Продолжаем серию обзоров про FNIRSI.
На этот раз паяльник с питанием от USB и просто от 24в. Ну и небольшое сравнение с здоровым тяжелым 100 ваттным паялом.
Внешность
Паяльник приходит в красивой коробке, коробка в пленке. Снимаю пленку, коробка не открывается, а вытягивается сбоку за язычок, необычно. Внутри паяльник, жало и колпачок на плотном поролоне.
Паяльник продается в двух цветах — черный и синий. На коробке надписи на английском и китайском. Написано что паяльник работает 9-20в и 65 ватт, в реальности до 24 вольт как минимум и до 100 ватт. Есть инструкция на русском английском и португальском и китайском. Инструкция тоже книжечка из качественной бумаги, а не просто кривая мятая бумажка с копией перевода гугла. Кстати, инструкцию можно скачать <ТУТ> с сайта FNIRSI. Упаковка на 5+, красиво, инструкция на русском тоже приятно. Длина паяльника с колпачком около 18см, вес без колпачка около 40 грамм, колпачок еще 13 грамм.
Диаметр около 19мм
Комплектация
Ко мне приехала максимальная комплектация с блоком питания 65ватт USB Type C, шнуром type С — type С и 6 жалами. Все, что не входит в коробку паяльника, лежит отдельно в зип пакете. Минимальная комплектация это паяльник и 1 жало, подставка и переходник DC 5,5-2.5 — USB Type-C и этого вполне достаточно для пайки.
Питание
Первый вариант, самый простой и дешевый, это включать паяльник от блока питания 20-24 вольта. То есть народный блок питания 24В-4А или блок питания от ноутбука. От ноутбука возможно даже подойдет разъем DC 5,5-2.5. Вставляем комплектный переходник c Type-C в паяльник и можно подавать до 24 вольта. Возможно можно и больше, я не пробовал. При этом в инструкции и на коробке написано до 20в, на сайте написано про 24в, я проверял — работает. На аналогичные паяльники типа GVDA тоже написано 20в и жалуются что они слабые, может они могут работать и от 24 вольт? Второй вариант это запитать паяльник от USB Type-C. От USB USB Type-A паяльник не запускается без плясок с бубном, даже если на этом порту есть быстрая зарядка. В паяльнике встроен триггер протокола PD и он переключает блок питания на 20 вольт и от него работает. Напряжение триггера можно изменить в меню, 9-12-15-20в. Если у вас нет зарядки с USB Type-C, то можно запитать от USB Type-А, добавив платку триггера, чтоб она переключила блок на повышенное напряжение. Так можно включать паяльник и по протоколам Quick Charge, при этом нужно использовать комплектный переходник. Или же аналогично можно питать от powerbank если у него только выходы USB Type-А, но он может 9 вольт и выше.
Кроме питания от повербанка, можно сделать сборку лития на 12-24в и просто ей запитывать паяльник автономно. Третий вариант это купить паяльник сразу с блоком питания. Он выдает 65 ватт, два порта USB Type-C. и Type-A. Они работают одновременно, можно питать паяльник 20в и заряжать телефон или другие устройства 5в или быстрая зарядка телефона и второй порт 5в одновременно. Кроме того я припаял платку триггера PD к шнуру своего ноутбука, она переключила блок на 20в и этот блок спокойно зарядил мой ноутбук с ноля до 100% при работе. Блок отдавал около 50 ватт и был чуть теплый. Ну, естественно, работает быстрая зарядка телефона, поддерживает почти все протоколы. И можно купить шнур отдельно или в комплекте, длина 1,2метра. Шнур гибкий силиконовый и не плавится паяльником, при 300 градусов никаких следов на шнуре не осталось. Ну и на шнуре есть застежка в ретро стиле из кожи молодого дермантина, тоже приятный штрих. Разъемы металлические. Стоит шнурок отдельно баксов 10. Если напряжение ниже 9 вольт (обычный USB 5v), то паяльник пишет Vol Low и не работает. Я запитал FNIRSI HS-01 от своего лабораторника и вот что увидел на графиках:
При подключении от 24в паяльник берет до 4.2А, то есть около 100 ватт. Визуально время прогрева до 300 градусов около 6 секунд, от 20 вольт около 8 секунд.
На втором графике паяльник питался от 9 вольт и потом я поднял до 20 — видна работа ПИД — регулятора. Какое-то время после нового жала температура плавает, потом устанавливается.
Фунциональность
При включении паяльника на 0,87in OLED экране на пару сек. появляется надпись FNIRSI. Если жало не вставлено, то будет анимация “вставьте жало”. Для нагрева нужно нажать левую кнопку паяльника, это тоже покажет анимация на экране. После этого паяльник включается и начинает нагреваться. То есть это плюс к безопасности, если паяльник лежит на столе и появилось питание он не начнет греться сам. Время нагрева от 12в около 30сек, от 20в около 7 сек, от 24в около 3-5 сек. При этом внизу есть аналоговая шкала + цифра, которые показывают мощность нагрева. Например, если включить от 9в и поставить 420 градусов, то шкала всегда будет около 100%, не хватает мощности для разогрева. При питании от 24в шкала держится на уровне 5-7% и растет до при пайке.
Справа на экране показано текущее реальное напряжение и заданная температура. Ну и по центру температура жала паяльника. Нажатием кнопки влево можно уменьшать температуру до 80С, нажатием вправо, как ни странно, увеличивать до 420С. Если зажать правую, то паяльник блокирует кнопки и прекращает нагрев, уходит в ждущий режим. Если зажать две кнопки, то паяльник входит в меню.
В меню удержание правой это выбор / вход, удержание левой это назад / выход. Пункты в меню написаны на английском
Яркость экрана.
Калибровка температуры. Если есть возможность точно измерить температуру жала, то можно скомпенсировать разницу, от -50 до +50 градусов цельсия.
Единицы температуры, C/ F
Режим сна. Можно поставить время, через короторое паяльник будет переходить в режим сна, если его он не двигается. 1-20 мин. При этом у него понижется температура жала. При этом появляется иконка луны и показывает падающую температуру.
Выбор пониженной температуры жала в режиме сна. 80-200 градусов.
Режим защиты от детей. В обычном режиме после подачи питания / замены жала / режима ожидания нужно один раз нажать левую кнопку. Если включен режим защиты от детей, то нужно нажать эту кнопку быстро три раза. То есть ребенок не сможет случайно включить паяльник. Именно быстро, типа тройного клика.
Выбор языка. Китайский и английский.
Выбор руки, левая — правая.
Выбор напряжения. То напряжение, которое встроенный PD триггер будет запрашивать от блока питания. Если блок питания или powerbank не тянет паяльник при 20в и паяльник перезагружается, то можно поставить 15 или 12 и можно будет паять. Но при работе от DC что подали, то и имеем и это напряжение будет видно на экране, настройка триггера на DC не влияет
Все это подробно и на русском языке описано в инструкции.
Жала
В комплекте идут жала, похожие на Т12, но короче. Типа «SH72» Сопротивление жала холодного жала 5.8Ом, вроде бы у Т12 и SH72 8Ом. То есть мощность с жалом 8Ом меньше. Паяльник может работать от жал Т12, но во первых оно внутри ничем не ограничивается, как будто проваливается дальше чем нужно. То есть можно одеть на Т12 какую-то ограничительную трубку, чтоб она не давала жалу проваливаться дальше, чем нужно и был контакт и нагрев. Но и при этом жало не фиксируется гайкой. И так как сопротивление жала Т12 больше, то мощность паяльника меньше. На алике есть похожие короткие жала, но у них может быть нюанс с длиной, я нашел фото в отзывах что они чуть разные и приходится подкладывать кольцо из проволоки то с одной стороны жала, то с другой.
Фото из отзывов разницы в длине жал: Размер моего оригинального жала:
Как и на всех паяльниках такого типа, возможна замена жала на горячую.
Пайка, сравнение с ЭПСН
В комплекте к паяльнику идет подставка с губкой для чистки наконечника жала, но подставка не очень то нужна. Паяльник устойчиво лежит на столе и не клюет носом. Комплектный шнурок силиконовый и гибкий, не утягивает паяльник. Кроме того есть специальный алюминиевый колпачок. Сразу после выключения, пока паяльник остывает, можно надеть этот колпачок и сразу убрать паяльник. Надевается плотно, фиксируется поворотом на 90 градусов. Ну и раз это паяльник, нужно попробовать им паять. При питании 24 вольта мощность паяльника почти 100 ватт, по этому я сравнил время отпаивания провода сечением 0.75мм от медной шины.
Время отпаивания FNIRSI HS-01 составило 65 секунд
Время отпаивания массивным паяльником ЭПСН-100 ватт составило всего 10 секунд.
Но при этом ЭПСН прогревался до рабочей температуры минут 10, а FNIRSI максимум 10 секунд.
Итог
В целом паяльник мне понравился, сделан хорошо, не экономили на материалах и много удобных и приятных мелочей. Как переносной удобен, особенно если у вас есть pwerbank с PD 20V. Если покупать как стационар, то может лучше чуть добавить и купить паяльную станцию.
Плюсы:
+ алюминиевый корпус
+ колпачок это удобно и безопасно
+ много настроек, режимы сна, защиты от детей и т. д.
+ много вариантов питания, USB-Type C, DC9-24в, переходник в комплекте
+ мощность 100 ватт от 24в.
+ прогрев до 300С от 20-24в несколько секунд
+ возможность замены жал на горячую
+ гибкий и термоустойчивый силиконовый шнурок
+ мощный блок питания, можно заряжать ноутбук
+ анимации и подсказки на экране
+ инструкция на русском
+ красивая коробка и качественная полиграфия
+ возможность обновлять прошивку
Минусы:
— не адаптирован для жал Т12
— нет режима турбо
— тетриса пока тоже нет.
Записал длинную нудную видеоинструкцию, в ней походил по меню, показал зарядку ноутбука от блока 65W, питание паяльника от USB-A и триггеры быстрой зарядки и прочие нюансы. Видео разделено на части эпизодами, их названия видны в перемотке.
Планирую купить+47Добавить в избранноеОбзор понравился+101
+151
Очевидно чтоб развести народ на комментарии. Другого обьяснения я не вижу. ЭПСН-100 немного для других целей, там где Т12, тs100 не справятся, — полигоны, скрутки толстых проводов и прочее. Я бы, на месте администрации, сносил бы обзоры за подобные сравнения.
Хорошо что вы не на месте администрации. А то бы писали только вами лицензированые обзорщики с дипломами.
Обзор нарушает правила сайта — пишите жалобу. Нет — тогда это всего лишь ваше мнение.
Вот таки да. Здесь некому оценить содержание обзора. Оценивают читатели в комментариях, которые раздуваются, а потом обзор становится «самым обсуждаемым». А то что комментарии уже не по теме — то такое. Главное количество, а не качество и содержание.
