Месяц назад мой 12-летний старичок Aoyue Int937+ стал плохо греть и медленно выходить на режимы. Я уже собирался покупать новый нихром с термопарой, но тут увидел керамику с терморезистором за $2!!! Как говорится — «Shut up and take my money».
Пришел за три недели. Красные контакты нагревателя, синие термистор. Сопротивление грелки 3.6ом, сенсора 31.4ом при 20С. Про то как отличить керамику от нихрома читаем
тут.
Простая замена одного нагревателя на другой ничего не даст — надо допиливать усилитель термопары. Разобрал станцию и содрал аналоговую часть. Классика.
Подключил к выходу вольтметр и снял напряжение на разных режимах. Получилось приблизительно 0.01вольт/С. Посчитал коэффициент усиления неинвертирующего усилителя по формуле.
k = 1+((R13+W1)/R14)
Адское усиление в 166 раз. Прикинул сколько это в вольтах на входе усилителя.
Uвх = Uвых/k
Итого 0.011 вольт при 200С. Не густо.
Определил параметры терморезистора — грел феном и снимал сопротивление. Забил болт на нелинейность сопротивления то температуры и путем не хитрых вычислений получил 0.115ом/С. Итого при 200С должно быть около 52.1ом. В
Voltage Divider Calculator посчитал плечи.
К сожалению 0.011 вольт не получилось — не нашлось 28кОм. Поставил 27кОм и получил на выходе 0.012 вольт. Убираем из оригинальной схемы R15, R16 и добавляем плечо делителя.
Резистор 27кОм повесил навесным монтажом на разъем JH.
Погонял на разных режимах, попутно замеряя температуру жала — получилось расхождение в +5С..+10С. Неплохо. Большие медные полигоны стал греть как молодой. Заменил симистор BT137 на BTA12 — у керамики сопротивление меньше чем у нихрома. Радиатор холоднее, а скорость нагрева паяльника выше.
Это эффект плацебо.
Разница в падении напряжения между BT137 на 8А BTA12 на 12А в самом лучшем случае 0,25В,
что составляет 1% от напряжения питания паяльника (24В).
Поэтому решил заменить. Теперь я точно знаю и сплю спокойно.
облом, у все популярных BTA12 и BTA24 Vtm = 1.55в
Тогда может собрать простую схемку на мосфетах вместо симистора и получить падение 0,02-0,03В и уже действительно спать спокойно?)))
2шт одинаковых N канальных полевика(с диодом внутри) можно взять например с мат платы от компа\ноута
R1 ~100K
R2 ~1K
R3 200-500 Ом
Стабилитрон 12в (но лучше открыть даташит на полевички и посмотреть какое напряжение нужно для открытия)
Оптопара — обычная 812 с любого БП
Конденсатор по «вкусу» на нужное напряжение
Собственно и все, 10 минут на поиск деталей по платкам и еще 10 минут на сборку схемы.
Сам лично собрал и проверил — работает как нужно, падение 0,02В, транзисторы — холодные.
В итоге получаем «ключ» с низким переходном и так же гальваническую развязку.
— я не настолько богат, чтоб выбрасывать работающие вещи
— в том виде в котором сейчас существует Т12, он мне не нравится (убогие проворачивающиеся ручки, кривые прошивки, отсутствие гальванической развязки)
и деньги тут не причём
купи себе ПСН, которым я паял всю жизнь и радуйся
паяльник это продолжение руки, а кто этого не понимает то…
это которое в народе удочкой кличут из-за гигантского вылета? спасибо не надо
И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом, ну или нужна какая-то нечеловеческая координация…
вопрос конечно не про Т12, но тут импульсник и там импульсник.
Всем бобра:)
Так что если у тебя оно не заземлено, то это баг, а не фича. Аналогично можно оторвать землю от t12
подозреваю там будет обзор за хорошее УЗО :-)
а т900 это не паяльник а песец — лет 15 конечно казалось что это прорыв после советских а сейчас уж нет, хотя если раз в год паять то покатит
Т12 картридж(одно целое, жало+датчик+нагреватель) не каких воздушных зазоров, быстрая реакция на изменения температуры. Очень много фирм ушли на этот тип паяльника, есть и конкурент это индукционка, там конечно другой принцип, но они как правило дороже.
