Набор цековок для винтов M3 M4 M5 M6 M8


Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будет набор цековок с алиэкспресс. Насколько мне удалось понять пробив в поиске «цековка» эта тема на муське ещё не обсуждалась в отличии от зенковок на которые обзоры уже были. На мой взгляд это несколько незаслуженно, поскольку этот режущий инструмент в домашнем хозяйстве просто необходим и поэтому я решил написать обзор на тему цековки с элементами небольшого DIY. Всем кому интересно что это такое, и для чего она нужна — добро пожаловать под кат.
Цековка — это режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения цилиндрических углублений и опорных плоскостей вокруг отверстий. Применяется для обработки просверлённых отверстий под головки болтов, винтов и заклёпок. По сути цековка по металлу выполняет ту же работу, что и зенкер, только зенкер обрабатывает стенки отверстия, а цековка – торцы отверстия.
Цекование позволяет получить абсолютно гладкие, ровные опорные плоскости под упорные кольца, плоские шайбы или головки крепежных деталей, а также позволяет добиться идеальной перпендикулярности между опорной плоскостью и осью отверстия.
Цековка имеет торцевые зубцы и направляющую (цапфу нем. Zapfen) что гарантирует соосность обрабатываемой выемки и центра отверстия. На боковой поверхности цековки имеются канавки для стружки. Цековки изготавливаются как с цилиндрическим хвостовиком, так и с коническим, а цапфа у них может быть сменной или постоянной. На рисунке ниже можно визуально посмотреть различия разных режущих инструментов этой группы:


Кроме вышеозвученных режущих инструментов к этой же категории относятся цапфенборы. Цапфенбор – это инструмент для вырезания отверстий большого диаметра в листом материале. Его название тоже произошло от немецкого слова «Zapfen» и именно поэтому я его упомянул во избежание различных кривотолков коих в сети интернет хватает. Типичный цапфенбор выглядит примерно так:

Что общего между Цековкой и Цапфенбором?
Во-первых, и то и другое это инструмент слесарей. Станочнику они (за редким исключением) не требуются. Токаря и фрезеровщики сделают тоже самое обычными резцами и фрезами.
Во-вторых, Цековка и Цапфенбор обязательно имеют направляющую (цапфу). Например те же балеринки очень похожие с виду на цапфенбор её не имеют.
В-третьих, Цековка и Цапфенбор не всегда используются слесарями по их прямому предназначению. Ими часто сверлят тонкий листовой металл когда в нем нужно сделать отверстия большого диаметра. С точки зрения ТБ это наиболее безопасный метод, а порой других вариантов и вовсе окромя вырубного штампа нет — попробуйте например вырезать ровное отверстие 20-50мм в нержавейке толщиной 0,1-0,5мм каким либо другим инструментом окромя цековки и цапфенбора и Вы это оцените.
С теорией классификации инструментов разобрались, теперь понемногу приблизимся к практике.
Данный набор мелких цековок я купил на алиэкспресс в 2016 году, причем разумеется чисто для домашних целей ибо на предприятии они мне не нужны (со слесаркой давно завязал, а станочникам они не требуются). Пруф покупки:

Как видно на скриншоте цены на них за 5 лет упали очень ощутимо и этому есть причина: на тот момент их в продаже практически не было, а сейчас их можно купить и у других продавцов. Причем есть более интересные предложения чем в шапке поста — например появился интересный лот из 7 штук (+2шт для М10 и М12) за ту же цену, а так же их теперь можно купить поштучно. Но это уже дело вкуса, а я буду описывать тот лот что купил я. Стимулом к покупке цековок послужили те самые знакомые всем винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником которые уже давно прочно внедрились в нашу жизнь став фактически стандартом. Не знаю как у Вас, а у меня их дома килограммы и их количество продолжает расти:


А теперь посмотрим, те цековки которые прислал мне для винтов (M3 M4 M5 M6 M8) продавец:



Таблица с размерами со страницы продавца:

А вот фото этого же набора рядом с цековками со сменными вставками:


Как правило сменные вставки делают в более крупные цековки, хотя изредка мне они встречались и на мелочи. В данном лоте продавца они не сменные. Имхо: затачивать режущую кромку конечно удобней все же на разборных, но при небольшой сноровке и наличии треугольной абразивной чашки можно и у этих. Материал цековок обычный HSS, аналог нашей Р6М5, закалка обычная — HRC 64 как и у сверла по металлу.
В качестве «подопытного кролика» для испытаний цековок (зачем металл портить просто так) я взял дюралевые пластины Д16 следующих размеров:
155x65x16мм (1 шт), 155x200x10мм (1 шт) и 155x55x10мм (2 шт) и немного с ними «поигрался» на тему оси Z бюджетного ЧПУ станка приняв за аксиому, что 16мм кругляки наиболее эффективны на длине 200мм (если длинней то будут прогибаться под нагрузкой). Дюралевый лист толщиной 10мм по толщине не обрабатывался — для кругляков не имеет смысла, поэтому купить полосу 155мм и даже «нашинковать» её можно прямо на металлобазе (приличной разумеется) ибо пилят они довольно с хорошей точностью вполне приемлемой для этой цели. Обработать по габариту на фрезерном станке можно только верхнюю пластину (16мм) под двигатель.
Итак, размечаем пластины под винты М5 согласно чертежа на линейные подшипники SCS16UU (для валов SFC16) и линейные подшипники SBR16UU (для цилиндрических рельсов SBR16), а так же модуль крепления гайки ШВП DSG16H обыкновенным разметочным штангенциркулем, потом керним и сверлим.
Все изделие собрано на винтах М5 поэтому берём цековку под М5 и сравниваем её с таблицей от продавца. Все верно, цапфа у неё диаметром 5,2мм поэтому сверлить отверстия мы будем диаметром 5,3 мм (на 0,1мм больше чтоб направляющую цековки не затирало).


Разумеется нам необходимо выставить глубину цекования, я например её сделал на 1 мм глубже высоты шляпки винта выставив упор на сверлильном станке:


Теперь можно просто цековать до упора не глядя, ведь только под М5 нам предстоит просверлить 38 отверстий. У кого нет сверлильного станка — не беда. Достаточно взять любую доску, забить в нее гвоздь и откусить у него шляпку. Будете цековать отверстия упираясь направляющей в гвоздь т.е. получается нижний упор вместо верхнего. Но для большего удобства я бы рекомендовал лучше винтик М3 со стопорной контр-гайкой. Это довольно просто сделать и регулировка высоты будет.


Отверстия получаются ровные и чистые, претензий к инструменту у меня нет. При работе не стоит забывать смазывать кисточкой у цековки направляющую и каналы для выхода стружки (дюраль имеет свойство налипать). Не забываем и про то, что в отличии от сверла у нас теперь не 2 режущих кромки, а 4. Следовательно уменьшаем обороты в 2 раза, а вот давить на инструмент придется разумеется сильней.
Вот и детали готовы можно, движок примерить и собирать начинать:




Тут и хомячье ОТК пожаловало и обследовало все что только можно:


Вердикт хомяка: можно собирать. Разумеется для «спортивного интереса» примерил дальше:


Но дальше собирать это в изделие пока не планирую, «типа так» — ось для испытаний драйверов ШД и прочей комплектухи т.е. своего рода небольшой полигон. Хотя в принципе собрать из него дальше можно что угодно, было бы только желание. Можно сделать подъем для сверлильника или координатный столик по двум осям, а при желании даже собрать токарный по дереву. Все нынче унифицировано, подобные системы линейного перемещения как кубики у детей и все ограничено только Вашей фантазией.
Вот в принципе на сегодня у меня и всё. Всем бобра и удач в их творческих начинаниях.
Фантазии на тему тяп-ляп и в продакшен
Планирую купить +25 Добавить в избранное +153 +204
+
avatar
+51
ну вот, теперь еще и цековки придется покупать.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 20 июня 2021, 02:38
+3
ещё должны быть торцовки
+
avatar
  • 50AC
  • 20 июня 2021, 05:01
+5
А кому легко? Пошёл жабу душить ...;)
+
avatar
+5
Лучше жабу, чем удава.
+
avatar
  • NIOKR
  • 20 июня 2021, 09:41
+9
Скажите честно, вы гордитесь этой шуткой?
+
avatar
  • sunpp
  • 20 июня 2021, 09:50
+4
лучше гуся
+
avatar
  • npp
  • 20 июня 2021, 07:05
+3
Тут ниже подсказывают, что приобретая столь нужную вещь необходимо ещё купить
Hilda-образной шлифмашинкой с гибким рукавом в резцедержателе с алмазной шарошкой
и ещё что-то, но я не запомнил.
Однако без этих дополнений покупка цековок будет практически бессмысленной. Так и будут валяться в ящике со шнурами, двухканальным свистком и замечательной блютуз колонкой.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 12:01
+7
Тут ниже подсказывают, что
Этому «что ниже» я на данном посту ниже уже отписал. Впрочем как и на посту serge_petrov про вытяжку где этот же Ulises гнал пургу что она не будет работать и serge_petrov пришлось видео снимать на эту тему что вытяжка работает, целый день человек на него потратил (имхо: зря). Все одно у Ulises на каждом посту «крокодил не ловится, не растет кокос». У всех остальных — ловится и лично мне этого достаточно))
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 12:26
0
Для использования цековок достаточно сверлильного станка. А то, что я написал ниже про Хильду с гибким рукавом, понадобилось мне для переточки цековки под меньший диаметр направляющей цапфы. Если же вы ограничите применение цековки исключительно для болтового соединения и углубления головки болта, то ничего лишнего вам и не понадобится.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 13:23
+9
Абсолютно все что Вы пишете — грубейшие нарушения. 1. Вал двигателя крепят только муфтой, а жесткие втулки запрещены. 2. Станочники (токаря/фрезеровщики) цековкой не пользуются. 3. Про извращения с хильдой это вообще практически «без комментариев», но раз уж вам очень хочется — напишу. За такое извращение с цапфой руки отрывать надо. Если у Вас нет круглошлифовального станка где вы можете поставить цековку на центра этого делать нельзя. Ну а если он у Вас есть (или доступ к нему) то и цековку портить не придется. В таких случаях шлифуют на круглой шлифовке носик обычного сверла нужного диаметра под требуемый размер. У меня такие самодельные цековки где то дома в сверлах валяются (лень искать по ящикам, слишком много кг). В данном случае поле маневра не ограничено — берете например сверло 10 мм и шлифуете у него направляющую до 2-3 мм.
Но еще раз: цековки для этого не портят и у слесарей допуска к станкам нет, а у кого он есть — тем и цековки не нужны — резец с фрезой в руки и барабан на шею.
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 15:03
+1
Я конечно понимаю, что вы относитесь к когорте классичесих станочников перед которым стоит токарный, за спиной фрезерный, по бокам координатно-расточной и радиальный сверлильный, а всякие заточные и прочие кругло и плоскошлифы по углам распиханы.
А что длать нам — самодельщикам-табуреточникам, кроме как использовать имеющееся и не всегда по прямому предназначению?
И, да, цековка и в токарном отлично берется в центра, а узел круглошлифа выполняет шпиндель бормашинки.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 15:58
+12
вы относитесь к когорте классичесих станочников
Уверены?

Так что мимо, моя профильная профессия ДЕЛАТЬ инструмент (любой как мерительный, так и режущий). Более того: образование полностью профильное: пту + техникум и стаж по профессии на третью пятнашку лет пошел.
Какое ПРОФИЛЬНОЕ образование у Вас я не знаю, но про инструмент Вы пишете чистую ахинею.
А что длать нам — самодельщикам-табуреточникам, кроме как использовать имеющееся и не всегда по прямому предназначению?
Что делать? — да «букварь» хоть один раз на эту тему почитать 50-60 годов и сразу ясно станет что чем делают. А так же не писать на форуме всякую дичь ибо мнение такого профана как Вы молодежь может принять за чистую монету.
+
avatar
+1
Вам проще, мне ещё станок придется докупить
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 12:28
0
Их можно и ручной дрелью крутить.
+
avatar
0
станок тоже надо.
+
avatar
0
Как жили то без них! Вот откуда все беды! Прикуплю- пусть лежат.
+
avatar
  • sunpp
  • 20 июня 2021, 01:54
0
покупал такие хреновины года полтора назад — тема
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 04:04
+3
Года 3 назад купил сразу 2 комплекта и не ошибся — 3 диаметра пришлось перетачивать на меньший диаметр направляющей цапфы — не болтами едиными применение ограничивается. Работал ими как и автор, по Д16Т и латуни.
Перетачивал цапфу сначала грубо болгаркой в токарном станке, а потом Hilda-образной шлифмашинкой с гибким рукавом в резцедержателе с алмазной шарошкой.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 11:50
+4
перетачивать на меньший диаметр направляющей цапфы — не болтами едиными применение ограничивается.
«Не болтами едиными» с этим согласен. Но раз уж написали «А», то нужно писать и «Б» т.е. для чего конкретно использовали? Эти цековки классические для соединения «деталь-крышка». Покажу размеры на примере М5

