Упаковка простая картонная — ничего особо интересного.
Внутри в пластиковом ложементе находится герой обзора вместе с дополнительными аксессуарами. Они не представляют из себя ничего интересного. Лучше бы вместо дешман зарядки положили уплотнительных колечек или резьбы смазали получше.
Есть инструкция с рантаймами и прочим.
А также огромный разворот с описанием работы Андруила 2.0.
Ну и наконец фонаричек. Уменьшительно ласкательно потому, что он действительно крайне мимимишный и маленький.
Убирается на ладони. Мне нравится этот момент т.к. в последнее время в едц фонари уже даже 21700 пихают и не морщатся.
Тут же у нас 14500 т.е литиевый акум в размерах пальчиковой батарейки. От АА фонарь не заводится. Только литий.
Ну и раз уж достали акум, то давайте раскрутим все, что раскручивается. Резьбы треугольные. Неанодированные. Смазана только хвостовая часть. Везде присутствуют уплотнители.
Заявлена влагозащита ipx8, но что-то доверия у меня это не вызывает.
Кнопка электронная т.е. не происходит физического отключения акума. Соответственно рано или поздно все это разрядится.
С внутренней стороны довольно мощная пружинка, влагозащитная мембрана и металлический толкатель. Клик четкий, приятный. На хвосте фонарь может стоять
В фронтальной стороны пружины нет.
Продолжим разбирать голову.
Открутив безель, видим акриловую tir линзу.
Эта линза накрывает собой светодиоды, или, как сейчас модно говорить, эмиттеры.
У меня версия с нейтральным светом 6000К. По замерам все четко, как в аптеке.
Еще из интересного — есть три, так называемых, aux светодиода. Она светят, когда фонарь выключен или заблокирован. У некоторых фонарей они rgb, тут же можно выбирать при заказе.
Эти диоды можно выключать, регулировать яркость или же включать мигалку. Это все возможно благодаря тому самому перемудренному андурилу.
Если вам лень запариваться изучением, как и мне, то стандартно установлен упрощенный «маггловский интерфейс». Короткое нажатие — вкл. Удержание — плавное увеличение/уменьшение яркости. Двойной клик — турбо режим.
Естественно четкого хотспота нет, что, на мой взгляд, очень хорошо для едц фонаря.
В реальной эксплуатации четко видно отличные заливные свойства. При этом 1400 люмен в турбо режиме — это крайне ненадолго. Голова очень быстро нагревается. Вообще рабочий режим по-моему мнению что-то в районе 200 люмен. Этого вполне достаточно для такого фонаря.
Ну и как-то так получилось, что мы все про внутрянку, да про свет. Поэтому внешний вид опишу пожалуй в конце.
Благодаря сверхкомпактным размерам можно крепить куда угодно — в молле стропы, кармашки, подсумки и пр.
Двустороння клипса позволяет закрепить даже на козырьке и использовать как эрзац налобник.
Короче — фонарь крайне годный. Мое мнение, что у энтузиастов он или уже есть или скоро будет. Нужен ли не энтузиастам? На мой вкус вполне подойдет. Много света, компактный, красивый. И самое главное — бюджетный. Рекомендую короче.
| +16 |
1212
43
|
| +102 |
6702
214
|
| +76 |
2669
63
|
| +67 |
3816
83
|
| +26 |
2960
62
|
Совсем уж откровенно синит этт когда спектр кривой.
Ммм, что-то новое, метрические и дюймовые канули в лета?
1 — этот фонарь работает только от литиевых 4,2В аккумов, от 1,5В батарейки формата АА — нет.
2 — профиль резьбы обычный, «треугольный», она же метрическая, на качественных фонарях обычно «квадратная», она же трапецивидная, по мне так более удобная и изнашивается не так сильно.
а зачем?
запас аккумов решает проблему на много лет вперёд. (желательно, конечно, 18650 и 21700, а не мелкие 14500, но можно и их, если хочется)
для случая " а вот когда долго не будет, тогда..." — ну так мы на практике это проверили,
и оказалось, что пачка аккумов + зарядники всё равно отлично решают вопрос, теория и практика идеально сошлись.
Остатки энергии в часах — это примерно около нуля, там светить нечему.
Понимаю, в критической ситуации в ход идёт всё.
Только на практике это «всё» даёт очень мало энергии, и очень мало света.
особенно если ты знаешь цифры не только из чужих обзоров, но и сам много лет сам кое-что измерял.
p.s. у меня много лет, даже в совершенно спокойное время, был некоторый запас фонарей, светильников и аккумуляторов.
Когда ситуация изменилась в худшую сторону, потребовалось лишь немного увеличить, но принципы остались те же.
Выключил чтобы не мешал спать, сегодня утром опять включил, но не следил. Через 3 часа оно практически перестало светить, может раньше.
Да, это не фотонная пушка, облака не подсвечивает, до Луны не добивает, ЧСВ не поднимает. Но 4-5 часов от батарейки, от которой уже «отказались» настенные часы, и за ~3$ — вполне полезный осветительный прибор, и для домашних целей он лучше чем мега-фонарик с питанием только от единственного аккумулятора.
