Печатный корпус для клона Hakko T12

Пересел с Hakko T900 на T12. Долго сопротивлялся, но наконец-то жаба сдалась. Контроллеры на STM32 не дешевеют и потихоньку исчезают. Им на смену приходят платы на STC. Я испугалсо (у меня на STC аллергия) и решил брать пока есть.


За контроллер v3.1 на STM32F103RBT6 с поддержкой JBC и T12 жал отдал $16. Брал тут. Покупать JBC жала и ручку не стал. Дорого.

Внимание: хорошо подумайте прежде чем отламывать авиационный разъём от общей платы — уже есть случай с волшебным дымом из STM32.





Удочку брал с 5-ю проводами за $9.50 тут (пропала, и появилась опять, но уже по $12). Пятый провод нужен для компенсации холодно спая с помощью NTC терморезистора (в комплекте идут два, мне подошёл в стеклянном корпусе). Можно и без него, в меню есть пункт брать температуру с сенсора внутри STM32. Не советую — точность удержания температуры будет хуже (подробности ниже).



Распаивал по картинкам от тети Ляо. После всех телодвижений прозвонил контакты на плате (мало ли пошутила) и нарисовал схему (мы же профессионалы). Чтоб станция нормально уходила в standby с сенсором SW-200D — в настройках надо выбрать SWITCH.







Корпус как всегда классика. Люблю его за то, что без поддержек и морды менять легко. Как исправлю косяки (на 0.75мм промазал отверстие под паяльник), так сразу на Thingiverse. Исправил, ссылка в конце статьи.









В качестве БП — народный 24В/4А за $5. Мне попался экземпляр с компонентами на одной стороне. Он хуже по пульсациям. Не знал, что все так печально — на холостом ходу peak-to-peak почти 400мВ. Во время работы ШИМа всплеск до 1200мВ! Это какой-то позор.



Что теперь делать? Я его еще разогнал до 27 вольт, путем замены резистора в цепи обратной связи на 22КОм. 10 ватт тепла не лишние. Огорчает MOSFET в ШИМе нагревателя. Стоит AO4409 c пределом 30В. Опасно.

Температура свежих китайских жал прыгает и живет свой жизнью. Поэтому перед калибровкой все надо отжигать. Нагреваем до 350..400 градусов ждем пару минут и даем остыть. Только цикл, нагрев без охлаждения помогает не всегда.

Взял пока одно паяло под номером T12-D24 за $3.40. Откалибровал NTC холодного спая и жало по 3-м точкам (фича контроллера). Через 5 минут работы в ручке становится жарко. Температура подымается с 21 до 30 градусов. Так, что берите 5-и проводную — без нее беда. Точность установки температуры получилась +-1 градус (ставим 320 получаем 319..320). Если хуже, значит неправильно отожгли жало.

Паять T12 приятнее. Нагрев с 20 до 330 за 10-15 секунд. Даже бессвинцовый припой кладется блестящей каплей. С T900 выходила рыхлая каша. Отпаял дроссель с убитой материнки. Не так быстро как хотелось бы, но на T900 у меня выходило намного дольше и часто с механическим повреждениями детали.

Сам не проверял, но говорят что индикаторная отвертка светится на жале с этим блоком питания. Нужно заземлять, хотя бы через резистор в 1МОм чтобы убрать статику.

UDP: На днях ремонтировал импульсный БП от DVD проигрывателя и схватился удачно — начало потряхивать. Думал БП из розетки забыл выключить, а нет жало Т12. В общем там, при определенных условиях, может оказаться аж 50В..100В peak-to-peak.



Однозначно надо заземлять, иначе во время пайки есть шанс спалить нежные CMOS и MOSFET. Сначала попробовал 1МОм и 100КОм с земли 24В на землю в розетке — почти ничего не изменилось. Остановился на таком варианте — выпаять межблочный конденсатор со стороны горячей части и соединить его с землей в розетке, добавить 47КОм с земли 24В на землю в розетке. Резистор и конденсатор ограничивают ток на землю при нештатных ситуациях. Например, в запале забыли выключить ремонтируемый импульсный БП из розетки и ткнете жалом в горячую часть. Недостаток такого заземления — вас может убить если вы коснётесь таким жалом высокой части БП и пальцем за жало одновременно (если сопротивление вашего тела будет меньше комплексного сопротивления резистор + конденсатор, то весь ток потечет через вас). Лучше вообще отказаться от импульсного БП и ставить трансформатор 220в/24в 4А.





