Продолжаем велотему.
Когда ездил на работу на велосипеде, было неудобно возить в рюкзаке — потеет спина. Возить на багажнике неудобно — пакет сползает и норовит попасть в спицы. Нужна небольшая корзинка на багажник, которая удерживала бы небольшой груз от падения. Так как таких небольших корзинок не делают, решено делать самому. Для сборки такой корзинки нужна контактная сварка, она же может варить и аккумуляторы.
Процесс сборки корзинки багажника, батарей аккумуляторов, и самой сварки описан ниже.
«Тело сварки» — трансформатор от микроволновки.
Ножовкой удалена вторичная обмотка, удалены пластины между первичкой и вторичкой. Рекомендую именно ножовку, дремелем или болгаркой легко повредить первичную обмотку, а она еще нужна. В окно вторичной обмотки был заведен (запихан, забит) в 4 руки провод ПВ3 70 квадратных миллиметров, 1 метра достаточно. Провод идет очень тяжело, заправлялся вдвоем.
На провод газовой горелкой напаяны наконечники медные луженые, чисто медные напаять не получилось. К наконечникам крепятся электроды — 10 квадратов меди для сварки аккумуляторов и прямоугольные для сварки прутка или листа.
В случае с прямоугольными электродами они позволяют варить как проволоку, если электроды стоят плоскость на плоскость, так и лист если повернуть верхний электрод на угол, как на фото.
Прямоугольные электроды это пластины от комплекта установки токовых трансформаторов, при электромонтаже они не пригодились а здесь как раз.
«Мозги сварки» — самодельный таймер на микроконтроллере PIC16F628A, ссылка на который в заголовке обзора.
Был закуплен в магазине Chinese Super Electronic market, делаю там не первый и думаю не последний. При заказе в 15-30$ отправляет почтой с нормальным треком, хорошо упаковывает, не косячит с комплектацией. При этом у него обычно цены минимальны или близки к ним.
Кроме пикухи было закуплено
— Набор кварцевых резонаторов на все случаи жизни, 10 наименований по 5 шт — 2,7$ лот 50 шт.
— Микросхема стабилизатора 5в 50 шт 1,28$
— Мощные тиристоры BTA41-600 10 штук 4,8$
— Оптопара 10 шт 1,6$
— Сам PIC — 10 шт 13,8$
Из схемы взята силовая часть, прошивку было решено писать самому.
В схеме не понравилось использование двух кнопок — энкодером управлять быстрее и удобнее, малый диапазон выдержек.
Блок питания я обозревал уже тут же, в него добавлен стаб на 5в. Два напряжения питания 5в основные и 12в контрольные идут на контроллер. При выключении питания первым начинает падать напряжение 12в, оно через резистивный делитель идет на ногу контроллера (синий подстроечник, выставил 3в). Контроллер видит ноль на ноге, сохраняет параметры и идет спать.
Выход ноги PIC дает сигнал на оптрон, оптрон открывает тиристор, который в свою очередь включает первичку транса. Нагрева деталей не замечено. Возможно использовать твердотельное реле, как в предыдущей статье на этом ресурсе. Я тоже в прошлом сварочнике использовал твердотелку, но оптрон+тиристор меньше и дешевле при закупке по 10 шт.
— Энкодер был закуплен такой,
В нем уже есть резисторы подтяжки, энкодер не только крутится но и нажимается.
При нажатии на энкодер цифра начинает плавно мигать (сделал изменение яркости по синусоиде) — показывает количество импульсов до 9, то есть варить можно повторным или тройным импульсом, пауза между импульсами равна длительности импульса, скважность 50% в общем. При повторном нажатии энкодера запоминает параметр в память (проверяет изменился ли он) и переходит опять в режим работы.
Индикация на двух светодиодных семисегментных индикаторах, индикация динамическая.
При сварке обычно нужны свободными обе руки, для запуска сварки была сделана педаль — кнопка звонка.
При включении таймер на 1 сек показывает-напоминает количество импульсов.
Потом индикация выдержки
.2 -0,02сек
0,2 -0,2 сек
2,2 -2,2 сек.
максимум 9,9 секунд, минимум 0,01 сек.
При нажатии педали и отработке выдержки показывается — -
Пинцет на должен дергаться при отработке выдержки, не очень наглядно получилось.
работы таймера 1,33 мин
Физически таймер собран в корпусе блока питания принтера HP, от него использована плата, как несущий элемент и разъем питания предохранитель и фильтрующие конденсаторы на входе.
Что то собрано на стойках, что то приклеено на термоклей, в общем все элементы колхоза. Как ни странно, все работает.
Слабонервным и перфекционистам фото потрохов не смотреть
сварки гвозди 4+4мм.
Результат после
Результат сварки
Багажники, на оба багажника хватило 1 кг проволоки оцинковки 3 мм, цена около 1.5-2$
Мой ячейка 4*4см, жены для велосумки ячейка 5*5 см
Сварка батарей для шуруповертов
остатки оцинковки
UPD.
Добавлено фото покрупнее
Краткое описание принципа действия и сборки:
Контактная сварка — процесс образования неразъёмного сварного соединения путём нагрева металла проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия. (Вики)
То есть нужен большой ток и усилие сжатия. В промышленных аппаратах усилие сжатия и ток регулируются электроникой, есть сварочники с гидравлическим сжимом. Самые простые те, где сжимаются руками, как в моем варианте. Еще необходим ток. Трансформатор от микроволновки позволяет заменить вторичную обмотку, вместо повышающей ставим понижающую. Напряжение большого значения не имеет, ток получается достаточный. При использовании бОльших трансформаторов возможно повреждение проводки, токи первичной обмотки в трансформаторе микроволновки в районе 15-20 ампер, хороший домашний вариант.
