Замена подсветки в синтезаторе KORG 01

Итак, у заслуженного инструмента случилось профессиональное выгорание — перестала работать подсветка дисплея.
Эту проблему мы сейчас и будем решать подручными средствами.

Одной из особенностей этого синтезатора является использование LCD-дисплея с электролюминесцентной подсветкой.
Питается она напряжением 115 В/400 Гц, которое подаётся на дисплей по отдельному кабелю.
Снимаем с синтезатора нижнюю крышку, проверяем напряжение на выходе блока питания осциллографом:
Преобразователь работает, так что проблема в самом дисплее. Чтобы до него добраться, синтезатор придётся разбирать полностью.
Я не буду подробно останавливаться на процессе разборки — он пошагово описан в сервисной инструкции.
Итак, до индикатора мы добрались. Это DMF5005N-EW от OPTREX, разрешением 240*64 пикселя.
В продаже такие дисплеи не то чтобы совсем отсутствуют, но стоимость у них негуманная — от $80.
Здоровенный, 5,2" по диагонали. Вот так он выглядит со стороны деталей:
Места под стеклом по толщине почти нет:
Хоть сама LCD панель и держится на текстолите только за счет десятка отогнутых язычков рамки, снимать её настоятельно не рекомендую — велик риск того, что дисплей после этого окончательно придёт в негодность. Впрочем, оно и не требуется.
Отпаиваем выводы модуля подсветки от текстолита, убираем лишний припой, хватаем модуль зажимом за вывод и пытаемся вытянуть.
А он не вытягивается, потому что приклеен по краям. Берём тонкую стальную линейку и подсовываем её под модуль, отклеивая его от текстолита.
Вытаскиваем линейку, потом вытягиваем пинцетом модуль. Вот он, розовенький.
А вот так выглядит его обратная сторона и маркировка(хотя кому она уже сейчас нужна?):
Модуль подсветки сделан на основе электролюминесцентной плёнки:
Фактически это плоский конденсатор в прозрачной оболочке, у которого один из электродов сплошной и отражает свет, второй — прозрачный, а диэлектрик между ними светится в переменном электрическом поле. Технология позволяет создавать светящиеся панели различных цветов, размеров и форм, но требует высоковольтного питания, а люминесцентный слой долго не живет — даже в техническом описании дисплея заявлен срок службы подсветки порядка 2000 часов.
В качестве донора подсветки используем битый дисплей от Redmi Note 8:
На обратной стороне у него есть маркировка, но толку от неё немного, потому что даташита на этот дисплей в открытом доступе нет.
Обрезаем шлейф подсветки по красной линии, отрываем от поддона дисплея остатки тачскрина с матрицей и контроллером.
А как питать подсветку? Вот тут нашлась схема цепей подсветки в смартфоне:
Схема полна лапши — соединение светодиодов совершенно не 2S8P, а 16S3P, но по крайней мере известно, что ими управляет микросхема LM3697 от Texas Instruments с тремя каналами до 30 мА каждый.
Припаиваем к шлейфу тонкие проводники и убеждаемся, что все светодиоды работают.
Теперь можно подрезать поддон дисплея по ширине. Это осложняется тем, что в него вклеена и завальцована лента подсветки со светодиодами, расположенными поочерёдно в порядке 1-2-3-1-2-3-..., поэтому просто рубануть его гильотиной не выйдет(а очень хотелось бы!). Наилучшим решением было бы, отступив 5 мм от светодиодов, прожечь лазером все слои пластика до металлического основания, которое потом обрезать простыми советскими ножницами. Но у меня под руками нет станка лазерной резки, поэтому придётся по старинке скальпелем по металлической линейке.
Лишние светодиоды с ленты подсветки отпаиваем и заменяем их одной общей проволочной перемычкой.
Убеждаемся, что припаяли нормально.
много и их там не жалко.
В качестве донора драйвера светодиодной подсветки используем битую матрицу от ноутбука. Главное требование к ней — подключение подсветки двухжильным шлейфом.