Проворот жала уже исключили в самодельной ручке ;) Ручка с цангой… посмотрите тут на маське… хотя я так не выкручиваю ручкой при работе и считаю это мнение у Вас от советского паяльника «Лома» деликатные вещи, паяют аккуратно и технологично(массивные полигоны подогревают на преднагревателе, при этом не шокируют плату, высокими температурами)
А в вашем паяльнике она есть или Вы судите по оптопаре? Ведь там переменка и симистор.
я понимаю все достоинства Т12. если б у меня не было ничего и стоял вопрос о покупке, то конечно только ручка весло и контролер на STM32. но так получилось что у меня есть Т900, а то что предлагают китайцы на Т12 меня на 100% не устраивает. получается ситуация — поменять шило на мыло.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=154278
С картриджем этого однозначно не будет.
О а это Вы так же можете осуществить))) только вот размеры будут большие и вес.
«Вертелку» не хочу, так как излюбленное жало — Т/К — с несимметричным профилем. «Удочку» не хочу, так как вылет не меньше чем в 907 не прельщает.
Так и сижу на 907/936 (паяю каждый день если что), жало Т/К от Goot.
Контроллер-то можно и сделать самому, не вопрос (на старой работе, когда искронул разъем тамошней Lukey-702 и сгорел родной контроллер, написал новый на Ардуино за пару дней, лучше прежнего).
Но отсутствие вменяемой ручки печалит :(
тоже мне развелись тут цацы, 900 паяльник им удочка… ЭПСН в руки, 0603 паять! через неделю вручить 900 паяло и спросить про ощущения — удочка или нормально? ;)
По старым правилам при работе с ИБП положено включать в сеть через разделительный трансформатор, потому что ХЗ по какой схеме собран ИБП китайцами.Аналогично и ВСЕ и особенно современные осциллографы(с заземлением и работе с ИБП только через разделительный транс), и с заземлением тоже надо осторожно с ИБП (желательно разделительный транс иначе на свой страх и риск, спалил -сам дурак).
Тот товрищ спалил именно по НЕ знанию.Сам виноват!
Хотя конечно у керамики изоляция жала и терморезистора от нагревательного элемента тут получше сапфировой керамикой, если киловольты паять.:)))
Основная претензия к Т-12 это малая мощность.Реально не 72вт а ближе к 48--57вт из-за импульсной работы замера температуры и ШИМ.Керамику же раскочегарить до 90-120вт не проблема.
Проблема с воздушным зазором в 900 жалах.Надо уметь его заполнять.
Лично сам периодически гоняю бакон на 30-33 вольтах.
Если установлен такой MOSFET, то он может сгореть.
Вы, очевидно, в курсе этого всего.
Но повторять такой «разгон», если кто-то захочет, нужно с большой осторожностью. Все компоненты прямо подключенные к БП, а также в зависимых от основного питаюшего напряжения цепях должны соответствовать (по даташитам) и повышенным «разгонным» напряжениям. Имейте это в виду.
Я на своём китайском поднял напряжение на БП только до 27в.Ограничение БП.
И никто не мешает заменить полевой транзистор если китайцы вдруг поставили низковольтный хлам.
Операционник выдерживает и питание нагревателя 36в, а сам запитан стабилизированным низким напряжением.
70вт на Т-12 при 24в и 8 Омах нагревателя это в сферическом рекламном вакууме.При питании постоянным током и без перерывов на измерения температуры 2х проводной схемы.
приятно и удобно работать хорошим инструментом
китайцы не сегодня завтра начнут индукционные за 3 рубля подавать. опять все ломануться. и так по кругу.
Уже и китайские клоны этих JBC начали появляться.
И что, стал их 150W паяльник действительно популярным?
А вот JBC со своей схожей на T12 картриджной системой становится популярным прямо сейчас, можно сказать. Уже и паяльные станции T12 под него адаптируют, и китайцы начинают его клонировать, и на «буржуйских» форумах о нём много говорят. Да и здесь, на Муське, начал чаще упоминаться в комментариях.
В общем, похоже, что JBC будет «новым королём» массового рынка. Спустя какое-то время, разумеется.
конечно пример очень иррелевантный и оторван от наших реалий, но как бы намекает.
А сейчас жду станцию на T12, т.к. понял что без термостабилизации и автотключения мне неудобно, особенно при редком и разнонаправленном использовании.
не как…
все еще зависит от контакта между жалом и термопарой и места ее приложения. ближе к кончику температура падает. я это к тому, что можно так намерять что ошибка будет нулевая.