Кроме силовой части, которая обеспечивает ток и иногда прижим, иногда необходима электронная часть. Можно поставить в первичную обмотку автоматический выключатель на 16А, как в подъездном щитке, и с помощью него руками «на глаз» задавать временную выдержку воздействия тока на.
Например так
Если хочется немного удобства, держать обе обеими руками то можно добавить кнопку. Но не каждая кнопка выдержит токи в 15 ампер, для этого можно использовать твердотельное реле или пускатель. Если катушка пускателя или вход твердотельного реле низковольтный, не 220В, то нужен блок питания. Такой вариант на следующей картинке.
Блок питания дает 12 или 24 или любое другое безопасное напряжение, оно через кнопку К включает реле/пускатель, ногой нажимать удобно и кнопка не выгорает.
При больших выдержках порядка 2-5 сек и больших деталях это допустимо. Но при сварке аккумуляторов обычно используются пластины 0,1-0,2мм толщиной и необходимы короткие выдержки порядка 0,01-0,1 сек. Такие выдержки сложно отработать руками, превышение времени выдержки это прожег пластины, а иногда и аккума, а они не дешевы.
Для повторяемости результата ставится электронный таймер, который формирует необходимые короткие выдержки.
На следующей картинке схема с таймером.
Итого почти самый продвинутый вариант — трансформатор с замененной вторичкой, таймер кнопка, блок питания, можно комбинировать по вкусу. Например если таймер на 220в то блок питания не нужен, но может поджариться нога, если на педали будет 220в.
Краткая инструкция по сборке:
-Найти микроволновку, разобрать, извлечь транс (он 2/3 веса микроволновки).
-Проверить, живая ли первичная обмотка, она обычно намотана более толстым проводом, прозвонить. Не включать! Возможно появление высокого напряжения на вторичной обмотке и корпусе трансформатора.
-Аккуратно удалить обмотку с самый тонким проводом, если толстая живая. Зажать в тиски, спилить ножовкой или любым другим не особо мощным инструментом, остатки выбиваются.
-Удалить шунты (пластины между первичной и вторичной обмоткой).
-Бывает еще несколько витков накальной обмотки. Ее тоже можно удалять.
-В освободившееся окно намотать вторичную обмотку. Для сварки аккумуляторов достаточно 35 квадратов меди, для более толстых материалов 70-100мм. Возможно придется снять заводскую изоляцию и изолировать термоусадкой/изолентой. Два-три витка обычно достаточно. Провод называется ПВ3*70 или провод сварочный. Может ПВ5*70, но таких не видел.
-Оконцевать провод. Обычно используют наконечники медные луженые, наконечники медные. Можно обжать или напаять их или и то и другое.
-Закрепить на концах провода электроды. Для сварки аккумуляторов достаточно 10 квадратов меди (ПВ3*10), Для более толстых металлов изготавливаются электроды из медного прутка большого диаметра, на концах заточены. Чем лучше соединение электродов и провода и чем короче провод тем больше ток и лучше сварка.
— Добавить таймер, кнопку, корпус по вкусу. Можно добавить на рычаг верхнего электрода светодиод, освещающий рабочую зону. Можно добавить еще одну обмотку на 3-5 витков и припаять к ней зуммер 5В (белый провод у меня на фото), он будет пищать при сварке.
ссылка на прошивку drive.google.com/open?id=0B0G2PPYK72Egc1lfT0t2OHFyTUE
RV2 подстроить до 3в, ниже лог. 0 и идет команда сохраняться в память.
Мотор-энкодер, две кнопки чтоб крутить его, кнопка сработки и кнопка энкодера
порты В для индикатора — ABCDEFG-2345610
индикаторы у меня sc56-11gwa, то есть общий катод.
осциллограммы
в названии видно выдержку в сек.
В первой выдержка 0,01 сек, импульсы по одному вручную, правее 5 импульсов по 0,01
остальные все по 5 импульсов автоматом через паузу, равную выдержке.
ток короткого замыкания 1200А, напряжение хх 1.9В
Сварка батареи электровелосипеда
Это видео с прошлого сварочника, там 3 витка *35мм
Провод более тонкий и гибкий, суть та же.
Пластина 0,1*4мм
Планирую купить+142Добавить в избранноеОбзор понравился+160
+286
Либо же «необычный» паяльник (тут важнее не мощность, а теплоёмкость жала — чтобы оно не успевало за пару секунд остывать при контакте с холодной банкой):
Но пайка получается хрупкой. Издержки свойств сплавов Розе и Вуда. Считаю, в шурик не очень надежно, но если отвалится, мир не рухнет. Также мир не рухнул, когда я паял сборки в шуруповерт и большой желтый фонарь из ноутбучных 18650 простым русским паяльником на 80 ватт. Капелька ортофосфорки и паялом каплю припоя садим на контакт. Готово- облужено. Потом к луженым торцам спокойно припаиваем проводники. Секрет в предварительной зачистке будущего места пайки и мощном паяльнике. Не нужно 20вт паяльником пытаться прогреть такую большую железяку, вы постепенно нагреете весь аккум. Я зачищаю дремелем насадкой с цилиндриком шкурки или алмазным отрезным, что стоит тем и зачищаю.
Технология пайки?