Люди оценивают содержание обзора, ставя палец вверх под обзором.
Обсуждаемый он или нет это не влияет на рейтинг, многие обзорщики по П. 18 написали обзор и закрыли, от них ноль ответов. Так лучше? Я понимаю, работа такая.
Учитывая что плюсы это игра в одни ворота, рейтинг не снизить минусами. А половина обзоров ни о чем.
Хотя да. Я забыл что это сайт обзорщиков и для обзорщиков.
Мне такое сравнение очень кстати и желательно чтобы все паяльники с претензией на мощность сравнивали в обзорах с классическим стоваттным. А то получается как в анекдоте — сильный но лёгкий. Если приходится запаять какую-то медную трубочку то достаю с дальней полки именно старый советский потому как китайский прилипает к ней.
Смысл сравнивать несравнимое? Это как сравнивать кухонный нож со штык-ножом. И тем и другим можно что-то порезать, нашинковать, настрогать и даже нарубить, но изделия для разных задач. И кто сказал что ЭПСН-100 это классический? Скорее ЭПСН-40, 60 это классика, тут ещё что-то можно сравнивать, но не сотку.
Это называется что-то «вумное» ляпнуть, не подумав. Нашинковать и настрогать штык-ножом не получится, его затачивают под укол. Иногда как топор — под рубку, но обычно этим не заморачиваются. Учите оружейную матчасть.
А сравнение китайского пяльника с претензией на 100Вт и настоящего 100-ваттного паяльника считаю более чем уместным. Если прибор заявляют на такую «весовую категорию», то подразумечается, что он должен соответсовать тому, что в этой «весовой категории» делают.
Жало для исследуемого китайского паяльника подобрано очевидно неудачно, так как предназначено для других задач. То есть данное сравнительное тестирование, приведённое автором обзора, является поэтому некорректным. Но это означает, что следует поменять саму методику, только и всего.
В скором будущем, возможно, подобное сравнение потеряет актуальность. Но сейчас многие начинающие учатся паять тем, что было «у дедушки в кладовке», а 20 лет назад таких было 90%. Так что примитивные паяльники с нихромовой спиралью и медными жалами пока ещё в строю, хотя может быть последние годы.
Если бы я взял жало с диаметром прилегающей площадки 3, а не 2мм, это бы сильно поменяло условия? Для него есть BC2 и BC3. Ну еще есть топорик. Ну было бы 40 секунд вместо 65. Суть в том, что этот паяльник может то же, что и паяльник с большей теплоемкостью и площадью контакта жала.
Вот именно поэтому.
Вообще, при сравнительном тестировании тестируемые объекты желательно ставить в как можно более близкие условия, если уж равные физически невозможны.
На моем Т12 разница в «мощности» ВС2 и ВС3 — огромна. ВС2 — так, мелкие детальки паять. Чуть крупные полигоны и надо температуру задирать. ВС3 по ощущениям паяет не хуже старого 40-ваттного паяльника. А то, может и почти как 60-ваттный (если температуру также задрать). До 100 Вт, конечно, никому из них не добраться.
Только комплектация не выгодная. БП уже есть, или повербанк вместо бп можно заюзать. Комплектное жало не очень подходящее, я бы взял конусное или скошеную лопатку. Но на алишке в базе тоже такое жало.
Для ЦА данного изделия собрать павербанку требуемой мощности — не проблема. Тем более, что на Алишке для этого есть и готовые платы с кассетами под 18650, 21700 и другие популярные форматы, и BMX-платы специально к ним, для сборки в виде «бутерброда»-стеллажа на стойках.
Не пойму в данном паяльнике только одного — наxpена козе баян заморочки с USB, все эти триггеры, PD и QC, когда достаточно просто обычного DC-in? Или это специальная модель паяльника для молодых хипстеров?
DC-in есть, работает без проблем. PD встроен, чтоб можно было не заморачиваться, а взять с собой банку с PD и 65 ватт и ничего не создавать. Или зарядку с PD + комплектный силиконовый шнур. Зарядка занимает минимум места, может питать паяник или/или телефон или ноутбук. Если важно место, например в коммандировке, то это хороший вариант.
Ну и у многих есть мощные зарядки, а блока питания нет — покупается паяльник и шнурок и все работает.
В нектороых паяльниках такого типа сразу два входа — DC и Type-C и отлично.
Банка, которая может выдавать 65 физических, не китайских, ватт в течение продолжительного времени (от 1,5 часов; всё, что меньше — не серьёзно) — это дорогая банка.
ничего не создавать.
Не представляю, чтобы ремонтник, регулярно работающий на выездах, ничего подобного для своих нужд не собрал. В крайнем случае можно купить «скутерный»/«мопедный» литиевый аккумулятор, если уж заморачиваться сборкой так не хочется либо времени на неё совсем нет. Если прикинуть соотношение цены к запасаемым кулонам, то будет всяко выгоднее любой банки с USB сопоставимой стоимости.
Или зарядку с PD
Зарядка в дорогу берётся в любом случае, без всяких «или». Вместе с банкой. На объекте электричество может быть, а может и не быть, плюс должна быть возможность заряжать саму банку.
Если важно место, например в коммандировке
Душевные терзания за место оставьте туристам-легкоходам. В командировки берётся инструмент исходя не из места, а из решаемых задач. Если в рюкзак все необходимые для работы железки не влезли, значит надо взять больший рюкзак. Ну или чемодан, кому как. Если происходит выезд на машине, то проблема места вообще не стоит.
Ну и у многих есть мощные зарядки, а блока питания нет
Угу, и эти многие регулярно лезут с паяльником в какие-то приборы в перерывах между Фейсбуком и Тик-Током.
Вобщем, практическая польза питания паяльника от USB не доказана. Потенциально это может быть интересно: 1) нубам, 2) старшеклассникам, 3) хипстерам. Возможно ещё как «женская модель».
Я работал на заводе по обслуживанию электрики, электроники, автоматики. Есть разница, или кинуть в ящик такой паяльник + зарядку 65ватт или кинуть паяльник от 220. Этот мелкий явно удобнее + блоком можно зарядить телефон пока не в мастерской, ремонты бывают долгие. А если лазить паять на стремянке, сидеть паять под потолком или на стремянке, то банка в разы удобнее 220. У меня был дохлый USB паяльник на 10 ватт и то я паял им.
А банка не обязательно 65 ватт, паяльник на старте берет 65, потом мощность падает до 10ватт в режиме ожидания и 20-30 в режиме пайки. То есть достаточно китайских ватт. Главное 65 в пике для прогрева пару секунд.
Понятно, но вообще-то речь шла про «USB vs DC-in», поэтому не понимаю, причём тут 220В?
Если вам интересно, то я выбрал себе паяльник от продавца QUICKO Store SH-72, с регулировкой температуры без индикации (а зачем она нужна, если зачастую она всё равно врёт). На маленькой старой кафельной плиточке у меня наклеена асботкань в несколько слоёв, а сверху приделана термопара. Буду тыкать жалом в термопару и выставлять регулятор по показаниям подключаемого к термопаре мультиметра (BORBEDE — у него есть такая функция плюс одна термопара идёт с ним в комплекте). Питание — от постоянного тока от 9В до 24В. Какую к нему банку соорудить для походно-выездного варианта — пока ещё думаю. Скорее всего будет из 12 штук 18650 по схеме 6s2p.
Без всяких лишних мозгов и заморочек с USB. PD, QC — это всё ересь и от лукавого.
По каким отзывам если по ссылке на Озон нет ни одного отзыва?
кидалово
О каком кидалове вообще может идти речь на озоне. если там можно вернуть товар с формулировкой не подошёл в течении 7 дней, причём абсолютно бесплатно, причём не переписываясь трое суток с продавцом и оформляя какую-то отправку по почте, а отнеся туда, где брал. У меня знакомый вообще блок питания на DIN рейку сдавал через 2 недели с формулировкой, что не обеспечивает заявленные характеристики. При том, что он уже тогда знал, что это у него аппаратура сгорела, что с него питалась и потребляла больше чем заявлено. И ему просто не нужен был новый блок питания, а нужно было чинить потребитель.
По ссылке это «Доставка из-за рубежа», на озоне это одобренное озоном кидалово на 99.9% по отзывам.
Я впервые сделал заказ на Озон-Глобал, т.е. доставка из-за границы. Посылка доползла-таки через 1 месяц и 3 недели. Заводская огромная коробка была упакована ещё в ТРИ огромных мешка-матрёшки. Короче мой монитор 32-го размера пришёл в целости и сохранности. Всё хорошо, битых пикселей нет, картинка ожидаемо супер. На заказе из Китая я может и сэкономил, но ну-ка найдите в 2023 монитор 32го размера Full HD!!! А… нет их. Но есть я с проблемным зрением.
Вы сильно ошибаетесь, потому что видимо не серьёзно пробовали масштабирование. Да, это работает почти хорошо в Windows 7 и 8.1. Но, начиная с «10ки» это ужасная мыльная картинка и это непоправимо.
Ну значит у меня и у кучи знакомых какая-то неправильная 10ка.
Хотя я слабо представляю откуда там возьмётся мыло, если разрешение не меняется вообще ни как.
Я понимаю, что есть гении, которые увеличивают масштаб уменьшая разрешение, но не думаю, что они на Муське обитают.
Жала JBC даже китайские ощутимо дороже Т12, качество как повезет, так что энтузиастов меньше. У меня есть станция T3A, но там с БП обман, конечно. :) И китайские жала имеют между собой 20-25 градусов разницы, а калибровки как в Т12 нет, так что на каждом пишешь отличие от реальной температуры.
Jbc-аналогичная схема предполагает разные линии для температурного датчика и нагревателя. Это позволяет делать паяльники быстрее, точнее и мощнее. Добавить калибровку — это относительно простая задача, основная проблема с JBC-клонами, что они до сих пор в большинстве реализованы на алгоритмах Т12, то есть до сих пор отключают нагреватель, чтобы посмотреть термопару, и имеют изрядно заниженную частоту опроса термопары. То есть, просто спускают все преимущества JBC в утиль. Таже ваша станция, насколько вижу по наличию версии с Т12, тоже должна иметь данную проблему и по сути представляет собой обычную станцию Т12, только с дорогими жалами от JBC. Поправьте, если ошибаюсь.
А фиг ее знает, прошивка закрытая. Станция умеет подключать jbc и Т12 паяльники, выход температуры на разъеме отдельный и идёт сразу на ОУ. Каким образом она опрашивает Т12, я не знаю. Судя по реверс инжинирингу, там просто перемычка на плюс жала, а по пину ID прошивка определяет тип паяльника, ей ничего не мешает опрашивать jbc быстро. Нагрев jbc, кстати, около 3 сек до 280С. Там в новых прошивках появился тестовый режим, надо будет попробовать графики посмотреть.