Собственно интересующая нас сейчас часть матрицы — плата управления со светодиодной линейкой на ленточном кабеле — без ненужных деталей выглядит так:
Плата управления нам целиком тоже не нужна. Драйвер светодиодной подсветки располагается на её краю, поэтому просто берём обычные ножницы и отрезаем лишний текстолит:
На обратной стороне можно видеть широкую дорожку, подводящую ток к драйверу:
Просто подключения напряжения питания 12 В(по техническому описанию матрицы допускается от 6 до 24, на практике и от 5 работает) будет недостаточно — драйверу требуются ещё сигналы BL_EN(включение) и PWM(управление яркостью). Для наших целей их можно объединить в один провод и подать на него высокий логический уровень — +3,0...3,5 В с делителя.
Проверяем исправность драйвера и светодиодной линейки. Если работает(при правильном подключении должно работать сразу) — продолжаем, иначе берем другую матрицу.
Драйвер матрицы изначально рассчитан на питание светодиодной линейки 8S1P током 114-120 мА, поэтому для наших целей ему требуется доработка.
Его выходной ток задаётся парой параллельно включенных резисторов RI1 и RI2. Штатно они имеют общее сопротивление около 3 кОм, после удаления RI2 сопротивление оставшегося становится 9,2 кОм и выходной ток драйвера снижается до 40-42 мА. В принципе, на этом можно и успокоиться, но я решил заменить RI1 на 15 кОм и получил при этом выходной ток 24-25 мА.
Ток потребления драйвера при этом порядка 90 мА:
Прямо на поверхность платы лепим делитель напряжения 10+10 кОм для выработки сигналов PWM+BL_EN, лишний текстолит обрезаем.
Торчащую ленту с проволочной перемычкой загибаем на заднюю сторону поддона и там приклеиваем. Прямое параллельное включение светодиодов — не лучшая идея, поэтому каждую цепочку я включил через резистор на 30 Ом:
Складываем плёночный слои в поддон дисплея, проклеиваем всю стопку по краям скотчем — и вот он, новый активный элемент подсветки:
Аккуратно задвигаем его под LCD-матрицу:
Контрольное включение — убеждаемся, что по ходу дела ничего не сломали:
Наклеиваем на обратную сторону LCD-модуля термостойкий скотч — от души, с заходом на выводы и корпуса микросхем. Потом кладём на скотч плату драйвера и припаиваем к ней провода питания и шлейф подсветки:
И ещё один слой скотча поверх:
Провода питания придётся тянуть через всю плату модуля, благо отверстие для их прохода в текстолите есть. По дороге закрепляем их всё тем же скотчем.
Смотрим распиновку LCD-модуля:
Вывод 2 — земля, вывод 3 — +5 В для питания логики управления модулем. Туда и припаяем питание драйвера подсветки:
Собираем синтезатор обратно, радуемся тому, как всё работает.
На плате блока питания KLM-1530 остался работающий высоковольтный преобразователь. Без нагрузки он может неприятно пищать, поэтому его может понадобиться отключить. Это можно сделать перерезанием дорожки на плате:
Ну или просто выкусить из неё транзистор Q1, если лень разбирать блок питания — до дорожек просто так не добраться.
Вот таким вот несложным образом нам удалось обойтись без полной замены дорогостоящего LCD модуля.
Добавить в избранное +79 +102
+
avatar
-11
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 19:41
+27
почему нельзя просто взять готовый такой же модуль, чтобы не долбаться полвечера?
Потому что готовый модуль будет ехать месяца два.
Я понимаю, что тут в комментариях сидят супер-мега-IT-специалисты с з/п 300к/сек, но даже половина стоимости готового модуля — это очень даже неплохие деньги за полвечера с паяльником.
Можно узнать насколько «дорогостоящий» LCD-модуль?
Текст читать не пробовали? Там и наименование модуля есть, и цена, и ссылка на техническое описание.
Сколько брал LCD-модулей дорогостоящими их врядли можно назвать
И сколько брали-то?
+
avatar
  • vadim72
  • 20 августа 2023, 19:52
+7
Да, 80$ для народа это ерунда. Вот дисплей 2004 (400 руб), это почему-то всем дорого, дайте 1601 за 200 руб…
+
avatar
  • Vairon
  • 20 августа 2023, 20:28
+2
супер-мега-IT-специалисты с з/п 300к/сек
Надеюсь, речь про килобиты )?