я обычно не заморачиваюсь ставлю 330С-340С и паяю аналогом ПОС-60 (Олово — 60%, Свинец — 40%.). пайка блестит как у кота я… ца.
я в основном паяю с KESTER SP-30. знаю, что активная паста, но пайка изумительная. отмывается легко. канифоль редко.
попробую 280С для ПОС-60 и канифоли.
Т12 все равно лучше. :)
А у Т-12 больше 57 вт не вкачать и то при включении и нагреве.На полигонах там около 40-50вт.
И это даже не говоря о том, что можно и напряжение немного приподнять.
Вон, тот же Unisolder может питать жало переменкой, а температуру термопары измерять во время перехода напряжения через ноль. Но я считаю, что такая «экономия» не стоит той сложности, которая заложена в реализации этого Unisolder-а.
Снять 70вт по 2х проводной схеме питания ШИМ и измерения в паузах.НЕВОЗМОЖНО даже теоретически.
Но надо выключать нагрев и включать измерение Т. Схема то 2х проводная.
А ещё питание нагревателя всегда идёт ШИМ.Всегда.
Принцип работы цифровых китайских и японских контроллеров у всех Т-12 одинаковый и от программы, ПИД не зависит.Ха-ха-ха…
А чтобы не свистеть зря, берёте амперметр или ваттметр и измеряете, опустив разогретое жало в холодную воду.Или в горку припоя весом грамм 50.
Я измерил а вы?
Вот цитата создателя Unisolder-а, для подтверждения (ссылка):
При этом в большинстве других схем управления станциями T12 операционники вообще не отключается, поэтому я их включение/отключение вычеркнул. Т.е. в нашем случае считывание с расчётами может занимать даже меньше времени, чем в его Unisolder-е.
Нет, конечно. Вернее, может быть и ШИМ, но со 100-процентным заполнением, который из себя представляет не что иное, как DC, т.е. ключ вообще не будет закрываться, кроме как для считывания температуры, и будет выдавать на жало все 72W с весьма краткими перерывами на считывание показаний термопары.
Кстати, считывание температуры можно осуществлять именно тогда, когда ключ закрыт ШИМом. Т.е., ШИМ и считывание температуры могут работать в паре, по возможности не мешая друг другу. Нужно только правильно расставить приоритеты и рассчитать возможные из-за этого отклонения. И алгоритм, разумеется, для этого всего нужно придумать, либо откорректировать имеющийся.
Вот, кстати, осциллограмма старта Bakon-а (ссылка на видео):
… и по ней видно, что при старте Bakon на жало подаёт DC, которое довольно редко отключает для считывания напряжения термопары. А мог бы вообще несколько секунд не закрывать ключ, если бы имел для этого развитые «мозги».
Ещё и как зависит. Помимо классического ПИД-алгоритма ещё есть и множество различных его модификаций. Мало того, вовсе не факт, что во всех станциях вообще используют ПИД. Тот же Bakon, например, находится под вопросом.
К тому же помимо программной части всё это очень зависит и от быстродействия процессора микроконтроллера, и от его периферии, в частности от битности и быстродействия АЦП. На одном микроконтроллере считывание напряжения термопары и последущие рассчёты может занять, предположим, 200 микросекунд, а на другом уже 1000 или 2000. Улавливаете?
На медленных микроконтроллерах время считывания и рассчётов можно и несколько сократить, но это неминуемо приведёт к снижению точности регулирования.
У меня Bakon за $20 на старинном и тормозном микроконтроллере Atmega8A. Он не может служить для доказательства теоретической возможности, ибо обладает весьма посредственными аппаратными и программными характеристиками.
Мало того, результаты такого эксперимента даже от площади поверхности жала могут зависеть. А площадь поверхности у жал T12 бывает очень разная.
И вообще, не нужно «съезжать» с темы. Вы чуть выше писали вот это: "А у Т-12 больше 57 вт не вкачать и то при включении и нагреве". Вы не писали ни про мой Бакон, ни про свой STC, а писали вообще про T12. Якобы невозможно вкачать больше, чем 57 ватт.
И что, что вы измерили? Это лишь ваш частный случай, который вы по какой-то неведомой причине проецируете не только на все остальные случаи, но даже на саму теоретическую возможность, что есть в корне неверно.