Зачищаете полюса аккумулятора наждачкой или напильником. Капаете каплю кислоты на зачищенное место. Кладёте кусочек сплава, раплавляете паяльником и сразу залуживаете. Затем залуживаете проводок и спаиваете вместе)
Попробуйте на батарейках обычных, набьёте руку и можно на аккумулятор переходить)
Добавлю
Паяльник 90-100вт с жалом ф 10мм.Кислота ортофосфорная-после пайки смываем водой или содой.Обкладки элемента не коротить раствором.Припой обычный ПОС-61.Температура около 330.
Греть не дольше 2-3 секунд, потом перерыв минут 10 пока элемент не остынет, перед пайкой проводника.
Залуживаем сначала контакты элемента, потом проводника, потом спаиваем вместе прижимая жалом сверху на 2-3 сек.Все операции с перерывом на остывание элемента.
Вместо провода удобно использовать спец ленту для сварки-она плоская и отлично паяется.
Если на месте пайки на аккуме 69 градусов будет, то мне кажется он рванет), если сильно переживать, то можно в каплю сплава добавить столько же пос-61, это увеличит температуру плавления
витки замыкаются через деталь же. Один виток это U, при замыкании на деталь O
полтора витка это U и еще 180 градусов, выходы будут в разные стороны торчать
вроде так
Та часть витка, что замыкается через деталь, находится вне магнитопровода и электромагнитного поля первичной обмотки, следовательно за виток не считается.
нарисуйте магнитопровод в разрезе (3 параллельных прямоугольника). Теперь проводим черту (провод) между двумя, поворачиваем на 180 и теперь между двумя другими. Получим, что провод сходил в зазор туда и обратно (охватил магнитопровод) — это и есть один виток. Дальше каждый проход будет добавлять по полвитка.
Контактная сварка своими руками — это круто, а проблему перевозки вещей на багажнике велосипеда можно решить проще, есть специальные сумки, крепятся к багажнику, одни из лучших — фирмы Author, может увеличиваться в объеме по мере загрузки — в высоту и с помощью боковых карманов — превращается в мини сумку-штаны:
Цена? ручка для переноски вертикально-горизонтально?
Та, что на моем фото, около 15-20$ стоит всего, года три уже служит. Чуть растрепалась но в целом норм.
Стоит около $50, есть ручка для переноски (в том же месте где и в вашей сумке) + в комплекте ремень для переноски на плече. И я эту сумку уже 8 лет использую, как новая.
сварил куски от кабельных лотков (правда не точечной сваркой а вольфрамовым электродом с присадкой). По размеру сделал чтобы 2 баклажки воды 6 литровых входило.
Просто и дешево
Но нужен аккум, повторяемость результата никакая, прожоги ленты и аккумов, нужна очень хорошая квалификация.
Толстое не сварить.
Лучше купить твердотельное реле на ток 200-500А и им коммутировать.
То есть прижим без напряжения, потом подача напряжения через твердотельное реле, снятие и только потом убирать электроды.
Педаль сгорит быстро или приварится, токи с аккума больше 100А точно.
У меня токи больше 1000А, можно коммутировать первичку — около 16-20А, можно просто автоматическим выключателем на 220В.
Сетка тонкая, смотрел такую, мне не понравилась.
На фото глубокие корзинки, мне нужна была другой конфигурации. Такой же как на нижнем фото стоит на велосипеде у отца спереди, нет опоры снизу, много не положишь.
За прямые руки несомненно плюс! Но обзор… очень сложно читается. Я понимаю, не все здесь писатели, но хотелось бы увидеть подробное описание чего, куда и как. Тема очень интересная. Но новичку не понятно нифига. Что-то там обрезали, куда то запихали… Я вроде не особо то далек от поделок разной электронщины (электровелосипед собрал в прошлом году, квадрик и т.д.) Но вот микроволновку еще не доводилось разбирать, да и с трансформаторами дела не имел. Так что для меня (и многих других) — это темный лес.
Увидев заголовок обзора, загорелся желанием повторить ваш эксперимент, но прочитав — понял то, что нифига тут непонятно. Надо курить тему в других местах. А это время… самый ценный ресурс. Эх…
Что непонятно? Обзор был написан поверхностно, если нужно могу и прошивку выложить. Схемы как таковой нет, деталей минимум, там, стандартная обвязка пикухи и десяток резисторов на дисплей.
Я информацию брал с форума там все очень подробно описано.
Силовая часть у всех примерно одинакова, таймер можно купить у китайцев (ставил один, работает) можно собрать самому.
И где вы такие мусорки находите :))
Я вот поглядываю и нету :(
Толи бомжи раньше успевают, толи народ обеднел и не выкидывает.
И на не рабочую микровлновку ставят бешенные цены :(
В свое время видел полный видеобзор сборки аналогичного агрегата, но на английском. Если нет проблем с этим (хотя там визуальный ряд хорош), то вполне повторяемо. Попробую найти тот обзор, если найду — отпишусь.
сам хочу именно для сварку аккумов сделать, пару витков КГ провода максимально который влазит в трасоформатор уже «намотал», думал на счет таймера, и понял что скорее всего дешевле будет купить опять же у китайцев, заказал такой, прийдет посмотрим что он из себя представляет.
у меня просто крутишь энкодер и изменяется выдержка.
в FRM01 нужно зайти в настройки (тык кнопку) мигает первый параметр, потом по следующему нажатию мигает второй параметр, по следующему мигает третий. нужно нажать + или — кнопки для изменения параметра, выдержка вроде второй (первый функция — типа работы таймера). опять нажать для сохранения. Таймер многофункциональный, настроек много и по этому управление не очевидно.
И + слева, — справа, неудобно.