И вот языком цифр, если часы не дефектные, то батарейку они используют почти до упора.
С «батарейку АА, которая год простояла в настенных часах и часы от неё уже не могли ходить», даже если она щелочная, это обычно что-то типа десятков милливатт, в лучшем случае (и это уже дефект. часы) сотни милливатт, но на очень низком напряжении.
С солевой ещё хуже, там изначально было что-то типа 1/6-1/7 от ёмкости щелочной.
От которых никакого приличного света, даже в хорошем фонаре, не будет.
Да и «фонарику «за пару сотен рублей»» место в мусорном ведре, с любыми батарейками.
" для остальных бытовых целей света было достаточно."
Ну, для некоторых граждан еда это «чтобы всегда был самогон и что-то закусить, на худой конец бутылочка боярышника», ну а кому-то такой свет, «фонарик «за пару сотен рублей»» тоже нормальный, главное чтобы на боярышник хватало.
А насчет света -для глаз лучше взять 4000К. Особенно ночью, для чего фонари и предназначены. И у кого зрение плохое.Холодный и «дневной» свет хорош только при очень высокой освещенности, но никак не ночью и тем более не зимой. Сравните освещенность на солнце днем и даже от суперяркого фонарика — разница будет в десятки и даже сотни раз.
Дважды прочитал обзор, обычный проходной фонарик, хитом точно не станет.
Конвоелюбителям понравицца. Больше никому.
и что?
Фонарь сильно на любителя.
Эндурил любим сектантами, для остальных это неудобное управление.
Драйвер и режимы — ой.
14500 это 1/3 от энергии в 18650, долго не посветишь, плюс перегрев раньше, из-за мелкого корпуса.
По моим хотелкам очень далек от идеала.
Магнита нет. Да что там магнита, даже такой необходимости, как встроенной зарядки не завезли. А автору, похоже, достаточно андурила на синюшном (ИМХО) led за вполне приличный ценник.
А фонарей 3х18650 полно.
неудачный формат, если их реально использовать.
и поменять аккум в такой мелочи дороже и геморнее, чем купить новый микро-фонарь.
Видимо не стоит пока брать…
Спасибо!
Имею Lumintop E05C и Olight S15 Baton, первый с крайне удобной «боковой лампой», когда возишься с авто самое то. А вот второй переваривает вообще всё, даже от АА NiMh с 1,2В спокойно работает. И вот если что-то ответственное, то только с ним, ну хотя бы потому, что щелочные батарейки в мороз спокойно работают, а обычный литий не очень, ну и возможность быстро сменить уставшую батарейку сильно нравится.
Жаль они прекратили выпуск таких «батонов» всеядных, а жаль, я искал недавно взамен украденного своего, нет альтернативы.
3А это ещё очень, очень скромно.
И это вполне рабочие токи, с которыми можно светить немалое время в стабилизированном режиме.
Уже несколько лет как pocket rocket -ы выдают и 10А, и поболее.
Часто включение с простейшим direct Drive, всё чтобы пыхнуть ради “вау!».
Для этого трипл не нужен.
А на одном эмиттере надо почти 2А вкачать, чтобы те же 750лм получить и треть питания сразу уехала в тепло. Про скорость деградации люминофора я уж и молчу.
уже написали — и я, и другие, см. выше.
Лучше распределение света (даже при похожей оптике, от 3 — лучше, чем от 1) и немного выше КПД 3 диодов, при том же токе, разделяемом на 3.
никаких проблем включать трипл на малой яркости нет.
Слишком малые запас энергии и токи.
можно последовательно, а можно параллельно.
оптика разная бывает, я знаю и тройные мини-рефлекторы, сильно на любителя, но они есть.
ещё как причём.
Потому что, когда1 и тот же ток идёт или на 1, или на 3 диода, на трипле на токе в 1/3 будет чуть-чуть ниже напряжение.
ЧТобы это потом превратилось в бОльший КПД, как раз и нужен импульсный, а не линейный, драйвер.
даже меньше 10%, но он есть.
Это побочный эффект от триплов и квадов, а не основной.
Опять же, диоды разные, на некоторых для мощных режимов 3-4 диода необходимы, а на средних разница чуть больше, чем у упомянутых Вами cree.
Я, например, использую в фонарях HiCRI диоды Osram, Nichia и т.д.
а зачем?
запас аккумов решает проблему на много лет вперёд. (желательно, конечно, 18650 и 21700, а не мелкие 14500, но можно и их, если хочется)
для случая " а вот когда долго не будет, тогда..." — ну так мы на практике это проверили,
и оказалось, что пачка аккумов + зарядники всё равно отлично решают вопрос, теория и практика идеально сошлись.
Про то, что аккумы на литии не дружат с морозами, а щелочным АА это до -20 пофигу вы как то скромно умолчали, а фонарь вне руки зимой промерзает за минуту, знаю на практике.
