Лето – время отпусков и … двухнедельного ежегодного отключения горячего водоснабжения. Рассмотрим, как с этой проблемой поможет справиться электрический водонагреватель Ballu BWH/S 30 Shell. В конце обзора указал отзыв о работе спустя 1 сезон использования (куплен в 2022г).
Столкнувшись при переезде в новую квартиру с длительной профилактикой нашей котельной, появилась задача выбора электрического накопительного водонагревателя.
Вводные данные:
• два взрослых + один ребенок
• максимальная надежность
• разумная цена
Прикинув необходимое количество воды, нагретой до температуры 55-75℃, я получил необходимый объём водонагревателя для нашей семьи из 2,5 человек – 30 литров. Исходя из предложения накопительных водонагревателей за вменяемую цену всех крупных торговых площадок и магазинов – это минимальный стандартный объём. Потому что всё, что ниже 30 литров – это типа нестандарт, за нормальные бренды ценник там от 20тр на июнь 2022г.
Тут совокупность характеристик ТЭНа – мощности и режима нагрева. Касательно мощности – я не сторонник «перекаченных» ТЭНов мощностью выше 1,5кВт. В основном, всё что выше идёт в ущерб долговечности использования самого нагревателя и проводки.
И второй (а может быть даже и первый) момент – «мокрый» или «сухой» режим работы. Нагреватель первого вида — с погружным ТЭНом (который имеет непосредственный контакт в нагреваемой водой) априори проще в изготовлении, соответственно дешевле. Но зная качество воды в нашем городе, я был уверен в очень быстром отложении накипи и выходе из строя ТЭНов.
Поэтому я осознанно решил переплатить за «сухой» ТЭН, когда контакт нагревательного элемента и воды отсутствует, что обещает более длительный срок службы без ремонтов.
Всё это меняется каждый день, меняются скидки и акции, наличие и сроки доставки так же разные в зависимости от города. Самые низкие цены могут предложить только крупные ритейлеры с большим оборотом и закупками.
Мой выбор, исходя из этих критериев — электрический водонагреватель Ballu BWH/S 30 Shell.
Я уже знаком с брендом BALLU, в гараже уже давно трудится электрическая печка на 3кВт, никаких нареканий.
Согласно регистрационным данным сайт BALLU.RU принадлежит российской ООО «Р-КЛИМАТ». Есть сайт rusklimat.ru, штат 1300 сотрудников, выручка по данным СБИС за 2021г. 37,6 миллиардов рублей. Серьёзная организация. Сфера оборудования - климатическая техника, водоснабжение и водоподготовка. Кондиционирование, нагреватели, радиаторы отопления, конвекторы, пушки нагрева воздуха, воздухоочистители, насосная и фильтрационная техника.
Завод изготовитель нагревателя, контакты и адрес честно указаны на упаковке (и мне это нравится, что написано не просто «СДЕЛАНО В КИТАЕ»). Guangdong Weber Electric Appliances Co., Ltd основан в 2006г., специализируется исключительно на производстве нагревателей (и это так же хорошо, значит производство качественное).
Это вполне нормальное явления, когда крупная отечественная компания придумывает свой бренд и размещает в китайском производстве персонифицированную продукцию.
УПАКОВКА – плотный гофрокартон + пенопласт. Даже у доставщиков максимальной криворукости не получится повредить нагреватель.
Что не понравилось — отсутствие вырезов к картоне для рук.
Гарантия на электронику – 2 года, на накопительный бак – 5 лет. Срок службы прибора – 8 лет.
Реальный объём бака 27 литров.
Корпус водонагревателя стальной (проверил магнитом). Кабель питания длиной 1,6м, что позволит подвесить нагреватель под потолок квартиры с высокими потолками. Штуцеры выполнены из обычной стали с покраской, внутри пластиковые вставки. Диаметр прохода воды в накопитель 8,5мм.
Предохранительный клапан является обязательным к установке элементом, он работает так же и как конденсатоотводчик — при нагревании воды через клапан в канализацию стекает вода. В корпусе клапана установлен обратный клапан. Диаметр штуцера конденсатоотводчика 8мм. А вот смешная экономия на длине трубки для слива огорчила – всего 1 метр, логичнее было бы 1,6м как кабель питания, для установки под потолок придётся покупать отдельно.