механическое реле при токах 15-20а?
как у него с точностью отработки коротких импульсов по 0,01 сек?
по ссылке оно 10$ с доставкой
FRM01 меньше, явно точнее и дешевле
управление не так удобно, но оно универсально
оно электронное, механическая часть только для оперативности изменения параметров. практический аналог FRM01 только без хождения по меню. (кстсти FRM01 есть и так же не понравилось управление, много телодвижений)
я писал о программаторе, программатор пришел, сварку уже сделал, благодаря подсказкам и пояснениям автора, за что ему спасибо, варить пока не пробовал, надо все упаковать в корпус, но судя по некоторым видео на ютубе, народ на BTA делает все работает, с другой стороны ни чего не мешает выкинуть BTA и поставить на выходе твердотельное реле.
— я думал, что Вы о таймере писали, а он, вроде до 10А держит:
думал на счет таймера, и понял что скорее всего дешевле будет купить опять же у китайцев, заказал такой, прийдет посмотрим что он из себя представляет.
Энкодер porta.2 и porta.3, 1 и 2 нога пика
кнопка энкодера porta.0, 17 нога
кнопка звонка (педаль) porta.1 18 нога
все по умолчанию подтянуты к +5в, сработка дает 0.
порты семисегментника portB
порты В — ABCDEFGH-2354610
То есть сегмент А- RB2
portb.7=1 выход на оптрон нога 13
Индикатор зажигается +5 по выходам порта B и 0 выхода porta.0 porta.1
porta.0 porta.1 они же и выходы и входы, выходы для цифр индикатора и входы для кнопки и нажатия энкодера.
Кварц 4 мгц, mclr подтянуто к +5 через 10к.
По ссылке на лот с кварцами так и не понял какие кварцы в наборе. Огласите список, пожалуйста! Зачем они кстати в этом обзоре, вроде и исходная схема не использует кварцы и наверно не поставили внешний кварц?
Кварц стоит, 4мгц.
Были проблемы, когда проц с внутренним генератором переставал прошиваться, вставляешь его в программатор а он начинает выполнять программу. Ни стереть ни перезаписать не удалось, несколько штук так лежат.
По этому внешний кварц и MCRL использовал стандартно.
Описания на кварцы нет у продавца, странно
что в пакете
тонкий кварц, как спичка (наверное часовой)
16,000
24,000
8,000
20,000
4,000
6,000
25,000
27,000
12,000
каждого по 5, все плоские (лодочка) кроме часового
Прочитал в конце обзора разъяснения по принципу работы, у меня сложилост впечатление, что главное в дозировке — это энергия одного сварного импульса. Во всех описанных схемах она задаётся длительностью этого импульса. Но можно ведь регулировать энергию запасая её в батарее конденсаторов, меняя её ёмкость путём подключения или отключения кондесаторов.
Взять кондёр на 400 вольт, заряжать от сети через диод, потом разряжать через первичную обмотку трансформатора. Схема получится простейшей, диод + конденсатор + перекидной рубильник + трансформатор. Для сварки банок 18650 один раз подобрать ёмкость конденсатора и всё.
У контакта деталей которые свариваются очень низкое сопротивление. Внутреннее сопротивление таких высоковольтных кондеров будет значительно больше. Для разогрева именно этого контакта нужен очень большой ток (200-1000а) определенной длительности.
Кратковременный искровой дуговой разряд не произведет качественной сварки. Будет разбрызгивание расплавленного металла и электродуговая импульсная коррозия электродов.
Главное это дозировка импульса, все верно, но
Например сварка 0,01 сек*1000 ампер гораздо лучше чем 0,1 сек*100А.
Я сделал переходники из 35 квадратов меди (70 жестковаты на сгиб, неудобно). Переходники короткие, по пол метра, оконцованы, прикручены болтами, все как положено. Выдержка для сварки составила 0,1-0,2 сек. Очень долго, можно перегреть аккум. Снял переходники, электроды напрямую на концы 70-ки — выдержка 0,03-0,06. Совсем другое дело, точка четкая и металл не синеет, не меняет цвет.
Конденсаторная делается немного не так.
Берем кондер с низким внутренним сопротивлением большой емкости (не суперконденсатор). Допустим те, что для автоакустики используют.
Он заряжается до определенного напряжения, допустим до 10 в -одна энергия импульса, до 20 в зарядить — раза в 2 больше. Заряжать можно хоть от батарейки через повышайку. Чем больше напряжение тем больше энергия сварного импульса. Есть такие проекты на ютубе.
Есть еще китайские сварочники батарей, они тоже вроде на кондерах работают.
Пробуйте, напишите обзор потом
сварка 0,01 сек*1000 ампер гораздо лучше чем 0,1 сек*100А.
Вот для повышения силы тока я и предлагаю конденсатор заряжать до 300 вольт и разряжать на первичную обмотку трансформатора, а с вторичной снимать большой ток.
Конденсаторы — возможно подойдут такие, какие в фотовспышках стоят. Схему заряда и индикации можно взять оттуда.
Транс не нужен, пустые потери энергии. Просто разряжать кондер на точку. Проблема в том, что нужно сначала поставить электроды, потом давать ток, иначе искра и пробой. Полупроводниковые ключи могут не выдержать такую комутацию, а все остальное дает искру. Если только автоматический выключатель, там есть искрогасящая камера
Но это если конденсатор волшебный, с нулевым внутренним сопротивлением. Энергия заряда потратится пропорционально сопротивлению, если оно у свариваемого участка 10% от всей цепи — 90% энергии уйдёт в бесполезное тепло. Транс же преобразует это соотношение «в нашу пользу».
