Совсем недавно я выкладывал обзор регулятора громкости и вот сегодня продолжение серии обзоров, посвященных всякой разной аудиотехнике и речь пойдет об усилителе мощности на базе довольно популярных микросхем LM3886.
В качестве вступления должен сразу сказать, что я не являюсь аудиофилом и по большому счету для меня на первом месте стоит материал, который я слушаю чем аппарат, при помощи которого я это делаю. Но это совсем не значит что мне все равно при помощи чего воспроизводится музыка, просто для меня это вторично.
Также в этом обзоре не будет фраз вида — воздушная середина, прозрачный верх, упрямый бас, мутноватая сцена и т.п, для меня усилитель это просто усилитель, у которого только одна задача, усилить звуковой сигнал с минимальными вносимыми искажениями.
Вообще отчасти я и перестал обращать внимание на аппаратуру потому, что процесс совершенствования бесконечен, всегда будет что-то немного дороже, но лучше, мощнее и конца этому нет и я не хочу перейти в категорию людей, которые вместо музыки начинают прогревать стойки под колонки, слушать USB кабели, покупать к этом кабелям подставки и т.д.
Ну и кроме того, в обзоре будет много разных компонентов с фирменной маркировкой, Dale, Nichicon, Wima, Omron, но я не могу гарантировать ни то, что это оригиналы, ни то, что это подделки. В данном случае для меня это просто красивые детальки :)
Подкупил меня данный усилитель четырьмя вещами:
1. Ценой
2. Весьма лояльными отзывами о микросхемах LM3886.
3. Тем, что это набор для сборки, а не готовое изделие.
4. Красивым внешним видом.
Ну вот как пройти мимо такого красавца?
Из технических характеристик было указано только это:
Напряжение питания: допустимый диапазон от 2х15 В до 2х28 В (относится к выходному напряжению трансформатора, например 25-0-25)
Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом
Выходная мощность: макс. 68 Вт + 68 Вт
Размер платы: 155 мм * 80 мм
Исходно комплект идет без радиатора, трансформатора и входных фильтрующих конденсаторов, при этом на странице товара есть ссылки на:
1. Трансформатор 200 Ватт с обмотками 2х25 + 2х15 Вольт
2. Радиатор
3. Конденсаторы фильтра
4. Плату с переменным резистором
5. Переменный резистор без платы
Кроме того, вроде как можно заказать даже собранную плату, с доплатой около 4 долларов.
В итоге я получил довольно неплохо упакованный пакет, где по идее лежало все необходимое.
Набор включает в себя:
1. Печатную плату
2. Комплект компонентов для сборки
3. Монтажный чертеж
Порадовала монтажная карта, где не только указано куда ставить компоненты, а внизу приведена расшифровка кодового обозначения резисторов в привычные, которые и указаны на карте.
Печатная плата внешне изготовлена на 5 баллов, есть маска, шелкография, покрытие дорожек. Пожалуй нет только указания номиналов компонентов, но для этого есть подробная монтажная карта.
Судя по маркировке, данная версия платы разработана в мае этого года, но в данном случае это вполне может быть и дата выпуска партии.
Также на плате имеется маркировка наименования набора — 3886AMP DC Servo.
Комплект компонентов разделен на две части, основная, куда входят конденсаторы, микросхемы, терминалы, реле и дополнительный пакет, где находятся резисторы и пара диодов. Основная часть компонентов просто свалена в кучу, но ничего в процессе доставки не пострадало.
В рассортированном виде все выглядит немного понятнее.
Честно говоря я был даже удивлен, что у компонентов не то что не было повреждений, а даже выводы не погнулись в процессе перевозки.
Переходим к сборке, а так как она содержит много банальностей, то лучше уберу ее под спойлер.
Сборка усилителя.
Как обычно, начинать проще всего с монтажа резисторов и здесь разных номиналов довольно много.
Заявлено, что резисторы производства фирмы Dale. не могу подтвердить что фирменные, но заметил что у одних резисторов выводы заметно длиннее, чем у других. Выводы не магнитятся.
Для удобства сборки можно сразу разложить их на монтажной карте как они там указаны, неуказанным оказался только номинал 4.3 кОм.
Номиналы всех резисторов соответствуют указанным и проблем не возникло.
Следующими идут конденсаторы, здесь их также много. По входу стоит пара штук Wima 100 нФ, хотя опять же, ничего утверждать по поводу производителя я не могу.
Можно разложить их аналогичным образом на карте.
Также как и с резисторами, на этом этапе не было ни одной проблемы.
Еще конденсаторы, на этот раз электролитические. Судя по маркировкам здесь и Nichicon, и Matsushita с Philips, а также малоизвестный Lelon, который попадался мне в блоках питания Минвел. У большей части конденсаторов выводы не магнитились.
Просто ради интереса измерил характеристики большей части конденсаторов, в общем ничего вроде необычного нет, конденсаторы как конденсаторы.
Соответственно также выкладываем на чертеже, хотя в данном случае это уже совсем необязательно, перепутать что либо очень сложно.
И запаиваем в плату.
На плате установлено три стабилизатора напряжения, 7824, 337 и 317, при этом 337 и 317 выдают на выходе ± 15 Вольт для питания операционных усилителей, а 7824 служит для питания схемы защиты и реле. Защита реализована на специальной микросхеме
uPC1237.
Также дали и диодный мост, панельки для двух операционных усилителей и радиаторы для стабилизаторов.
Стабилизаторы имеют очень тонкий фланец теплоотвода, такие мне попадались и в оффлайновых магазинах. В данном случае это непринципиально, тепла выделяется не очень много, но я больше люблю «полнотелые» варианты, как показаны справа.
Кроме того в отдельном пакете лежал крепеж. Сначала мне показалось что его очень много, но позже выяснилось, что «лишними» являются только два винтика.
На фото магазина описана какая-то ерунда, попробую расписать как считаю правильным:
1. Для крепления LM3886 к радиатору, альтернативный вариант, 2шт
2. Крепеж платы к стойкам и стабилизаторов к радиаторам — 7шт
3. Фиксация платы со стойками в корпусе.
4. Стойки, 4шт
5. Для крепления LM3886 к радиатору, основной вариант, 2шт
6. Шайбы, используются совместно с п5.
Предпоследняя часть основного сборочного процесса.
Для подключения проводов питания и акустических систем дали неплохие клемники.
Входной сигнал можно подавать используя разъем или клемник.
Так как я собирался подключать к усилителю разные источники тестовых сигналов, то использовал вариант с винтовым клемником, при этом отмечу что клемник применен правильный, «лифтового» типа.
Четыре операционных усилителя, пара OP7 и пара 5534, вот по поводу последних у меня самые большие подозрения в оригинальности.
Я не считаю себя профессионалом в сфере аудиоусилителей, но судя по схемам подобных усилителей могу предположить что:
1. 5534 является входным буферным усилителем.