Но даже если опрос порядка 10 Гц, этого должно хватать, жала не настолько быстро остывают, они инерционные.
Разве? Насколько вижу, у них просто разное расположение выходов, а общая концепция одинакова. Это у Т12 и нагреватель и термопара висят на одной линии.
Всмысле? Там же явно видно, как человек ошибся в своих выводах. У него на 3 картинке как раз правильное расположение термопары показано. А он при этом неверно рисует, что там — нагреватель, и что термопара — 1ый и 3ий контакты.
В оригинале, кстати, подразумевается, что слово heater относится исключительно к выводам нагревателя (отмечены чёрными проводами), а разноцветные провода — к термопаре. То есть, тот человек ни разу не утверждал, что нагреватель и термопара в С210 соединены последовательно.
На 3 фото показывает 26.6 градусов, значит на контактах не термопара, на 4 фото на тех же контактах 0.21 Ом, значит и не нагреватель. Остается только перемычка.
Ради интереса измерил у себя. При нагревании жала потенциал появляется на самом тонком контакте. Между средним и корпусом всегда 0В. Если измерять сопротивление, то оно ненулевое тоже только на тонком контакте (как и на приведенных картинках). Между средним контактом и корпусом практически нулевое сопротивление. Единственный вывод, который я могу из этого сделать — нагреватель и термопара включены последовательно, корпус и средний контакт замкнуты.
Да, фото из отзывов про эти жала на SH72
Но у них сопротивлление 8, а у FNIRSI 6.
В тех отзывах пишут про то, что есть разница в расстоянии от юбки до контактов в оригинальном и не оргинальном жале, то есть даже если покупать жало с сопротивлением 8 (что уменьшает мощность) нужно смотреть за размерами.
Для этого я и привел фото с линейкой.
Удобно, выключил, одел колпачок и остывает с ним. Если зима, то можно одеть колпачок, включить в powerbank и будет грелка для рук с цифровой регулировкой температуры.
+100500
Как же неудобно ждать пока паяльник остынет, чтобы убрать со стола. Как увидел колпачок, понял что это гениальное решение!
Интересно, для TS100 ещё не продают колпачков?
Для них (TS100) даже корпус хрен найти, начал трескаться, не знаю что делать. Да, есть модели для принтера, но они сильно толстые получаются, мне именно маленький размер нравится в нём.
Время отпаивания FNIRSI HS-01 составило 65 секунд
Время отпаивания массивным паяльником ЭПСН-100 ватт составило всего 10 секунд.
Но при этом ЭПСН прогревался до рабочей температуры минут 10, а FNIRSI максимум 10 секунд.
А что здесь удивительного, в теории паечных (паяльных?) работ есть такое понятие как тепловая масса (как паяемой детали, так и жала паяльника), этот термин всё и объясняет.
Я не говорю, что это удивительно, но многие пишут «а им можно отпаивать большие полигоны?» и прочее.
Мощность есть, отпаивать можно, но для меня очевидно что теплоемкость жал разная. Если запихнуть в FNIRSI тяжелое жало, то будет схожий с ЭПСН результат.
1) Чтобы показать работу с большими полигонами, нужно использовать «правильное» жало, а не то, которые вы применили. Соответственно вопрос так и остался висеть в воздухе. А то, что отпаять можно рано или поздно и так было понятно, хоть даже жалом-иголкой. И даже при 40 Ватт мощности.
2) Зачем вы вообще его сравнивали с ЭПСН?
Мне показалось, что это жало с самым большим контаком с поверхностью. 40 ватт паяльником нельзя «рано или поздно» отпаять, при 40 ватт ему тупо не хватит мощности чтоб прогреть себя и большой объем металла и припоя, он стоит на 35% мощности даже для поддержания 420 на жале.
Я не говорю о том, что сам лично не проверил. Пришлось как-то проделывать подобную манипуляцию, а под рукой был только TS100 с жалом «топорик», запитан был от БП на 19 Вольт, что соответствует 40 Ватт. Выпаял, не быстро, но всё получилось.
Вся суть в том, что вы не снимете с этих жал 100 Ватт мощности. Что и доказывает ваша фраза «35% мощности даже для поддержания 420 на жале». 35% от 100 Ватт примерно и есть те самые 40 Ватт, которые реально потреблялись. В этом паяльнике нафиг не нужны 100 Ватт, потому что вся проблема именно в том, что жала не отдадут такую мощность.
35% при питании от 16в паяльник потреблял около 10 ватт. 40 это максимум, что может этот паяльник при 16в.
С тем, что паяльник не отдаст все 100 ватт с этими жалами, согласен, были бы более массивные жала — тогда был бы другой разговор.
Кароч так, пофиг и на напряжение 16 В, и на эти 35%, плевать, я вас уже не понимаю.
Но суть такая, я это отпаяю с помощью TS100 при питании от 19 В, что и будет равно 40 Вт. Ваше сравнение с ЭПСН лишено какого-либо смысла и некорректно. Тему про то, как паяльник справляется с большими полигонами вы не раскрыли. С чем-то не согласны?
FNIRSI развивает 40 ватт при 16вольт. Это максималка при 16в. В режиме ожидания чтоб просто греть жало потребляет 10 ватт.
Медная шина на видео это недостаточно большой полигон?
Во-первых, если хотите дискуссии, а не просто флуда, то научитесь вначале отвечать на вопрос(ы) оппонента, а потому уже задавать свои.
Во-вторых, у меня нету вопросов к полигону, не надо увиливать, у меня претензии к:
а) к самому сравнению со 100 Вт ЭПСН, это некорректно и лишено какого-либо смысла;
б) к тому, на какой мощности вы используете паяльник, чтобы показать другим как им можно «отпаивать большие полигоны»; паяльник может выжать 100 Вт, а вы нам показываете как он работает при 40? да ещё и сравниваете со 100 Вт ЭПСН? вы это серьезно?
в) к жалу BC2, которое вы выбрали для эксперимента; это бред какой-то, у вас полный набор жал и вы выбрали его? возьмите жало HS01-KR (топор) или HS01-BC3 — это максимум, что можно будет выжать из того, что у вас есть в наличии;
Итак, в итоге потенциал паяльника вы не раскрыли, потому что:
1) не использовали его на полную мощность в 100 Вт, а лишь на 40 Вт, что даже меньше половины от его максимума
2) выбрали не то жало для экспериментов
Ко всему прочему сравнили работу FNIRSI 40 Вт с тонким жалом со 100 ВТ ЭПСН, жало у которого — это толстенный кусок меди.
Ну почему? Почему жала типа К (Knife, нож) все упорно называют топором?
И, позвольте поинтересоваться, чем жало KR (правый нож) отличается от KL (левый нож), кроме того, что предназначены для работы правой или левой рукой?
1) Да мне без разницы, как хотите, так и называйте. Не я это придумал и изменить это уже никому не под силу, да и нет в этом никакого смысла. Я специально «марку» жал указал, чтобы не возникало никаких вопросов.
2) Да я понятия не имею в чём отличия, я его в глаза не видел, по ссылке автора 6 видов жал, никакого KL там не указано. Да даже если бы оно там и было, что это меняет? Я лишь привёл пару жал для примера, этого достаточно, чтобы понять о чём я говорю.
Каков смысл вашего комментария? Вы меня в чём-то упрекнуть хотите? Или указать на мои ошибки? Если да, то пишите прямо, не надо ходить вокруг да около задавая вопросы, абсолютно не имеющие никакого отношения к теме дискуссии.
Вот пришли мне разъёмы ЕС5 надо запаять их. Есть т12, но что-то подозреваю, что греть им придется осень долго и упорно, а за это время изоляция провода припаемого совсем уплывет
t12 (при соответствующем питании) в целом нормально с таким справляется. массивные жала, то есть и ЭПСН тоже, не решение проблемы, т.к. жало желательно совать внутрь разъема, а не греть снаружи, чтобы все получилось аккуратно.
лучший вариант — это Т12 или другая система с прямым нагревом, не слишком толстое жало, чтобы влезло внутрь разъема, и дополнительный подогрев разъема снаружи газовой горелкой или феном. тогда все получается очень хорошо. а чтобы получилось совсем идеально, надо еще провода с силиконовой изоляцией использовать.
Пробовал отпаивать-припаивать провода 8мм² к большим крокодилам — все нормально он паяет большим «топориком». Лучше, конечно, от 24в, но и от ноутбучного блока питания 19в справляется.
Вёдра-кастрюли паять, наверное, всё-таки не стоит. )
очень просто ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))000000000000
в смысле, понятно зачем: затем, что есть контроль температуры нагрева и вообще зачем привлекать дополнительный инструмент, если с задачей справляется основной.
я, кстати, такие жала, как на картинке слева, пробовал. работают просто замечательно, именно так, как от них и ожидается. конечно, на первоначальный прогрев уходит значительное время, это когда станция (типа ksger) показывает прыгающую температуру, перемежающуюся с ERROR. потом внутри жала происходит все то, что ему требуется для обретения равновесия, и можно работать.
такие, как на картинке справа, в виде скребка, тоже парочку купил, но еще пока не пробовал, так и лежат. должны быть удобны для лужения больших площадей и выпаивания микросхем.
такие, как на картинке справа, в виде скребка, тоже парочку купил, но еще пока не пробовал, так и лежат. должны быть удобны для лужения больших площадей и выпаивания микросхем.
Чаще берут под задачи почистить пятаки под бжа в уровень попроще )
Готовый вариант или сами сделайте из 220в грелки. Термопару или ИК-термометр 1х1 от милексис без проблем можете поставить на ПИД свой (ну там смотреть надо, аналоговый выход датчика к обычному пид, если же есть управление какое-никакое, то уже не важно, пид-библиотеки есть под все что можно, только реле добавить и все).
А то многие душат феном весь пластик плывет, а они не могут отпаять. Хотя добавили бы 160 снизу и все как маслу снялось бы.
По сабжу — хорош, но очень дорогой, лучше уже клона взять и не форсировать максимальную мощность, зато сэкономить. Но у него недостаток существенный есть: в отличии от аккумуляторных прямых им так в бок не всадишь перо. Еще бы эти аккумуляторные не были мусором в плане ПИД, они по сути обычные паяльники как брали за 3-4 бакса и то даже хуже их. А сабж слишком много стоит, ведь еще павербанк надо иметь далеко-далеко не самый простой.
Кстати, в качестве колхоза можно использовать строительный фен с регулировкой температуры (с дисплеем, они ща не дорогие). Ставится вертикально на те же 150-160 или около того, а над ним плату. Температуру ± 10-15 градусов они держат, так что особо критично не перегреют.