Но боюсь, правда, что его упрямство и таким способом не удастся одолеть. В прошлых дискуссиях с ним я неоднократно просто махал рукой.
Как 900ю можно сделать без зазоров, там же по любому боковые воздушные и в торце не упереть — керамика треснет от усилия. Хоть подпружинивай нагреватель, чтобы он в каждое жало входил до упора.
Но, что удивляет — это советский ПСН-25, который слабее Т12 втрое, но даёт ему фору.
В 900-ом перепаял нагреватель на другое место, там есть поближе площадки, чтобы он выдвинулся.
Торец нагревателя закруглил алмазным надфилем, чтобы он плотнее прилегал и он у меня упирается и не трескается. Подпружинивание идёт за счёт выводов.
И каждое жало подпилил с торца, чтобы когда надеваешь сзади был небольшой зазор 0,1 мм
Покупал дешёвые китайские жала и среди десятка попалось одно, внешне ничем не выделяется и магнитится, но прогревается супер! Это оно на фото. Паяет лучше топорика. Так, что от качества жала многое зависит
У меня для 900-х два набора. Дешманский из никелированных и «дорогой» с черным покрытием, который в отзывах просто советовали все. Только одно копытце 2 мм ведет себя как должно, очень быстро станция переходит в режим постоянного нагрева. Все остальные практически никогда не заставляют станцию уйти из режима ШИМ…
В моем паяльнике (а там обещали аж 75 Вт мощность, хотя нагреватель на 60 Вт стоит) нагреватель вообще никуда не выдвинуть, провода просто внатяг… Единственно, пришла сейчас в голову мысль, просто подрезать саму плату, куда оно припаяно. И тогда будет зазор и пружинить на проводах начнет. Спасибо за идею!
А вот жала с торца я не шлифовал, т.к. там внутри глубина на 2 с небольшим мм отличается между жалами. У самой тонкой иглы меньше 26 мм, а у остальных 27.4-28 мм. Пришлось по самому «короткому» настроить нагреватель. Думал рассверлить иглу, но побоялся нарушить какой-нибудь слой, а проставку жалу не придумал.
PS: дособеру свою Т12, попробую переделать 900-й. А то взялся за одно, нашел следующее, третья мысль… и так вот два месяца пробую, измеряю, пробую доработать. Надеюсь, скоро обзор сделаю. Осталось только про косяки БП написать. Там даже фильтрующий дроссель неверно намотали…
У Т12 термопара тоже измеряет температуру нагревателя, хотя и расположена близко к кончику жала, но там ещё замазка. Есть у меня пара Т12 с разными контроллерами, но жала не фирменные
. Предпочитаю паять 900-м с медными жалами, которые затачиваю по своему желанию.
А в Т12, конечно, капля термопары расположена близко к нагревателю, но немного выступает в сторону жала от нагревателя. Если я правильно понял, то идут витки нихрома, на «дальнем» конце сварка со сталью или чем-то похожим, сама капля получается «перед» нагревателем.
У Т12 несомненный плюс в наполнении, в той самой замазке, которая тепло лучше передает.
По крайней мере у меня Т12 за 3-4 сек плавит припой, а 900-я через ~20-30 сек, если толстое жало. Чтобы «прогрело» топорик для пайки, жду не меньше минуты, а то припой-то плавит, но дорожку прогреть не может. :)
И как на него одевать фиксирующую гайку-кожух?
Домашнее никелирование-хромирование таких жал никто не освоил?
Остаётся только их натирать алюминием от окисления и выгорания сбоку.
Внутренние диаметры?
Кожух не одевается, если только надеть его до того. :)
В основном паяю советским паяльником ПСН 28 — 6, раньше питал его от транса ТН-36. Конструкция его очень простая: нихромовый нагреватель, который никогда не сгорает и жало — медный пруток 3 мм… Не так давно вставил ему термопару и сделал терморегулятор в виде приставки к трансформаторному блоку. Это дало возможность паять при температурах 220 — 260 гр. Вот к нему я наделал много разных жал для пайки, особенно SMD.
Вах! Я тоже хочу ковочный цех!
Сами ковали руками и молотком или пресс и штамп какой?
Или это из 2х частей и припаяно твёрдым припоем?
Я такое только надфилем могу.Собственно и делал П матрицу для выпаивания ДИП микросхем на 16 дырочек-сменное жало на паяльник.