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 20:29
+3
Про рубли.
+
avatar
+2
IT специалисты здесь каким боком появились?
+
avatar
  • DVANru
  • 21 августа 2023, 00:58
+1
Нет, это капли!
+
avatar
0
Копейки же!
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 17:50
0
300 копеек в секунду — 10800 рублей в час — 86400 рублей за смену. Тоже неплохо.
+
avatar
0
Ага, сразу же посчитал.
+
avatar
0
в белорусских это вообще 27 косарей баксов
+
avatar
  • Horus
  • 20 августа 2023, 21:25
+5
но даже половина стоимости готового модуля — это очень даже неплохие деньги за полвечера с паяльником.
Только не каждые полвечера с паяльником оборачиваются починкой устройства.
+
avatar
+2
да, тут смотря где паяльник находится. можно приобрести или потерять и существенно больше
+
avatar
  • Horus
  • 21 августа 2023, 18:38
0
Я конечно имел в виду не такой болезненный вариант, когда вскрываешь устройство, начинаешь отпаивать компоненты, а там уже многовато сдохло и ремонт не имеет смысла. Или ремонтируешь, а устройство продолжает сыпаться в других местах. Или вон переставляешь аккум на более новый потому что старый не держит, и узнаёшь что проблема в контроллере. Но да, забавно.
+
avatar
0
я имел в виду ВООБЩЕ другое. паяльник — штука универсальная, как ни странно. хотя более классический вариант конечно утюг
+
avatar
  • Ramiro
  • 21 августа 2023, 12:21
0
Мое почтение, весьма годная переделка!
+
avatar
0
А кто знает, реально ли восстановить дорожки на стеклянной подложке жк дисплея? Протёр под резинкой ватной палочкой со спиртом- половина дисплея не показывает(часть бледная сильно)
+
avatar
  • UAM
  • 20 августа 2023, 19:50
0
Не знаю, что у Вас за дисплей, но обычно проблемы в «полосатой» резинке, которая проводит ток между платой и стеклом.
+
avatar
+4
А она меняется на z-axis токопроводящий скотч mySKU.me/blog/europe-stores/86925.html
+
avatar
  • ber3
  • 20 августа 2023, 20:47
+2
проблемы в «полосатой» резинке, которая проводит ток между платой и стеклом.
сейчас часто в телевизорах между шлейфом от матрицы и T-CON клеют «полосатый скотч.» но цена на него приговорная и достать трудновато.
+
avatar
+1
Может плохо высушили или что-то токопроводящее образовалось после высыхания? В таких дисплеях буквально микроамперы бегают. В простейшем варианте для формирования напряжений в делителе используются резисторы в мегаомы. Дорожки можно попробовать токопроводящим лаком (сам не пробовал), но повторюсь: изоляция там тоже очень критична.
+
avatar
0
Друзья, простите что ввел в заблуждение. Сегодня с утра перечитал пост, и понял что сморозил глупость- там не было резинки, там прозрачный шлейф с дорожками, который в свою очередь приклеен к экрану и плате. Сам шлейф целый, прижимание пальцем — еффекта не дает.
+
avatar
+3
Кстати подтверждаю, что отгинать крепления и снимать экран нельзя!
У нас так на работе пацаны сломали дорогостоящий экран на оборудовании:
в комплекте была запасная хреновина с подстветкой. Пацаны её не смогли вытянуть стандартным способом (так же как в этой статье, в бок), потому что от старости всё прилипло. Всё разобрали, собрали. И теперь экран показывает полосы. Почти нечего не видно. А как чинить «ЖКИ + полосатая резина» — неизвестно.
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 19:56
+1
А как чинить «ЖКИ + полосатая резина» — неизвестно.
Резину менять.
+
avatar
  • UAM
  • 20 августа 2023, 19:58
+3
А как чинить «ЖКИ + полосатая резина» — неизвестно.
Найти свежую резинку и точно отпозиционировать так, чтобы контакты не были смещены.
Звучит легко, но даже на настольных часах и простейших калькуляторах не всегда получается с первого раза.