Рад за вашу теорию и практику, но моя иная.
18650 аккум весит 46-47 грамм, 21700 — 68-70 грамм, в обеих случаях плотность энергии в разы выше, чем у щелочной АА.
«батарейку типа АА я могу найти практически везде и всегда»
какую-то АА — поверю. Даже просто хорошую щелочную — уже далеко не везде.
«я этим фонарём «дожигаю» те батарейки, от которых пульты ДУ уже не работают, фонарь высасывает последнее. „
это означает, что Вы вообще им не светите, потому что если от АА отказался работать пульт (!) — как правило, это уже полный труп, а не батарейка.
таскать с собой трупики и полу-трупики в поход ?? это ж сколько лишнего веса.
“аккумы на литии не дружат с морозами» не совсем так, на умеренном вполне работают, примерно от -15 лучше брать морозостойкие, ну и высокотоковые обычно тоже лучше себя ведут.
«а щелочным АА это до -20» враньё, щелочные ведут себя на морозе значительно хуже.
литиевые батарейки — вот они хороши на морозе.
Про вес я просто промолчу, 10 грамм это вообще о чём? меня не смущают 18650 и 21700, более того, у меня есть фонари на них, да вот только это совершенно не EDC, а «батон» висит на кармане джинс постоянно.
Про доступность АА — я умоляю, вот именно что щёлочь можно найти вообще везде, а по ттх «топ» от «фикспрайса» отличается совсем ненамного, не так давно было предметно:
mySKU.me/blog/russia-stores/92100.html
Да, бывает дожигаю, фонарь умеет до 0,8В по ощущениям, у пульта похоже отсечка есть и он ниже 1В не расходует. А мне вот ночью подсветить хватает на детей и кошку посмотреть, на вылазку такое я естественно не беру, я просто привёл пример того, что фонарь работает от любого шлака, видимо зря, большинство это восприняли как основной сценарий.
Про «минуса» — ну минуса всех свои, щёлочь нормально работает до -10, вообще любая, а вот фирменный Li-ion аккум Lumintop сдох у меня в относительно скромные -5 на улице, емнип стандартный аккум на литии ниже нуля не особо любит. А про литиевые батарейки (не аккумы, это важно) — топ, вне конкуренции и тут я согласен, но стоят пипец просто. К слову в брелке от сигналки только они — дорого, но знаешь что отработает и не отвалится внезапно.
вопрос личных предпочтений.
" щёлочь можно найти вообще везде, а по ттх «топ» от «фикспрайса» отличается совсем ненамного"
везде на прилавке будет что-то, плюс цены будут очень разными, это из практики.
те. в какой-то дыре будут на прилавке какие-то солевые и какие-то щелочные (или дюраселл, или гуано), и все варианты будут в разы дороже, чем если брать в хорошем недорогом магазине, где 10шт стоят ~2.5 евро.
«бывает дожигаю, фонарь умеет до 0,8В по ощущениям, у пульта похоже отсечка есть и он ниже 1В не расходует»
там в лучшем случае десятки миллиВатт-часов.
Дожигайте на здоровье, но энергии и света там практически ноль.
нет там света, по сравнению с любым нормальным фонарём.
Для флуда на форумах годится, а светить — нет.
" щёлочь нормально работает до -10, вообще любая, "
снижая в разы энерго- и токо — отдачу, при том, что у щелочи с токами плохо даже при +25.
«фирменный Li-ion аккум Lumintop сдох у меня в относительно скромные -5 на улице, „
не знаю, что там у вас было, банки нормально работают примерно до -10...-15.
И в теории, и на практике.
Работают намного лучше, чем щелочь.
Хотите до -20...-30 — берите высокотоковые и морозостойкие.
“А про литиевые батарейки (не аккумы, это важно) — топ, вне конкуренции и тут я согласен, но стоят пипец просто. „
я кое-где использую. нормально они стоят для своих характеристик.
но это если фонарями пользоваться, а не использовать высаженные АА из пультов ДУ.
чуть посветить на самом свтлячковом режиме, если он есть, да и всё.
Хотя в пультах чаще ААА батарейки, там ёмкость меньше, но зато их в пульте две.
И лучше иметь возможность светить 3 часа, чем не иметь.
Пульты, как правило, используют батарейки почти до нуля, работая даже когда там ниже 1В под милливаттной нагрузкой.
И даже если батарейка там наполовину живая, толку от ААА всё равно очень мало — это на практике, если нужен свет, а не просто трепаться на форуме.
Впрочем, как уже написано, кому-то и боярышник с закуской — нормальная еда, а кому-то фонарик на 2 бакса и батарейки из пультов — нормальный свет, главное чтобы на боярышник хватило.
Зачем нужен этот обрубок, да еще и с такой синевой и тремя диодами и соответственно, начисто лишенный из-за этого компактности — большой-большой вопрос.
Но, если человеку нравится — почему бы и нет.