2. OP7 работает в схеме балансировки нуля на выходе LM3886
При этом к 5534 дали две панельки и гурманы могут попробовать различные типы операционных усилителей.
Немного о схемотехнике усилителя. К сожалению я не нашел принципиальную схему, а реальную забыл срисовать до того как спаял. Возможно позже я все таки начерчу ее, но попытки поиска в интернете по — DC Servo вывели меня на
вариант схемотехники для TDA7294, там же указывается и LM3886. Могу сразу сказать, схема отличается, как минимум тем, что на входе ОУ балансировки нуля нет двух встречно параллельно включенных диодов, да и вообще в цепях усиления звука нет никаких диодов или отдельных транзисторов, нет даже ни одного подстроечного элемента, каждый канал реализован на комплекте 5534, OP7 и LM3886 + конденсаторы/резисторы.
Вот я и подошел к последнему этапу сборки данной платы, собственно усилителям мощности, LM3886.
Также не берусь судить об оригинальности данных компонентов, потому просто приложу их фото. Усилители выполнены в полностью изолированном корпусе, вроде встречал вариант поставки с неизолированным корпусом, искал информацию на странице продавца, но не нашел, возможно перепутал с другим.
Зато у данного продавца указано, что можно выбрать из двух вариантов формовки выводов, стандартная под вертикальную установку и альтернативная, под горизонтальную. По умолчанию высылается первый вариант, для второго надо указать это в комментарии к заказу.
Краткие технические характеристики LM3886. Из указанных характеристик следует, что максимальная мощность составляет 68 Ватт при сопротивлении нагрузки 4 Ома и напряжении питания ±28 Вольт или 50 Ватт при 8 Ом и ±35 Вольт питании. В моем случае использовалась недорогая акустика мощностью порядка 20 Ватт и сопротивлением около 3.5 Ома.
Для установки LM3886 обязательно нужен радиатор и дело не только в том, что он им нужен в любом случае, а в том, что для правильной установки надо сначала привинтить микросхемы к радиатору, а лишь затем припаять их к плате.
Я использовал уже известный по другим обзорам радиатор, для данного усилителя он несколько маловат, примерно раза в два, но так как я не планировал гонять усилитель на большой мощности, то для эксперимента более чем достаточен.
Сначала размечаем и сверлим в радиаторе отверстия для крепления микросхем.
Затем привинчиваем микросхемы к радиатору, но пока без теплопроводящей пасты. На данном этапе главное их выставить так, как они будут стоять в готовом изделии. После установки запаиваем микросхемы. Я обычно фиксирую припоем один вывод, потом проверяю ровно ли все стоит и запаиваю остальные выводы.
Откручиваем радиатор, наносим теплопроводящую пасту и устанавливаем его обратно, затягивая крепежные винты уже как положено. В комплекте были винты двух размеров, по задумке надо было использовать длинные с мелкой шляпкой под шестигранник, но в процессе нарезки резьбы мешали ребра радиатора и я в итоге взял более короткие винты с большой шляпкой под крестовую отвертку, шайбы в этом случае не нужны.
Вот собственно основная часть и собрана, после этого можно промыть плату от следов флюса и заодно проверить, все ли контакты запаяны.
В процессе я дополнительно не использовал флюс, более чем хватало того, что был в припое. Плата паялась просто отлично, кроме того все компоненты были относительно новыми и также паялись без проблем. Обычно я при сборке устройств сначала набиваю плату компонентами, попутно загибая выводы, но в этот раз выводы загибать не стал, откусывал почти в плоскость платы, потому монтаж выглядит немного аккуратнее. После полного окончания сборки скорее всего покрою плату лаком Пластик-70 для защиты от возможного окисления.
Но у меня еще оставался открытым вопрос насчет конденсаторов фильтра питания. Насколько я понимаю, здесь нужны были конденсаторы порядка 10000-15000 мкФ на напряжение 35 Вольт, но у меня таких дома нет, а те что я заказал, еще в пути.
В итоге нарыл дома две пары конденсаторов, 4700 мкФ отечественного производства и 10000мкФ импортные. Оба типа на 25 Вольт, но наши более старые.
Ради интереса сначала измерил их характеристики и довольно предсказуемо остановился на варианте с импортными, хотя в процессе заметил любопытную вещь, у наших параметры имеют меньший разброс, чем у импортных.
А так как в мои планы совсем не входит использовать данные конденсаторы с этим усилителем на постоянной основе и потому укорачивать им выводы не хочется, то я просто загнул их после того как припаял.
Вот и все, по сути здесь не хватает только трансформатора питания, кроме того жаль что радиатор не черненый, смотрелось бы куда как лучше.
Перед тем, как перейти к тестам, проверкам и прочему, должен сделать отступление. Я очень предвзято отношусь к «микросхемному» звуку и скорее всего не заказал бы подобный набор если бы не положительные отзывы в интернете. А вообще мое знакомство с усилителями на микросхемах закончилось очень давно, наверное лет так 20 назад, если не больше и последний не дискретный усилитель, который я собирал, показан на этом фото. Здесь он в полусобранном виде и в дело так и не пошел.
Кстати, не так давно я в комментариях показывал усилитель для сабвуфера, каково же было мое удивление, когда я случайно нашел еще один, почти полностью собранный, даже забыл что делал их два :)
А вот так по задумке должен был выглядеть усилитель из обзора, только установленный в корпус. Впрочем я этот усилитель встречал в продаже в готовом виде, как по мне, то смотрится отлично. Жаль только что с Тао очень дорогая доставка тяжелых вещей типа корпусов для аппаратуры :(
Обычно первое включение рекомендуется проводить с трансформатором, в цепь первичной обмотки которого включена лампа накаливания, что позволяет избежать некоторого количества проблем из-за КЗ на плате, а если усилитель дискретный, то бывает что первое включение производят без оконечных транзисторов.
В моем же случае все было немного проще, я использовал очень маломощный трансформатор, выходное напряжение обмоток 2х24 Вольта, но мощность не более 20 Ватт, потому в случае КЗ у него бы просто просело выходное напряжение за счет высокого сопротивления обмоток.
В итоге после подачи питания засветился светодиод, через три секунды включилось реле и все, усилитель готов к работе.
Кстати по поводу подключения. Рядом со входным клемником есть еще один, это выход на светодиод индикации включения, он включен через резистор 4.3 кОм к выходу стабилизатора 24 Вольта. Кроме того, из четырех крепежных стоек с общим проводом платы связаны только две, одна показана здесь, а вторая находится около выходной клеммной колодки. при этом помечена как заземления только показанная на фото, да и мне как-то казалось, что лучше соединять с корпусом в одной точке, а не двух, будьте внимательны.