Учитывая, что мебели в ванной комнате пока нет, собрал «тумбу» из бруса 40х40 и повесил на два санитарных болта.
Подсоединение к водоснабжению и тестовое включение сделал из того что было под рукой (затем всё заменил на нормальные комплектующие). Первое включение произвёл согласно инструкции — открыть вентиль ГВС для выхода воздуха, открыть кран подачи воды, дождаться выхода воздуха из бака и только затем включить накопитель на нагрев.
Контроль режима работы ТЭНа осуществил через ватт-метр. Странно, вместо положенных 1,5кВт ТЭН при напряжении 230-240В потреблял 1,58-1,65кВт. Но это и хорошо, вода будет нагреваться немного быстрее ))
Включение происходит поворотом регулятора до стартового положения
LOW (температура 35℃),
среднее значение ECO соответствует 55℃,
МАКСимально возможный нагрев 75℃.
Производитель рекомендует эксплуатировать нагреватель именно в режиме среднего нагрева — так на кожухе ТЭНа не будет образовываться накипь, соответственно срок службы будет намного дольше и время нагрева со временем не будет увеличиваться.
Соответствие положения регулятора температуры и показаний термометра чёткое.
При работе, как написано в инструкции, из предохранительного клапана стекает вода. При нагреве полного бака до 75℃ собралось 300мл воды, причем на начальном этапе нагрева вода капала по одной капле раз в 5 секунд, а по мере нагрева вода начала течь по трубке уже небольшой струйкой.
Для проверки правильности работы нагревателя замерил время нагрева воды, поступающей на вход накопителя при температуре 18℃:
35℃ нагрел за 10мин
55℃ нагрел за 30мин
75℃ нагрел за 50мин
И эти 50 минут явно намного меньше времени нагрева, указанного в тех.характеристиках на сайте.
За ночь полный бак воды, нагретый до 75℃, остывает примерно до 60℃, что я считаю отличным показателем благодаря толстому слою теплоизоляции бака 20мм.
При работе на максимальном нагреве шума от ТЭНа не слышно.
Всё работает чётко, надеюсь и дальше на долгую и беспроблемную эксплуатацию.
На всякий пожарный случай перед покупкой проверил по сайтам доступность запасных частей для ремонта — есть и ТЭНы, и прокладки, и термометры. Так что проблем в этом плане быть так же не должно.
| +47 |
2556
97
|
| +26 |
1350
48
|
| +38 |
2523
40
|
А какой он еще может быть?
Больше интересно как сделан внутренний бак.
И какая там внутри «электроника»? Обычный механический регулятор?
Нержавейку видел по 15 лет стоит, только ТЭНы народ меняет (может есть и больше срок, я не обращал внимания).
А вот гнилые из черняги — много видел.
Ах да, есть ещё «био» когда черняга покрашена внутри…
Покупал свой примерно в 2002 году на дачу, пару лет назад переделывали все и заменил на новый, тоже нержавейку. Но старый живой, лежит как запасной :)
у тёщи висит Аристон, из дешёвых эмалированных, уже 20 лет как работает. и живой до сих пор.
PS: У обоих нагревателей ТЭНы «мокрые».
Проще купить, стоит дешево. В больших объемах используют для септика.
тем более, что внутри магниевый анод.
2NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 + H2O
Дальше то можно получить NaOH, но вы недописали.
Из популярного — Термекс.
внутренний бак водонагревателей серии Thermex выполнен из нержавеющей стали G.5: такой материал отличается устойчивостью к коррозии даже в самых уязвимых местах бака – на сварных швах. Качественный внутренний бак обеспечивает длительный срок бесперебойной работы водонагревателя даже при интенсивной эксплуатации. Качество бака подтверждается продолжительным сроком гарантии – 7 лет;
Ещё и из черняги есть Термекс, он дешевле, но более круглый.
В нержавейке 2 бака небольшие рядом.
Если очень интересно, могу сфоткать на днях, на работе валяется разобранный.
Потому что нержа дорогая, экономят.