Естественно, чтоб данный метод заработал, земля в вашей квартире должна быть разведена на 3-й контакт розетки. Результат 5В peak-to-peak.



Если земли в розетке нету — трансформатор 220в/24в 4А наше все. Вилка IEC320-C14 еще в пути. Позже запилю заднюю стенку. Деталь пришла. Добавил модель к остальным файлам.

Детали для печати забираем тут. Дольше всех печатается верхняя и нижняя крышка — по 6 часов на скорости 60мм/сек с 25% заполнением типа соты.

Итого: $34 не считая цену 3D принтера, пластика и электричества.
Добавить в избранное +54 +81
+
avatar
0
нормально… А когда файлы на корпус выложишь? :) Ждем
+
avatar
+2
Файлы уже подправил, осталось только сконвертировать в stl. В течении следующих 24-х часов добавлю ссылку в конце статьи. Следите за темой.
+
avatar
  • bazis13
  • 02 января 2021, 20:31
+9
может мои пригодятся
mySKU.me/blog/discounts/79523.html#comment3511776
+
avatar
+3
готово. можно забирать.
+
avatar
0
Благодарю!
+
avatar
+2
Так а где покупали комплект то? Искал сейчас (после фразы о «пропадающих» контроллерах на STM32), но ничего вменяемого не нашел.
+
avatar
0
щас добавим.

udp: готово. можно тратить деньги.
+
avatar
+1
А чем платы на STC хуже? Кроме аллергии?
+
avatar
+2
Да прям бесят… Хотя бы отсутствием документации даже на официальном сайте :)
+
avatar
  • VIB
  • 02 января 2021, 20:37
+6
Отсутствием возможности откалибровать свою библиотеку жал по нескольким точкам.
+
avatar
0
А так же шрифты жутко раздражают
+
avatar
  • Harry
  • 05 января 2021, 14:51
0
Да хотя бы тем, что в случае гибели микроконтроллера всю плату в мусорку, а такое случается часто. Прошивки в открытом доступе нет, а микроконтроллеров — рупь ведро.
+
avatar
+8
Маникюр зачетный :)
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 20:35
+1
Вроде, важный плюс T12 — это всего два вывода. А тут опять шнур 5-проводной и жесткий, как у T900. Тут бы поискать гибкий силиконовый шнур… Компенсатор холодного спая пробовал ставить в ручку еще на T900, но это бесполезная штука. Температура в ручке быстро поднимается где-то до 35 градусов, а дальше практически постоянна. Колебания на кончике жала гораздо больше колебаний температуры в ручке, поэтому они погоды не делают. Кстати, а в каком именно месте у T12 находится холодный спай? У T900 — на плате в ручке, где происходит переход с выводов термопары на печатные дорожки. Но у T12 к плате подключение идет уже одинаковыми материалами.
+
avatar
0
это видимо для обладателей множества свободного времени, я купил на тао такой комплект, чуть больше тысячи обощелся + там же жала, стоят они там совсем копейки:

в качестве БП использовал неориг зарядку от макбука у которой был сломан магсейф, она выдает 16 вольт, жала греются отлично, да и в походном варианте это удобнее, когда бп отдельно со своими длинными проводами, а блок паялки небольшой легкий и металический, от случайного падения никаких последствий. Единственный минус — в меню китайский язык :) но без проблем всё что надо по логике или гугл-переводчику регулируется, хотя, выставлял в меню всё ради интереса — на мой взгляд такими вещами надо просто пользоваться и не забивать себе голову)
комментарий скрыт

