Недавно я публиковал обзор TUERBB AP01, знакомьтесь, это его старший брат, в которого вставили более мощный аккумулятор с 4S сборкой и добавили выход для подключения к цепи автомобиля. Заявленная ёмкость 40Втч, пиковый пусковой ток 800А(токоотдача должна быть в районе 40C). Производительность насоса 20л/мин, значение давления можно выбрать в диапазоне 0.2-10.3 Бар, при его достижении насос автоматически выключается.
Диапазон регулировки давления: 0.2-10.3Бар / 3-150PSI
Производительность: 20л/мин
Ёмкость аккумулятора: 38.48Втч
Интерфейс зарядки: Type-C 5В 2А
USB выход: 5В 2А
Время зарядки: 4-5 часов
Пиковый ток нагрузки: 800А
Подходящий тип двигателей: Бензиновые до 6 литров, дизельные до 3 литров
Размер: 185х85х55мм
Вес: 615г
Коробка обернута в транспортировочную плёнку
С обратной стороны имеются краткие характеристики
Уложено всё аккуратно и компактно
В комплекте основной модуль, кабель с контроллером, шланг насоса с быстрозажимным носиком, несколько насадок для него, Type-C шнурок, инструкция, и сумка для хранения/переноски
Корпус покрыт софт-тач пластиком, на лицевой стороне расположен дисплей и пять кнопок. Верхняя управляет фонариком, центральная включает и выключает насос, с помощью "+" и "-" выставляется нужное давление, а нижней можно быстро выбрать тип транспорта, чтобы быстрее перейти в рекомендуемый диапазон
В верхней части находится фонарик, силовой разъем, прикрытый резиновой заглушкой и отверстие для подключения шланга
В нижней наклеен шильдик с основными характеристиками, чуть ниже расположили USB разъем для обеспечения питания внешних устройств и Type-С для зарядки
Сначала подумал, что производитель вставил рассеивающий фильтр, как это делают в мелких вольтметрах, сегменты довольно сильно «мылит», будто фокус не поймал
Но виновником оказалась защитная пленка, так что пришлось её снять. Стало лучше
Используется 4S аккумуляторная сборка, так что необходимо использовать дополнительный внешний модуль, который рассчитан на ток 500А. Он подает питание на выход только при появлении нагрузки и отключает его после того, как автомобиль заведется, ну или уйдет в защиту при слишком большой нагрузке
Сечение проводов 10 AWG
В крокодилах имеется дополнительная перемычка между «челюстями»
Сумочка просторная, поместится как само устройство, провода со шлангом и переходники. Вот только пластик корпуса скорее всего быстро потеряет свой первозданный вид при таких условиях
Корпус и функциональность такие же, как у младшей модели, так что стащу часть гифок оттуда. Управление простое, верхняя кнопка активирует фонарик, в первом режиме он просто светит белым, ярче и теплее, чем в предыдущей модели, так что колесо и инструмент найти можно будет
Во втором режиме включается сине-красная моргалка
Ну и в третьем выбивает морзянку
Коротким нажатием нижней кнопки можно выбрать один из предустановленных режимов, для велосипеда и спортинвентаря по умолчанию используются PSI, для автомобиля и мотоцикла Бар
Выбор единиц измерения осуществляется долгим тапом этой же кнопки
Давление можно выбрать в диапазоне 0.35-10.3 Бар, насос автоматически отключится при достижении целевого значения. Данная модель запоминает последний выбранный режим и давление, так что нет необходимости каждый раз их корректировать
Благодаря 4S аккумулятору, производительность у обозреваемой модели выше. Полностью спущенная шина 195/65 R15 до 2.2 Бар накачалась за 5 минут и 53 секунды, так что производительность 20 л/мин похожа на правду
Второй раз отстал всего на 2 секунды
Третий аналогично, индикатор аккумулятора так и остался полным
Удалось накачать еще дважды до того как появилось сообщение о низком заряде и насос перестал активироваться. Итого, можно привести в порядок все 4 колеса и запаску.