Ну а дальше я подключил к усилителю показанный ранее регулятор громкости, пару колонок (на фото пока подключена только одна) и источник, в роли которого выступал мелкий плеер Transcend. Понятно что все это выглядит несколько… смешно, но что есть. Потом в качестве источника был компьютер, но по большому счету глобально это ничего не изменило.
Выше на фото видно что подключен только один выход, собственно я и включил просто ради интереса, но был несколько удивлен насколько хорошо все работало. Грелось правда всё это также весьма заметно, на втором термофото видно, что заметно больше греется левая микросхема, собственно этот канал и был нагружен.
Но послушав так музыку некоторое время я нагрузил и второй выход, и все продолжало работать, даже весьма неплохо, конечно с учетом малой мощности трансформатора, простой акустики и «источника». После примерно 15 минут работы с приличной громкостью и двумя нагруженными каналами максимальную температуру имел уже трансформатор и от него начал идти не очень приятный запах, зато микросхемы разогрелись примерно одинаково.
Я конечно понимаю, что для обеспечения музыкальной мощности в 20 Ватт совсем необязательно чтобы такую мощность имел и трансформатор, но то, что я получил довольно мощный и качественный звук, само по себе немного удивило. По ощущениям суммарная мощность в нагрузке составляла никак не меньше 30 Ватт, но это на музыкальном сигнале, с синусом конечно все было бы по другому.
Кстати, производитель рекомендует для этого усилителя трансформатор мощностью порядка 150 Ватт, но при этом дает ссылку на 200 Ватт вариант. На мой взгляд больше 150 Ватт брать трансформатор просто не имеет смысла.
Скажу откровенно, изначально я подключил плеер просто для того, чтобы проверить, усилитель вообще хоть как-то работает или нет, но в итоге выключил я музыку часа через полтора, реально увлекся :)
Естественно мощность этого мелкого трансформатора никак не подходит для тестов и я подключил трансформатор ТПП270, первичная была соединена под 240 Вольт, выходная под максимально возможное, паспортная мощность трансформатора 57 Ватт, но зная довольно неплохое качество наших трансформаторов можно спокойно нагружать и больше.
В итоге я получил без нагрузки напряжение на конденсаторах фильтра было 26 Вольт, потому они работали с небольшим перегрузом.
Здесь я музыку слушал уже заметно дольше, несколько часов на весьма приличной громкости, температура корпусов микросхем была около 62 градусов, трансформатор был немного теплый.
Ладно, идем дальше, надо ведь хоть как-то протестировать его с применением приборов.
Для начала два теста, измерение постоянного и переменного напряжения на выходе. Первый тест показывает правильность работы схемы установки нуля, при помощи второго я хоть как-то попытался оценить уровень шумов на выходе при закороченном входе. Понятно что второй тест ничего особо не говорит, но все таки может пригодиться.
1, 2. По постоянному току на выходе мультиметр показал ноль.
3, 4. По переменному около 0.3 мВ. Кстати должен сказать, что усилитель действительно немного шумит, причем это именно шум, а не фон 100 Гц, но услышать его можно только примерно в 10-15см от ВЧ динамика. Фон 100 Гц вообще не прослушивается.
После этого я проверил как усилитель ведет себя с синусоидой на входе и при разном сопротивлении нагрузки. Резисторов 4 и 8 Ом у меня как-то дома не оказалось, потому тесты проходили с мощными резисторами 10 Ом, в результате я имел три тестовых сопротивления нагрузки, 3.3, 5 и 10 Ом, Кстати акустика у меня имеет сопротивление около 3.5 Ома, потому я и проводил тест и с сопротивлением 3.3 Ома как наиболее ближайший к реальному.
1. Нагрузка 3.3 Ома, размах перед ограничением, выходное напряжение 10.94 Вольта, входное (постоянное) 19.55 Вольта, расчетная мощность на выходе — 36 Ватт
2. Нагрузка 3.3 Ома, начало ограничения, выходное напряжение 11.46 Вольта, входное (постоянное) 19.35 Вольта, расчетная мощность на выходе — 39 Ватт. Сначала обрезается нижняя полуволна, при дальнейшем увеличении входного напряжения обрезаются обе полуволны.
3. Нагрузка 5 Ом, размах перед ограничением, выходное напряжение 12.505 Вольта, входное (постоянное) 21.1 Вольта, расчетная мощность на выходе — 31 Ватт
4. Нагрузка 10 Ом, размах перед ограничением, выходное напряжение 14.08 Вольта, входное (постоянное) 23.5 Вольта, расчетная мощность на выходе — 20 Ватт
В принципе декларируемая и измеренная мощность примерно совпадают, проблема с получением полной мощности была в низком напряжении питания.
Более удобный график, тем более что здесь есть тест при сопротивлении нагрузки 6 Ом, что близко к моим тестовым 5 Ом.
Согласно данному графику при напряжении питания 21 Вольт и сопротивлении нагрузки 6 Ом выходная мощность должна быть около 26 Ватт, у меня при 5 Ом получилось 31 Ватт.
Если с синусом все было красиво, то вот прямоугольник совсем не порадовал, во всех тестах есть выброс на переднем фронте сигнала. Я бы несколько удивлен и потому даже включил второй канал осциллографа чтобы видеть что происходит на входе усилителя, желтый цвет осциллограммы — вход.
1. 3.3 Ома нагрузка, напряжение на выходе — 9.2 Вольта
2. 5 Ом нагрузка, на выходе 9.8 Вольта
3. 10 Ом, на выходе 10.4 Вольта
4. Без нагрузки.
Старался подбирать такой размах выходного напряжения, чтобы он был ближе к максимальному, при дальнейшем увеличении водного сигнала форма приобретала вид нормального прямоугольника, если еще повышать напряжение, то срабатывала защита усилителя. Оба канала вели себя полностью идентично.
Вроде относительно недолго тестировал, а микросхема тестового канала успела прогреться до примерно 100 градусов.
Ну а после всего этого я решил поэкспериментировать с программой RMAA. Вообще знаю я об этой программе почти с самого ее появления, но так как усилителями не занимался много лет, то в реальном использовании столкнулся впервые. ТЕсты проходили со встроенной звуковой картой моего компьютера так как компьютер с Креатив Лайв 5.1 я пока запустить не смог, да и не уверен что она даст лучший результат.
В обем результаты теста какие-то очень уж странные и в данном случае я скорее склонен винить не сам усилитель, а мою неопытность в тестировании подобных устройств при помощи RMAA.
Но вот с чем я точно соглашусь, это с подъемом АЧХ в НЧ и ВЧ области. Еще на этапе прослушивания музыки я для себя отметил некий минус, присутствует небольшой провал в СЧ диапазоне, но подумал что это особенность плеера, с которого я подавал сигнал. Но тест АЧХ показал примерно то же самое, что мне не очень нравится, так как на мой взгляд усилитель никак не должен влиять на этот параметр.