Если прикинуть на пальцах, ниже вы писали что установка во вторичке развивает 1200А и 2 вольта, это ~2.5 KW, при импульсе 1/100 сек энергия импульса 25 джоулей.
У меня старая советская фотовспышка на 68 джоулей. Т.е. конденсатор там не размером с 3л банку.
Вот только микроволновка («Деу») у меня «старого образца», неубиваемая…
Хорошо, могу проверить и разрядить кондер на первичку транса, глянуть что по выходу будет. Но как предлагаете коммутировать кондер на первичку? Допустим я заряжу кондер через диодный мост и резак, как рязрядить его мгновенно на первичку? Полевики наверное не выдержат такого тока.
И есть конденсатор на 0,1фарада, размером с 1-2 литровую банку, может его попробовать?
Есть такие контаткные сварочники на конденсаторах, без трансформаторов.
РАБОТАЮТ и на ютубе есть конструкции.Одна проблема -конденсаторы дорогие и их надо относительно много.
Когда то давно, в прошлой жизни, обсчался с подобным дивайсом. У нас были аппараты контактной сварки двух типов — трансформаторные и конденсаторные. Последние были компактнее и легче, но при плохом контакте адски стреляли, и на месте «точки» образовывалась нефиговая дырка. Трансформаторные были исполнены на элементной базе 70-х годов и имели регулятор, проградуированный в попугаях. Применялись для защиты тензодатчиков, наклеиваемых на турбинные лопатки и проводов от них. Зашита выполнялась слоем тонкой фольги из нержавейки (~0,2 мм)
Проходил практику от универа, были аппараты размером с газовую плиту, варили листы 2мм и подобное.
Мой нерж 0.2 варит гарантированно.
Если нет контакта, то стреляет, иногда пробивает
Ток измерить нечем. Была сварка с вторичкой из 35 мм, там ток был до 1000а. Измерял токовыми клещами с режимом максимума. Сейчас тех клещей нет, вторичка 70 мм.
Напряжение 2-3в примерно.
Давно валяется микроволновка под подобное дело. Как сделать силовую часть мне понятно (транс и тп)
А вот кто бы найти готовый блок управления недорого чтобы коммутировал по высокой стороне.
Интересно а если взять реле времени китайское 0,01-99сек. Его коммутировать через твердотельное реле?
А есть сразу реле времени с твердотельным на 20-30А недорага? Тогда вообще работ минимим.
Оно понятно что автом топика обладает знаниями элементной базой сделал плату. А мне колхознику фиг сделаешь магазинов нет, р/деталей, стеклотестолита нет, купороса и хл.нет нет…
Я в конце поста дописал, можно и без реле на длинные выдержки. Реле времени в комментах кучу приводили, стоимость 5-10$. Ток первички около 15-20а, некоторые реле могут работать напрямую с первичкой, вопрос долго ли.
плату я не делал, все на макетке собрал. Прошивку долго отлаживал, а плата десяток деталей, ерунда
Корзинки багажные — ну колхоз же дичайший… за сам аппарат — пятерка однозначно. Но эти кривенькие клеточки, выглядят ужасно, я бы не позорился с таким ездить.
Дяденька, я сам такой же криворучка. Поэтому либо куплю, либо не буду делать — чтобы не позориться.
Оно, конечно, хендмейд — но я стараюсь не делать напоказ того. что не могу сделать идеально.
То что оно хендмейд не каждый поймет, да и не важно это, были бы похожие готовые- купил бы.
Позориться или нет — мне не важно, я же не пряник, чтоб всем нравиться. Оно никому не мешает, свою задачу выполняет, сильно в глаза не бросается ну и ладно. Есть более важные задачи в этой жизни.
Оно не напоказ, оно для себя сделано. Идеально — это кончено здорово, но я не фабрика, не всегда такое возможно и не всегда оправдано по затратам времени и денег.
Если взять сварочный пруток нерж, сделать оправку для выставления размеров то будет лучше, но намного дороже и дольше (5-6 часов ушло на каждую корзину), а разницу мало кто заметит.
Я думаю что оно того не стоит.
В США вон наоборот колхозный хендмейд ценится больше в долларах, фабричным ровным все наелись.Модно однако.Но я думал автор покрасит блестючей автоэмалью.
Вообще они окрашены на 2 слоя серой краской. В местах сварки нужно было зачищать, иначе не было контакта, возможно повредился слой оцинковки. Чтоб не ржавело я и покрасил
Либо вы криворучка на порядок-другой, либо перфекционист.
Если второе могу открыть страшную тайну перфекционистам,
95% людей пох… й как оно выглядит. Все тараканы в вашей голове.
Так что делайте и выкладывайте результаты, или молчите.
Я бы так не говорил.
Не обязательно быть поваром, чтоб сказать что блюдо в ресторане некачественное.
Да, в ячейках есть неровности. Проволока была в круглой бобине, не прямая. Необходимо использовать оправку, чтоб клеточки были одинаковые, вылет сварки маловат, это не просто.
Косяки есть, но корзинки работают, выполняют свою функцию, мне этого достаточно.
Сварка батареи электровелосипеда www.youtube.com/watch?v=jbjqn_t5vQs
Это видео с прошлого сварочника, там 3 витка *35мм
Провод более тонкий и гибкий, суть та же.