Я ставлю 350 китайских градусов, но убираю нагрев сразу как чип отпаялся, так что сам чип не успевает перегреться. На всё про всё у меня уходит секунд 15-20.
Может недогревом Вы его и прибиваете, ибо приходится греть существенно дольше?
Мифы от китайского брака.Когда в керамическую шихту попадают посторонние частицы или плохой помол.
Но может лопнуть от термического расщирения если нагревать БЕЗ жала и обратной связи через медь жала на терморезистор.Тогда нагреватель в центре нагревается свыше 1000 С, до красна и до бела.То есть закачивается мощность явно более 120вт.
Все задержки прогрева жал связаны с китайским браком:
1. большой воздушный зазор между железной гильзой и жалом между гильзой и нагревателем.по сути ДВА зазора!
Я накручиваю 2,5 слоя стальной фольги от банок кофе растворимого.В японских жалах зазор менее 0,15мм.В китайских 0,3-0,5мм.А бывает и целый 1мм если суммировать с двух строн цилиндра.
2.толстый слой защитного железа на медном жале, толще 300 мкм.И тонкий слой меди.Не идеальная геометрия жала.Толщина и диаметр жала как китайский бог положит.
В китайских топориках на плоском учаске жала практически нет меди! Её толщина в разрезе там 1,5-2мм, остальное железо.И лопатка длинная! Поэтому конец прогревается ПЛОХО!
У цилиндричекого скоса ф 4-5мм меди по сечению раза в 2-3 больше! А путь короче.
3. нагреватель надо обычно выдвигать на всю длину отверстия цилиндра жала.А полости в торце от конуса сверла заполнять графитовым порошком.Если и шлифовать торец нагревателя то на конус как в сверле.
Проволочные ножки нагревателя отлично пружинят и выбирают +\-0,5мм разницы длин в жалах.У меня до 1мм.
При нагреве с 0 до 300 С эта керамика удлинняется буквально на 0,03мм.Просто смешно, что боятся поломки керамики от расширения!
А делают так потому что китайцам плевать на вас а японцам так дешевле, чем подгонять сотые мм.
Т.к. у меня нагреватель жестко упирает в текстолит, зажать его жалом чревато. Потому оставил зазор в торце с миллиметр минимум, за счет самого «короткого» жала.
Кстати, цилиндрический скос 3 мм точно также хреново реагирует, хорошо получается только таким же жалом 2 мм диаметром. Прогреть-то жала всё прогревают, но станция не видит снижения температуры с большими жалами, потому очень плохо с большими площадками.
Она мгновенно окисляется и разбухает в диаметре.Жало не снять-приходится пилить вдоль алмазным диском на дреммеле.Кстати поцарапать нагреватель этим диском не удалось.:)))
Алюминиевая тоже со временем разбухает, мнётся-слишком мягкая и клинит жало.
Остановился на стальной нерже от кофейных банок.
Были фото распила топориков-там меди почти НЕТ.
И лопатка длинная.Они у меня тоже не греют.
Будет с чем поработать после сборки Т12. :) Опыты, опыты… Вообще первая станция была Соломон с керамикой, типа понтовая, а проблемы те же. Мелочь паять — без проблем. А что-то побольше — советским 25 Вт паяльником. :)
Я всё эти материалы лично прошёл.Не одно китайское жало вдоль распилил.:)))
Пробовал и КПТ-8 и медную высокотемпературную смазку… бес толку.Проще графитовый порошок.И не окисляющуюся при 300С металлическую фольгу.
Думал алюминий при 300С больше не окисляется на воздухе и толщину не увеличивает-ошибался.
Любой металл будет лучше воздуха.Так что без разницы что туда с точки зрения теплопроводности.Хоть припой, вот только он вытекает.
Примерно можно расчитать требуемые витки по диаметру нагревателя отверстия и толщине фольги.
В торец засыпаю графитовую стружку с карандаша, ТМ или М.Чтобы нагреватель упёрся.она не высыпается ПОТОМ.Сперва немного, сдуть и всё.Ну и смазкой нагревателю служит графит.
Они элементарно закачивают КЕРАМИЧЕСКИМ!!! нагревателем 90 и 110вт мощности и не имеют ограничения контроллера.То есть могут в пике теплопотребления закачать значительно более 100вт, особенно там где питание керамического нагревателя не ограниченно 24в а запитано от 220в.Не зря керамический нагреватель без обратной связи терморезистора -со снятым жалом.Разогревается на штатном контроллере до КРАСНА за считанные секунды.