Но, ИМХО, фонарь этот — как морская свинка — ни к морю (наключник), ни к свиньям (обычный фонарь на 18650) — ибо есть представители из обоих классов лучше обозреваемого.
P.S. особенно поржал над AUX диодами — накой они нужны ОТДЕЛЬНО? Обычно из роль выполняет ли обычный диод в муне, либо диод под кнопкой.
Так а тут какая, если уж на то пошло? Если на этом сделан акцент. Что дюймовая, что метрическая, с виду одно и тоже, но стоит лишь попробовать накрутить
Я бы даже сказал до h4
это один из главных параметров в любом обзоре фонаря, плюс графики.
Ловите,
Wurkkos TS10 Flashlight Review
Modes and Currents
Mode Mode Claimed Output (lm) Claimed Runtime Measured Lumens
Turbo (Double click from on state) 1400 1h14m 1345 (0s)
1040 (30s)
Highest stepped 900 1h29m 454
7 580 1h20m 187
6 300 1h24m 38
5 130 2h43m 15
4 50 6h43m 5
3 10 – 1
2 (Lowest stepped output) 1 – 0.1
1 (Lowest ramping output) – – 0.009
ниже раздел Pulse Width Modulation,
и видим, что у фонаря довольно-таки низкочастотный ШИМ.
Как по мне, это плохо.
https://aliexpress.ru/item/item/1005004073302847.html
латунный, Wurkkos TS10 Brass
— Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры.
— Нет, красное — это не из нашей галактики.
— А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему.
— Товарищ адмирал, разрешите поинтересоваться. Как нам с йети быть?
— Йети? Надо чаще мыть.
— Да нет, я про снежного человека.
— А-а! А это надо с контр-адмиралом посоветоваться, он Атлантиду видел.©ДМБ
У меня за пару сотен (вместе с велокреплением) фонарик как на фото.
Он и АКБ 14500 переваривает, и обычную пальчиковую батарейку. И на велик ставлю, и в поход брал. С 14500 светит будь здоров. И луч ещё регулируется в тонкий пучок…
Вы и музыку небось через «ламповый» усилитель слушаете?
Сравнение КПД оптических систем не подкинете? И формулу заодно.
есть, но это уже не 2-3 бакса. Но и не гуано.
То, что этот луч света всегда ужасен — уже другой вопрос.
Ещё выскажитесь в адрес ножеманов, вейперов, пользователей перьевых ручек, и прячьтесь )))
Если мазохисту нравится — пусть пользуется отборным гуано.
в хороших мониторах нет ШИМ.
были.
Я в 2012м купил HP ZR2740w, без ШИМ и с неплохой матрицей.
«да и сейчас у них та же ШИМ, только на килогерце+. „
у некоторых есть ШИМ, примерно у половины моделей с ЖК матрицами — нету.
С Oled да, все с ШИМ.
Мерцание на неск. сотнях Герц видно, его не было.
Мерцание на килогерцах видно приборами, его тоже не было.
«схему, у Вас нет случайно? „
зачем мне схема? БЫл монитор, потом был продан и заменён на другой, с 27“ 4K, тоже без мерцания, конечно же.
Схемы питания светодиодов с DC и регулировка с DC Dimming описаны в множестве статей.
[quote]Схемы питания светодиодов с DC и регулировка с DC Dimming описаны в множестве статей.[/quote]
именно в реальных мониторах?
так ваша криворукость в поиске — это ваши проблемы, а не мои.
Модель, в любом случае, давно снята с производства, её уже не купить.
зато сотни других flicker free вполне себе продаются.
" Просто есть инфа, что подавляющее большинство «flickerless» подсветок просто на 1+кГц работают, "
нет.
ШИМ на 1 КГц никем из приличных производителей не называется ни
DC Dimming, ни flicker free.
(Обычно в таких случаях просто ничего не пишут)
[quote]ШИМ на 1 КГц никем из приличных производителей не называется ни
DC Dimming, ни flicker free.[/quote]
когда я последний раз интересовался — именно так всё и было. Впрочем, тогда и СД-подстветки не было, а ЛДС только ШИМить можно.
А, с ламповой подсветкой. Там часто был ШИМ, низкочастотный, обычно 180-200 Гц, но частично сглаживался очень медленным люминофором ламп.
А иногда яркость регулировалась просто на матрице, через падение контраста (у меня был такой Samsung 920T, куплен в 2006м, выпускаться начал в 2004 или 2005).
Те. модели примерно 2002-2010 гг., некоторые выпускались где-то до 2012-13гг.
Светодиодная подсветка в ноутбуках пошла года эдак с 2006-07, в мониторах чуть позже, с 09-10гг, в проф. мониторах ещё чуть-чуть позже.
Но уже 10 лет назад ламповая подсветка была лишь в некоторых старых моделях, которые снимались с производства.
Те. с тем, как работают мониторы последние лет 12-15, Вы не знакомы.
(Более того, разговор про чьи-то личные проблемы является оффтопиком на этом сайте.)