если посмотреть фото жал, то там есть фото из отзывов, где человек говорит что как раз фирменные SH жала отличаются от неоригиналов. То есть может фирменные SH подойдут по длине к FNIRSI. Но у меня нет жал SH, по этому привел только размер FNIRSI и фото из отзывов по SH.
Вы такую неожиданную вещь сказали, что я от удивления вспомнил, что в коробочке от SH72 были фирменные жала комплектные. До этого — просто забыл. Пользовался какими-то с Али, на фото этикетка производителя.
Фирменное жало ближе к линейке.
Да вроде одинаково!
Такие обзоры хороши когда есть сравнение с конкурентами — TS80(P), TS100, Sequre S60 и прочими. Т12 (и подобные) жала наверное хороши (не знаю, ни разу не пользовался), и чаще всего основной аргумент за них это цена. Вот только кто интересно покупает зоопарк жал? И зачем, интересно? Если это сервис и нужны жала под разные задачи, то Т12 станция это как то странно)).
У меня на JBC подобной станции 245 типа их десяток, 210/115 по 3 штуки. TS80P — 4 штуки. И больше пока не тянет покупать)). Более дорогие жала дают лучшую эргономику при работе (в случае JBC), более эффективную теплопередачу.
будьте добры подсказать, ручка 210 (типа как на айфен а9) или 245 (типа jabe 1200) что удобнее для пайки материнских плат ноутбуков? для блоков компьютеров у меня есть т12 не жалко использовать но для ноутбука хочется чтото поотзывчевей и удобней.
Вопрос не однозначный, на плате много разных деталек).
245 — «стандартная» обычная ручка, расстояние от хвата до конца жала покороче чем у конкурентов. Есть тонкие жала, но они не очень тонкие). Отличная теплопередача, особенно на оригинальных жалах серии HT (high termal).
210 — небольшая ручка, но жалом можно не подлезь под отделную ногу микросхемы (опять же они разные)
115 — как карандаш, очень удобно под микроскопом.
В идеале (я для себя так решил) нужно иметь все 3 размера.
ого шикарная информация ) а то нигде подобного не находил, я 210 рукой смогу пятаки восстанавливать для бга шаров или все же 115 очень будет кстати? (я понимаю что ловкость рук важнее всего но все же)
что думаете про айфен или согун на ручках 210 и 115? эти китайские паялки стоят своих денег для новичка? (8-10 тысяч за станцию)
спасибо за ответ, за важную информацию)
Спросите лучше у тех, кто постоянно этим занимается, у меня smd пайка периодическая, боюсь не самые мелкие элементы паяю. 115 или 210 — надо пробовать. Из брендов остановился в итоге на aixun (почитав ветку «клоны jbc» (погуглите, найдется сразу). Что касается стоит не стоит… Несколько лет назад вариант был либо Unisolder (до сих пор считаю его более эффективным чем покупки непонятых китайских станций) и стали появляться первые станции под JBC. Если бы покупал станцию сейчас — возможно взял бы 420 aixun и все 3 ручки сразу. Минус — пока неясно будет ли работать с термопинцетом (unisolder умеет).
У меня был Goot до появления JBC-х жал, но он рядом не стоял))) по удобству работы, термопередаче и тп. Ценник на aixun станцию был что то районе 6-7 тысяч (245 или 210/115 ручка), при том что народнолюбимые Т12 станции в районе 3-4 тысяч рублей. Поэтому для «новичка» выбор сейчас намного проще и больше.
Цена, конечно, конская. В конце года купил тыц за 795р + тыц за 753р + PD триггер за 100р и Type C — Type C кабель 2 м за 160р. Это мне больше нравится.
Понадобился как-то стоваттный паяльник радиатор газовой колонки лудить. На паяльники типа ЭПСН-100 везде отзывы плохие из-за ненадежности. Так и не купил. Залудил кое-как тем, что было с помощью газовой горелки.
Есть у кого опыт удачной покупки стоваттного паяльника-новодела для лужения? Или надо на промтоварный рынок тащиться?
Просто включать его через регулятор мощности (диммер) / лампу накаливания / диод.
Конкретно ЭПСН 100Вт отлично паяет и на 40Вт мощности, при этом жало не так быстро обгорает.
И для радиатора газовой колонки, боюсь, он не подойдёт — там нужен «топорик» и горелкой/феном греть рядом
Если что-то серьёзное, то лучше брать на 200-300Вт. Смотрите по отзывам. Несколько лет назад Rexant брал на 300Вт, несколько раз пригождался, проблем не было.
P.S. ЭПСН неплохие паяльники, но как же им не хватает даже примитивной терморегуляции.
Паяльник топор REXANT 12-0292 220В 200Вт приглянулся. Раньше такой формат почему-то не рассматривал. Если еще понадобится — возьму. В запас такой брать не тянет. Цена вопроса соизмерима с заменой радиатора. Может позже действительно какая-нибудь автоматика в таких паяльниках появится.
Спасибо за сравнение с ЭПСН. Меня постоянно мучал вопрос: компенсируют ли современные технологии теплоёмкость больших жал? Турбо режимом каким-нибудь, например. Теперь ответ ясен! Не компенсируют. Для пайки батарей надо держать больших старичков.
Провод — хороший теплоотвод, соответственно под ним пайка будет хуже.
Лучше-бы вначале залудить, дать остыть и припаять как надо.
Но здесь, конечно, выше опасность перегреть и взорвать аккумулятор, особенно по неопытности.
Я при пайке сборки лития держу её над кастрюлей пустой и крышка рядом. И очки не забывайте.
кстати, не каждому почему-то очевидно, так что лишний раз упомяну, что этому делу помогает предварительная механическая зачистка поверхности, которую предполагается залудить. наждачкой, например, а удобнее — дремелем с резиново-абразивной шарожкой.
паяют когда нечем варить или когда нет уверенности, что площадь контакта между приваренной деталью и родным терминалом будет достаточна для планируемого тока, что означает, что лудят и паяют родные выводы, о которых я и писал, что омеднения на них мне еще не попадалось.
неужели блин это непонятно само по себе, что приходится вот этим словоблудием заниматься?
много численные тесты показывают нагрев даже в 2 минуты ничего не портит в АКБ
(клапаны не срабатывают, емкость не падает)
Ну а по поводу точечной сварки… она просто удобнее если надо много элементов собрать в батарею
2 минуты — это слишком. 2 секунды — да. Кстати, насчет нагрева — при сварке температура гораздо гораздее, чем при пайке. При этом сварочный ток может течь и внутри батареи между точками сварки. Картинки где-то здесь на муське были.
Дело не в том, что она типа взорвётся или ещё чего, при сильном нагреве она может частично деградировать. Перегрев её можно просто подпортить ей характеристики.
Ну это вы нормальные станции не пробовали. Например JBC на жалах C-245. Габариты жал те же, но он в них 150Вт вдувает с отменной регулировкой. ЭПСН будет нервно курить в сторонке и по удобству, и по скорости прогрева, несмотря на массу жала.
Весь цимес в близости точки измерения температуры жала к точке пайки. Чем ближе, тем круче. Длинный топор хуже паяет, чем короткий конус.
А внутреннюю конструкцию жала 245 мы ещё не видели в разрезе :)
Вы попробуйте сначала JBC (не зря их хвалят), поставьте жало серии HT с формой виде отвертки, включите его в реальные 150 ватт контроллер (типа Unisolder) и посмотрите как удобнее будет паять. У меня есть Ersa 150 ваттный здоровый паяльник, полигоны им паять — сомнительное занятие, хотя он их прогреет.
такое ощущение, что производители паяльников вооружились девизом «ни года без нового стандарта жал!»
как уследить простому любителю? что выбрать, если покупать новую систему сегодня, ориентируясь на китайские клоны? все еще T12 или уже есть что-то поинтереснее?
Т12 и китайские JBC. Пока что-то ничего нового и интересного не наблюдается.
Я с паяльником более 30 лет, что только не пробовал… и знаете, что у меня сейчас? Обычный сетевой регулируемый китаец за 500р с местного рынка, с жалами типа хакко. Ну там кнопочки "+" и "-" и экранчик. Кажется даже без обратной связи. Для эпизодического применения вполне хватает :)
ну, кому что. я вот не так давно пересел с паяльной станции под жала 900M (это ж и есть хакко?) на Т12 и понимаю, что это радикально новый уровень удобства и удовлетворения от процесса и, порой, и результата.
в том числе и для эпизодического применения, и, пожалуй, особенно для эпизодического применения, потому что комплект под Т12 легче, компактнее, жала на горячую менять проще, готовность к работе за считанные секунды, короче, у старой станции нет никаких шансов. но потрошить ее ради трансформатора все же не стану, будет пока в запасе.
Смотря для чего. Для эпизодического применения хватает Т12 или более короткие жала SH. У них сопротивление 8 ом. У FNIRSI и GVDA по короткие жала как у SH но сопротивление 6, греются быстрее. Есть еще Т100 и Т101, суть та же, жала другие.
Специалисты тут пишут про паяльные станции JBC у них другой тип жала, они круче, но и дороже.Но это стационар.
меня что-то идея JBC не впечатлила. разные насадки при одном и том же нагревателе и термодатчике? такая схема и привела же в итоге к встраиванию их прямо в жало. шаг назад? только и того, что насадки надеваются на основу без зазора.
Показанные на картинки паяльники к 210/245-й серии и паяльным станциям jbc не имеют никакого отношения.
На нижнем хорошо видна маркировка — это jbc 14ST, отдельный маломощный сетевой паяльник. И (относительно) дешевый.
Да был у меня Т12 долгое время им работал. Конечно ни в какое сравнение. Но это лишь вопрос удобства. Позже ещё себе из них что-нибудь прикуплю (или из клонов JBC), только вот это «позже» при том, что паяю сейчас максимум раз в месяц, всё откладывается за ненадобностью…
«лишь»? это же ключевое.
впрочем, где-то, может, и «лишь».
в моем случае (хоббийное использование) удобство, то есть, не что иное, как выполнение стоящих перед инструментом задач, находящихся в рамках его возможностей, с как можно меньшими затратами труда и времени пользователя, стоит на первом месте.
то есть, не что иное, как выполнение стоящих перед инструментом задач, находящихся в рамках его возможностей, с как можно меньшими затратами труда и времени пользователя, стоит на первом месте.
Говорите уже как есть: хобби должно доставлять удовольствие, кайф, а не страдания :) Вот как хобби я электронику пока отложил. Почему-то меня сейчас потянуло в сторону ремонтов и всего вот этого вот… деньги уходят на дорогой электроинструмент категории «привет сосед» :)
так я всегда так и говорил. главная цель хобби — получение удовольствия (и знаний). поэтому никогда не понимал аргументов в пользу экономии на инструменте, звучащих, мол, «для дома да для хобби такое избыточно».