В результате, в среднем, бытовые нагреватели с баками из нержи служат даже меньше, чем хорошие эмалированные.
Старый водогрей на 2 тена по 700 и 1300 ватт имел 2 реле по 30А, такие большие…
Новый с теми же характеристиками и брендом, уже реле по 15А…
Причем если у котла эти реле хорошо, если пару раз в час срабатывают, то у этого пресса — примерно раз в 5 секунд.
… хорошо хоть аварийное отключение по перегреву сделано…
Какая-нибудь релюшка или термостат, срабатывающие раз в час, вообще могут работать вечно в контексте жизни устройства, если не прогорят контакты из-за жадности производителя.
Основная проблема — электроника там обычно нежная и вообще не слишком надёжная, не любит скачков в сети.
Как вариант, биметалический термостат + внешнее управляющее реле для расписания.
После данного клапана, перед самим баком рекомендуется устанавливать тройник с краном, для слива воды, через указанный клапан устанете опустошать бак для обслуживания.
У компрессора бак есть? Есть. И у бойлера есть. И краник есть у обоих снизу. Ну вот и отводим конденсат так сказать.
Другое дело, что на этом же компрессоре стоит предохранительный клапан сброса, открывающийся при превышении давления, и через него за кольцо тоже можно выпустить воздух, если конечно не страшно звука и удара по рукам.
Гораздо интереснее, как народ называет эту синюю штуку и объясняет, зачем она нужна, хе-хе:
Зачем смешивать в кучу коней, людей, павлинов-мавлинов, бойлеры, компрессоры и прочее?
Это предохранительный клапан стравливающий давление воды при нагреве. Ни о каком конденсате не может идти и речи. Ну и сливать воду из бака через него удобней, для этого красная ручка.
у меня например ничего такого не наблюдается, похожий клапан стоит.
У себя устанавливал редуктор для понижения давления в магистрали. Дорогая вещь.
После этого с клапана просто покапывает, а не льется.
Не мембранный
В итоге взял проточник на 6 кВт. Он поместился у меня под раковиной в шкафчике, а питалово я прокинул отдельный шнурок на 3 х 2,5 мм квадрат прям со щитка с отдельного автомата. Как горячую воду дают, так шнурок от щитка отключается и убирается до следующего года.
Но, или дельта воды уменьшилась или что, спустя год использования под проточником стало просто невозможно мыться, вода очень горячая.
А так как на проточнике нет никакого регулятора, то надо было что-то придумывать.
Думал о диоде. Но 6 кВт нагрузки через диод вроде как ни лучшим образом сказываются на других потребителях.
Заказал симисторный регулятор с алишки на 4 кВт, думал, приедет, посмотрю, что там за симистор, впихну более мощный, ежели че.
А вот потом решил я чет посмотреть схему моего нагревателя и что увидел — а увидел то, что в проточнике два ТЭНа, включенных паралельно на колодке. Йопты!!! Вот оно решение. Ну попробовать стоило точно — отстегнул один ТЭН, то есть мощности осталось 3 кВт. И нормально. Если чуток уменьшить напор, то даже горячо становится.
После проточника не рекомендуется ставить запорную арматуру, в том числе и смесители, это чревато фейерверком с паром и дымом, поэтому пришлось выходить из положения вот таким, слегка нестандартным образом.
При 3кВт текла у меня чуть тепленькая с небольшой струйкой.
Там и 6 кВт пожалуй мало будет )
Думал о покупке накопительного (в квартиру), а потом «подумал -а зачем я так думаю», всего то 10 дней в году нет воды и решил обойтись проточным.
А так срабатывает, да.
Так что все расчитано. На длительные нагрузки в 6 кВт такое се, ение конечно не подойдет, а на небольшие по времени нормально
Цель автомата — коммутация, ибо такое всегда включенным оставлять это бесстрашие и отвага. И защита. С этим он справится (надеюсь). Время помывки — не более 10 минут. За это время провод прогреться явно не успевает. И второе — выше я писал, что сейчас проточник ваще кушает всего 3 кВт. Тут 2.5 квадрата с огромным запасом на питание.