+
avatar
  • CuMr
  • 03 января 2021, 00:26
+1
Не знаю как вы, но лично я паялкой не любуюсь, а (внезапно, да), паяю.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 21:03
+1
Во времена, когда были паяльники 220 В, иногда при пайке повреждались транзисторы или микросхемы МОП. Их в радиолюбительских книжках советовали паять низковольтными паяльниками. Но где их было взять в то время… Потом они стали доступны, повреждения компонентов при пайке исчезли. И вот история делает очередной виток, современные паяльники с импульсными БП так же опасны, как древние сетевые.
+
avatar
  • Bald
  • 02 января 2021, 22:43
+1
Да какие времена? В 80е у отца паяльники были 24 и 36В. И трасформатор такой увесистый, килограмма 3 точно. А на 220 был один паяльник, на 100 ватт
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 22:48
+3
Начало 80-х. В магазинах были только паяльники 220 В. В крупных городах, возможно, было что-то еще, но туда еще попасть нужно.
+
avatar
  • Bald
  • 02 января 2021, 23:01
+2
Да какой крупный город. 10 домов. Там вообще не было магазина. Крупный город я увидел только в 16 лет, когда учиться поступил. Но вопрос в другом, паяльники были, а где их покупали хрен знает
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 23:39
+4
Скорее, крали, а не покупали.
+
avatar
0
Точно точно, было дело…
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 23:04
0
В Москве я, например, в свободной продаже низковольтных совсем не припоминаю. Был, правда, какой-то (забыл название) на 42V, который комплектовался 10-uF балластным конденсатором в пластиковой коробочке. Вероятно, у него на жало емкость была меньше. Но, скажем, КП350 дохли не то что от статики или от наводки, а и от косого взгляда, там все надо было соединять вместе и выравнивать потенциал с жалом.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 23:42
+9
В конце 80-х купил такой:

+
avatar
0
Тоже был такой, только покупал его году в 93-м и на Украине, в России в магазинах не помню, чтобы попадались.
+
avatar
  • fynjy75
  • 03 января 2021, 11:10
0
До сих пор такой есть, тоже где то в конце 80-х покупал. Даже иногда пользуюсь. Только ручка у него сильно греется.
+
avatar
0
Пользуюсь таким до сих пор. Провод заменил на косичку из 3-х в тефлоновой (фторопласт) изоляции проводов. Несколько жал разного диаметра. Для дома мелкой работы хватает.
+
avatar
0
О! В 86-ом такой покупал. До сих пор живой.
+
avatar
  • dungeon
  • 06 января 2021, 22:38
0
Их у нас в Виннице(Украина) производил завод «Маяк».
+
avatar
  • Frolm89
  • 03 января 2021, 18:15
0
У нас в Питере до-сих-пор максимум 900е в обычных магазинах.
+
avatar
  • katran
  • 02 января 2021, 23:07
+2
доставку прибавь
+
avatar
0
А сколько будет стоить в итоге покупка если мне надо только этот комплект? И сколько его ждать?
+
avatar
0
зрите прямо в корень. холодный сапай похоже там далеко в жале (но это не точно) так что компесация — это сокорее всего для успокоения души, ну и цифры красивые на экране.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 20:57
0
Скорее всего, по жалу проходит один провод из материала нагревателя, а другой — из второго материала термопары. Весьма вероятно, что разные материалы тянутся до торца жала, где под крышкой делается переход на проволочки с контактных колец.

+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:00
0
Логично предположить, что это именно так. И эффект от компенсации должен бы быть больше, чем у 900 с термопарой.
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 21:23
0
А почему эффект должен быть больше?
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:31
0
На мой взгляд — по причине того, что температура «холодной» части картриджа все ж будет больше температуры ручки. В случае 900-й — хоть какой-то «термобарьер» за счет длины проводов, а тут само тело картриджа. Там, конечно, теплопроводность невелика, но наверняка больше, чем у просто проводников термопары…
+
avatar
  • Leoniv
  • 02 января 2021, 21:57
0
А, ну если прислонить датчик к картриджу, тогда да.
+
avatar
  • Frolm89
  • 03 января 2021, 18:16
0
У керамики 900 (под оригинал) тоже приварены обычные провода к нагревателю.
+
avatar
  • rx3apf
  • 03 января 2021, 20:19
+2
Но у керамического 900-го элемента нет термопары, там терморезистор. А ему компенсация спая не нужна.
+
avatar
0
Их было два типа, в одном из них — терморезистор
+
avatar
  • rx3apf
  • 04 января 2021, 10:59
+1
Ну да — в керамическом (где сам нагреватель запечен в керамику) резистивный элемент (как я понимаю, из того же материала, что и нагреватель — вольфрам вроде бы ?). А вариант с термопарой — нихромовый.
+
avatar
  • Frolm89
  • 04 января 2021, 15:21
0
Да, точно, терморезистор.
+
avatar
0
тогда не все так плохо. видел еще вариант где NTC аккурат в районе надписи «907 to T12», но не смог найти. на алишечки ужасный поиск по цене.