Пока у меня нет уверенности в результатах тестов, планирую экспериментировать дальше и в одном из будущих обзоров (еще одного усилителя) планирую провести повторные тесты. Возможно я действительно что-то делаю не так, но я быстро учусь и в качестве небольшого подтверждения приведу результаты RMAA для
регулятора громкости из предыдущего обзора.
Тесты проводились с тем же компьютером и теми же кабелями.
Как обычно краткое резюме по поводу данного усилителя.
Из положительного могу отметить то, что собирается комплект просто отлично, не было проблем ни со сборкой, ни с поиском компонента, ни с их количеством, ни с пайкой, но мало того, после сборки усилитель заработал. На плате нет ни одного подстроечного компонента, потому собрать его может даже самый начинающий радиолюбитель. Для того чтобы все заработало надо только трансформатор, два конденсатора и радиатор. Радиатор лучше раза в два больше площадью, чем применял я.
Несмотря на странные результаты тестов звук неплохой, я слушаю разноплановую музыку и в тесте принимали участие:
Jean Michel Jarre — Teo And Tea
Schiller — Deep Dance
Radiorama
Ken Laszlo
Shui Mu Nian Hua — Fly With Me
Café del Mar
Himekami
Keiko Matsui
Dire Straits
Pink Floyd
Andrea — Macho Man
Didier Marouani 1987 Space Opera
И еще много разного.
По всем тестам могу сказать что играет вполне нормально. Музыку слушаю дома постоянно и потому проверил весьма немаловажный для меня момент — от звука данного усилителя не устаешь.
Но при этом не порадовала ни реакция на прямоугольный сигнал, ни результаты RMAA. В последнем случае вполне может быть мой косяк, но насчет осциллограмм я уверен. Также отмечу что есть неравномерность АЧХ и я ее слышал при прослушивании музыки, сначала приняв за плохое качество самого плеера.
Эксперименты я не прекращаю и думаю что в дальнейшем вас ждут еще обзоры устройств для
устрашения соседей воспроизведения музыки, но считаю что данный обзор не очень удался.
Хотя как по мне, то набор сам по себе интересный, особенно с учетом низкой цены и простоты сборки. Но все равно я считаю что усилитель относится к среднему классу, возможно в данном случае влияет мое предвзятое отношение к «микросхемному» звуку.
Спонсором данного обзора выступил посредник
yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта вместе с доставкой к посреднику выходит $21.31, стоимость доставки от посредника зависит от разных факторов. Весит набор 166 грамм, информация со страницы заказа у посредника.
P.S. Возможно кто нибудь подскажет как правильно тестировать усилители мощности при помощи RMAA, потому как я пока знаю ее еще очень плохо. Кроме того интересует другой вопрос, имеет ли смысл заморачиваться с оживлением компьютера в котором стоит Креатив лайв 5.1 или остановиться пока на встроенной.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Что за акустика?
А так набор — приятный конечно.
да и с наушниками пробовали?
Вообще я не особо заморачиваюсь с этим, мне нравится просто слушать музыку, хотя иногда жалею что продал свой проигрыватель (ЕМНИП Арктур 006).
Фронт от Sven IHOO, правда немного доработанный.
Как-то не подумал, хотя дома Амфитон ТДС-15 лежат. Но напрямую подключать наверное неправильно, надо делитель ставить.
ну и с нормальной звуковой — что-то типа уровня X-Fi Creative или Asus Xonar или ESI Juli@…
Не стоит он того, не стоит.
На самом деле все просто, S90 и их клоны сначала были относительно неплохими, но быстро попали в разряд ширпотреба и всё.
Единственные колонки S30, которые мне нравились, шли в комплекте с музыкальным центром, но я сейчас не могу их найти.
А с S-30 и S-90 случилась такая история. В 90-е мой товарищ, помешанный на хорошем звуке, услышал у меня как-то S-30 и тут-же предложил сменять их на его S-90 (они у него уже не использовались и были в запаснике). Я взял его S-90 и в той цепочке, что тогда у меня была, S-30 играли заметно лучше, потому от обмена я отказался. Тогда он мне их просто подарил. C тех пор они у меня в гараже, но заиграли они только после появления усилка Technics и звуковухи aureal vortex 8830. Но после установки семерки 64 (нет дров под ауреал) пришлось взять аудигу ZS 2. Звук великолепный! В старом фильме Вий есть сцена в церкви, где от дуновения ветра задуваются свечи. Когда я другу показал эту сцену с таким звуком (в полной темноте, конечно), он сказал — я чуть не обделaлся…
Те S30 что мне понравились, имели немного другую конструкцию чем распространенные, у них фазоинвертор был на уровне ВЧ динамика, а не внизу.
Звук громкий и великолепный это не одно и то же, судя по Вашему отзыву был как раз громкий, возможно даже эффектный, но к качеству звука это отношения не имеет.
Хотя, может Вы и правы насчет разных заводов и ревизий, возможно мне повезло. Но что есть, то есть.
Спаянный курить…
скуритьсобрать самому :)Но это конечно кому как, лично я получил удовольствие от процесса сборки.
Загляните в личку, пожалуйста.
а пересадить креатив в «живой» комп не получиться? Хотя, если на новом стоит Win_10, то танцы с бубном гарантирую…
Стоит ли заморачиваться со всем этим — думай сам ;-)
Здесь вопрос скорее в другом, имеет ли это вообще смысл.
У себя посмотрел: 284руб — около 4,6$ /4,7$
www.ti.com/product/LM3886/samplebuy?keyMatch=lm3886tf&tisearch=Search-EN-Products
в розницу будет 5-6 долларов
0101.ru.aliexpress.com/store/group/Amplifier-board/1264787_259588360.html?spm=a2g0v.12010612.nav-list.11.7af72b93eQcZDu
Более дешевый неплохой вариант — mySKU.me/blog/china-stores/58794.html
Есть киты и собранные аппараты у обеих конструкций. Если готовый брать — то потом желательно немного «доработать» конструкции для лучшего звука.
" Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +1.96, -0.77 Средне Уровень шума, дБ (А) -73.0 Средне Динамические диапазон, дБ (А) 73.1 Средне Гармонические искажения, % 0.00989 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ(A) -65.4 Средне Интермодуляционные искажения + шум, % 0.090 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ -58.3 Средне Интермодуляции на 10 кГц, % 0.054 Хорошо Общая оценка Хорошо "
Силовые дорожки оловом, надеюсь покрыли? Которые специально без маски?
(я бы ещё сверху и медный одножильный провод 0,5 мм сечением напаял).
Взял данный обзор на заметку, хотя недостатка в воспроизводящих и винил, и МР3 пока не испытываю.
Ну, а лейбл kirich на обзоре-уже(почти всегда)-это заведомый плюс обзору. -Спасибо!