+
avatar
+3
А где её искать ту резину?
Вот к примеру у меня валяется две игры «ну погоди», которые я сам сломал разборкой.
И на работе экран надо починить. Устроен так же, как и в этом обзоре, но намного больше (т.е. и размер больше, и контроллеров точек больше).
+
avatar
  • kven
  • 20 августа 2023, 22:44
0
тоже интересно. калькуляторщики дают советы только искать девайсы на разбор, хотя казалось бы, что сложного для китая делать разной длины и толщины…
+
avatar
  • rustamt
  • 20 августа 2023, 23:51
+1
Под игры «Электроника» их много новодельных есть, ищутся на разных площадках по фразе типа «токопроводящие резинки игра электроника». Ну то-есть может в вашем регионе будет проблема их купить, но вообще на разных авито/олх они есть в любых количествах. С резинками под другие девайсы наверное чуть сложнее.
+
avatar
0
А уменьшить зазор (например добавив с лицевой стороны пленку) и использовать старую резину не получится?
+
avatar
0
«старая резина» имеет проводимость по вертикали между платой и дисплеем — чередуются проводящий слои(часть которых попадают на контакты, а часть между контактами и не проводят ток) и разделительный. Плёнка же перекроет весь контакт.
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 00:47
+1
Может, имелась в виду лицевая сторона стекла, а не резины?
+
avatar
0
Действительно, скорее всего да. Может и получится.
+
avatar
  • kven
  • 21 августа 2023, 07:23
0
опыт показывает, что все эти подкладывания — ненадёжные полумеры
+
avatar
+1
Z-axis токопроводящий скотч
+
avatar
0
Посмотрел видео с этим скотчем. Получается, что он для приклеевания типа настоящих шлейфов, которые с медными дорожками.
А в калькуляторах и клавиатурах какая-то заразная плёнка из угольного порошка. Она сама по себе отрывается, рассыпается и рвётся. т.е. надо менять на новую. А как её клеить, даже если новую найти — непонятно.
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 00:58
0
А зачем её клеить, если можно найти такую же по размерам настоящую, с медными дорожками?
+
avatar
0
ну на этот скотч и клеить. ему всё равно от меди или от угля проводить
+
avatar
  • KVI
  • 20 августа 2023, 20:00
0
А починить «родную» подсветку не представлялось возможным? Помнится лет 20-ть назад (когда занимался ремонтом автомагнитол) такую подсветку частенько приходилось восстанавливать в А/М Pioneer. Неисправностей, как правило, было две: Сам высоковольтный преобразователь и прогар (замыкание) на плёнке. Прогары устранялись, а модули чинились — ничего там «военного» не было.
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 20:15
+2
А починить «родную» подсветку не представлялось возможным?
Только заменой активного элемента. У него по паспорту срок службы порядка 2000 часов, а выпущен индикатор примерно в 1992 году.
Помнится лет 20-ть назад (когда занимался ремонтом автомагнитол) такую подсветку частенько приходилось восстанавливать в А/М Pioneer.
Лет 20 назад индикатору было всего 10, а теперь уже за 30.
+
avatar
  • router
  • 20 августа 2023, 20:19
0
По идее такую плёнку продают под названием EL-бумага. Но заработает ли она с оригинальным преобразователем — неизвестно
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 20:24
+5
Она-то заработает — никакой магии в ней нет. Проблема в том, что нам такое привозят только под заказ и на сумму «не менее чем». Ради одного экранчика нет смысла нет смысла во всё это влезать — легче пройти по мастерским, поспрашивать битые дисплеи от телефонов и доработать один напильником.
+
avatar
  • vlo
  • 20 августа 2023, 20:44
+1
на али продается даже и разноцветная по весьма умеренным ценам. никаких заказов и сумм. но да, ждать все равно придется.
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 20:56
+2
Светодиоды долговечнее. Они на 30 000 часов работы рассчитаны.