Насчет превышения тока — если проточник бахает, то там явно выше ток кз. А до автомата у меня узо стоит с током утечки в 30 мА. Все расчитано. Делай свой бар с блекджеком и шл… ами и там паникуй.
PS и да, в задачи автомат коммутация не входит. Да их часто так используют, но формально они для этого не предназначены.
Когда прикидывал чтопочем, по идее по правилам сечение должно быть на такую мощность не менее 4х квадрат, но это блин та еще колбаса, а с учетом того, что она валяется на полу — вдвойне.
Посмотрел по таблицам, прикинул по времени использования и выбрал 2.5 и не ошибся, если по нагреву судить.
Касательно автомата — выбрал самое возможное наименьшее. Ибо тот же на 25 Ампер уже мог и не выдержать, а ставить что-то большее, с учетом селективности вводного на 50 Ампер — ну такое.
По сути я выбирал наименьший возможный номинал, но по сути он мне нужен больше для коммутации цепи, ибо УЗОшкой тоже можно щелкать, но с учетом ресурса УЗО это как-то расточительно. Автомат под это дело более подходит.
И, извините, если я вас вдруг обидел предыдущим коментом.
Собственно при отключении воды сильно спасает. Но для приема душа 30л очень мало, даже для одного человека. Хватает примерно на 5 минут.
Если бы брал сейчай, то лучше брать с несколькими режимами, плавной регулировкой температуры и больше 30л.
75 очень много. Руки обжигает, а при наличии детей просто опасно. Вода с ТЭЦ имеет меньшую температуру. Для повседнева 55 думаю тут хороший режим.
смотря какой. У нас почти кипяток с крана
нам 30 литров 60 градусов Ц хватает на троих )
естественно никто по 20 минут на полной не моется, а при намыливании выключается.
Северодвинск, если что… :)
Цены отличные, для бойлера конечно нужна SMA-пружина (ну или японская какая-то, но это хорошая китайская и работает при высоких температурах, а также у нее отклик быстрее обычной), выбор дызайна приличный:
И цена за полный фарш (лейка, тропический душ, кран и кран-биде) с доставкой 100 баксов. Только квадратные ручки не надо, круглые лучше (лейку всегда заменить можно, а тропический душ наверное квадратный лучше).
Но есть скрытый и неприятный нюанс — китайская техника вообще не представляет нашу артезианскую воду. Если не будет фильтра (магистрального) хотя бы с ниткой внутри, то этим смесителям (и лейкам) конец просто моментально наступит. И без бойлера еще нужен фильтр на горячую воду (тоже нитки, но уже на высокую температуру). А вот фильтры и ударят по кошельку. Самый дешевый 1мм (до 6 бар, т.е. надо иметь редуктор давления до него, притом редуктор работающий, который не закис, их иногда надо часами в вдшке отминать, чтобы разобрать, почистить и возвратить в работающее состояние). Самый дешевый — 10 дюймов 1мм около 25 баксов и 15 на доставку с примитивным откручиванием, которое тяжелое, закисает, краник внизу можно купить такую модель, но это лишний риск протечки. 2мм на 8-9 бар с очень удобным для обслуживания клампом стоят куда дороже, 10 дюймов около 45 баксов и доставка куда выше из-за веса (обычно уже 20 берут, 2мм где-то в 100 баксов с доставкой за 1 штуку выходят). И их надо 2 штуки.
И потом вот это все монтировать в стояке, делать доступ для снятия колбы (с кучей воды выливающеся, поэтому иногда краник внизу и удобен, если до редуктора обычно стоит микро-фильтр типа таких и закрыл кран вводной, разобрал микрофильтр, дал воздух вместе со смесителем и тогда все стечет в канализацию через носик внизу и не надо будет тряпками все держать). Фильтр 20 дюймов с водой весит ого-ого, надо к стене жестко крепить, и чтобы они остальные соединения не разрушили. При самостоятельном монтаже на резьбу и фумленту вероятность протечки будет 75% обычно после завершения монтажа 2 фильтров, если американки и лен с пастой, то 10-20%, но если протечка, то ливанет всем большим давлением и всю ночь будет лить, если нету хотя бы сигнализации утечки на дне стояка или коробке какой-то).
