мол, в автомобиле он полностью не зарядится как ни старайся.
Я при разовом значительном разряде не снимал (6В всего), просто поехал покатался (не было зарядного на тот момент) чтобы зарядить до относительно безопасного состояния. Но в целом рекомендация такая есть по той простой причине, что заряжаться от генератора аккумулятор будет долго и мало кто будет день кататься. А просто стоять на холостых — заряд может идти медленно или вовсе не идти — в зависимости от конкретного автомобиля. Т.е. если вот прямо сразу по плану поездка на тыщу км, то вполне можно не снимать на зарядку аккумулятор.
Как-то так.
Добавлю лишь, что родная проводка к прикуривателю в багажнике (если она есть), обычно рассчитана максимум на 10 ампер. Т.е. проводку надо тянуть дополнительно, если кто решит тюнинговаться )))
Как это не сядут? Ну да, в 2 раза дольше будут садится. Так в чем я сказал ерунду?
Зато при таком одновременном подключении оба аккумулятора будут постоянно подзаряжаться.
Нужно было вашего друга/знакомого передать привет муське ;)
По сабжу — опыт с зилом показал что провода иногда бывают коротковаты.
Нужно было вашего друга/знакомого передать привет муське ;)
По сабжу — опыт с зилом показал что провода иногда бывают коротковаты.
Современная буханка у вас, обычно с приборной панелью там всё печально.
2. Нельзя переключать аккумуляторы при работающем двигателе
2. Нашел ответ:
На самом деле опасность в том: что может произойти в момент размыкания клеммы и аккумулятора
Если включать или отключать аккумулятор в работающем автомобиле, размыкая одну из цепей под током и напряжением (40А, 14V), то при соприкосновении клеммы и терминала аккумулятора начнет протекать «сварочный ток» по силе сравнимый с током короткого замыкания, пытаясь зажечь сварочную дугу!
Напряжение и ток в сети ведут себя в этот момент как при коротком замыкании. Ток в цепи резко увеличивается. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга между клеммой и токовыводом возбуждается. Наблюдается искрение и слышится треск разряда. Автомобильный аккумулятор также отличный источник питания для сварочной дуги, так как обладает большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.
При снятии — одевании клеммы происходит бросок тока и напряжения. Объясняется это тем, что аккумулятор действует в этот момент как конденсатор, и в момент размыкания цепи тока он в доли секунд разряжается на дуговой промежуток. Генератор также сбрасывает энергию на дуговой промежуток, и если этот эксцесс в сети продлится, генератор выйдет из строя.
Современный автомобильный генератор представляет собой синхронный генератор переменного тока. Он надёжный, относительно легкий, мощный, со стабильным выходном током. Минусом современного автогенератора является чувствительность к возникновению короткого замыкания в нагрузке.
Многим везет одеть клемму не создав «сварочной дуги», они отписываются на форумах: «снимайте — ничего страшного не произойдет». Факторов удачного снятия клеммы много: быстрая скорость снятия-одевания клеммы, небольшая сила тока протекающая в это время в цепи (вспомним гаражные советы «включить все приборы перед снятием клеммы»), тип батареи (разряженная 50Ач или новая мощная 110Ач), насколько легко снять клемму. Однако считать, что любой может повторить это не верно. В некоторых авто провода с клеммами настолько короткие, что снять их быстро не «чиркнув» по токовыводам невозможно. Аккумуляторы также у всех разные: как по емкости и пусковым токам, так и по уровню заряженности. Электрооборудование и способы его защиты от повышенных токов или напряжения различны.
Просто при отключенном аккумуляторе в бортсети напряжение весьма нестабильное, присутствуют провалы и всплески напряжения (высокие пульсации). Проверял осциллографом.
и в очках защитных на всякий случай.
Так что ищу что-то подобное сабжу, чтобы это можно было применить с бесперебойником. Может кто реализовывал подобное?
А что есть правильный контроль заряда? У меня бесперебойник заряжает вроде бы током 700мА до 13.6В
Гель разумеется лучше, но и примерно раза в 2 дороже простого свинца на Ач. А вот срок его службы в 10 лет может оказаться завышенным. На сколько — не знаю, надо копать. Кому надо)))
При этом гелевый аккумулятор вряд ли получится обслужить и выровнять плотность и т.д… Мы пытались это сделать, электролит заливали, плотность меряли, заряжали импульсным зарядным — результат был не очень.