+
avatar
  • Wut
  • 20 августа 2023, 20:05
+7
Мое почтение)
+
avatar
  • Cregg
  • 20 августа 2023, 20:51
+2
Романтично…
+
avatar
  • setool3
  • 20 августа 2023, 21:07
+1
Интересно, что электролюминесцентные модули использовали и для подсветки клавиатур мобильных телефонов, причём уже в ту пору, когда миниатюрные светодиоды были на любой вкус и цвет. И если с Motorola Razr V3 такое решение ещё можно понять, то зачем было усложнять конструкцию бревна Nokia 6233 — не ясно.
+
avatar
  • router
  • 20 августа 2023, 21:24
0
Все что попадались были с диодами. И в клавиатурах, и в экранах.
+
avatar
  • Corvair
  • 21 августа 2023, 05:04
0
Ещё первые клавиатуры с подсветкой для ПК часто были с электролюминесцентной подсветкой. И тоже на фоне доступности светодиодов и фактическом отсутствии габаритных ограничений.
комментарий скрыт

+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 21:52
+4
Цена полностью нового дисплея в тексте указана. Если для Вас эти деньги — пустое место, то отдайте их мне.
+
avatar
  • tirarex
  • 20 августа 2023, 22:07
-3
Цена полностью нового дисплея в тексте указана.
Ну не 80$ а 50$ на амазоне и от 38$ на тао + 11$ доставка (хотя он мелкий, если с баером договориться то придет за 2 недели и за доставку 2-3$ попросят). Есть еще варианты дешевле но там надо с китайцем договориться.
+
avatar
  • oleg235
  • 20 августа 2023, 22:31
+8
50$ на амазоне
На амазоне за эти 50$ вы с большой вероятностью получите факт на лицо. В смысле — хрен на рыло, потому что санкции и экспортные ограничения.
от 38$ на тао
За эти деньги он походу будет вообще без подсветки, бгг
Есть еще варианты дешевле но там надо с китайцем договориться.
А потом на муське появляются топики «я купил в Китае радиодетали за недорого, а они непригодны к применению».
Впрочем, в любом случае это будет дольше и дороже, чем пара битых экранов и полметра скотча.
+
avatar
  • tirarex
  • 21 августа 2023, 10:06
0
За эти деньги он походу будет вообще без подсветки, бгг
Перепроверил, полностью собранный модуль с подсветкой, не надо придумывать глупости.

На амазоне за эти 50$ вы с большой вероятностью получите факт на лицо. В смысле — хрен на рыло, потому что санкции и экспортные ограничения.
А сама таможня об этом знает? без проблем все едет с usa через форвардеров. Включая дорогие и технологичные железки, даже тепловизор без проблем приехал…

А потом на муське появляются топики «я купил в Китае радиодетали за недорого, а они непригодны к применению».
чуть выше уже есть счастливчики которые убили такие экраны при разборке, спасибо, лучше купить новый.
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 17:40
0
Перепроверил, полностью собранный модуль с подсветкой, не надо придумывать глупости.
На приведенной Вами картинке подсветки нет.
А сама таможня об этом знает?
Американская — да.
без проблем все едет с usa через форвардеров.
Попробуйте привезти через них оптический прицел, например — узнаете много нового.
чуть выше уже есть счастливчики которые убили такие экраны при разборке
Ну и кто им виноват, что они технологию ремонта не соблюдают?
+
avatar
+2
Ну и смысл? Если есть вариант отремонтировать без ущерба качеству, то почему бы и нет? Да, я тоже бы заказал готовый модуль, но только потому, что у меня руки из жопы.
+
avatar
  • kvv12
  • 21 августа 2023, 02:59
+2
В любом случае отремонтировать родной фирменный модуль это гуд, так всегда надо поступать. Все эти покупки в инете, якобы родные модули… Могут выйти боком, подделок сейчас…
+
avatar
0
Высос из пальца на пустом месте
Как и Ваши обзоры
+
avatar
  • alanzet
  • 20 августа 2023, 22:14
-3
Прочитал «замена подсветки».
Думаю, я же его заблокировал, опять телевизор?
Потом дочитал, успокоился
+
avatar
  • Andrey13
  • 21 августа 2023, 00:38
+6
Ахах, я ведь перед этим топиком именно замена подсветки в телевизоре, и не последняя)))
+
avatar
0
У меня одного слетает с языка вопрос «Зачем городить двойную работу, если можно запитать подсветку экрана от любого источника постоянного тока напряжением <сколько нужно> Вольт?»