Иначе давно бы выбросил 900 геморрой.Ан нет Т-12 для тонкой работы, а для силового выпаивания лучше с керамическим нагревателем.Поэтому имею оба.
А всё потому что контроллер Т-12 при напряжении питания 12в не может закачать в жало-картридж более 57 вт тепловой мощности из-за импульсной работы измерения температуры жала и ШИМ питания нагревателя.Из за технически провальной 2х проводной схемы питания и измерения картриджа.
Это Японцы Сову на Глобус натянули, уже поняли свой просчёт и перешли на 3х и 4х проводные схемы питания -измерения жал картджей.А китайцы всё клепают ЭТО старьё… для бедных, потому что дёшево и просто.
Вот если жало запитать ПОСТОЯННЫМ током непрерывно то там будет 72вт.
И то мощность 57вт потребляется ТОЛЬКО при первом включении и прогреве ХОЛОДНОГО жала.
При пайке полигонов, или если жало опустить в холодную воду-непрерывный максимальный нагрев и теплосъём, то максимально закачиваемая мощность достигает 40-50вт НЕ БОЛЕЕ!!! Цепляем ваттметр, амперметр и убеждаемся.При обычной пайке платы со средними полигонами он потребляет не более 2-2,5А -12в, то есть 20-30вт.
И прогреть полигоны многослойных плат в 6-8 слоёв просто не в состоянии!
Это сегодня СМЕШНО и позорно! Немецкие фирменные паяльники типа Веллер, Эрса закачивают до 150вт.
Если «что» то керамический нагреватель вечный.Распилил и выкинул 900 жал уже штук 5 а нагреватель всё работает.Сломал провода нагревателя по не знанию-подпаял и он всё работает и работает.Ну если руки из… то и шарик от подшипника можно сломать.
Почему не 50-60вт, потому что питание ШИМ и импульсное, в пререрывах идёт измерение Т.
Я понимаю, вы сейчас меня можете агитировать проложить фольгу между керамикой и жалом, но это не мой вариант, ибо иногда я паяю 0402, 0603, 0805, 1206 а иногда мне и XT90 c AWG10 нужно пропаять, т.е. после прокладывания фольги мне нужно иметь набор паяльников, а это не рентабельно.
Это максимально достижимая мощность вашего Т-12 в 23 вт при пайке полигонов.Тут кусок припоя более 50гр и жало погружено почти на 10мм.
Заданная температура 300 С.Падение температуры 15 градусов.
Никакими 50 или 70вт даже не пахнет.
На 900 жалах отдаёт примерно столько же ватт но скорость реакции и нагрева быстрее.И падения температуры нет вообще с установки 330гр.
Но учтите, что в синем нагреватель на 220 В:
aliexpress.com/item/Hot-Sale-220V-50W-Soldering-Iron-Core-Heating-Element-Replacement-Spare-Part-Welding-Tool-For-ESI/32691289437.html
У автора же -24 В.
Обычно 0.1 мкФ хватает, с 47 мкФ отслеживание будет задумчивым.
многовато, но мозги написанный под эту емкость, поэтому не трогал. в аналоговой станции ака народом синем паяльнике надо уменьшать 100%
У вас 0.1 мкФ используется с совсем другим сопротивлением.
Паяльники, которые я видел, все одной конструкции. Отличаются размерами всех этих трубок-кожухов, но самое печальное что и диаметрами резьбы. Китайчатина (разные клоны lukey/baku)
На паяльниках 15-летней давности такой беды не было. Это были далеко не самые дорогие паялки — какие-то baku, но вероятно оригинал
В моем паяльнике мешали не провода, кстати, а пружина, передающая заземление. Откусил ей несколько витков и поднял плату с нагревателем.
( Теоретически можно обрезать тонкостенную трубку, но тогда надо кожух найти более короткий или обрезать и завальцевать/развальцевать край.)-именно ТАК и делают.
На удачных достаточно выпаять и выгнуть жёсткие провода нагревателя чтобы они удлиннились на пару мм.или перепаять в ближние отверстия.
Кто то и плату сокращает, пилит итд. итп… по месту.
Но выдвигать НАДО! До упора.В идеале подпружинить.Жала то разные по длине отверстий.