«для дома» и «для хобби» вещи разные. Для дома — это когда необходимость. Часто в доме возникает необходимость что-то спаять? Да очень редко. Но возникает. Так что паяльник быть должен, но какой — пофиг. А вот для хобби уже не пофиг.
Тоже почти созрел пересесть с 900 на T12. В 900 проблема не в том, что плохо паяет, а ручки разваливаются. В том месте, где резьба. Такого же типа ручки и под T12, наверное, будут разваливаться?
ну это от ручки зависит. станций же разных миллион выпустили под них и ручек тоже.
у меня вот поплыла резьба у пластикового кожуха вокруг разъема, которым ручка к станции стыкуется, но это пофиг, он и так нормально вставляется и не выскакивает.
что хуже, так это то, что начал сыпаться нагреватель: в керамике образовалась дырка и оттуда выглядывает термопара. и где-то похоже еще барахлит контакт, так что подглючивает то ли питание нагрева, то ли считывание температуры. короче, станция под Т12 приехала как раз вовремя.
а Т12 (или другую систему под жала с прямым нагревом) можно рекомендовать не задумываясь. другой уровень как удобства, так и качества работы: даже при меньших размерах кончика жала более массивные элементы паяются и выпаиваются гораздо легче.
при этом китайцы предлагают вполне рабочие варианты за сравнительно небольшие деньги, ну по ним обзоров масса, тут нет смысла расписывать. я вот себе взял KSGER v2.1 на STM32, и в ней потребовалось сделать только два изменения:
1) припаять к земляному контакту сетевого входа кусок провода с клеммой и прикрутить эту клемму к корпусу, ну и посдирать анодировку в местах соединения частей корпуса, чтобы он весь, а вместе с ним и жало, имел контакт с землей;
2) перевернуть тумблер включения/выключения, чтобы дурацкую родную ориентацию поменять на человеческую «вверх — включено, вниз — выключено».
а, ну и в ручке понадобилось облой ножом посрезать, чтобы руку не натирало. литье китайское.
работает отлично, жала калибруются (но китайские жала почему-то требуют прогрева — калибровать надо спустя некоторое время, когда считываемая станцией температура стабилизируется), калибровка сохраняется в памяти, температуру после калибровки держит четко в пределах пары градусов.
ручка пока жива-здорова, и я не вижу, чему в ней ломаться (разве может со временем внутри контакт где-нибудь пропадет). я взял пластиковую сине-черную, без гаек, где жало просто так вставляется. что-то алюминиевые меня как-то не сильно привлекли.
Меня тоже алюминиевые не привлекают, хочу взять пластмассовую. Но боюсь брать той же конструкции с резьбой, как у 900. Сколько разных не брал под 900, у всех эта резьба рассыпается. А в ручке без гайки жало не болтается?
у меня не болтается, все ок, но в принципе если что, то там внутри можно и контакты поджать, и там на входе некая, кажется, трубочка, диаметр/толщина которой влияет на то, как туго туда входит жало. подробнее можно в обзорах увидеть, где-то ее разбирали и чинили наоборот когда слишком туго входило.
Может решусь и после зарплаты закажу. Хотя пока и 900 паяют, хоть резьба у всех подмотана ФУМ. Паяльные станции у меня самодельные, придется под T12 прошивку править. Ключ нагревателя стоит в цепи плюса, поэтому с измерением термопары проблем быть не должно.
Т12 лучше в разы, прогрев секунд 15. Я собрал самую простую станцию с народным блоком питания и платой в распределительной коробке и простая ручка Т12 и забыл про паяльную станцию Lukey702 как страшный сон.
Полностью согласен. Особенно если учесть, что я не ремонтник и без свинца припой не использую, как и многослойные платы. В голову не пришло бы менять, если бы паяльники с годами не рассыпались.
А я никуда не спешу и спокойно переживу, если в начале рабочего дня паяльник будет нагреваться несколько минут. Никаких претензий к Lukey в плане пайки у меня нет, но ручки рассыпаются. Правда, паяльникам уже больше 15 лет. Стоит выбор — покупать новые ручки Lukey или T12. А «простая ручка T12» — это что? Они разные бывают, самый большой страх, что так же рассыпаться будут.
Это если на работе платят за часы, тогда да, паяльник может нагреваться час, пока заваривается и пьется чай. Для себя надо быстрее, включил запаял, убрал на полку.
У меня такой набор, ручка точно такая и у нее в том месте, где вставляется жало, металлическая втулка и гайка фиксатор накручивается на металл. Вроде это самые дешевые ручки, но у меня она уже 4 года и без нареканий, прочная, крепкая. Единственное, вынос длинноват, есть ручки, которые укорачивают вынос и жало вставляется глубже, но и так неплохо. Собрал все в распаечной коробке и сверху наклеил тефлон. https://aliexpress.ru/item/item/32803671016.html
Если что-то паяю, то паяльник включается один раз утром и выключается вечером. Чтобы включил-запаял-убрал — такое встречается раз в год. Резьба ломается не на металлической втулке, а на рифленой пластиковой части ручки, которая вкручивается дальше в ручку. У меня на всех паяльниках развалилась.
Если что-то паяю, то паяльник включается один раз утром и выключается вечером
В юности тоже так делал, потому что советские паяльники (а паял я тогда или 40-ваттным сетевым, или 25-ваттным 24-вольтовым) нагреваются 3-4 минуты. И было это очень печально, когда вдруг надо припаять что-то, а паяльник холодный.
Сейчас все иначе. На одну пайку чаще всего приходится несколько перезаливок прошивки (с промежуточными правками), поэтому держать паяльник включенным смысла нет. Станция на Т12 нагревается раза в два-три быстрее, чем включается осциллограф, теперь приходится держать включенным осциллограф, если что-то делаю, а не паяльник :(
А даже если паяльник забыть, то он сам отключится от бездействия. Очень удобно, на самом деле.
корпуса, чтобы он весь, а вместе с ним и жало, имел контакт с землей;
Зачем вам на корпусе жала «жесткая земпля»? Например, подключаете вы к компьютеру USBasp, к нему — МК, к нему — какую-то деталь и решаете что-то в этой детали припаять. Как итог паяльник замыкает цепь на землю, что может вывести из строя что-то.
Я у себя в Т12 соединил корпус с землей через резистор 1 МОм. В итоге и статики на корпусе нет, и паять можно включенные устройства.
Паять включенные устройства такое себе. Сейчас не скажу точно, но в памяти засело что по правилам так делать нельзя. Тут уж наверно каждый для себя сам решает.
Да и сунулись вы с паяльником в деталь и например замкнули случайно жалом рядом расположенные проводники питания и земли. И тогда:
Как итог паяльник замыкает цепь на землю, что может вывести из строя что-то.
PS. При заземлении через мегаом, цифровой вольтметр между жалом и землей что у вас показывает на постоянном и переменном?
Паять включенные устройства такое себе. Сейчас не скажу точно, но в памяти засело что по правилам так делать нельзя.
Все верно, по ТБ — нельзя. Но на практике встречается часто, когда речь идет о низковольтных устройствах.
Да и сунулись вы с паяльником в деталь и например замкнули случайно жалом рядом расположенные проводники питания и земли.
Невозможность выполнить задачу и ошибка при её выполнении — совершенно разные вещи.
При заземлении через мегаом, цифровой вольтметр между жалом и землей что у вас показывает
Осциллограф показывает следующее:
Да, помехи от включения нагревателя действительно есть. Амплитуда, как видите, 7.4 В. В принципе, таким напряжением вряд ли можно что-то испортить. Но надо подумать, над заменой резистора на другой, с сопротивлением поменьше.
Чтобы когда внутри китайского прибора что-нибудь отвалится и замкнет на корпус, сработало УЗО (или просто автомат, если буду паять не дома) вместо появления смертельно опасного напряжения на корпусе станциии, металлическом разъеме ручки паяльника и жале.
Зачем вам на корпусе жала «жесткая земпля»? Например, подключаете вы к компьютеру USBasp, к нему — МК, к нему — какую-то деталь и решаете что-то в этой детали припаять.
Нет, не решаю. Паяемое устройство всегда обесточено.
потому что заземление не является обязательным при соблюдении определенных требований в отношении изоляции корпуса устройства.
другое дело, соблюдаются ли эти требования (двойная изоляция) в этих самых паяльниках. очевидно, что далеко не во всех, и далеко не всякий паяльник поэтому можно считать электробезопасным.
Чтобы когда внутри китайского прибора что-нибудь отвалится и замкнет на корпус, сработало УЗО (или просто автомат, если буду паять не дома) вместо появления смертельно опасного напряжения на корпусе станциии, металлическом разъеме ручки паяльника и жале.
Так заземляйте корпус на здоровье! Корпус и жало — это ведь не одно и то же. Вы же не за жало паяльник держите? :)
Так заземляйте корпус на здоровье! Корпус и жало — это ведь не одно и то же.
в принципе можно согласиться, это разумно. если пробьет на корпус, то сработает защита в щитке и до жала дело не дойдет, даже если к нему прикоснуться.
вот только в моей станции (KSGER T12) корпус и жало соединены накоротко. где именно, я не вникал, скорее всего, жало на корпус металлического разъема, а через него уже на корпус станции. поэтому я и писал везде выше о заземлении корпуса и жала как об одном и том же.
мне норм и так, я устройства под напряжением не паяю, но в целом да, если можно их разделить, то, пожалуй, можно корпус заземлить как положено, а жало уже через резистор.
вот только в моей станции (KSGER T12) корпус и жало соединены накоротко
Хм, странно. У меня тоже KSGER T12 и корпус… пластиковый :)
P.S. Заменил резистор на 240 КОм, амплитуда помехи осталась прежней. Добавление конденсатора на 10 нФ параллельно резистору решило вопрос с выбросом, теперь он 2.5 В максимум. Думаю, на этом можно и остановиться.
Да даже технологии двадцатилетней давности компенсировали, но кетайцам их то ли ниасилить то ли дюже не выгодно. Впрочем, справедливости ради, и у моего японца похоже была всего одна модель с отдельным 300вт турбокомпенсатором, и очень быстренько ушла с производства уступив место 80-100вт банальщине с одним нагревателем.
Т12 навалом жал и явно они не пропадут в обозримом будущем, под TS100 жала у многих продавцов, а тут свои и если завтра эту тему закроют, то паяльник обратится в чемодан без ручки.
T12 навалом, на этом все их достоинства заканчиваются. Излишне длинное, с кучей безымянных производителей и сомнительного качества. SH72 жала на их фоне уступают лишь по разнообразию выбора форм. При том, что T12 можно укорочением переделать в SH72, делает последние более предпочтительным формфактором и в чемодан без ручки этот паяльник не превратится ещё очень долго )
TS100 относительно недавно появился, и вот уже «жала у многих продавцов»
Ваше первое жало не успеет сработаться, как аналогичная ситуация будет с жалами на этот паяльник.