Так вот и освещаемая обстановка начинает «дробиться» при свете таких фонарей, что сильно напрягает мозг. Дальше индивидуально: кто-то менее восприимчив, кто-то более. Но в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве случаев люди просто не понимают, что происходит, и списывают усталость глаз (а в реальности — мозга) на плохой свет. Ну он реально плохой, но не из-за яркости, как многие думают. Так как при какой-нибудь свечке люди часами могут сидеть и даже работать, а там света гораздо меньше.
ещё раз: регулировка током. Есть в сотнях моделей.
«типа от этого цветопередача страдает. „
не совсем так.
Есть очень небольшая разница при большом перепаде яркостей.
Просто калибруете монитор при той яркости, пр которой работаете. Всё.
Поясню: на цветопередачу производителям на©рать с высокой колокольни, это лишь маркетологическая отмазка «почему мы лепим ШИМ».
Драйверы довольно простые получаются, всего несколько деталей, но с очень широким функционалом за счёт использования контроллера.
В линейном режиме никто не применяет, ибо дорого (мощные транзюки, большие радиаторы, етц)
(у меня есть и те, и другие)
это как раз оно, как и «DC dimming»
Измерьте пульсации / ШИМ и увидите.
ВЧ ШИМ, конечно, бывает, на десятках килогерц, это видно на осциллограммах с фотодиодом, и совершенно незаметно глазом.
Но когда пишут, что ШИМ нет, обычно это значит, что его нет.
И не надо путать остатки ВЧ пульсаций (там считанные проценты) с ВЧ ШИМ, это разные вещи.
Ещё раз: я не говорю, что Вы ошибаетесь, просто мне не попадалось ни 1го пруфа линейной регулировки, а вот случаи цыганщины — вдосталь.
Что там вам попадалось, а что нет — исключительно ваши личные проблемы
Пульсации и ШИМ прекрасно видны и наглядно (сотни герц), и на приборах (в том числе и десятки килогерц)
" «PWM free» — это не совсем так"
в большинстве случаев это именно так.
И это прекрасно проверяется.
Вы фантазируете.
В хороших недешёвых моделях производители серьёзно относятся к цветопередаче.
Это и хорошие матрицы, и обширное меню регулировок, и заводская калибровка.
В совсем серьёзных моделях есть возможность писать профили прямо в LUT монитора.
И да, цветопередача лет 20 была главным врагом продавцов ЛСД, ни одного сравнения с ЭЛТ я не встречал ни в 1м обзоре — видимо, запрещено было тогда, да и впоследствие эта тема под запретом фактически, наподобие наступательной доктрины СС в 20х..30х..41го — в нашей стране)
Кому надо придумывать отмазки, почему лучше покупать дешёвое гуано — тот придумывает.
«цветопередача лет 20 была главным врагом продавцов ЛСД»
никогда не была. Проф. ЖК мониторы были и 10, и 15, и 18 лет назад. Видел лично, в том числе. Да, недёшево.
Про ровно «20 лет» сходу моделей не вспомню, скорее всего тоже были и в 2003м.
«ни одного сравнения с ЭЛТ я не встречал ни в 1м обзоре»
Видимо, Вы вообще ничего не встречали.
Но это исключительно Ваши проблемы.
[quote]никогда не была. Проф. ЖК мониторы были и 10, и 15, и 18 лет назад. Видел лично, в том числе. Да, недёшево.[/quote]
Опять Вы о 0,5% рынка, которые 99% юзеров не видели даже издалека. Мимо.
[quote]Видимо, Вы вообще ничего не встречали.
Но это исключительно Ваши проблемы.[/quote]
Лет 20 назад, когда только появились б-м доступныеЛСД, активно конкурировавшие с «устаревшими неполиткорректными» ЭЛТ — я читал десятки обзоров, да и последующие лет 10 б-м был в теме. Так что мимо опять.
Кому надо, тот покупает качественные мониторы в любой стране мира.
Кому надо придумывать отмазки, почему лучше покупать дешёвое гуано — тот придумывает.
Так что ещё раз: это ваши личные проблемы.
Комплект инструментов хорошего техника (электрика, сантехника) стоит, как правило, 4х-значную сумму в евро.
В экономном варианте бывает несколько меньше, но всё равно даже скромный комплект это под тысячу.
Кто их покупает, компания-работодатель или он сам, уже дело десятое, могут заодно и пару приличных фонарей купить.
И как-то вот я не видел у хороших мастеров, чтобы под лозунгом «терял я их» вместо первоклассного инструмента они покупали бы гуано.
Кстати, если мастер приходит с инструментом сорта гуано, или если просит «а дай отвёртку, у меня такой нету» это уже 1й звоночек, что с качеством работы потом будут проблемы.
Вы — работник с большим стажем, значит должны понимать, о чём я говорю.
Во всём цивилизованном мире ваши коллеги — очень прилично оплачиваемые работники. И даже если им выдают «здоровенная пластиковая бандура», всякое бывает, так они сами себе покупают что им удобнее.