Пластина 0,1*4мм
Не понял, почему собиралось на дорогом отстойном 628-ом пике? Более продвинутые 76-e в два раза дешевле, а 72-е и в 4 раза дешевле можно взять. Да даже 873-и дешевле будут
Спасибо за ссылки, гляну параметры, закажу. Ног не хватает часто. SMD иногда пользуюсь, но это больше для налаженных проектов. Для разовых проще собрать на макетке зеленой в дип, если пойдет и нужен повтор несколько раз, тогда SMD, да.
16f72 и 16F76 дешевы, но в них нет встроенной памяти, EEPROM нет.
то есть сохранение настроек получится сделать только с внешней памятью. Это нужно учитывать.
по проволоке процесс неправильный. Суть контактной сварки — большой ток через высокое переходное сопротивление пятна контакта. Время — минимально возможное. У вас большое время импульса, т.к. мала мощность транса. Для проволоки 4мм реальное время импульса 0,1-0,15с при токе 1500А. При меньшем токе и большем времени проволока вплавляется (даже не вплавляется, а вдавливается друг в друга), но пятно сварки небольшое а толщина проволоки в месте контакта очень уменьшается, что снижает прочность.
Должно быть так — именно в пятне контакта самый высокий нагрев, т.к. это переходное сопротивление та самое высокое.
Это выжимка из теории.
Делал контактную сварку из большого транса сварочного. Управление по первичке двумя оптотиристорами. Сразу тоже проволока вжималась друг в друга как у вас. После того как уменьшил время и увеличил давление — стало так как надо.
По таймерам — на али есть недорогие таймеры для контактной сварки
Вы все пишете правильно, я согласен с каждым словом. Но не каждый транс выдаст 1.5КА. А если ставить два транса, то может не выдержать проводка в квартире. У меня сейчас сварочник дает макс. ток КЗ около 1300А, при сварке стержней ток естественно меньше.
И практика — критерий истины. Багажники, которые я сделал тогда, до сих пор используются, 2-3 соединения отпали быстро и я их стрельнул сваркой заново. С ними все отлично.
И вот недавно я снимал контактную сварку в замедленном — остатки той проволоки 3мм, выдержка около 0.5 секунды вроде.
На видео видно на заднем плане первую точку сварки, я не смог оторвать проволоку, изгибал во все стороны и гнул, пришлось откусывать. Это говорит от том, что держится крепко. Может быть металл в этом месте отпущен, и сварка не профессиональная, но для домашнего использования вариантов мало.
И ссылка на таймер — я использую такие таймеры при создании контактной сварки. У меня есть подробные видео по их работе.
вот таймеры хотелось бы посмотреть
А меня электроды были 20 мм медь круг и подвод к приводу 200мм2 медь. Короткую линию не получалось сделать (( и именно в линии падало много.
Видео по таймеру, конкретно работу можно смотреть с 10 минут.
Сейчас пришел двухимпульсник, надо на него делать обзор.
Вот видео в замедленной съемке сварки батареи пластиной 0.3мм нерж.
Выдержка около 0.1 сек, меньше не варит — мощность транса малая.
Вторичка 95мм. Видны 4-5 импульсов сварки, замедлено раз в 10.
По линии это проблема, короткая линия сечением 50 будет иметь такое же сопротивление, как длинная линия сечением 100 и ток такой же, а не во все трансы можно запихнуть кабель сечением больше 50.
удивляюсь в очередной раз насколько муська повышает образованность. Можно два транса от микроволновки поставить, я думаю в импульсе проводка должна это пережить, правда при условии что просадки существенной не будет по сети в момент нагрузки, иначе смысла с двумя трансами нет. Автору мой низкий поклон
Самое дешевое собирать самому.
Готовые искать по словам типа spot welder.
Цены не гуманны ни разу :))))
Зачищаете полюса аккумулятора наждачкой или напильником. Капаете каплю кислоты на зачищенное место. Кладёте кусочек сплава, раплавляете паяльником и сразу залуживаете. Затем залуживаете проводок и спаиваете вместе)
Попробуйте на батарейках обычных, набьёте руку и можно на аккумулятор переходить)
Паяльник 90-100вт с жалом ф 10мм.Кислота ортофосфорная-после пайки смываем водой или содой.Обкладки элемента не коротить раствором.Припой обычный ПОС-61.Температура около 330.
Греть не дольше 2-3 секунд, потом перерыв минут 10 пока элемент не остынет, перед пайкой проводника.
Залуживаем сначала контакты элемента, потом проводника, потом спаиваем вместе прижимая жалом сверху на 2-3 сек.Все операции с перерывом на остывание элемента.
Вместо провода удобно использовать спец ленту для сварки-она плоская и отлично паяется.
два витка тут, около 2в холостой ход
как раз если два то в разные стороны торчать будет. Чтоб в одну 1.5, 2.5… и тд витка.
полтора витка это U и еще 180 градусов, выходы будут в разные стороны торчать
вроде так
U П Г L и тд это не виток где бы там что не замыкалось в итоге…
тут же обзор ее был
Та, что на моем фото, около 15-20$ стоит всего, года три уже служит. Чуть растрепалась но в целом норм.
сварил куски от кабельных лотков (правда не точечной сваркой а вольфрамовым электродом с присадкой). По размеру сделал чтобы 2 баклажки воды 6 литровых входило.
Но нужен аккум, повторяемость результата никакая, прожоги ленты и аккумов, нужна очень хорошая квалификация.
Толстое не сварить.
Лучше купить твердотельное реле на ток 200-500А и им коммутировать.
То есть прижим без напряжения, потом подача напряжения через твердотельное реле, снятие и только потом убирать электроды.