Инфа из первых рук, я недавно шесть таких в скатах 1200 исп. 5000 заменил, не считая десятков 17 Ач. Прожили они 3.5 года, разряжались раза 3 за это время до отсечки (10.5 В примерно)
много текста
Упс на литие — идея хороша, но реализация зарядки сложная. Думаю, нужно упс перенастраивать на отключение при достижении 10.8-11 вольт, тогда ёмкость так падать не будет, и все же не брать самый дешёвый свинец
Я лично не пробовал, но недавно нашел вот такой сайт. Там заявляется срок службы до 12 лет.
С заряженного бустера реально 16В идёт?
Но есть одно НО!!!
Эта штука работает только на бензиновых двигателях.
Дизель даже 1 раз не заводит.
За то мой logan mcv, с отключенным аккумом, заводит 7 раз.
Ибо изначально покупалось для дизеля, на котором не то что завести не получилось, а даже панель не загорается.
Как то пытались товарищу дизель прикурить бензиновой, хрен там вышло, пока другой на дизеле не приехал. Другой раз пытались прикурить дизель от дизеля с двумя 70ми, и не вышло.
Походу это какая-то фантастическая хреновина, надо свои аккумы выкинуть и эту штуковину воткнуть
Тут нет 600А
это дело опровергает начисто.
У меня очень похожая коробочка (только сегодня в комментариях о ней вспоминал) при разряженном (стареньком и почти дохлом) аккумуляторе авто (Жигули копейка) заводит при минус 5 на холодную, а вот прогретую иномарку, у которой отброшен свой аккумулятор при тех же минус 5 даже не пытается — уходит в защиту.
А не пытается по потому что не может удержать вольтаж при высоком потреблении. Замкните накоротко свой пускачь милиметровой медью — он должен будет ее расплавить по хорошему и через пару минут быть готовым к работе)))
Поищите картинки реальных качественных пуско-зарядок таких параметров и посмотрите их размеры и цены.
Отдельно пуско-зарядное даёт ток около 80-100А в течение 10-20 секунд, потом срабатывает защита от перегрева.
На работе у меня есть пусковое «Орион» с током 80А. Им мы заводили движки бензиновые 1.4-1.6 литра в -15 зимой. При этом есть условие — хороший сетевой провод или удлинитель, на ШВВП 2*0.75 длиной 50 метров завести уже не смогли, напруга проседала.
Что-то я сомневаюсь в способности завести машину литием, пока сам своими глазами не увижу это.
При всем этом, разряженный аккумулятор в машине зимой ток заряда не принимает, особенно если у него плотность низкая и электролит застыл. Так что, после запуска двигателя, аккумулятор заряжаться не будет, и машина может заглохнуть и потом сама не заведётся. Это личный опыт (
если акум в машине подаёт признаки жизни хоть какие-то, то таким литием — запросто.
стартер то обычной машины редко больше 1,3КВт кушает.
то большой 6-8 цилиндровый дизель 2 КВт стартера имеет.
а легковушки все в районе 1КВт. а то и меньше. и даже с большими моторами.
а это считай всего-то 100А.
да и дать их нужно на пару секунд обычно.
какие 300? какие нафиг 600А??? вы чего?
600А при 14В это 8,5КВт из розетки… рассказать к какой розетке ваше пускозарядное подключено и что будет с контактами при таких токах?
Я потому автору просьбу и адресовал, т.к. знаю, что даже для ноутбука хороший повербанк стоит до 200 у.е.
Но. При этом я лично в руках держал какой-то штатовский Джамп стартер (довольно разрекламированный, но названия не вспомню сейчас) который даёт 600А кратковременно. При этом он сопоставим по размерам с обозреваемым (ёмкость никакая, правда — меньше 10000 у него). Но тот заводит без аккумулятора! Что у него внутри (ионисторы или ещё что), я не знаю. Вот мне и интересно, мой китайский повербанк (очень похожий на обозреваемый, только выбор выходного напряжения 12-15-19 выполнен переключателем и вместо 4 USB портов на 1А у меня 2 на 2А) хлам или они все такие?
А если рассматривать Сибирь, с морозами под 40 и более, то сдаться мне, что этой безделушки тоже может не хватит.
зарядил в ИБП на 2 акума, получилось на каждом по 14,3В
жалко не додумался снять видео, но эта штука работает.
провод 2,5 квадрата всего, но рассчётный ток должен держать…
но правда всего -10 было.
хотя да, по деньгам получается похоже на обозреваемую штуку, вот только я денег то СПЕЦИАЛЬНО на это не тратил.
прошлым летом прикупил бустеров — двойного назначения
160ватт часов/штука
15 банок по 3000мач
По 170 покупать, неспортивно, конечно, но в целом недешево.
И элементы — тупо запараллелены, без балансировки?