Давайте я вам помогу их найти.
1.Жёсткие проволочные выводы не приварены а припаяны высокотемпературным «твёрдым» серебряным припоем к плоским боковым вольфрамовым площадкам выводов.Я когда впервые снимал приварившееся жало, крутил его вокруг оси вместе с нагревателем и отломал пару выводов.Оторвать площадки с твёрдым припоем не удалось.
Припаял обратно простым ПОС-60.На конце нагревателя температура около 50 градусов и ниже.Работает не один год.
Хотя с перепугу купил запасной нагреватель.:)))
Проволочные выводы нагревателя можно удлинять пайкой и любыми проводами аналогичного сечения.
2.Это не напыление вольфрама а нанесение пасты вольфрамового порошка через трафарет.Довольно толстый слой, относительно.Потом рулет керамической «глины» заворачивают и запекают в среде водорода при высоких температурах до 1800С.
Нагреватель становится относительно вечный и не выгорает как нихром.
Дело в том что нихром выгорает от нагрева в кислородной атмосфере.И становится ТОНЬШЕ(потом сгорает в наиболее тонких местах с повышенной плотностью тока), мощность нагревателя ПАДАЕТ.Приходится повышать напряжение.
Обмазка типа керамической глины в трубчатых керамических нихромовых нагревателях Люкеев и картриджах Т-12 не герметична, пориста и кислород тоже пропускает, хотя и значительно меньше чем слюдяная изоляция классических паяльников.
В моём 6 В паяльнике нагреватель из нихрома диаметром 0,4 мм, но ни разу не сгорал, хотя паял в основном им всю жизнь. Ещё в советское время купил спираль от электроплитки, чтобы заменить при случае, но менять не приходилось. Недавно поднял ему питание до 12 В и удлинил вдвое нагреватель — это повысило вдвое мощность.
Теперь раз в год нагреватель сгорает!.. :)
Даже когда в 12в ЭПСН-12-24 (СССР образца 70 годов и «копия» немецкого Веллера) он был закрыт керамической обмазкой в керамической гильзе.
А позднее в его копиях,12в паяльниках «Орион» одноимённого телевизионного завода.Там нихромовый нагреватель был вставлен в глухой герметичный металлический корпус и залит керамической смесью с торца у ручки.А жало ввинчивалось на резьбе как у ЭПСН-12-24.
То есть доступа воздуха не было.Но сгорали они быстрее всего за 2-3 года.
Правда я частенько форсировал их поднятием напряжения до 15в.
Долговечность нихромой спирали в первую очередь зависит от окисления кислородом, от перегрева, от тока.
Даже в якобы герметичном картридже Т-12 новые надо обжигать для образования изолирующей окисной плёнки на поверхности нихромовой проволоки.Кислородом воздуха.Иначе витки коротят и сопротивление нагревателя скачет.Как и в древнем как кости мамонта 220в слюдяном ЭПСН.
Керамическая обмазка не абсолютно герметична, имеет пористость.
А 6 вольтовые «карандаши» у нас на заводе горели меньше всего.Потому что во первых ими паяли ТОЛЬКО планарные микросхемы 133 и 564 серии с позолоченными выводами.Во вторых без ПЕРЕГРЕВА.
В третьих ими паяли реже чем 12в большими паяльниками.
Не подскажете, на Люкее 702 подобная процедура аналогично проходит, или там другая схема?
Решил собрать схему www.slideshare.net/tarzan1a/hakko-936-gorsak-952-diy-analog-soldering-station-schematic. Собрал.
Но вся регулировка происходит только в нижнем конце регулятора: на среднем выводе переменника напряжение 0,6в при 450 градусах. Дальше еще сильнее греется. Это угол поворота регулятора примерно 20 градусов. Понимаю, что проблема во входных делителях и коэффициенте усиления. Не поможете посчитать резисторы на делителях и усилителе? Или собрать по Вашей схеме? Но Вы не указали номинал R15 и R16.
Спасибо.
R4 вместо 100 кОм впаял ошибочно 10 кОм. Цвет оранжевый смазан, очень похож на желтый, а я не прозвонил…
Землякам из КРД отрежу ленты сколько спросят (третья стадия Деда Мороза).
P.S. На некоторых жалах надо вытаскивать «стаканчик»-посредник жало-керамика, ибо у него теплопроводность тоже хуже меди. Или использовать более тонкий лист.