У меня токи больше 1000А, можно коммутировать первичку — около 16-20А, можно просто автоматическим выключателем на 220В.
Вторичку с такими токами никто в здравом уме коммутировать не будет.
и на будущее- сварная оцинкованная сетка на рынке- 1,5*1,0м стоит 100 рупий- из нее варить проще. :)
На фото глубокие корзинки, мне нужна была другой конфигурации. Такой же как на нижнем фото стоит на велосипеде у отца спереди, нет опоры снизу, много не положишь.
могу сфоткать вживую. стоит во дворе. :)
пс: на обоих багажниках опора снизу- ЕСТЬ! :)
Увидев заголовок обзора, загорелся желанием повторить ваш эксперимент, но прочитав — понял то, что нифига тут непонятно. Надо курить тему в других местах. А это время… самый ценный ресурс. Эх…
Я информацию брал с форума там все очень подробно описано.
Силовая часть у всех примерно одинакова, таймер можно купить у китайцев (ставил один, работает) можно собрать самому.
Я вот поглядываю и нету :(
Толи бомжи раньше успевают, толи народ обеднел и не выкидывает.
И на не рабочую микровлновку ставят бешенные цены :(
Поиск по «microwave welding machine»
aliexpress.com/item/2016-Newest-DC-12V-LED-Display-Digital-Delay-Timer-Control-Switch-Module-PLC-Automation-free-shipping/32613039577.html
Не понравилось управление, сделал свое.
в FRM01 нужно зайти в настройки (тык кнопку) мигает первый параметр, потом по следующему нажатию мигает второй параметр, по следующему мигает третий. нужно нажать + или — кнопки для изменения параметра, выдержка вроде второй (первый функция — типа работы таймера). опять нажать для сохранения. Таймер многофункциональный, настроек много и по этому управление не очевидно.
И + слева, — справа, неудобно.
как у него с точностью отработки коротких импульсов по 0,01 сек?
по ссылке оно 10$ с доставкой
FRM01 меньше, явно точнее и дешевле
управление не так удобно, но оно универсально
Опять без твердотелки не обойтись…
позже найду те записки что я делал, там дисплей ОК или анод, куда какие ноги, в протеусе проект может соберу
кнопка энкодера porta.0, 17 нога
кнопка звонка (педаль) porta.1 18 нога
все по умолчанию подтянуты к +5в, сработка дает 0.
порты семисегментника portB
порты В — ABCDEFGH-2354610
То есть сегмент А- RB2
portb.7=1 выход на оптрон нога 13
Индикатор зажигается +5 по выходам порта B и 0 выхода porta.0 porta.1
porta.0 porta.1 они же и выходы и входы, выходы для цифр индикатора и входы для кнопки и нажатия энкодера.
Кварц 4 мгц, mclr подтянуто к +5 через 10к.
на 3 элемента
Можно было разбить на 2 или 3 параллельные ветки
Жестко, но как есть.
Обошлось без молотка
дремелем или болгаркой повредить первичную обмотку, а она еще нужна.
Были проблемы, когда проц с внутренним генератором переставал прошиваться, вставляешь его в программатор а он начинает выполнять программу. Ни стереть ни перезаписать не удалось, несколько штук так лежат.
По этому внешний кварц и MCRL использовал стандартно.
Описания на кварцы нет у продавца, странно
что в пакете
тонкий кварц, как спичка (наверное часовой)
16,000
24,000
8,000
20,000
4,000
6,000
25,000
27,000
12,000
каждого по 5, все плоские (лодочка) кроме часового
Взять кондёр на 400 вольт, заряжать от сети через диод, потом разряжать через первичную обмотку трансформатора. Схема получится простейшей, диод + конденсатор + перекидной рубильник + трансформатор. Для сварки банок 18650 один раз подобрать ёмкость конденсатора и всё.
Кратковременный искровой дуговой разряд не произведет качественной сварки. Будет разбрызгивание расплавленного металла и электродуговая импульсная коррозия электродов.
Например сварка 0,01 сек*1000 ампер гораздо лучше чем 0,1 сек*100А.
Я сделал переходники из 35 квадратов меди (70 жестковаты на сгиб, неудобно). Переходники короткие, по пол метра, оконцованы, прикручены болтами, все как положено. Выдержка для сварки составила 0,1-0,2 сек. Очень долго, можно перегреть аккум. Снял переходники, электроды напрямую на концы 70-ки — выдержка 0,03-0,06. Совсем другое дело, точка четкая и металл не синеет, не меняет цвет.
Конденсаторная делается немного не так.
Берем кондер с низким внутренним сопротивлением большой емкости (не суперконденсатор). Допустим те, что для автоакустики используют.
Он заряжается до определенного напряжения, допустим до 10 в -одна энергия импульса, до 20 в зарядить — раза в 2 больше. Заряжать можно хоть от батарейки через повышайку. Чем больше напряжение тем больше энергия сварного импульса. Есть такие проекты на ютубе.
Есть еще китайские сварочники батарей, они тоже вроде на кондерах работают.
Пробуйте, напишите обзор потом
Конденсаторы — возможно подойдут такие, какие в фотовспышках стоят. Схему заряда и индикации можно взять оттуда.
Если прикинуть на пальцах, ниже вы писали что установка во вторичке развивает 1200А и 2 вольта, это ~2.5 KW, при импульсе 1/100 сек энергия импульса 25 джоулей.
У меня старая советская фотовспышка на 68 джоулей. Т.е. конденсатор там не размером с 3л банку.
Вот только микроволновка («Деу») у меня «старого образца», неубиваемая…
И есть конденсатор на 0,1фарада, размером с 1-2 литровую банку, может его попробовать?