+
avatar
  • aliex
  • 03 января 2021, 01:59
0
Три вывода — корпус жала и два колечка. Плюс если хотите детектор холостого режима (когда паяльник не дёргают и температура понижается) — то ещё провода к датчику, если не хотите — можно их не вести. Провод — лучше отдельно прикупать в силиконовой оболочке.
+
avatar
  • Leoniv
  • 03 января 2021, 09:55
+1
А есть подходящие провода в продаже? Что-то в обзорах паяльников T12 ни разу не встречался нормальный провод.
+
avatar
  • miklsh
  • 03 января 2021, 11:25
+8
Для фена себе купил черную силиконовую трубку и пропихнул в нее вязанку МГТФ проводов — вышел тонкий гибкий термостойкий и одновременно дешевый кабель, не в пример тех «шлангов» что на али лежат.
Тыц, тыц, всех цветов радуги есть.
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 12:37
0
Вот не поручусь, что именно это брал
a.aliexpress.com/_Af9cZB
Кажется это было на Таобао. Мягкий, не запутывается, своим же паяльником не плавится. Может быть несколько непривычно, что он со стола норовит упасть, но это видимо как раз из-за его гибкости.
+
avatar
  • Leoniv
  • 03 января 2021, 12:46
0
Спасибо! А по внешнему виду ни за что не скажешь, что он гибкий…
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 12:54
+1
+
avatar
0
Мой из комплекта тоже гибкий. Но зная о вашем перфекционизме, я промолчал. ИМХО, обычный кабель как у Т900.
+
avatar
  • aliex
  • 03 января 2021, 15:12
0
https://aliexpress.ru/item/item/32818061319.html — первое, что попалось
+
avatar
  • denisss
  • 02 января 2021, 20:59
+5
А не проще, дешевле и красивее взять обычный корпус из польских или китайских серийных моделей? Я тоже люблю попечатать, но если нужна просто приборная «коробочка», обычно беру из магазинных, а печатаю только внутренние крепежи + иногда передние/задние панели. Я считаю, если печатать — то что-то особенное, с «подвыыпердом», чего не купишь в магазе.
+
avatar
0
у меня руки кривые — не умею аккуратно вырезать квадратные и овальные отверстия.
+
avatar
  • denisss
  • 02 января 2021, 21:16
+3
Да у меня тоже не особо ровные )) Поэтому панельки и печатаю, а вот сама «тушка» корпуса как по мне лучше заводская — прочнее, красивее, дешевле, нет косяков расслаивания, брака печати и все такое. Ну это так, просто мой скромный опыт.
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:21
+2
Овальные — могут быть сложности. Но какие проблемы с квадратными/прямоугольными? Высверлить по контуру (с запасом), потом прижать линейку (ножовочное полотно или прямоугольный напильник, лишь бы была прямая ровная грань) и надфилем. Полистирол, ПВХ, акрил, алюминий или тонкая оцинковка — одинаково хорошо и ровно, и не требует прямых рук. Разве что с самыми уголками чуть аккуратнее надо.
+
avatar
+2
вот не получается. пробовал. рукож… п.
+
avatar
  • rx3apf
  • 02 января 2021, 21:35
+1
Методом с линейкой (как я написал выше) — накосячить очень трудно. Если есть ровная направляющая, соответственно и результат обработки будет столь же ровный. Важно лишь чтобы в процессе обработки оставалась строго неподвижна относительно детали (так что тиски или иной зажим).
+
avatar
0
на aveo открывал таким образом скрытую часть дисплея у приборки — получилось в кривь и в кось. каждый день теперь на это смотрю и плачу.
+
avatar
0
а я в последнее время тоже психую и печатаю корпуса. потому что крадексы — это ж нужно где-то прям искать. ну или пусть белорусы подскажут мне адекватный интернет-магазин чтобы заказал, потом на почте получил и расплатился сразу.
+
avatar
0
А чем ЧипДип не угодил? Может и дороговато, зато выбор большой. www.chipdip.by/catalog/cases
+
avatar
0
доставка дорогая, оплаты налом при получении нет. жил бы в Минске — может и покупал бы.
+
avatar
  • non7top
  • 02 января 2021, 22:47
0
А мне производитель прислал все в красивом и компактном алюминиевом корпусе.
+
avatar
0
Повезло. Мне такой за $45 уже 6 месяцев едет.
+
avatar
0
Али? 90 дней и диспут
+
avatar
0
да, так и сделал. в списках до сих пор висит и напоминает, бередит рану алюминиевым корпусом.
+
avatar
0
ага, и с выключателем сзади. убил бы…
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 12:41
+3
При размере корпуса с две сигаретные пачки, это совершенно не критично. Вполне объяснимо, что сделано это для экономии места на передней панели и соответственно сокращения габаритов устройства. Положить руку на корпус сверху и пальцем нажать на выключатель сзади. Не глядя. Ни разу не промахивался.
+
avatar
  • miklsh
  • 03 января 2021, 13:25
+4
Зависит от варианта использования: одиночно на столе — абсолютно не критично, а вот если приборов набирается куча и ставишь их «в стек», на полку стационарно друг на друга — штатный выключатель сзади дико бесит.
+
avatar
  • Theo
  • 03 января 2021, 14:05
0
Тогда да. Согласен.
+
avatar
  • denisss
  • 03 января 2021, 13:27
+1
Я первый свой корпус для Т12 тоже напечатал и сделал выключатель сзади, думал будет нормально. Но после нескольких дней мучений при тыкании вслепую, психанул и выпилил отверстие сбоку слева возле морды (на морде места уже не было) — теперь удобно, прямо под хват большим пальцем. А, да, у меня паяльник стоит в тумбочке стола, не на столе
+
avatar
0
ага. у меня уже генератор такой есть. там главный выключатель сзади. можно конечно кнопкой спереди выключать, но пользуюсь редко, поэтому оно как-бы и не особо напрягает иногда туда руку засунуть. но если бы мне приходилось еще и паяльник так включать — он бы долго не прожил.