У меня уже давно сработались пара жал на TS100, поскольку из всего зоопарка паяльников последние годы в основном им пользуюсь. Всё зависит от частоты пользования.
Но если у вас уже есть TS100, то почему вас беспокоят проблемы пользователей FNIRSI HS-01? Какой у вас может быть «интерес к обозреваемому девайсу»? Чисто спортивный? Расслабьтесь и получайте удовольствие, :)
это все хорошо. не раскрыта тема с заземлением жала (наводками и потенциалом относительно земли). у незаземленного т12, нежной электронике от прикосновения становится кирдык.
зачем заземление паяльнику, который питается DC 24В?
Какая такая нежная электроника? Логику К561 паял сетевым паяльником 220В без всякого там заземления жала… Микросхемы живы.
ога. я так мамку спалил. знакомый дорогие компоненты.
Имхо все происходит из-за того, что корпус жала плохо изолирован от нагревателя и термопары внутри. Омметр показывает 2МОм..3МОм между корпусом жала и его контактами. На разных по разному, но всегда что-то есть.
зачем заземление паяльнику, который питается DC 24В?
пощупайте осциллографом между незаземленным жалом и землей. там может оказаться довольно высокий потенциал (переменный, но это не важно).
Какая такая нежная электроника?
как раз микросхемам чаще всего пофиг, у них входы clamping (как по-русски, не знаю) диодами защищены. высокое напряжение на входе им не страшно до тех пор, пока ток через эти диоды не превышает допустимого, а при воздействии простых наводок он его и не превышает.
а вот мелкие полевые транзисторы без защит и с микроскопической емкостью затвора вроде 2N7000 дохнут элементарно, порой даже и с заземленным жалом. их желательно вставлять в плату уже после того, как запаяны защитные диоды, или замыкать ножки проводящей резиной или еще чем и снимать ее уже после пайки.
судя по какой, по левой или правой? Сначала скачет, потом стабилилизируется и держит температуру. При изменении напряжения, видимо, начал настраиваться и скакать. Остальные графики ровные.
по правой
Горизонтальная шкала в секундах?
Если да, то очень болшие паузы и очень длинные включения… похоже на очень грубую регулировку.
На левой все красиво
Я менял в ручке T12. Штатный механический сдох после полугода использования примерно, ручку уронил больше чем с полутора метров, датчику пришёл каюк.
Хорошо, вторая ручка была в запасе.
Ртутный нравится — показалось, что чётче реагирует.
Кто-нибудь знает топ паяльники на 150-300W? Не вот эта вот хрень, как в фикспрайсе, которая раскаляется до 700 градусов и начинает вонять, а что-то с керамическим нагревателем, с терморегуляцией. Ну с функционалом подобно TS100, но мощнее в 3 раза.
Пока нашёл только Зубр профессионал 200w 55301-200, жало нормальное, но температура сильно огромная и не регулируется.
ЭПСН ЭПСНу рознь. У меня есть 60Втный ЭПСН, калится до красна, диммером невозможно 250..300°С поймать… Либо низкая температура, либо перегрев… Надо будет его разборку на видео заснять…
это такой диммер, я думаю. в паяльнике (по идее) тупо тэн, там нет никаких чудес: сколько он мощности получает, на столько и греться будет. а диммер должен уметь в плавное ограничение мощности на всем диапазоне. вероятно, многооборотный потенциометр может спасти положение.
у меня 100-ваттный ЭПСН, так все нормально в таком сценарии получается. точнее, получалось: с покупкой станции под T12 надобность в нем полностью отпала.
многооборотный потенциометр может спасти положение
Вот и именно, с тупо ТЭНом никаких чудес не получим. И никакие потенциометры не спасут. Что-то стоящее можно получить от керамического нагревателя, но тоже далеко не стабильная штука будет. И действительно нормальное получим только при интеграции жала и керамического нагревателя, когда на заводе это всё плотно и с минимальными теплопотерями упакуют в один корпус с жалом, керам.нагревателем и термодатчиком.
Но пока таких монстров не встречал.
да почему ж не получим? получим. у меня ж работало. проблема постоянства температуры в данном случае решается максимальным увеличением теплоемкости жала. подбирать уровень ограничения мощности придется, конечно, экспериментально. это подход, противоположный активному мониторингу температуры в максимальной близости к жалу и доставке нагрева туда же.
это как с емкостью на выходе ОУ: при малой емкости он успевает отреагировать и потому работает стабильно, при большой стабильность достигается за счет самой емкости, а вот в промежутке заводится и начинает осциллировать.
Мне непонятно для чего и как могут сочетаться «малоинерционный» и «450W». Ну тоесть малюсенькое жало, и нагреватель, который может вкачать в него пол киловата тепла. По-моему именно этим и славятся паяльники аля фикспрайс, которые моментально испепеляют любой флюс, раскаляются до красна, но нифига ничего не паяют.
Я даже не знаю как опустить паяльник круче, чем сказав, что у него медное жало. Вот уж чего и даром не надо. Единственный паяльник с нормальным жалом, который смог найти в офлайне, это тот Зубр, о котором выше написал. Медным жалом я даже пару дросселей не успевал отпаять, как жало обгорало и превращалось в г… но. А вот у Зубра офигенное жало с отличной теплоёмкостью.
Но я хотел не только терморегуляцию, я хотел наворотов, типа автоснижение температуры (ждущий режим) и турбо режим как минимум, да ещё и в компактном варианте, а не как паяльная станция. Ну и разные жала.
Медным жалом я даже пару дросселей не успевал отпаять, как жало обгорало и превращалось в г… но
ну так температуру надо ограничивать же.
ну, короче. паяльные станции с прямым нагревом и всеми плюшками есть. есть совсем мощные, как хакко по ссылке выше, есть не такие мощные, там что-то типа 135 ватт, не помню, как там тип жал называется, похожи на T12, но с утолщенной передней частью. подозреваю, что такие будут вполне себе заменой для любых применений ЭПСН.
Пока в голову приходят глупые мысли. Типа купить оригинальное жало T37-BC6090, а потом прокачать плату от паяльника TS100 или аналога, заменив силовые ключи. И если он корректно сможет читать температуру с нового жала, то, считай, получилось. Питание у TS100 24V, а у T37-BC6090 до 30V — ну тоесть от 24V работать будет.
так а чего, нормальный ход мыслей. паяльник — это в первую очередь жало, нагреватель и термодатчик. а дальше всего лишь надо организовать управление его питанием, что есть чисто дело техники.
Ну может у кого-то как раз сломался. Вот у меня пару месяцев назад «народный» STM32-T12 сдох. Купил бы тогда этот (только из-за колпачка), но уже поздно.
Громоздко и неудобно с блоком питания получается. Уж лучше от сети какой-нибудь взять, с регулировкой температуры, если не нужно работать им постоянно.
Хитрый продавец удалил товар, пересоздал заново под другой ссылкой, купон не действует. От такого отношения както пропало желание покупать.
UPD: Теперь цена 36дол(тыц), DLT666 дает 5дол скидку = 31дол.
Что у этого, что у GVDA есть пазорнейшая бага. Не отключается дисплей в в режиме ожидания. Таким образом, через 3 месяца дисплей выгорит до полной неразличимости.
На коробке надписи на английском и китайском. Написано что паяльник работает 9-20в и 65 ватт, в реальности до 24 вольт как минимум и до 100 ватт. Есть инструкция на русском английском и португальском и китайском. Инструкция тоже книжечка из качественной бумаги, а не просто кривая мятая бумажка с копией перевода гугла. Кстати, инструкцию можно скачать <ТУТ> с сайта FNIRSI. Упаковка на 5+, красиво, инструкция на русском тоже приятно. 
Длина паяльника с колпачком около 18см, вес без колпачка около 40 грамм, колпачок еще 13 грамм.
Минимальная комплектация это паяльник и 1 жало, подставка и переходник DC 5,5-2.5 — USB Type-C и этого вполне достаточно для пайки. 
И можно купить шнур отдельно или в комплекте, длина 1,2метра. Шнур гибкий силиконовый и не плавится паяльником, при 300 градусов никаких следов на шнуре не осталось. Ну и на шнуре есть застежка в ретро стиле из кожи молодого дермантина, тоже приятный штрих. Разъемы металлические. Стоит шнурок отдельно баксов 10. 
Если напряжение ниже 9 вольт (обычный USB 5v), то паяльник пишет Vol Low и не работает. 
Я запитал FNIRSI HS-01 от своего лабораторника и вот что увидел на графиках:
Для нагрева нужно нажать левую кнопку паяльника, это тоже покажет анимация на экране. После этого паяльник включается и начинает нагреваться. То есть это плюс к безопасности, если паяльник лежит на столе и появилось питание он не начнет греться сам. Время нагрева от 12в около 30сек, от 20в около 7 сек, от 24в около 3-5 сек. При этом внизу есть аналоговая шкала + цифра, которые показывают мощность нагрева. Например, если включить от 9в и поставить 420 градусов, то шкала всегда будет около 100%, не хватает мощности для разогрева. При питании от 24в шкала держится на уровне 5-7% и растет до при пайке. 
Паяльник может работать от жал Т12, но во первых оно внутри ничем не ограничивается, как будто проваливается дальше чем нужно. То есть можно одеть на Т12 какую-то ограничительную трубку, чтоб она не давала жалу проваливаться дальше, чем нужно и был контакт и нагрев. Но и при этом жало не фиксируется гайкой. И так как сопротивление жала Т12 больше, то мощность паяльника меньше. На алике есть похожие короткие жала, но у них может быть нюанс с длиной, я нашел фото в отзывах что они чуть разные и приходится подкладывать кольцо из проволоки то с одной стороны жала, то с другой.
Размер моего оригинального жала:
Ну и раз это паяльник, нужно попробовать им паять. При питании 24 вольта мощность паяльника почти 100 ватт, по этому я сравнил время отпаивания провода сечением 0.75мм от медной шины. 
И при, одинаковой комплектации, там ниже цена — ССЫЛКА.
Блок питания другой, хотя мощность заявлена та же.
к примеру, Quicko
mySKU.me/blog/aliexpress/61319.html
или Bakon mySKU.me/blog/china-stores/40868.html
Обзор нарушает правила сайта — пишите жалобу. Нет — тогда это всего лишь ваше мнение.
Обсуждаемый он или нет это не влияет на рейтинг, многие обзорщики по П. 18 написали обзор и закрыли, от них ноль ответов. Так лучше? Я понимаю, работа такая.
Хотя да. Я забыл что это сайт обзорщиков и для обзорщиков.
А сравнение китайского пяльника с претензией на 100Вт и настоящего 100-ваттного паяльника считаю более чем уместным. Если прибор заявляют на такую «весовую категорию», то подразумечается, что он должен соответсовать тому, что в этой «весовой категории» делают.