В некоторых других странах… зарплаты могут быть низкими, но доход, например, у сантехника — более чем хороший, и многие прекрасно халтурят параллельно с основной работой. Хватает и на неплохое жильё, и на машину, и на набор инструментов с 4х-значной ценой. Имел дело со многими сантехниками, пишу с натуры, просто без имён.
«на своей работе много ли покупаете инструментов, расходников? При условии что у вас есть работодатель»
Всё, что мне нужно, сам покупаю.
«в камеру с задвижками спускаться с такими крайне не удобно. „
По-хорошему, тут просится налобник с широким светом + 2й фонарь в карман.
Кучеряво живете.
А вот если в чемоданах мастера вместо хороших фирменных инструментов лежит дешёвый шлак — это звоночек. Плохой.
PS. У фонарика за 3 бакса Opple light master намерял Ra=77, а у конвоя S2+ Ra=67. Наверно особенность датчика, но получилось забавно, я удивился слегка.
не надо врать.
У Конвоев (да и у других приличныхпроизводителей) есть десятки вариантов HICRI светодиодов, достаточно нажать кнопку при заказе и выбрать их, у многих других фонарей — нету.
Мне виднее что показал прибор.
У Конвоев (да и у других приличных производителей) есть десятки вариантов HICRI светодиодов, достаточно нажать кнопку при заказе и выбрать их, у многих других фонарей — нету.
Вы выбрали дрянной S2+ Cree XML2 U2-1A T6 4C — на здоровье, а другие выбирают хороший свет.
С чем вас и поздравляю. Не забудьте у пришедшего сантехника проверить цветопередачу конвоя, а то вдруг он только маскируется под хорошего мастера.
в данном случае его (сантехника) свет — скорее его проблемы. (но тоже показатель)
А вот если в чемоданах мастера вместо хороших фирменных инструментов лежит дешёвый шлак — это звоночек. Плохой.
У кого-то Макита, у кого-то Бош, у кого-то наборы отвёрток Wera & Knipex -вские ключи. Фирмы разные, но если вместо хорошего инструмента шлак с лотков — это звоночек. Плохой.
недешёвые, прилично светят, сделаны под линейку фирменных аккумуляторов и длительную работу на объекте.
Показатель, один из основных.
Мастер с дешёвым и дрянным инструментом — не уважает ни себя, ни клиентов, и почти всегда работает тоже плохо.
была подобная радость. избавился как можно скорее, потому что это фонарем назвать трудно. скорее «вау, оно даже работает» за 1 или 2 доллара, сколько оно там раньше стоило.
страшно представить насколько комфортно с ним на велосипеде.
В целом за те деньги вполне неплох. Если бы еще память последнего режима была, то и не искал бы чего получше.
«У меня за пару сотен (вместе с велокреплением) фонарик как на фото. „
так то не фонарь, а светящийся хлам, в котором плохо всё, кроме единственного важного, для некоторых плюшкиных, параметра: цены.
Такой фонарик «за пару сотен» у меня есть, и не один. Облоя там не было. Остальное меня устраивает, особенно размеры и универсальность питания.
Один лежит в бардачке авто, отдельно от щелочной АА батарейки, пользовался один раз более чем за 10 лет — в тёмное время суток уронил под сиденье на чёрный коврик чёрный винтик крепления регистратора и было лень доставать из багажника переноску от прикуривателя.
Второй лежит дома, с 14500 акком, пользуюсь раз в месяц переписать показания счётчиков.
Вот зачем мне для этих целей фонарик за $20? Поглаживать его «моя прелесть»?
А люди ежедневно светят в среднем по часу. Тут уже требования другие.
Без света в дождь глубокой осенью добраться можно разве что на ощупь, внешней засветки ноль.
Второй лежит дома, с 14500 акком, пользуюсь раз в месяц „
То есть, судя по Вашим словам, фонари Вам не нужны вообще, Вы ими не пользуетесь.
А другие люди пользуются. причём часто и много, поэтому у них и запросы тоже есть.
Ну вот вам нужна ложка. Вы купите себе штампованную с облоем, которым можно порезаться,"
он — купит, потому что " с облоем, которым можно порезаться," дешевле, а то и вовсе можно подобрать даром на мусорнике.
Все равно лучше, чем на голословные утверждения производителя ориентироваться
Упд. Заявленная погрешность по cri указана ±2, нормально.
Да нафига такие кри для фонарика? Бредятина полная.
Это же блин ФОНАРИК маленький…
Кому-то нужны харекришные фонари, кому-то нет, благо выбор есть.
И больше привирает на холодных, чем на тёплых.
И как, удобно заряжать штук 5 аккумов через встроенную зарядку?
чтобы потом заменять за несколько секунд, а не заряжать часами, ещё и ожидая, когда вообще будет такая возможность.
я фонарями не увлекаюсь, они мне для дела нужны. поэтому заряжать аккумы или менять батарейки приходится довольно редко, и в нужный момент попробуй еще вспомни, где эта зарядка лежит (особенно если она специфическая, под какой-то экзотический тип вроде 14500). да и не будешь же их с собой везде таскать, а USB блоки питания и шнурки под рукой всегда и везде.