И это так, всего лишь на предварительный фильтр нитевидный (желаемой пропускаемости), который даже не защищен от песка сам. Про соли речь даже не идет. Для солей надо ионообменную смолу (катион резин желтенькая). То есть еще 1 фильтр. А для ржавчины вообще умолчу, почти невозможно ее отфильтровать, лучше даже не пытаться. В итоге 2+2 фильтра, сложный монтаж, а, еще же угольный хочется, чтобы водичка была приятной для тела вкусненькой такой. Ну, добавляем. А после угольного снова нужна механика или прочный уголь еще, чтобы стиралка не крякнула, мало что этот уголь там забивать будет. Поэтому я не могу рекомендовать такое удовольствие, как термостатический душ. Включите его без 2 нитевидных фильтров и даже если перед первым использованием все промажете, то спустя 3 месяца пойдете снимать его и спустя еще пару чисток в наш магазин брать обычный душ и обычную лейку с сосками, которым плевать на накипь. 2 самых дешевых фильтра 1мм стали, 2 нитевидных пускай даже 5мкм если напора хватит, скорее всего 1 или 2 новых редуктора рабочих (вместе этого китайского под итальянской маркой как его там, который у нас обычно ставят), всякие американки и соединители — уже 250 баксов. И за смеситель 100. Дети, наверное, предпочтут игрушек китайских, потерпев 2-3 ожога в год, когда включили бойлер на 2-3 недели раз в год. Это если с нуля вы в новостройке или частный дом, то тогда да сразу делайте фильтры 10-20 2+2 или 3+3 или 2+3 как угодно, можно 2мм стенки первый нитевидный, дальше редуктор и остальные по 1мм ради экономии, первый вполне примет гидроиспытания, которые проводят пару раз в год.
80 литров — это нормально.
Если душ именно принимать, а не 5 минут побрызгаться, то 80 на двоих по очереди хватает едва-едва.
Даже если отключать воду, пока намыливаешься.
Да и то второму человеку под конец уже приходится «прибавлять» горячую.
В целом — воды хватает на 30-40 минут. Правде, температура на +75. Не мерил. Но по ощуенеиям — больше 50.
В моём понимании вы взяли бойлер только для мытья рук и посуды.
2) В случае с сухим теном (да и мокрым тоже) количество накипи зависит от времени включения тена, а она от потребления воды. Температура колбы в которой тен всё равно высокая.
3) 300 мл в дренаж лично мне говорит о бракованом обратном клапане. Ради интереса можно посчитать температурное расширение 30л воды. Такое ощущение, что он у вас уже кипятить начал…
4) Обычный китайский бойлер, какая разница сколько человек работает у дистрибьютора?
Какой-то обзор по п18 напоминает…
А душ/руки вообще пофиг. Ну и горячую воду держит почти сутки. Тут тоже, чем больше объём — тем дольше.
Для тех, кто говорит, что 30 литров крайне мало.
Пусть холодная вода имеет температуру 15 гр, тогда для приготовления 50 л. воды температурой 25 градусов нужно всего 11 литров воды с температурой 60. Вы там ванну набираете что ли из бойлера?
В дома стоит бойлер на 80 литров в цокольном этаже. Там это оправдано, ибо место позволяет с запасом. И можно греть воду не до 60, а всего до 40, чтобы тэн прожил дольше.
достаточно 30 (хватало даже 12) с незначительными неудобствами на 10 дней (три человека в семье).
Вон у человека ниже фото 100-литрового, что большой разве? Да нифига, тонкий, вытянутый.
для постоянного использования не рекомендуется.
А так то и 80 литров может не хватить при хорошем напоре и тропической лейке.
у меня 7 лет живёт два «сухих» атлантика (сделаны в Египте) — полёт нормальный. Правда настораживает, что магниевый электрод вообще не изнашивается.
Он просто в труху рассыпался. Вода через фильтры шла.
Если сильно не экономить, то хватает одному в душе помыться, перед вторым человеком нужно минут 20-30 подождать.