В скором будущем, возможно, подобное сравнение потеряет актуальность. Но сейчас многие начинающие учатся паять тем, что было «у дедушки в кладовке», а 20 лет назад таких было 90%. Так что примитивные паяльники с нихромовой спиралью и медными жалами пока ещё в строю, хотя может быть последние годы.
Вот именно поэтому.
Вообще, при сравнительном тестировании тестируемые объекты желательно ставить в как можно более близкие условия, если уж равные физически невозможны.
Не пойму в данном паяльнике только одного — наxpена
козе баянзаморочки с USB, все эти триггеры, PD и QC, когда достаточно просто обычного DC-in? Или это специальная модель паяльника для молодых хипстеров?Ну и у многих есть мощные зарядки, а блока питания нет — покупается паяльник и шнурок и все работает.
В нектороых паяльниках такого типа сразу два входа — DC и Type-C и отлично.
Зарядка в дорогу берётся в любом случае, без всяких «или». Вместе с банкой. На объекте электричество может быть, а может и не быть, плюс должна быть возможность заряжать саму банку.Душевные терзания за место оставьте туристам-легкоходам. В командировки берётся инструмент исходя не из места, а из решаемых задач. Если в рюкзак все необходимые для работы железки не влезли, значит надо взять больший рюкзак. Ну или чемодан, кому как. Если происходит выезд на машине, то проблема места вообще не стоит.Угу, и эти многие регулярно лезут с паяльником в какие-то приборы в перерывах между Фейсбуком и Тик-Током.
Вобщем, практическая польза питания паяльника от USB не доказана. Потенциально это может быть интересно: 1) нубам, 2) старшеклассникам, 3) хипстерам. Возможно ещё как «женская модель».
А банка не обязательно 65 ватт, паяльник на старте берет 65, потом мощность падает до 10ватт в режиме ожидания и 20-30 в режиме пайки. То есть достаточно китайских ватт. Главное 65 в пике для прогрева пару секунд.
Если вам интересно, то я выбрал себе паяльник от продавца QUICKO Store SH-72, с регулировкой температуры без индикации (а зачем она нужна, если зачастую она всё равно врёт). На маленькой старой кафельной плиточке у меня наклеена асботкань в несколько слоёв, а сверху приделана термопара. Буду тыкать жалом в термопару и выставлять регулятор по показаниям подключаемого к термопаре мультиметра (BORBEDE — у него есть такая функция плюс одна термопара идёт с ним в комплекте). Питание — от постоянного тока от 9В до 24В. Какую к нему банку соорудить для походно-выездного варианта — пока ещё думаю. Скорее всего будет из 12 штук 18650 по схеме 6s2p.
Без всяких лишних мозгов и заморочек с USB. PD, QC — это всё ересь и от лукавого.
О каком кидалове вообще может идти речь на озоне. если там можно вернуть товар с формулировкой не подошёл в течении 7 дней, причём абсолютно бесплатно, причём не переписываясь трое суток с продавцом и оформляя какую-то отправку по почте, а отнеся туда, где брал. У меня знакомый вообще блок питания на DIN рейку сдавал через 2 недели с формулировкой, что не обеспечивает заявленные характеристики. При том, что он уже тогда знал, что это у него аппаратура сгорела, что с него питалась и потребляла больше чем заявлено. И ему просто не нужен был новый блок питания, а нужно было чинить потребитель.
Кому-то и везет, поэтому и написал не 100%.
Хотя я слабо представляю откуда там возьмётся мыло, если разрешение не меняется вообще ни как.
Я понимаю, что есть гении, которые увеличивают масштаб уменьшая разрешение, но не думаю, что они на Муське обитают.
РФ, Смоленщина
Как-то не ниже ни разу получается
Благодарю!
Там как раз C210, пусть правда и 60w.
Но даже если опрос порядка 10 Гц, этого должно хватать, жала не настолько быстро остывают, они инерционные.
В оригинале, кстати, подразумевается, что слово heater относится исключительно к выводам нагревателя (отмечены чёрными проводами), а разноцветные провода — к термопаре. То есть, тот человек ни разу не утверждал, что нагреватель и термопара в С210 соединены последовательно.
Но у них сопротивлление 8, а у FNIRSI 6.
В тех отзывах пишут про то, что есть разница в расстоянии от юбки до контактов в оригинальном и не оргинальном жале, то есть даже если покупать жало с сопротивлением 8 (что уменьшает мощность) нужно смотреть за размерами.
Для этого я и привел фото с линейкой.
Как же неудобно ждать пока паяльник остынет, чтобы убрать со стола. Как увидел колпачок, понял что это гениальное решение!
Интересно, для TS100 ещё не продают колпачков?
Мощность есть, отпаивать можно, но для меня очевидно что теплоемкость жал разная. Если запихнуть в FNIRSI тяжелое жало, то будет схожий с ЭПСН результат.
2) Зачем вы вообще его сравнивали с ЭПСН?
Вся суть в том, что вы не снимете с этих жал 100 Ватт мощности. Что и доказывает ваша фраза «35% мощности даже для поддержания 420 на жале». 35% от 100 Ватт примерно и есть те самые 40 Ватт, которые реально потреблялись. В этом паяльнике нафиг не нужны 100 Ватт, потому что вся проблема именно в том, что жала не отдадут такую мощность.
С тем, что паяльник не отдаст все 100 ватт с этими жалами, согласен, были бы более массивные жала — тогда был бы другой разговор.
Но суть такая, я это отпаяю с помощью TS100 при питании от 19 В, что и будет равно 40 Вт. Ваше сравнение с ЭПСН лишено какого-либо смысла и некорректно. Тему про то, как паяльник справляется с большими полигонами вы не раскрыли. С чем-то не согласны?
Медная шина на видео это недостаточно большой полигон?
Во-вторых, у меня нету вопросов к полигону, не надо увиливать, у меня претензии к:
а) к самому сравнению со 100 Вт ЭПСН, это некорректно и лишено какого-либо смысла;
б) к тому, на какой мощности вы используете паяльник, чтобы показать другим как им можно «отпаивать большие полигоны»; паяльник может выжать 100 Вт, а вы нам показываете как он работает при 40? да ещё и сравниваете со 100 Вт ЭПСН? вы это серьезно?
в) к жалу BC2, которое вы выбрали для эксперимента; это бред какой-то, у вас полный набор жал и вы выбрали его? возьмите жало HS01-KR (топор) или HS01-BC3 — это максимум, что можно будет выжать из того, что у вас есть в наличии;
Итак, в итоге потенциал паяльника вы не раскрыли, потому что:
1) не использовали его на полную мощность в 100 Вт, а лишь на 40 Вт, что даже меньше половины от его максимума
2) выбрали не то жало для экспериментов
Ко всему прочему сравнили работу FNIRSI 40 Вт с тонким жалом со 100 ВТ ЭПСН, жало у которого — это толстенный кусок меди.
Задам свой вопрос ещё раз: «В чём я не прав?»
BC3 или топор — согласен, просто лень уже снова снимать видео, монтировать.
И, позвольте поинтересоваться, чем жало KR (правый нож) отличается от KL (левый нож), кроме того, что предназначены для работы правой или левой рукой?
2) Да я понятия не имею в чём отличия, я его в глаза не видел, по ссылке автора 6 видов жал, никакого KL там не указано. Да даже если бы оно там и было, что это меняет? Я лишь привёл пару жал для примера, этого достаточно, чтобы понять о чём я говорю.
Каков смысл вашего комментария? Вы меня в чём-то упрекнуть хотите? Или указать на мои ошибки? Если да, то пишите прямо, не надо ходить вокруг да около задавая вопросы, абсолютно не имеющие никакого отношения к теме дискуссии.
www.hakko.com/english/products/hakko_fm2027_2028_tips.html
T12-KL Shape-KL
For drag soldering for left-handed
T12-KR Shape-KR
For drag soldering for right-handed
Серия с индексом Z:
hakko.com.sg/blogs/tune-in-with-hakko/soldering-tip-long-life-types
лучший вариант — это Т12 или другая система с прямым нагревом, не слишком толстое жало, чтобы влезло внутрь разъема, и дополнительный подогрев разъема снаружи газовой горелкой или феном. тогда все получается очень хорошо. а чтобы получилось совсем идеально, надо еще провода с силиконовой изоляцией использовать.
Вёдра-кастрюли паять, наверное, всё-таки не стоит. )
зы. на вопрос как, ответить легко. вот как пример специализированное, но с большей теплоемкостью.
в смысле, понятно зачем: затем, что есть контроль температуры нагрева и вообще зачем привлекать дополнительный инструмент, если с задачей справляется основной.
я, кстати, такие жала, как на картинке слева, пробовал. работают просто замечательно, именно так, как от них и ожидается. конечно, на первоначальный прогрев уходит значительное время, это когда станция (типа ksger) показывает прыгающую температуру, перемежающуюся с ERROR. потом внутри жала происходит все то, что ему требуется для обретения равновесия, и можно работать.
такие, как на картинке справа, в виде скребка, тоже парочку купил, но еще пока не пробовал, так и лежат. должны быть удобны для лужения больших площадей и выпаивания микросхем.
Готовый вариант или сами сделайте из 220в грелки. Термопару или ИК-термометр 1х1 от милексис без проблем можете поставить на ПИД свой (ну там смотреть надо, аналоговый выход датчика к обычному пид, если же есть управление какое-никакое, то уже не важно, пид-библиотеки есть под все что можно, только реле добавить и все).
А то многие душат феном весь пластик плывет, а они не могут отпаять. Хотя добавили бы 160 снизу и все как маслу снялось бы.
По сабжу — хорош, но очень дорогой, лучше уже клона взять и не форсировать максимальную мощность, зато сэкономить. Но у него недостаток существенный есть: в отличии от аккумуляторных прямых им так в бок не всадишь перо. Еще бы эти аккумуляторные не были мусором в плане ПИД, они по сути обычные паяльники как брали за 3-4 бакса и то даже хуже их. А сабж слишком много стоит, ведь еще павербанк надо иметь далеко-далеко не самый простой.
Держит температуру как прибитую гвоздями
Фирменное жало ближе к линейке.
Да вроде одинаково!
сравнение с ЭПСН не корректное
У меня на JBC подобной станции 245 типа их десяток, 210/115 по 3 штуки. TS80P — 4 штуки. И больше пока не тянет покупать)). Более дорогие жала дают лучшую эргономику при работе (в случае JBC), более эффективную теплопередачу.
245 — «стандартная» обычная ручка, расстояние от хвата до конца жала покороче чем у конкурентов. Есть тонкие жала, но они не очень тонкие). Отличная теплопередача, особенно на оригинальных жалах серии HT (high termal).