Потому что иногда приходится аккумы заменять на ходу.
Иногда много раз.
“они мне для дела нужны»
Если б были нужны для дела, таких вопросов бы не задавали.
все остальное, где фонарь должен светить ярко и подолгу — это специализированное применение вроде спелеологии, дайвинга или брожения по канализационным системам, о которых не идет речь, поскольку это не едц использование и фонари для этого требуются не такие, как обозреваемый.
других ситуаций, высаживающих аккумуляторы, да еще в большом количестве, так быстро, чтобы их приходилось постоянно массово заряжать, нет.
а снобский тон свой оставьте при себе.
минуту в месяц — это когда везде и всегда светло, а 1 минуту в месяц — нет.
А бывают ситуации, когда в большинстве мест и бОльшую часть тёмного времени суток таки да темно, и вот тогда EDC фонари работают много и долго.
Помнится, много лет назад, в одной из поездок, прохожу я в театр, в Мариинку, а там уже тогда на входе была рамка. Звенит, я показываю фонарь.
и вопрос «а зачем вам фонарь ?»
смешной нюанс был в том, что у девушки, которая подарила билет, в тот момент дома в очередной раз не было света, причём это в её доме-районе случалось не столь уж и редко — старый дом, древняя проблемная проводка, это в 5-миллионном городе.
Ну и сейчас, в силу определённых обстоятельств, миллионы людей столкнулись с, скажем так, значительными проблемами с освещением.
Фига се нейтральный.
А так, да, никогда не куплю такой недорогой фонарик…
Вообще-то 6000 это однозначно холодный свет, называть нейтральным 5000 и выше как-то странно.
Фото звезды с диодами хорошо получилось.
Или всё же стоит использовать устоявшуюся терминологию?
По их пожеланиям и проектам обычно и делают.
Для остальных — крайне неудобное управление, и, что важнее, в подавляющем большинстве драйверов регулировка яркости сделана через ШИМ (с разной частотой, но всё равно ШИМ, и часто он низкочастотный).
Ну и было большое кол-во драйверов типа DD +1, основные режимы нестабилизированные, из самого мощного с DD через ШИМ делаются остальные, а чтобы этим уродцем можно было ну хоть как-то пользоваться, кроме как «вау, как он пыхнул!» делался вспомогательный режим, стабилизированный, с линейным стабом.
=============================
Wurkkos TS10 Flashlight Review
Modes and Currents — токи.
ниже раздел Pulse Width Modulation,
и видим, что у фонаря довольно-таки низкочастотный ШИМ.
Как по мне, это плохо.
По мне с таким напрашивается
терминал Videotonтекстовой дисплей и энкодер. Или здесь вся соль именно в управлении типа «телеграфный ключ», выглядящим для непосвящённых магией? :)Они долго учили святое Энду-писание.
«выглядящим для непосвящённых магией? :)»
сектантам нравится.
Да если б только управление, там же подавляющее большинство драйверов — тоже для сектантов, ими в нормальной жизни пользоваться от «неудобно» до «никак».
Разработайте удобное управление устройством с единственной кнопкой. Вам все только «спасибо» скажут.
Кольцо магнитное, на герметичность не влияет.
ПОтому что на практике это плохо.
Именно
“соображая, мало света или много, или это мне так кажется»
при разном внешнем освещении всегда будет казаться по-разному.
те. это крутить всегда, и будет желание крутить ещё
Игрушка, вместо удобного фонаря
Выход один — что-то поворотное. Ну тут кольцо с режимами само собой напрашивается, учтывая, что о герметичности тоже беспокоиться не надо.
есть несколько разных вариантов управления, и все они, на мой вкус, намного удобнее Эндурил — а.
«купить фонарь с Constant Current драйвером что-то мешает? „
у меня все с СС.
1. Долгожитель
2. Флудер
3. ~500лм
4. Без режимов со сбросом яркости(термозащиты). Может в какой-то прошивке можно отключить Turbo и High режим.
5. Желательно USb-зарядка. Но не обязательно.
6. Желательно на 1 светодиоде. Но не обязательно.
Присматриваюсь к Convoy S21A на SST20 c 4000K + тир оптика 45 degree bead. Но не уверен, что SST20 не сможет разогреть фонарь до термозащиты.
Как вариант: убрать Turbo и High из перебора режимов, но оставить турбо по, скажем, даблклику.
А вообще без защиты тоже не гуд — перегреть можно.
Про отсутствие защиты никто и не говорит. Просто хотелось бы не доводить до её срабатывания.
Так возьмите с настраиваемым интерфейсом. У тех же Wurkkos полно моделей. Или хит он ЯЛ — Unicorn.
Я не уверен, что Unicorn — флудер и по поводу его долгожительства у меня есть сомнения. 21700 в этом отношении куда предпочтительнее.