BTA 41-600 есть, можно попробовать
РАБОТАЮТ и на ютубе есть конструкции.Одна проблема -конденсаторы дорогие и их надо относительно много.
Мой нерж 0.2 варит гарантированно.
Если нет контакта, то стреляет, иногда пробивает
Напряжение 2-3в примерно.
А вот кто бы найти готовый блок управления недорого чтобы коммутировал по высокой стороне.
Интересно а если взять реле времени китайское 0,01-99сек. Его коммутировать через твердотельное реле?
А есть сразу реле времени с твердотельным на 20-30А недорага? Тогда вообще работ минимим.
Оно понятно что автом топика обладает знаниями элементной базой сделал плату. А мне колхознику фиг сделаешь магазинов нет, р/деталей, стеклотестолита нет, купороса и хл.нет нет…
плату я не делал, все на макетке собрал. Прошивку долго отлаживал, а плата десяток деталей, ерунда
Оно, конечно, хендмейд — но я стараюсь не делать напоказ того. что не могу сделать идеально.
Позориться или нет — мне не важно, я же не пряник, чтоб всем нравиться. Оно никому не мешает, свою задачу выполняет, сильно в глаза не бросается ну и ладно. Есть более важные задачи в этой жизни.
Оно не напоказ, оно для себя сделано. Идеально — это кончено здорово, но я не фабрика, не всегда такое возможно и не всегда оправдано по затратам времени и денег.
Если взять сварочный пруток нерж, сделать оправку для выставления размеров то будет лучше, но намного дороже и дольше (5-6 часов ушло на каждую корзину), а разницу мало кто заметит.
Я думаю что оно того не стоит.
Если второе могу открыть страшную тайну перфекционистам,
95% людей пох… й как оно выглядит. Все тараканы в вашей голове.
Так что делайте и выкладывайте результаты, или молчите.
Не обязательно быть поваром, чтоб сказать что блюдо в ресторане некачественное.
Да, в ячейках есть неровности. Проволока была в круглой бобине, не прямая. Необходимо использовать оправку, чтоб клеточки были одинаковые, вылет сварки маловат, это не просто.
Косяки есть, но корзинки работают, выполняют свою функцию, мне этого достаточно.
www.youtube.com/watch?v=jbjqn_t5vQs
Это видео с прошлого сварочника, там 3 витка *35мм
Провод более тонкий и гибкий, суть та же.
Пластина 0,1*4мм
у меня по ссылке 1,38$ штука, лот 10 шт.
ссылки дадите на дешевые пики, что то я не нашел?
aliexpress.com/item/20pcs-lot-PIC16F72-PIC16F72-I-SO-patch-SOP28-original-authentic/32628621164.html
Ну и весьма распространённые 873-и и то дешевле
aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-PIC-microcontroller-new-goods-PIC16F873A-I-SO-PIC16F873A-SOP-package-YF1112/32534020258.html
Заметьте, что это всё корпусе на 28 ног и со вкусняшками типа аппаратного I2C
Да, у 72-го и 76-го ацп всего 8 бит, но, помилуйте, часто ли нужен более точный?
А уж если действительно нужен, то можно взять отдельный 4-х канальный 16 бит aliexpress.com/item/1pcs-16-Bit-I2C-ADS1115-Module-ADC-4-channel-with-Pro-Gain-Amplifier-for-Arduino-RPi/32667822531.html
P.S. Если вы ещё не перешли на SMD, рекомендую переходить незамедлительно, работы сразу раза в два меньше становится, детали дешевле, а размеры плат меньше.
то есть сохранение настроек получится сделать только с внешней памятью. Это нужно учитывать.
Заказал 5 таких чипов
Даташит из русских какой к ним ближе?
Должно быть так — именно в пятне контакта самый высокий нагрев, т.к. это переходное сопротивление та самое высокое.
Это выжимка из теории.
Делал контактную сварку из большого транса сварочного. Управление по первичке двумя оптотиристорами. Сразу тоже проволока вжималась друг в друга как у вас. После того как уменьшил время и увеличил давление — стало так как надо.
По таймерам — на али есть недорогие таймеры для контактной сварки
И практика — критерий истины. Багажники, которые я сделал тогда, до сих пор используются, 2-3 соединения отпали быстро и я их стрельнул сваркой заново. С ними все отлично.
И вот недавно я снимал контактную сварку в замедленном — остатки той проволоки 3мм, выдержка около 0.5 секунды вроде.
На видео видно на заднем плане первую точку сварки, я не смог оторвать проволоку, изгибал во все стороны и гнул, пришлось откусывать. Это говорит от том, что держится крепко. Может быть металл в этом месте отпущен, и сварка не профессиональная, но для домашнего использования вариантов мало.
И ссылка на таймер — я использую такие таймеры при создании контактной сварки. У меня есть подробные видео по их работе.
А меня электроды были 20 мм медь круг и подвод к приводу 200мм2 медь. Короткую линию не получалось сделать (( и именно в линии падало много.
Сейчас пришел двухимпульсник, надо на него делать обзор.
Вот видео в замедленной съемке сварки батареи пластиной 0.3мм нерж.
Выдержка около 0.1 сек, меньше не варит — мощность транса малая.
Вторичка 95мм. Видны 4-5 импульсов сварки, замедлено раз в 10.
По линии это проблема, короткая линия сечением 50 будет иметь такое же сопротивление, как длинная линия сечением 100 и ток такой же, а не во все трансы можно запихнуть кабель сечением больше 50.