210 — небольшая ручка, но жалом можно не подлезь под отделную ногу микросхемы (опять же они разные)
115 — как карандаш, очень удобно под микроскопом.
В идеале (я для себя так решил) нужно иметь все 3 размера.
что думаете про айфен или согун на ручках 210 и 115? эти китайские паялки стоят своих денег для новичка? (8-10 тысяч за станцию)
спасибо за ответ, за важную информацию)
У меня был Goot до появления JBC-х жал, но он рядом не стоял))) по удобству работы, термопередаче и тп. Ценник на aixun станцию был что то районе 6-7 тысяч (245 или 210/115 ручка), при том что народнолюбимые Т12 станции в районе 3-4 тысяч рублей. Поэтому для «новичка» выбор сейчас намного проще и больше.
Есть у кого опыт удачной покупки стоваттного паяльника-новодела для лужения? Или надо на промтоварный рынок тащиться?
Конкретно ЭПСН 100Вт отлично паяет и на 40Вт мощности, при этом жало не так быстро обгорает.
И для радиатора газовой колонки, боюсь, он не подойдёт — там нужен «топорик» и горелкой/феном греть рядом
P.S. ЭПСН неплохие паяльники, но как же им не хватает даже примитивной терморегуляции.
схема на ~15 деталей
уже три штуки таких собрал
Вот этим же 100-ваттным паяю 18650
Лучше-бы вначале залудить, дать остыть и припаять как надо.
Но здесь, конечно, выше опасность перегреть и взорвать аккумулятор, особенно по неопытности.
Я при пайке сборки лития держу её над кастрюлей пустой и крышка рядом. И очки не забывайте.
ну и сами контакты очень разнообразные по материалу и покрытию )
неужели блин это непонятно само по себе, что приходится вот этим словоблудием заниматься?
(клапаны не срабатывают, емкость не падает)
Ну а по поводу точечной сварки… она просто удобнее если надо много элементов собрать в батарею
А внутреннюю конструкцию жала 245 мы ещё не видели в разрезе :)
Да, там датчик в самом кончике практически. И нагреватель близко.
mysku.me/blog/aliexpress/85025.html
как уследить простому любителю? что выбрать, если покупать новую систему сегодня, ориентируясь на китайские клоны? все еще T12 или уже есть что-то поинтереснее?
Я с паяльником более 30 лет, что только не пробовал… и знаете, что у меня сейчас? Обычный сетевой регулируемый китаец за 500р с местного рынка, с жалами типа хакко. Ну там кнопочки "+" и "-" и экранчик. Кажется даже без обратной связи. Для эпизодического применения вполне хватает :)
в том числе и для эпизодического применения, и, пожалуй, особенно для эпизодического применения, потому что комплект под Т12 легче, компактнее, жала на горячую менять проще, готовность к работе за считанные секунды, короче, у старой станции нет никаких шансов. но потрошить ее ради трансформатора все же не стану, будет пока в запасе.
Специалисты тут пишут про паяльные станции JBC у них другой тип жала, они круче, но и дороже.Но это стационар.
На нижнем хорошо видна маркировка — это jbc 14ST, отдельный маломощный сетевой паяльник. И (относительно) дешевый.
то есть, то что тут упоминалось, как система JBC, следует искать как систему C245?
впрочем, где-то, может, и «лишь».
в моем случае (хоббийное использование) удобство, то есть, не что иное, как выполнение стоящих перед инструментом задач, находящихся в рамках его возможностей, с как можно меньшими затратами труда и времени пользователя, стоит на первом месте.
у меня вот поплыла резьба у пластикового кожуха вокруг разъема, которым ручка к станции стыкуется, но это пофиг, он и так нормально вставляется и не выскакивает.
что хуже, так это то, что начал сыпаться нагреватель: в керамике образовалась дырка и оттуда выглядывает термопара. и где-то похоже еще барахлит контакт, так что подглючивает то ли питание нагрева, то ли считывание температуры. короче, станция под Т12 приехала как раз вовремя.
а Т12 (или другую систему под жала с прямым нагревом) можно рекомендовать не задумываясь. другой уровень как удобства, так и качества работы: даже при меньших размерах кончика жала более массивные элементы паяются и выпаиваются гораздо легче.
при этом китайцы предлагают вполне рабочие варианты за сравнительно небольшие деньги, ну по ним обзоров масса, тут нет смысла расписывать. я вот себе взял KSGER v2.1 на STM32, и в ней потребовалось сделать только два изменения:
1) припаять к земляному контакту сетевого входа кусок провода с клеммой и прикрутить эту клемму к корпусу, ну и посдирать анодировку в местах соединения частей корпуса, чтобы он весь, а вместе с ним и жало, имел контакт с землей;
2) перевернуть тумблер включения/выключения, чтобы дурацкую родную ориентацию поменять на человеческую «вверх — включено, вниз — выключено».
а, ну и в ручке понадобилось облой ножом посрезать, чтобы руку не натирало. литье китайское.
работает отлично, жала калибруются (но китайские жала почему-то требуют прогрева — калибровать надо спустя некоторое время, когда считываемая станцией температура стабилизируется), калибровка сохраняется в памяти, температуру после калибровки держит четко в пределах пары градусов.
ручка пока жива-здорова, и я не вижу, чему в ней ломаться (разве может со временем внутри контакт где-нибудь пропадет). я взял пластиковую сине-черную, без гаек, где жало просто так вставляется. что-то алюминиевые меня как-то не сильно привлекли.
У меня такой набор, ручка точно такая и у нее в том месте, где вставляется жало, металлическая втулка и гайка фиксатор накручивается на металл. Вроде это самые дешевые ручки, но у меня она уже 4 года и без нареканий, прочная, крепкая. Единственное, вынос длинноват, есть ручки, которые укорачивают вынос и жало вставляется глубже, но и так неплохо. Собрал все в распаечной коробке и сверху наклеил тефлон.
https://aliexpress.ru/item/item/32803671016.html
Сейчас все иначе. На одну пайку чаще всего приходится несколько перезаливок прошивки (с промежуточными правками), поэтому держать паяльник включенным смысла нет. Станция на Т12 нагревается раза в два-три быстрее, чем включается осциллограф, теперь приходится держать включенным осциллограф, если что-то делаю, а не паяльник :(
А даже если паяльник забыть, то он сам отключится от бездействия. Очень удобно, на самом деле.
Незачем так утрировать, Lukey 702 нагревается до расплавления ПОС61 за одну минуту.
а юзкейс это про то, почему, для чего и, до определенной степени, как, пользователь использует инструмент.
характер эксплуатации, подход к эксплуатации, способ эксплуатации, вот это уже что-то рядом, но все равно не вполне эквивалентно.
Я у себя в Т12 соединил корпус с землей через резистор 1 МОм. В итоге и статики на корпусе нет, и паять можно включенные устройства.
Да и сунулись вы с паяльником в деталь и например замкнули случайно жалом рядом расположенные проводники питания и земли. И тогда:PS. При заземлении через мегаом, цифровой вольтметр между жалом и землей что у вас показывает на постоянном и переменном?
Невозможность выполнить задачу и ошибка при её выполнении — совершенно разные вещи.
Осциллограф показывает следующее:
Нет, не решаю. Паяемое устройство всегда обесточено.
Или с чего вдруг на корпусе китайского прибора появится смертельно опасное напряжение если:
почему вообще приходится объяснять, что открытые металлические части питающегося от электросети устройства должны быть надежно заземлены?
другое дело, соблюдаются ли эти требования (двойная изоляция) в этих самых паяльниках. очевидно, что далеко не во всех, и далеко не всякий паяльник поэтому можно считать электробезопасным.
Только если там будет заземление.
вот только в моей станции (KSGER T12) корпус и жало соединены накоротко. где именно, я не вникал, скорее всего, жало на корпус металлического разъема, а через него уже на корпус станции. поэтому я и писал везде выше о заземлении корпуса и жала как об одном и том же.
мне норм и так, я устройства под напряжением не паяю, но в целом да, если можно их разделить, то, пожалуй, можно корпус заземлить как положено, а жало уже через резистор.
решается газовыми паяльниками и проч.
P.S. Заменил резистор на 240 КОм, амплитуда помехи осталась прежней. Добавление конденсатора на 10 нФ параллельно резистору решило вопрос с выбросом, теперь он 2.5 В максимум. Думаю, на этом можно и остановиться.
Ваше первое жало не успеет сработаться, как аналогичная ситуация будет с жалами на этот паяльник.
Какая такая нежная электроника? Логику К561 паял сетевым паяльником 220В без всякого там заземления жала… Микросхемы живы.
остальное тут
как раз микросхемам чаще всего пофиг, у них входы clamping (как по-русски, не знаю) диодами защищены. высокое напряжение на входе им не страшно до тех пор, пока ток через эти диоды не превышает допустимого, а при воздействии простых наводок он его и не превышает.
а вот мелкие полевые транзисторы без защит и с микроскопической емкостью затвора вроде 2N7000 дохнут элементарно, порой даже и с заземленным жалом. их желательно вставлять в плату уже после того, как запаяны защитные диоды, или замыкать ножки проводящей резиной или еще чем и снимать ее уже после пайки.
ну и в конце обзора есть купон
А ПИД у него так себе, судя по картинке
Горизонтальная шкала в секундах?
Если да, то очень болшие паузы и очень длинные включения… похоже на очень грубую регулировку.
На левой все красиво
Хорошо, вторая ручка была в запасе.
Ртутный нравится — показалось, что чётче реагирует.
Пока нашёл только Зубр профессионал 200w 55301-200, жало нормальное, но температура сильно огромная и не регулируется.
на али, правда, по типу жал (T37) ничего не нашлось похожего. наверное, еще не успели скопировать.
у меня 100-ваттный ЭПСН, так все нормально в таком сценарии получается. точнее, получалось: с покупкой станции под T12 надобность в нем полностью отпала.
Но пока таких монстров не встречал.
это как с емкостью на выходе ОУ: при малой емкости он успевает отреагировать и потому работает стабильно, при большой стабильность достигается за счет самой емкости, а вот в промежутке заводится и начинает осциллировать.
Но я хотел не только терморегуляцию, я хотел наворотов, типа автоснижение температуры (ждущий режим) и турбо режим как минимум, да ещё и в компактном варианте, а не как паяльная станция. Ну и разные жала.
ну, короче. паяльные станции с прямым нагревом и всеми плюшками есть. есть совсем мощные, как хакко по ссылке выше, есть не такие мощные, там что-то типа 135 ватт, не помню, как там тип жал называется, похожи на T12, но с утолщенной передней частью. подозреваю, что такие будут вполне себе заменой для любых применений ЭПСН.
UPD: Теперь цена 36дол(тыц), DLT666 дает 5дол скидку = 31дол.