В том, что выше написал, 2.8кВт. 28л до 45 градусов нагреваются меньше 20мин. Больше ждать не хотелось. Посчитал, что это оптимально. За вредность для проводки — не согласен. 12А не такой большой ток, если проводка нормальная. Про ТЭН — вообще разницы никакой не будет. 3 или 1кВт
но такие очень сложно найти.
Зайдите в ДНС, выставите нужные фильтры и ВОТ пожалуйста.
тогда пока один вытирается и зубы чистит, бак готов ко второму посетителю.
а для кухни 10 достаточно вполне (если не лить на постоянную конечно, а только когда надо).
По мощности вполне хватает всей семье, при том что он литров 20-30.
Проточник ниже 8кВт с нормальной проводкой, это унылая струйка душа. Всё пройдено. В прошлом веке вопрос решил газовой колонкой и баллоном, сейчас воду на месяц не отрубают. И стоит проточник.
По опыту, балу довольно паршивая китайчатина, завод термекса под Питером есть, видно с поезда в столицу.
И вот мы начинаем жить. C&H, версия с WiFi и приложением с 1 звездой рейтинга, функция оказалась по сути не рабочей. Пульт без подсветки (это ужас как оказалось), в том же пульте батарейка таблетка, чтобы хватало ее на пол года, а когда садится, то непонятно, что дело в ней и выглядит как будто все ок, но не реагирует сам кондиционер. Как позже оказалось, взрослые люди с техническим образованием буквально вызывают мастеров, чтобы те им по телефону сказали сменить батарейку, а некоторые даже приезжают сами. Меняют батарейку и под видом обслуживания берут за это деньги) еще у него иногда гудела крышка от резонанса пластика, проклеивал тканевой изолентой сам, ловил сверчка. Далее высококачественный внешний блок — у него выгорели буквы за 1 лето. Мне конечно они не нужны, но это вполнн говорит о качестве краски. Это блин их лицо, как будто 20 лет висит. Далее внутри есть вертикальные лопасти и горизонтальные, так вот вверх вниз он воздух распределяет, а по бокам нет. Кнопки на пульте есть, но механизм неподвижный и в инструкции тоже написано, что по бокам только вручную ели хотите двигайте.
А что же балу? А балу не повезло, в отличие от C&H, который работал час в день, ему пришлось работать по 10 часов и иногда тащить дополнительно + ночь, в его комнате оказались балкон и солнце. Краска не слезла (блоки висят рядом), вообще все выглядит как новое, пульт с подстветкой, ничего не гудит и представляет собой идеал техники. Красивый, работает и не морочит голову. Воздух гоняет и вверх-вниз и по бокам.
А через 5 лет угадайте, кто упал в аварию после незаслуженного релакса? Правильно, c&h, будем выяснять, что с ним.
И бойлер термекс 100л у нас на съемной квартире был, купал всю семью день в день, самый дешевый, а через 9 лет уехал в домик к бабуле и сейчас ему 15 лет. немного подгнила фольга корпуса, но бак в норме. И это был самый дешёвый вариант, покупался на съёмную квартиру с намерением там его и оставить.
А вы говорите…
Сейчас бы купил напольный на 200 литров…
Единственное что вода нагреватель температурой не +10 поступает, а через теплообменник газового котла, +25 примерно. Когда котел включен.
Под кухонную мойку думаю 5 литров хватит, главное чтобы ТЭН был 1 кВт и не более, чтобы проводку не перегружать.
Горячая вода мгновенно у потребителя, а от котла пока придет уже и кран будет закрыт или 5 литров будет слито в канализацию.
Ссылку подкиньте, буду себе устанавливать.
только применение этого девайса точно что-то сэкономит? Котел все равно автоматически держит температуру в своем бойлере.
Это не считая стоимости установки, коннекторов, трубы, крепления на стену итд.
Если уж очень хочется в дело то можно трубку в бачок унитаза направить, а в бачке уровень в половину настроить.
Да, в бойлерах тоже остаётся некая воздушная подушка сверху, выполняющая роль предложенного бачка. Но во-первых он разный у всех конструкций (зависит от высоты трубки забора горячей воды), во-вторых в любом случае небольшой. С бачком конечно будет надёжнее и стабильнее, но это если есть место, куда его ставить.