так что это если устройство стоит одно на столе — то ок. а если их больше одного — это ОЧЕНЬ неудобно.
+
avatar
0
Имхо, на 3D-принтере текст получается лучше, когда он выпуклый, а не углублённый.
+
avatar
0
Надо пробовать. Спасибо.
+
avatar
  • Harwest
  • 03 января 2021, 08:42
0
Краской залить белой м.б.
+
avatar
  • Angrim
  • 03 января 2021, 02:32
0
По поводу повышения напряжения с 24 до 27 вольт для поднятия мощности.
Нет ли единого мнения, какое максимальное напряжение безопасно для hakko t12?
У меня станция собрана в корпусе и на базе разогнанного до 24в БП от компа (ATX). В одном корпусе и импровизированный лбп на базе dc-dc и фен. Вторую хочу собрать на базе Тора, попался на глаза из старых запасов, но напряжение после выпрямителя близится к 32 вольтам. Для фена-главное стабилизировать вентилятор, он на 24 вольта, а вот для паяльника его 3А стабилизировать не хочется. Да и пропадает большой смысл от Тора кроме стабильности.

Что будет, если на hakko t12 подать вместо 24в (72 ватта), 32в(выйдет около 4 ампер, а это 128 ватт)
+
avatar
0
Наверняка 32В не на 4А уж, а на ХХ. А при 3А, там глядишь, аккурат 24В и останется.
+
avatar
0
1) 32 В / 8 Ом (среднее сопротивление жала Т12) = 4 А.
2) 32 В * 4 А = 128 Вт.
+
avatar
0
я т900 от тора с выпрямителем питал. один паяльник издох, один работает без вопросов тьфу-тьфу-тьфу. при этом и на 702 станции у меня паяльник родной издыхал, так что не факт что это от повышенного напряжения.
+
avatar
  • u3712
  • 03 января 2021, 16:10
0
Очень не советую.
Я себе таким способом жало от USB паяльника 'сжег' — нагреватель то остался целым, а вот соединения окислились и качество работы резко упало.
+
avatar
  • bunny64
  • 03 января 2021, 04:40
+1
Вот проверьте и нам расскажите ( тоже интересно ).
+
avatar
+1
img.mysku.me/uploads/pictures/03/41/75/2021/01/02/fee907.jpg