Попридираюсь к некоторым моментам.
— Да, на базе этой микросхемы можно получить «дёшево и седито» и просто. Не надо только гнаться (совет читателям, а не писателю) за максимальной мощностью и напряжением питания — надёжность резко упадёт, особенно с учетом сомнительного происхождения деталей. Кроме того, придется уделить особое внимание охлаждению — радиатор как в обзоре годится только для небольшой мощности.
Вот такой вариант — плох. Охлаждение будет никудышнее. Воздух должен свободно проходить через рёбра радиатора.
— «В моем случае использовалась недорогая акустика… сопротивлением около 3.5 Ома.» Это и есть 4 Ома. На постоянном токе сопротивление всегда будет чуть меньше. Когда пишут 4 Ома, имеют в виду на переменном токе, это сопротивление побольше.
— «Плата паялась просто отлично...» Качество китайских плат из наборов, обычно очень высокое. Сделать так дома самому, «на коленке», нереально. Претензии могут быть к разводке дорожек, но это отдельная тема.
— «я решил поэкспериментировать с программой RMAA»
Лично я отношусь к ней с брезгливостью и не доверяю ей. Подозреваю, что сделана она в рекламных целях… А отсительно результатов — искажения показываются только для синусоидального сигнала, искажения прямоугольников и должны составлять десятки процентов.
— «отмечу что есть неравномерность АЧХ и я ее слышал при прослушивании музыки»
Сильно сомневаюсь. АЧХ исправного усилителя всегда ровная, что нельзя сказать про акустику — там неравномерность АЧХ на порядок выше, как минимум.
Дефекты усилителя можно услышать, вряд ли здесь этот случай.
Кстати, отсутствие регуляторов тембра здесь, скорее благо. Звук усилителя без них, обычно лучше.
С точностью до наоборот. Ограниченная полоса и RC цепочка НА ВХОДЕ усилителя приводят к сглаживанию фронта импульса, а не к выбросу.
При желании и наличии осциллографа, с выбросом можно побороться — в datasheet на микросхему есть рекомендации. Устанавливается и настраивается RC цепь в обратной связи. Схемы данного усилителя нет, а гадалками заниматься не хочется.
Лично я отношусь к ней с брезгливостью и не доверяю ей. Подозреваю, что сделана она в рекламных целях… "
зря, вполне корректно работающая софтина.
Программе SpectraLab я доверяю на порядок больше.
На входе УНЧ обычно ставят последовательно с входом R (резистор примерно 1 ком), а после него С (конденсатор грубо в 1000 пФ) на общий провод.
Они и образуют RC фильтр. Его цель — задержать, не пропустить «внутрь» усилителя слишком «быстрые» высокие частоты, лежащие далеко за пределами звукового диапазона. Часто это примерно от 160 кГц.
Такая цепь и является интегрирующей, но не дифференцирующей (у неё конденсатор по входу, а потом резистор на «землю», она пропускает высокие частоты, не пускает низкие).
Поэтому прямоугольные импульсы (имеющие в своём составе высокие частоты) «сглаживаются» усилителем, выбросы и иголки по входу «срезаются».
Это отчасти защищает сам усилитель от перегорания и возбуждения.
Другое дело, что на выходе УНЧ могут появляться выбросы из-за его «личных внутренних проблем». С этим и борются цепи коррекции показанные в datasheet как «необязательные» (опциональные).
Дополнительный конденсатор ООС с выхода на вход усилителя, служит той же цели, это еще одна интегрирующая цепь, но из-за фазового сдвига усиливаемых частот в самом усилителе, тут надо быть осторожнее, можно получить обратный результат.
Поэтому, если входную RC цепь можно ставить и менять безболезненно, то настраивать ООС можно только с осциллографом.
Выбросы фронтов на осциллограмме в статье как раз могут говорить о «повышенной нервности, возбудимости» (в кавычках!) усилителя, а это вполне может быть заметно на слух. Не утверждаю, что это заметно в данном усилителе.
Думаю, что данный усилитель вполне можно подстроить, впаяв снизу на плату несколько деталей. Но для этого нужен определенный опыт и техника. Без них лучше не соваться.
Так же думаю, что не всякий услышит эту разницу.
Конечно, не слушал данный усилитель, но легко верю, что он может звучать весьма прилично, особенно принимая во внимание его цену.
Плох, но имеет некоторые особенности. В таком варианте радиатор выполняет роль экрана от наводок трансформатора. Понимаю что их там крохи, но если поменять радиатор и трансформатор местами, то как мне кажется, будет еще хуже.
Я бы оставил такое расположение, но сделал вентиляцию над и под радиатором, а также в районе трансформатора.
Кстати, помните Одиссей 010, там тоже радиаторы внутри корпуса были :)
Странно, всегда считал что это сопротивление постоянному току, а комплексное сопротивление многополосной акустике по переменному может быть еще ниже.
Все может быть, Вы же понимаете, что определять на слух это очень субьективно, а кроме того зависит от многих факторов.
Полностью поддерживаю и тоже считаю что регулятор тембра должен быть:
1. отдельным
2. отключаемым.
3. по возможности заменяемым
Но думаю, это потому, что весь «зад» покрыт разными гнездами и зажимами, а ставить радиаторы снаружи по бокам дизигнеры не разрешили.
Так, как на фото, конечно можно, но надо ограничить мощность.
Возьмите на досуге омметр и проверьте на подручных динамиках, сопротивление постоянному току всегда меньше, обычно примерно 3,2 и 6,5 Ом вместо 4 и 8 Ом.
Да, иногда, в несколькополосных АС на некоторых средних частотах, сопротивление может падать ниже сопротивления постоянному току, но за счет фильтров и за сет того, что несколько динамиков включены параллельно. Этого стараются избегать.
Всё просто, динамик — это катушка индуктивности у которой сопротивление растёт с ростом частоты.
Понимаю. Но в конечном счете нам нужны не цифры измерений, а именно оценка на слух.
Я уже много лет назад убедился, что каждый усилитель имеет свой голос.
Как раз сейчас послушаю макет усилителя Акулиничева 1989 года. Он очень склонен к возбуждению, я еле поборол его, но поёт усилитель приятно. Так же лежит в шкафу и ждёт своего корпуса усилитель JLHood 1969 года. Он тоже хорошо поёт и в нём всего 4 транзистора, но сильно греется. Вообще, усилители класса А звучат!
можно сразу и второй набор заказывать, учитывая никудышный теплоотвод от кристалла ИС УНЧ в изолированных корпусах.
а по гармоникам каждый уникален :) и звучат по разному
не нужно их сравнивать. искажения акустики не маскируют искажения усилителя. у них разная природа
Если подать прямоугольный сигнал на спектранализатор RMAA то получите целый ряд гармоник. Что принципе логично и так должно быть.