По крайней мере, экраны от Сяоми и Куботов прекрасно поднимаются от пяти (у меня есть их, да)…
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 07:17
0
Зачем городить двойную работу, если можно запитать подсветку экрана от любого источника постоянного тока напряжением <сколько нужно> Вольт?
Затем, что проще и удобнее прилепить к экрану кусок готовой платы с преобразователем, который сделает на месте сколько нужно вольт, чем тянуть к нему дополнительный жгут.
По крайней мере, экраны от Сяоми и Куботов прекрасно поднимаются от пяти (у меня есть их, да)…
И как это у Вас от 5 В работает гирлянда из 7-8 светодиодов?
+
avatar
+1
Ну да, проще. Ведь у каждого есть мертвый ноутбук, правда?

А вот так. У меня нет гирлянды, они подключены параллельно.
+
avatar
  • KVI
  • 21 августа 2023, 09:38
-2
Ведь у каждого есть мертвый ноутбук, правда?
А задницу поднять и дойти (доехать) до ближайшей мастерской, где они пачками валяются.
За пиво мастер с удовольствием отдаст.
+
avatar
+4
У нас «пиво» за мертвую матрицу в 8-13 дюймов может достигать в цене полутора-двух тысяч. рублей. А ведь может не повезти, и матрица окажется «неправильной»…
Весьма неэкономный подход.

P.s. А ещё у нас перепаять разъём зарядки телефона, расположенный на отдельной плате, да ещё и micro-USB, при условии, что мастеру приносят плату и разъём — стоит от 1'000 рублей. И так — везде. Ни о какой здоровой конкуренции речи не идёт.
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 17:44
0
У нас «пиво» за мертвую матрицу в 8-13 дюймов может достигать в цене полутора-двух тысяч. рублей.
У нас их отдают бесплатно — только унесите этот мусор(чтобы ремонтникам самим не тащить)! И да, это была матрица 15,6". LTN156AT02, если не ошибаюсь.
А ведь может не повезти, и матрица окажется неправильной»…
Весьма неэкономный подход.
Это не подход неэкономный, это у Вас поведение виктимное. За такие деньги надо как минимум требовать выбор товара по вкусу.
+
avatar
0
Требовать можно и нужно (и когда надо купить какое-то БУ, а человек не хочет связываться с Авито — ему же обещают ГАРАНТИЮ! аж в две недели! — виктимом становится как раз магазин бу-техники), но тут ведь покупается запчасть.
А у нас редкий незнакомый ремонтник даст поковыряться в коробке с матрицами.

Нужно было мне на редкую клавиатуру (ножничного типа, но для десктопа, и не Логитех) найти кнопку — только в четвертом сервисе мастер достал коробку с ноутбучными клавиатурами, и дал поковырять. И — да, кнопка обошлась в условне копейки. И то, только потому, что наша контора там ноутбуки обслуживала, и мастер меня знал в лицо.
Все сервисы до этого — строго общение через губу, покупка строго всей клавиатуры, без отрывания кнопок («ножницы»-то у всех разные) и за цену новой китайской…
+
avatar
  • oleg235
  • 21 августа 2023, 18:56
+1
но тут ведь покупается запчасть
Нет. Битая матрица 15,6" — это мусор. Потому что ремонту она не подлежит, а оставшаяся живой подсветка ценности не представляет, потому что её замена требуется примерно никогда: основная причина выхода матриц из строя — механические повреждения, а эту ленту подсветки на другую матрицу не переставить.
+
avatar
0
Тогда я в замешательстве. Зачем ремонтнику держать пачку неисправных матриц? У него мусорка не работает?
+
avatar
  • Romans
  • 22 августа 2023, 01:38
0
Согласен с автором обзора — у самого этих матриц пачка, товарищ работал в мастерской, у него их куча была. Так что найти матрицу не проблема.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 21 августа 2023, 09:26
+4
Вот таким вот несложным образом...
у меня бы доноры за вечер закончились