Стандартно как у всех на 18650. Зато он очень компактный.
Ну тут смотрите, хозяин-барин. На 21700 тоже много интересных фонарей бывает.
Компактность особо не важна т.к. фонарь будет перекатываться в рюкзаке.
Мало где можно выбрать группу режимов полностью на свой вкус.
В Зебрах, например, можно.
В Convoy S21A, как я понимаю, можно ограничить перебор яркости 50% от макс.
Если нужен такой же режим на постоянку — просто берите более мощный фонарь, но в нём тоже будет хай/турбо ещё мощнее.
И мне хотелось бы от них избавиться. Любым способом:
1. Подбором фонаря, который греерся до термозащиты только в турбо-режиме, притом турбо исключён из общего перебора яркостей и включается отдельным действием.
2. Прошивкой.
3. Подбром маломощного драйвера и т.д.
В идеале мне нужно 3 режима: лунный свет, ~100-200Лм для ориентации в квартире и ~500Лм для освещения дороги.
Но вот группы да чтоб вообще без «100%» и «50%» — увы.
1. Подбором фонаря, который греерся до термозащиты только в турбо-режиме, притом турбо исключён из общего перебора яркостей и включается отдельным действием.
2. Прошивкой.
3. Подбром маломощного драйвера и т.д.»
Прекрасно Вас понимаю.
Можете взять Зебру и перенастроить все режимы.
Можете взять Convoy/Jaxman с1А линейным драйвером, на 1А теплоотвода хватит даже летом в жару.
«В идеале мне нужно 3 режима: лунный свет, ~100-200Лм для ориентации в квартире и ~500Лм для освещения дороги. „
~500-600 Лм для многих лёгких и компактных корпусов, да на тёплом воздухе без ветра, могут потребовать термоконтроль через некоторое время.
Стоковый ТК где-то на 50 настроен.
Вообще один из лучших фонарей, что у меня имеется. Я бы наравне с зебрами его поставил.
Из стандартного только длительным удержанием можно попасть на максимум, остальное можно настроить, чтобы туда не попадал. Да я нюансов не помню, надо шпаргалку смотреть. Хотя фонарь в использовании ежедневно.
Те. Вы подтвердили мои слова.
Есть исключения, но их мало.
Я, например, специально брал один из фонарей с 1А-драйвером, целенаправленно под “1 режим и всё».
там и 50% будут приводить к перегреву, если не снижать ток.
Новые драйвера это 6А, 8А, 12А в максимуме.
Наконец-таки я обзавёлся фонарём с ровным заливным светом, а то хотспот от того же Конвоя S21 для подножных целей просто задолбал»
берите с TIR оптикой, и набор разной оптики, потом сами решите, какая вам больше подходит
Конфиг: XHP50.2 4000K / 12 groups, настраиваете группу 8 или 9, радуетесь жизни.
А можно взять S21A? Как я понял, по кишкам с S21B они братья-близнецы. Единственное отличие в накатке корпуса.
практически тоже хуже, + тяжелее, + разборка менее удобна.
Convoy S21B XHP50 (4000K) режим 50% (1,5А 6V) (~1140Лм)
Через 8 минут набрал 50°C на голове, далее постепенно сбросил на 15% (~950Лм), в этом режиме термостабилен.
Люмены примерные, на калькуляторе считал, сферы у меня нету.
Convoy S21B XHP50 (4000K) режим 50% (1,5А 6V) (~1140Лм)
Через 8 минут набрал 50°C на голове, далее постепенно сбросил на 15% (~950Лм), в этом режиме термостабилен.»
не в люменах дело, для этого корпуса при комнатной температуре ~9Вт многовато, и если «сбросил на 15%» — тоже многовато.
кстати,
«Amp measurement
0.1% – 0.01A
1% – 0.03A
10% – 0.60A
35% – 2.19A
100% – 6.13A»
те. «режим 50% » это примерно 3А с аккума, что на свежем будет около 12Вт.
Почти гарантированный перегрев в таком корпусе
Вопрос в энергоэффективности диода и драйвера, разные конфигурации дадут разные результаты.
Теории без расчётов это «прекрасно», однако есть результаты тестирования.
возможно, у вас другой драйвер
Кстати, есть ещё S21B на B35AM, у которого выходной ток 2.2А. Возможно, для моих целей, он лучше.
Именно так, драйвер подаёт 3А на диод 6V в режиме 100% мощности, в режиме 50% подаёт 1,5А. В режиме 50% и был тест.
Другой диод, другая эффективность. Что там будет с нагревом нужно проверять.
Всё написанное мной выше верно.
конечно сможет.
выбирайте нужные вам режимы, да и всё.
S21D будет получше, но он без зарядки. И это хорошо.
S21F с зарядкой, но там свои минусы.
выбирайте нужные вам режимы, да и всё.
В постоянном пользовании его двойняшка — Lumintop B01, с некоторой натяжкой флудер >_<
Со временем отваливается контакт батареи от корпуса и можно выкидывать.