Прямоугольники нужно генератором сигналов и осциллографом смотреть — RMAA тут не нужно.
Добавил в список хотелок.
Странные рез-ты первых тестов — полоса выбрана широкая, а при тесте срезаются (карточкой, как я понимаю, или ее настройками) ультразвуковые частоты.
По тестам в конце — для Sven-ов этого вполне достаточно, думаю.
С этим я еще буду разбираться, а кроме того планирую сравнить с другим усилителем.
Для 40+40 хватит того, что на фото у китайца, может даже больше.
Если тело радиатора толстое, то это хоть и плохо, но не смертельно, здесь нет большой рассеиваемой мощности.
Если бы речь шла об электронной нагрузке, где в тепло улетает под 300-400 Ватт, тогда совсем другое дело.
Транзисторный усилитель по схеме JLHood 1969 года звучит до сих пор.
Другой вопрос, что я тоже не верю в заявления производителей LM3886 и «измерения» «программой» RMAA 0,009% искажений.
Для таких измерений надо иметь генератор с искажениями значительно (лучше на порядок) меньшими. И не только.
По поводу «некомплементарности» выходных транзисторов, есть мнение (не моё). что такие каскады лучше звучат несмотря на бОльшие измеренные искажения.
Параметры столь точного узкополосного фильтра плывут с прогревом из-за ТКС и ТКЕ резисторов и кондёров. Ещё вездесущие помехи от ИИП и СВЧ гаджетов мешают замерам сейчас.
Режекторный фильтр — не новость, используется как штатный даже в некоторых звуковых генераторах, и что?
А RMAA — рекламно-коммерческое говно, это давно известно. Да и от измерений на одной частоте и «выгодной» мощности толку мало. Если уж измерять и исследовать спектр, то уж лучше Спектралабом или аналогичной программой.
Если бы только замерам, но это объективная реальность.
Основная проблема в том, что обычной методики измерения нескольких параметров в статическом режиме недостаточно. Из двух усилителей с близкими параметрами один может играть хорошо, другой — плохо.
Возвращаясь к LM3886 и им подобным, на них можно достаточно легко собрать УНЧ среднего уровня, многое будет зависить от «повара». Продукт можно легко испортить, а можно приготовить съедобное блюдо.
Корпус брал отдельно.
на регулировку громкости брал т.н. ALPS, но он, примерно через год стал терять один канал((((((((
Может это не Alps? Отчасти потому я решил использовать электронный регулятор, но с переключаемыми резисторами.
Для кучи реле и кучи резисторов желателен не миниатюрный корпус, хотя бы потому, что такой переключательный регулятор требует защиты от наводок и помех, желателен экран.
И, скорее всего, нужно взять потенциометр минимально возможного сопротивления — 5 или 10 кОм. Это может быть лучше, чем 50, а тем более 100 кОм ALPS.
Дело в том, что современные источники сигнала — низкоомные (сотни Ом), высокое входное сопротивление УНЧ сегодня не нужно.
Вот я полностью переделывал один советский усилитель. Новый оконечник играет довольно хорошо, но вот РГ (рег. гром-ти) портит звук, чувствителен к наводкам. И чтобы я ни делал, включая установку на вход параллельно обычного резистора, победить эти недостатки не смог. А конструктив такой, что новый переменный низкоомный резистор не поставить.
Хрипел не Alps. Как оказалось — контакт в кабеле))))))
Предполагаю, что явных примуществ ни у одного из клубов нет, больше зависит от конкретного исполнения и «степени подделки» самих микросхем.
посмотрите www.electroclub.info/invest/tda7294/comp-2-7294_3886.htm
естественно, оригиналы
Так что сравнение, да еще по единичным экземплярам не выявило большой разницы.
Если честно, то лично мне неинтересна ни одна из них.
Мне не нравится, что в подобных микросхемах почти ничего нельзя настроить и подогнать — ни ток покоя, ни коррекцию (возможности весьма ограничены). Тут много зависит от везения — какой экземпляр достанется.
Кроме того, судя по фото, схема из данного обзора и схема Аудиокиллера — прнципиально разные!!! А без схемы очень трудно о чем-то судить.
По личному опыту могу сказать, что подобный усилитель с токовой помпой Хоуленда (на входе тоже дополнительный ОУ) на менее мощной LM1875 работает хорошо, заметно лучше, чем просто усилитель на LM1875.
Ну а насколько реально сейчас можно купить оригинальные микросхемы — это большой вопрос.
Касательно «реплика — не подделка». Да, если у неё другой номер. А если она называется так же, по ПО ФАКТУ это подделка.
Да. Именно за счет распределения гармоник звук отличается. И мне гораздо больше понравился tda. Возможно это вкусовщина, возможно у аудиокиллера была реплика (они звучат хуже)
Просто надо брать оригиналы
Диджикей, маузер, сайт производителя. Конечно, по одной смысла нет, надо много сразу заказывать разных позиций
Тут отличия принципиальные. Реплика — китайцы полностью копируют чип. Получается вроде tda7294, но из-за того, что не учитывается что-то в производстве, в итоге, выше КГ, другие номинальные режимы. Хотя звучит очень похоже. По тому же принципу они делают реплики стабилизаторов итд. Фейк — когда внутри вообще другой чип. Работает, но совсем не как нужно. Судя по ценам в наших магазинах — 3886 и 7294 у нас исключительно реплики
«Вне зависимости от выбранного способа размещения заказа через некоторое время Покупатель получит по электронной почте счет для оплаты (предварительно менеджер “ПМ Электроникс” уточнит реквизиты для его выставления). Счет выставляется в рублях, цена товара рассчитываются от эквивалента в долларах США на основе текущего курса рубля ЦБ РФ. Сумма выставляемого счета является полной, то есть включает стоимость товара, его таможенного оформления и доставки по указанному Покупателем адресу (при сумме заказа менее 60$. в счет будет добавлена стоимость доставки курьерской службой по России). „
pmelectronics.ru/kak-kupit.html
На основании Закона № 54-ФЗ «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА» от 22.05.2003г. и вступающими с 01.07.2018 года изменениями, заключающимися в том, что с 1 июля 2018 г. всем юридическим лицам в России вменено в обязанность при получении платежей от физических лиц на расчетный счет применять онлайн-кассу (пробивать чек в момент поступления денег на расчетный счет), руководством ООО «ПМ Электроникс» принято решение
не выставлять счета физическим лицам до разъяснения процедуры со стороны государственных органов по правильному бухгалтерскому учету таких операций.
Если у Вас есть возможность оплатить заказ от юр.лица (можно ИП), готова прислать предложение.
Будем наедятся что быстро разъяснят «со стороны государственных органов по правильному бухгалтерскому учету таких операций». Не одни они такие видимо.
В любом случае думаю не так сложно знакомого юрика или ИП найти и попросить его заказать детали.