Начальный ток заряда составил 1.6А
За 6 часов аккумуляторы был полностью заряжен, поглотив порядка 44.8Втч, в описании указано 38.5Втч, так что не обманули, возможно даже перестраховались
Переходим к тестированию пускового устройства. Напряжение на выходе 16.7В, внутреннее сопротивление 10.8мОм, что не плохо, но не знаю, потянет ли он импульсно токоотдачу 40С
При подключении модуля происходит опрос на наличие нагрузки
Напряжение 16В высоковато для бортовой сети, так что рекомендуется подключать подобные устройства параллельно аккумулятору, ждать несколько минут для выравнивания заряда и заводить. Но «мертвых» аккумуляторов у меня нет, так что пришлось цеплять к клеммам. У большинства электронных модулей есть запас по напряжению, но за габариты переживал. В итоге ничего страшного не произошло, на старте двухлитровый двигатель просадил напряжение до 12В, после запуска генератора модуль отключил выход. Напряжение 15.7В было после трех предыдущих пусков, так что аккумулятор держится очень неплохо
При этом индикатор заряда так и остался полным
Смонтировал небольшое видео с демонстрацией работы
Начинка такая же, как в предыдущей модели, только аккумулятор другой
Балансировочный разъем подключается к плате, возможно даже балансировка есть
Маркировка аккумулятора мне ни о чем не говорит, кроме среднего напряжения сборки
Пусковой модуль такой же как у всех
Не хватает кнопки принудительной подачи питания без нагрузки, но производитель предполагает, что пользователь не будет подключать его в обход аккумулятора
Продавец сделал купон, который скидывает 700+ рублей
Аккумулятора хватает для накачивания с нуля пяти автомобильных колёс, для периодической подкачки заряжать придется не часто. Производительность неплохая, 5 минут на колесо с нуля до 2.2 Бар, при этом не нужно стоять рядом с ним, автоматика сама выключит питание при достижении нужного давления, так что можно во время ожидания заниматься своими делами.
Как к пусковому устройству вопросов так же нет, стартер крутит так же бодро, как полноценный автомобильный аккумулятор. Вообще производитель позиционирует его как пуско-зарядное устройство, которое подключается к аккумулятору и уже совместными усилиями они раскачивают стартер, при этом напряжение в сети не поднимается выше нормы. Но зимой нагрузка заметно возрастёт, так что газель похожим модулем удалось завести только подключив напрямую, модель с 3S сборкой при не справилась с задачей.
Так что получился вполне работоспособный универсальный инструмент, который может выручить владельца автомобиля или мотоцикла(велосипед тоже как вариант, но корпус габаритный и тяжеловатый). Он конечно не каждому нужен, ведь есть сетевые модели, да и современные автомобили не высаживают аккумулятор в ноль если забыть выключить фары, но подобные устройства окупаются за один раз при внезапном возникновении подобных неприятностей.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
| +34 |
2899
112
|
| +68 |
2961
148
|
| +53 |
3634
101
|
| +23 |
688
28
|
Не могу сказать, сколько там литров… Два баллона длиной примерно 5 метров, диаметром 50 см…
Или, может быть, подскажете насос для накачки именно лодок? Давление там низкое, обычно качаю простой лягушкой.
Для лодок используют насосы с крыльчаткой от матрасов типа таких. По цене вариантов масса
https://aliexpress.ru/item/item/1005004257057363.html
Будем посмотреть… :) НАдеюсь, успеют доставить до конца сезона…
aliexpress.ru/popular/rechargeable-pump-for-air-mattress.html
Здесь звук послушать можно как работает:
youtu.be/iX0v70uSUOc?t=477
К нему обычные аккумы в прочном пластике, сам аккум этот тоже в коробке из негорючего пластика может быть (вместе с другим инструментом), они хорошо защищены от удара, т.к. инструментальные. И на ночь аккумы вы забирайте с собой в коробке с шуруповертом, а этот насос/воздуходувка лежит безопасно в машине на постоянке.
Он здоровый, но продают за смешную сумму в 25 + его вес 2кг в довольно большой коробке, около 40 баксов уйдет, но конечно у вас должны быть аккумы, переходники дело такое, можно легко с причала уронить аккум с переходника в воду, когда руки в плохой координации не слушаются после лодки и мотора по 60-80кг, или на дорогу уронить, тогда уже ищите под свою систему аккумуляторов. И питать от прикуривателя не надо, лично у меня 99% времени есть как минимум шурик в багажнике, а обычно куда больше аккумуляторного инструмента.