Когда делаете эскиз — «заваливайте» дальние (верхние) углы вниз. Правый поменьше, левый побольше. Пропадут визуальные эффекты «раздутия» задней части корпуса и опрокидывания.
+
avatar
0
Спасибо. Пробую если получится.
+
avatar
  • tirarex
  • 03 января 2021, 13:09
0
Может развернуть блок на 90 градусов, и обрезать длину корпуса раза в 2?
+
avatar
0
в 2 не получится, так оптимальный вариант в смысле что он в грубину не сильно большой, но и не сильно малый, можно на него что-то поставить.
+
avatar
0
Да, так можно было, но тогда корпус начнёт казаться обрубком. Пропадёт порция золотого сечения. Так устроен наш мозг. Не спорю, экономия пластика должна быть, но не в ущерб эстетики. Нужен баланс.
+
avatar
  • tirarex
  • 03 января 2021, 21:31
0
Внутри такого малыша сейчас влез 36в 150вт блок питания, проблем нет, работает, и выглядит нормально ( сейчас подумываю перепечатать из мраморного пла)


+
avatar
0
Внешне очень хорош. Даже модели качал. Не понравилась адская толщина крышек
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2021, 10:45
0
придает массивности виду, но внутри все же пустые и легкие.
Думаю делать v2, лицевую и заднюю стенки потолще, а в самом корпусе делать каналы под провода и Dc dc вентилятора, на морду TypeC порт с PD 60W для паяльника, ибо как показала практика, 40вт от 20в не так жирно и быстро греет, но удобно когда он быстро и под рукой.
+
avatar
+1
Я в своей версии корпуса в верхней стенке сделал каналы для хранения запасных жал. Ну и наклонил переднюю панель под 45 для лучшего обзора.
+
avatar
0
У меня уже есть устройства с похожим корпусом. Не хотел рушить концепцию. А так да, наклон под 45 передней морды хорошая идея.
+
avatar
0
если не нужно ставить на полку…
+
avatar
+1
Имеет место быть. Я просто не фанат такого дизайна для стационарных поделок. Для мобильных, портативных вещей да. Для меня органичнее обединить жала с поставкой под паяльник. У каждого свое чувство прекрасного.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 05:39
+3
Вот я читаю эти все обзоры паяльников и не пойму — неужели действительно для работы нужны паяльные станции с мозгами, на которых можно запустить если не Half-Life 2, то Doom уж точно, с прошивками-перепрошивками, с настройкой температуры до градуса (может, есть точнее?) и ценой как у довольно бодрого смартфона? Или это девиация наподобие ножемании и фонарикомании?
+
avatar
0
У меня вот дрель из магазина Светофор, а мужики со стройки почему то смеются и сверлят только makita и dewall за цену смартфона.

Если вам раз месяц попаять — это одно. Если раз в неделю для души ‐ это другое. А если у вас это по работе и каждый день 5 дней в неделю — это третье.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 10:23
0
Это понятно, но дрель из Светофора от Макиты отличается только надёжностью и точностью изготовления, функции у неё точно те же. Мне же вот что интересно — зачем паяльнику мощные мозги?
+
avatar
0
Тетрис и змейка, не?)))
+
avatar
  • Frolm89
  • 04 января 2021, 15:21
0
Мультик при включении показывать.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 19:41
0
Тетрис — прошлый век. Уже на тестах на беременность Скайрим запускают))
+
avatar
+3
Чтоб переваривать кривой arduino код.
+
avatar
  • Alaket
  • 04 января 2021, 19:45
0
Ну я ж серьёзно интересуюсь. Может, мне с ножей и фонариков пора уже переходить к паяльным станциям ))
+
avatar
0
тут вопрос скорее не в мощности, а в прошивках. если я правильно понимаю, то для stm32 существуют альтернативные прошивки с хорошей стабилизацией температуры, калибровкой разных жал и т.д. а под stc — нет. вот я собрал сейчас оч похожую паялку на отжатом у брательника контроллере на stc — так он глючит как дурной. то температура скачет, но на экране мусор, то при включении и в режиме сна показывает температуру в 65000 градусов… и как-бы сроки уже все вышли, не вернуть бабки…
+
avatar
0
Именно, Uncle_sem прав. Под STM есть альтернативная прошивка. Есть stm32duino и при желании можно свою написать. С китайским STC такого нет.
+
avatar
  • rustamt
  • 04 января 2021, 23:59
0
Да вроде же подешевели? Себе покупал года два-три назад, уже не помню точно за сколько, но вроде около 25-30 раньше стоили.