ну а с Маузером — проще заказать с них же через форвардера на штатовский адрес (там и цены раза в полтора-два будут дешевле) и оттуда уже переслать в Россию… разве что по срокам получится дольше (но гарантированно дешевле если что-то тяжелое не тащить)
Есть куча клонов его, вот например неплохой обзор как собрать на китайских платках XY PCBs.
Но микрухи будут подделки, я спрашивал у многих китайцев насчет оригинальности. Все отвечали good china copy.
В рознице оригинал ~6€
Но это не тот случай.
Только сначала акустику, помещение и записи для него найти подобающие, а то разницы с классом Д не заметите :)
Live — тоже аппарат неинтересный, Audigy 2ZS в этом плане лучше.
хотя, по большому счёту, всё это писькомерство и для обычного юзера деление происходит на «нравится / не нравится».
Вот на студиях нынче сводится как? с прицелом на моно-воспроизведение через динамик телефона. моно-совместимость и вот это всё. винил почему расцвёл? сводят под минимальный hi-fi, потому как ширпотребный аппарат весь вымер. впрочем там свои приколы.
Вместо линий на графиках RMAA выдает какую-то волосатую шерсть, судить о качестве по таким «графикам» невозможно.
Если бы эти графики были правдой, то такой усилитель тут же надо было отправить в помойное ведро.
Таблички с красивыми цифирками и надписями «хорошо» и «очень хорошо» — тоже фикция для домохозяек.
И уж совсем срамота, когда эта программа претендует на акустические измерения.
Карта в компьютере может и поганая, но ниже 10 кГц она обязана хорошо работать.
Стоит ждёт свободного времени Корвет. А так рабочие усилки советские можно и за 3к рублей взять.
Можно конечно, мало того, у меня один такой дома стоит, но скорее всего от него в итоге только корпус и трансформатор останется.
2.Очепятка LM3886
3. TDA7294 лучше играют, чем LM3886
как бы не пиарили эту микросхему. А транзисторные УНЧ все равно лучше играют :-)
4.Рекомендуют больше ±25В на LM3886 не подавать для универсального варианта 4/8 Ом – иначе в случае скачка напряжения в сети будет БАБАХ на микросхемах
5. Кондеры в фильтре питания у вас на 25 В. Лучше на 35 В или на 50 В ставить. И нормальной фирмы.
6. Радиатор для двух микросхем, что у вас, что у китайцев на фото маленький для двух каналов. Больше размера нужно. Если компактность важна – то вентилятор с термодатчиком. Микросхемы к перегреву и после перегрева отключаются.
7. Теоретически защита акустики для LM3886 не нужна – в микросхему несколько различных защит встроено уже. На практике – каждый сам решает.
8 Это как? Постоянка на выходе появлялась (не должна была ни в каком виде) или перегрев?
9.Для начала с простого начните. Запустите RMAA. Подайте на линейный звуковой вход любым генератором внешним (хоть телефоном) сигнал 1 кГц. Посмотрите что спектранализатор в настройках RMAA рисует. Уровень шумов и прочее. Можно покрутить частоту туда-сюда. Потом сделайте «петлю» звуковой карты и посмотрите что получается (карта сама себя замеряет). Потом можно усилители пытаться подключать. УНЧ обязательно на резистор нагрузочный в 4/8 Ом на 100 Ватт и через делитель к звуковухе. Контролировать осциллографом уровень сигнала после делителя, прежде чем подключать к звуковухе. Ну и бороться с «земляными петлями» ;-)
А теперь по делу :-)
LM3886 – 13.3$
ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM3886TF?qs=sGAEpiMZZMtxdzBvM0rKcQ1JViOTVmyyp9tznep%252bOE0%3d
С этого же магазина операционники все под замену. Лучше сразу более высокого класса взять.
Конденсаторы все электролиты на что-то приличное поменять с этого магазина. В фильтры БП на 35В-50В взять, что влезет максимальное по емкости и размеру. Если меньше 60 $ будет добрать полезными детельками до 60$ чтобы бесплатная доставка была. Это все к тому, что усилок на микросхемах нифига не дешевле чистого транзисторника стоить будет.
LM3886 как влючена — инвертирующее/неинвертирующее включение?
2. Исправил, спасибо.
3. Насчет транзисторных vs «микросхемных» я писал в обзоре, считаю аналогично.
4. Собственно в моем применении ей больше чем 25 Вольт и не надо, да даже 25 с запасом.
5. Вроде писал об этом в обзоре, но мог и забыть, надо посмотреть. В принципе и 35 достаточно. Кстати, дома лежит много мелких конденсаторов на 40 Вольт, можно собрать большую батарею, тогда вообще оптимально будет.
6. Тоже писал что радиатор нужен раза в два больше, хотя бы как у китайца на фото.
7. Не доверяю я встроенным защитам, как по мне, то отдельная надежнее.
8. Срабатывала когда я подавал прямоугольник с большой амплитудой. Также срабатывала когда начинал регулировать среднюю точку этого прямоугольника в генераторе.
9. Во-
Коэффициент деления какой надо? Догадывался что делитель нужен, но во сколько раз делить, непонятно. Привести выход к такому значению чтобы общее усиление было равно единице?
Неинвертирующее.
У меня для мощных УНЧ делитель 100 кОм и 1 кОм стоит. Тогда 50 В на выходе УНЧ будут 0.5 В. Для ушных усилителей 10 кОм и 1 кОм.
Понял, т.е. грубо говоря 1:100 нормально, будем пробовать :)
То что реле срабатывает — это плохо. У меня от прямоугольников ни разу защита не срабатывала — сколько разные УНЧ я не мучил разными прямоугольниками. Попробуйте подайте от генератора тот же прямоугольник на вход усилителя через конденсатор пленочный в 1-2.2 мкФ. Сработает ли защита? Если не сработает, то скорее всего какая-то кривизна в реализации DC-серво или еще чего-то.
В обзор хорошо и полезно добавить что такое DC Servo и чем это хорошо или плохо по сравнению с обычным конденсатором на входе УНЧ.
А этот конденсатор — второй кандидат на замену после LM3886 :-) на какую-нибудь Wima или неполярный nichicon muse
Первый — буферный усилитель, второй — установка нуля.
У ОУ на входе какой коэфициент усиления, кстати, в вашем случае?
Судя по номиналам резисторов около 8, с выхода на вход — 39.2 кОм, со входа на землю 5.49 кОм.
Усиление входного ОУ = R15/R14+1=6.
Этот ОУ = ЗЛО, он лишний.
Усиление LM3886=1+R22/R19=33/0,68=48.
При напряжении источника = 1 В на выходе должно быть (даже без ОУ) 48 вольт!!! Это будет перегруз.