Ну а в регистратор уже ионисторы использовать, например. Но вообще не думайте, что от аккума все сразу загорится, если конечно не в салоне лежит. Даже липошка в пакете (самое опасное, вообще нельзя возить без противопожарного пакета) надуется и хрен с ней. Нервы дороже и страховку сделайте, чтобы если из-за вас произошел пожар, то не пришлось платить за чужие сожженные авто. Ну или будьте готовы к банкротству тогда уже, не держите на себя лишнего имущества или наоборот авто запишите на родственника без имущества.
У меня вот так. Блин, так и не смог скрыть под спойлером) какой-то тег лишний…
Попробую напрячь родственников с юга России))
Может знаете, нечто похожее есть офлайне? Или имеет смысл отдельные девайсы купить?
Производитель заявил 800А, пусть и в пике, не 400а 800а.
Вы нарыли для мелких бензиновых двигателей, а пусть он покрутит дизель 2-3л. и в холодную погоду.
Девайс хорош, а вот провода при серьёзном транспорте надо менять, мало, того что не заведешь, так это еще и пожароопасно.
Просто ответил, что кратковременно эти провода могут выдержать большой ток, зависит только от его величины и времени воздействия, да и то сомневаюсь, что аккумулятор сможет столько отдать.
Вы учтите, что чем выше напряжние бустера, тем больше с него ток, причем очень нелинейно.
Как-то довелось заводить авто в состоянии «проворачивает, но не заводит» при помощи модельного 3S аккума, а под рукой клещи были. Крутило неплохо, но не заводило, а ток с модельного едва достигал 50А. Добавили последовательно силовую железофосфатную ячейку (прямо болтом в клемму и провод от модельного на второй болт) — ток с «гирлянды» что-то около 340А на пикхолде выбил. Авто завелось в момент.
Возможно еще токоотдача у модельного аккумулятора слабая была, пошла нагрузка и напряжение просело Вольт до 8. От разных продавцов она иногда очень сильно отличается. LiFePO4 самый лучший вариант, но стоят не очень гуманно )
… А пусть он танк в мороз заведет? :))
Мне, например, нравится когда производитель рассчитывает и делает правильно, хотя-бы на теоретическом уровне, а не когда вещь должна сгореть, при заявленных технических характеристиках.
Летом с легким стартом на бензинке, возможно с редукторным стартером… А я считаю, на значениях близких к току плавления не стоит работать.
Нельзя, там импульсы длятся мс, или даже микросекунды, не сравнить с временем разворачивания ротора, и последующим приличным током. Стартер на 2 квт. будет потреблять даже в раскрученном состоянии 200а.
Ток стартера максимальный в момент страгивания якоря с места, когда он начинает вращаться, значение становится гораздо ниже, но согласен, зимой из-за повышенной вязкости масла это время заметно увеличится и проводам станет плохо, хотя скорее всего аккумулятор быстрее сдастся, обычно же провода подбирают в соответствии с токоотдачей.
Тут я с Вами спорить не могу, запускали несколько раз модельными сборками легковушки, а вот какой мощности там стартеры были, сложно сказать.
Где выше номинальных? я вижу 30%.
Оставим зиму, простейшая ситуация, заклинил стартер, Пока человек сообразит что произошло, пройдет 2-3 сек, этого достаточно чтобы провод перегорел. В нормальных устройствах, при правильном расчете, провод нагреется, но останется цел. Но наверно раньше сгорит реле, как сказал ув. TheLamer
В модуле есть защита от КЗ, так что если заклинит стартер, вероятнее всего электроника разомкнёт реле, ну или оно сгорит, да )
Стоит машина, с севшим аккумулятором. Нет рядом другой машины или не хочу никого напрягать — могу я этим девайсом просто закинуть провода на аккумулятор и завести? Как обычно прикуриваем от другого авто? Или лучше так не делать? А как?
Главное чтобы аккумулятор совсем плох не был. Если он не подаёт признаков жизни через полгода простоя, лучше питать напрямую, иначе он за собой и внешний потянуть может.