Запитать можно все что угодно ) хотябы так
Поиском на ютюбе Angle Grinder Hack 5
Думаю, там последовательно-параллельное подключение
P.S. Нашел, выдает 18 вольт для электроинструмента
Мск, круглогодично 10w40.
2. мелкие LiPo от квадрокоптеров — вполне могут быть «отличного качества» и умереть самостоятельно, или умершими и перемаркированными или какими угодно.
тем более сами подтверждаете что от степени заряда ничего не зависело.
Китайские аккумуляторы — согласен с вами, это лотерея и их качество неоднородно. Дак и тут стоит обыкновенная китайская банка.
Например, www.sorokin.ru
Цена в два раза выше обозреваемого. Что реально внутри — не знаю.
В морозы штекер крокодилов плохо лезит в бустер.
Хорошо работает при температуре не ниже -15.
Потом начинается.
-20, сначала немного ждем что бы АКБ чуть взял энергии, а затем есть немного времени что бы завестить. Если не успели печаль. Бустер уходит в защиту. Чтобы быстро снять с защиты надо его к зарядке подключить, но это трудно осуществимо в некоторых ситуациях.
-24, бустер уходит в защиту раньше чем получается нормально крутануть стартер.
Ибо жизнь дороже любой машины.
мне было интересно как у одиссея с родным аккумом было при повороте ключа. хоть чуть чуть хрюкнул или вообще тишина.
музыка не позволила прочувствовать.
с ЗИЛ то же самое. Но вроде сквозь музыку рассшал что вообще даже не щелкнул.
ну и как бы температура не та.
намного интереснее как он сможет провернуть замерзший двиг с загустевшим на морозе маслом… было б хотя бы -25
Те, что на фото: б/у с хорошим разбросом по емкости, т.е. на полноценную батарею надо брать полтора-два комплекта.
Судя по вашей же разборке видно, что клеммы для пуска подключаются напрямую к аккумулятору внутри прибора, что логично, с учетом токов, а значит включение/отключение прибора никак не влияет на процесс запуска авто от этого прибора.
Добавлю: ну разве что мозги контролируют разряд акка и подадут сигнал при сильном разряде, чтобы липоху не убить…
Соединять последовательно.
Лишь бы пускового тока хватило
Мой тоже несколько раз успешно использован, правда не разбирал. Вряд ли внутри сильно отличается думаю.
Продолжим обсуждать характеристики. Когда вы наконец то прозреете и перестанете верить в то что написано китайцами? Откуда вы знаете что он способен выдать 600А? где замеры? я вот уверен что больше 350А он не выдаст, ни кратковременно, ни тем более постоянно. Далее, чтобы узнать паспортную емкость, надо было отсоединить акб, зарядить его и проверить сколько потратится тока при разряде. с этим хорошо справляется аймакс, есть контроллеры и подешевле, за 100р. а вообще их номинал есть под синей термоусадкой :))))
Был у меня джмапстартер, только другой с емкостью якобы 36000 махов, по факту оказалось всего лишь 9000. Но я продал его как бесполезный и ненужный мне прибор.
Мой джампстартер пускал полностью остывшую машину на морозе при -10 не менее 15 раз! у меня движок 1,6, а полностью заряженный джампстартер не смог крутануть полностью прогретый летом двигатель объемом 2,4! :)
Внутри стоят литий-полимерные аккумуляторы. в отличие от традиционных литий-ионных, которые допускают максимальный ток 2С, первые могут нагружаться до 40 кратного тока (40С) от своей емкости (60 кратковременно). но к сожалению это все их преимущества в остальном они обладают всеми остальными недостатками литий-ионных аккумуляторов, т.е. условия хранения от +1 до +25град. и поддержание 60-70% заряда (не больше и не меньше), в противном случае их ресурс резко сократится в несколько раз. Зимой и летом придется таскать его с собой! в машине хранить категорически нельзя.
Ну и по большому счету джампстартер приборчик для лентяев. Потому что, даже если выполнять условия хранения, прослужит он вам максимум 2-2,5 года, в отличие от автомобильного свинцового, который прослужит 8-15 лет при правильной эксплуатации! в любом случае, затраты времени на эксплуатацию автомобильного акб меньше чем затраты на эксплуатацию этого стартера, как ни странно это звучит :)
Обзор поверхностный, абсолютно не технический, плюсовать нет смысла :)
Останется только следить за зарядом и разбираться с причинами, если что не так.
Ну а если 150$ за нормальную АКБ выложить жаба давит и берётся всякое гуано, вот тогда и покупаются всякие бустеры.
Li-Ion 16.8V 1A?
В вашем случае это превышение 1, 8 вольта (на 4 элемента)