На входе резистор R12=1kOm он определяет входное сопротивление. Но далее РГ=100 кОм. А на хрена? Лучше, как я писал, без каскада на ОУ подать сигнал сразу на РГ 5...10 кОм. Думаю, результат будет заметнее, чем мифическая разница между LM и TDA.
Каскад на второй половинке ОУ тоже, как собаке пятая нога, он лишний. У исправных микросхем, постоянное напряжение на выходе очень мало и такой каскад не нужен.
Он бывает нужен для дискретного усилителя из транзисторов, а здесь он лишний.
А вот релейный узел защиты необходим, хотя данный не очень нравится.
Поскольку основная тема этого сайта другая, не буду углубляться. Если кому интересно, пишите лично.
У обозреваемого расчетный Кус=8
Ссылка на описание этой схемы есть в комменте.
Если как на сайте вегалаб, то схема там сомнительная, какой-то конкере для меня не авторитет.
Но замечу вот что: буфер на ОУ у него с усилением=2, а не 6 и не 8 (вообще-то ОУ хуже всего работают при усилении =1 или =2 и лучше при усилении 6 или 8, но это не тот случай). Далее, усиление каскада на 3886 = 10, а не 48! Общее усиление = 20, что логично — нет перегрузки. Надо бы посмотреть рекомендованное усиление для данной микросхемы, но не мне это нужно.
Включение на вход доп. каскада на отдельном ОУ имеет смысл, если оба каскада охвачены общей ООС, в противном случае — это 5-ое колесо, как и интегратор в данном случае, который вклячили сюда, чтобы был (зачем-то).
У меня нет статистики по постоянной составляющей на выходе этих микросхем, но сомневаюсь, чтобы она была более десятков мВ.
Впрочем, на акустике класса Sven нюансы заметны не будут.
Думаю, данного набора для акустики начального уровня будет вполне достаточно. Усилитель имеет малые габариты и самодостаточен — надо только подключить силовой трансформатор.
Для тех кто хочет «чего-то посущественнее» надо первым делом купить или собрать самому АС более высокого уровня, а уже потом подобрать к ней соответствующий усилитель.
Если бы речь шла о другом комменте, то конечно дал бы на него отдельную ссылку.
Так там выше ссылка на вегалаб. Для меня вообще пока в аудио нет понятий авторитет или не авторитет, просто дал ссылку на нечто похожее :)
Кус=8 это у обозреваемого варианта, под схемой я писал об том.
У меня тоже, пока играюсь. Но здесь меньше чем 1 мВ.
Не совсем, конденсаторы еще надо для входного фильтра, ну а так да, спаял, подключил и оно работает и даже неплохо :)
Авторитеты — это люди, конструкции которых повторило много любителей, которые получили при этом сугубо положительный результат «выше среднего» (авторитет не зарабатывается повторением схемы из datasheet производителя). В данном случае я вижу, что результат ХУЖЕ, чем в заводском datasheet, налицо сомнительные решения.
А по поводу «похожего», я писал выше, что «мелочи» (например, коэффициенты усиления отдельных каскадов) имеют немаловажное значение.
Например, можно завысить усиление каскада на входном ОУ (который вообще обычно не нужен), но тогда придется уменьшать усиление на основной микросхеме, а вот здесь могут возникнуть проблемы т. к. разработчики недаром рекомендуют определенное усиление. При уменьшении усиления, микросхема может работать неустройчиво, кстати, отсюда могут быть и всплески на фронтах.
Кстати, делал я промежуточный усилитель на хорошем ОУ с усилением 2...5 (точно не помню), для этого ОУ рекомендованное усиление было от 1 и выше. Так оказалось, что прямоугольник он искажает — всплески на фронтах, и пришлось применить коррекцию.
Впрочем, это блохи, просто у меня повышенные требования. Но вот из таких мелочей нередко и складывается результат.
Это понятно, никто собственно и не спорит. Просто в звуке столько субъективного, а еще зависящего от остальных факторов, что иногда вроде проверенная схема даст не тот результат что ожидаешь.
Если же имеются в виду переходные процессы при включении, особенно при однополярном питании, то может быть импульс и более 1 В.
Но для этого и нужен узел защиты акустики, при включении он должен включать АС только через 3...5 с.
Это ликвидирует щелчок при включении.
Должен помочь и узел поддержки нуля на выходе на ОУ2.
Про это я уже писал, усиление 8 явно избыточно, да и вообще этот предусилитель лишний.
Справедливости ради надо отметить, что средний уровеь сигнала даже с выхода CD плеера 0,25...0,5 В.
Пики 1 В бывают РЕДКО, а 2 В КРАЙНЕ редко.
Поэтому на практике перегрузок ВХОДНОГО ОУ не будет, а с выхода звуковой карты и т. п. не будет никогда.
В целом усилитель должен работать хорошо, ведь претензии на хиенд не предъявляются.
Мы акцентируем внимание на слабых сторонах набора, на самом деле большинство этого и не почувствует.
Любители хиенда или покупают наборы за совем другие деньги и дорабатывают их, или собирают и настраивают хиендные усилители сами.
Кстати у меня появилась мысль вообще его убрать, потому как сейчас слишком большой запас по усилению выходит.
надо или регулятор вводить в цепь ООС на входе, или просто пассивный — но так априори не достигается максимальное соотношение сигнал-шум при малой громкости
Я сделал тройной квадрат, на один телевизор хватает, сигнал пропадает только когда тропический ливень. До Останкино 60 км примерно. Попробовал разветвитель на несколько ТВ — уже не хватает сигнала. Около антенны (в доме) как раз разрыв кабеля есть. Усилитель так и просится туда. Думаю баксов за 5 взять. Антенна будет уже баксов 50.
Для квадрата место нашлось, он достаточно компактен, влез в маленький проем вентокна ванной (т.е. доступ из дома для монтажа). А большую антенну надо на крышу ставить, черепицу дырявить, растяжки ставить.
Ссылку давать, наверное, нельзя, поэтому введите гуглю фразу «дедклуб Простая самодельная антенна».
Данная антенна лучше покупных по удобству и усилению (но не по дизигну), почти бесплатна (но нужен кабель, разъём...).
Подставки делаю из огрызков ламината, отв. 16 мм делаю пером.
АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НЕ НУЖЕН!!! От него вреда больше, чем пользы.
Я сделал почти десяток таких антенн, надоело, но надо делать еще одну.
Купить надо метр (лучше два) металлопластиковой трубы 16 мм (или найти метровый огрызок). Гнется руками (медленно и осторожно), нужен небольшой навык. Для крепежа проводов проще всего две винтовых металлических стяжки (в фикспрайсе десяток за 50 р).
Двойное кольцо делать не советую. И оказалось, что лучше всего диаметр под 3-х литровую банку независимо от частоты.
Это не ужасно когда на переднем фронте есть небольшой выброс, важнее чтобы не было следующего за ним провала под полку и тем более автоколебательного процесса.