И не понимаю зачем покупать эти удочки с гайкой в стиле 900 серии, когда за примерно те же деньги есть ручки у которых в полтора раза меньше вылет жала. Синяя fx-9501 стоит всего на пару баксов больше.
+
avatar
  • CuMr
  • 05 января 2021, 00:17
0
fx9501 вообще меньше пятерки китом стоит.
точнее 4,19.
+
avatar
0
В fx9501 жало поворачивает.
+
avatar
  • CuMr
  • 05 января 2021, 05:13
0
Внезапно оказалось что орудовать паяльником как ломиком не так уж крайне необходимо. Зато гораздо удобнее 900 удочки.
И да, в 2028 ручке держится гораздо лучше чем в 9501. И менять гораздо удобнее. Правда придется закупить вот эти сменные части под каждое жало. Я их так комплектами держалка-жало и держу.
+
avatar
  • mrBrown
  • 05 января 2021, 23:23
0
Внезапно оказалось что орудовать паяльником как ломиком не так уж крайне необходимо
Тоже внезапно это заметил! И в 9501 жала меняются силиконовой прихваткой, либо любым инструментом, что под рукой.
+
avatar
0
И где вы раньше были? Поздно пить боржоми. Буду сидеть с удочкой.
+
avatar
  • CuMr
  • 06 января 2021, 03:01
0
FM2028 попробуй. Правда говорят что у китайских с качеством вставок прям бяда-бЯда, а оригинальную ваша жаба не оценит… Но прокручивается действительно заметно тяжеле чем у китайской 9501.
+
avatar
0
Уже не буду, купил уже. Лучше жал докуплю.
+
avatar
0
Почему схема распайки и ваша не совпадают?
Где истина? Кому верить?
+
avatar
0
Подробнее. Где не совпадает? Вашу схему в студию. Спасибо.
+
avatar
0
В вашем обзоре, в принципиальной схеме датчик положения и NTC терморезистор подключены к земле (Е) а на вашей нарисованной к минусу -(В). Хотя на плате они соединяются, но это может внести некоторую путаницу.
+
avatar
0
Да есть такое, но это не ко мне — так развели плату китайцы в самой ручке — 3 и 4 у них соединен с (-)В (цифры, и буквы — это надписи на плате ручки).

Но как вы правильно заметили Е и G на плате контроллера STM32 объединены, так что все будет работать.
+
avatar
0
а какая версия прошивки и железа? а то я умудрился спалить точно такой же контроллер в процессе сборки паялки… сейчас надо что-то искать, а что и где пока неясно
+
avatar
0
Описание платы v3.1 и информация о прошивках, есть на eevblog forum. Вот фотка от туда



Версия прошивки зависит от установленного STM32, но это не точно. Саму прошивку можно взять с форума Радиокота. Там же есть ссылка на онлайн активатор (прошивка залочена китайцем тк ее легко скопировать из камня).
+
avatar
0
спасибо, это всё я конечно же видел. меня интересовали надписи на экране при включении
кстати, на 4pda как ни странно тоже есть тема про эти паялки и тоже прошивки в ассортименте, кейген, причем онлайн…
+
avatar
0
Да, 4пда нашёл вчера. Завтра гляну версию прошивки и скину сюда.
+
avatar
0
+
avatar
0
большое спасибо!
+
avatar
0
наша плата с нюансом — экран SPI (не I2C). но это не точно (сам не проверял). что как бы лучше. если прошивка правильно написана и работает через DMA, то там приличная скорость и больше времени на PID регулировку.
+
avatar
0
ну я надеюсь что что-то подберу. нашел тут на месте отладочную плату — приедет буду перепаивать контроллер и перепрошивать. надеялся что до субботы приедет, на выходных поэкспериментировать — но конечно же фигушки.
+
avatar
0
Если не трудно отпиши потом, не важно где, какая прошивка подошла