Как видно на рисунке выше, для того чтоб «стянуть» между собой две детали резьбу может иметь только одна из них т.е. на крышке ее быть не должно (там освобождение под резьбу) и направляющая цековки под этот диаметр и сделана.
Для чего пытаться цековать отверстие например в детали №1 (куда направляющая не полезет) не совсем понятно. Ну может например в теории понадобиться загнать куда нибудь «Винт-ОСЬ» который НИЧЕГО крепить не будет. Но для этого и сам такой винт должен быть двухступенчатым (на оси не должно быть резьбы) и такой в метизах не купишь. А для стандартного использования В КРЕПЕЖНЫХ ЦЕЛЯХ (см. метизы — крепеж) никаких переделок/переточек не требуется.
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 12:12
0
для чего конкретно использовали?
Примерно вот такое соединение:


И цековка производилась под диаметр устанавливаемого вала/направляющей, а крепление болтом было с обратной стороны.
Фрезерного у меня не было, а токарный был, поэтому вал протачивался под диаметр цековки.
Можно было, конечно, и саму цековку прошлифовать до нужного диаметра, но для нескольких посадок проще и быстрее было проточить валы.

Так же такая переточка может понадобиться при установке упорных подшипников на винтовые валы для выемки под эти смые подшипники.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 12:52
+3
Фрезерного у меня не было, а токарный был, поэтому вал протачивался под диаметр цековки.
Я в посте писал:
Цековка — это инструмент слесарей. Станочнику они не требуются. Токаря и фрезеровщики сделают тоже самое обычными резцами и фрезами.
Если у Вас был токарный станок, то зачем вообще нужна цековка? чтоб «трубочку ступенчатую» сделать? Ну есть у меня такая:

Слева направо: та самая «трубочка» с диаметра 10мм на 8мм и рядом с ней «ответка» — то же самое, но снаружи. Это простейший калибр на соосность (винта ШВП и вала ШД) который используется только при сборке (для юстировки). Потом вместо него разумеется ставится муфта (на выбор любая из 3х что на фото справа, все подходят).
Калибр на соосность делается только резцом! никаких цековок, разверток и т.п. более того: его делают только «с одной установки» детали. Пережимать деталь в патроне нельзя — это уже будет мусор, а не калибр. После таких ошибок станочника уволят без выходного пособия (и правильно сделают).
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 13:16
0
Если у Вас был токарный станок, то зачем вообще нужна цековка?
Вы не внимательно читали.
цековка производилась под диаметр устанавливаемого вала/направляющей, а крепление болтом было с обратной стороны.


Чтобы в плите, превышающей установочные размеры для настольного токарного станка сделать выемки/заглубления под концы направляющих осей.
+
avatar
+2
если использовать инструмент по назначению, которое не предусмотрено производителем — инструмент придётся переделывать
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 13:39
+3
сделать выемки/заглубления под концы направляющих осей
лишено всякого смысла (кстати это бюджетный «колхоз»). Как положено правильно (насквозь) см. здесь мой предыдущий пост: mySKU.me/blog/aliexpress/86451.html
и комментарий к вопросу:
mySKU.me/blog/aliexpress/86451.html#comment3863286
Могу только добавить, что отверстия под валы SFC16 я делал вовсе не 16мм, а 15,98мм т.е. плотно. В какой размер интересно хотели попасть ЦЕКОВКОЙ Вы? Она не предназначена для подобных целей т.е. точных работ (более того скажу что даже развертки идут в плюсе т.е менее 16,02-16,05мм ничего не найдете).
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 15:09
-1
В какой размер интересно хотели попасть ЦЕКОВКОЙ Вы? Она не предназначена для подобных целей т.е. точных работ
То-есть, под вал 18мм вам нужно отверстие тоже на 18мм? А вариант сделать углубление 16,8мм цековкой и под него проточить конец вала вы, как истинный станочник, не рассматриваете.
Ну нет у меня полного набора металлообрабатывающих станков, приходится обходиться тем, что имеется.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 16:19
+2
Про «истинного станочника» ответил выше. Проточить конец 18мм вала — опять бредите начиная от того что таких стандартов на эти валы нет и заканчивая тем, что:
1. Протачивать их нельзя!
2. Это физически невозможно — сверху они каленые на максимальную твердость см. цементация так что их режут только болгаркой. Отжигать их нельзя! а вот просверлить их в центре (что я и сделал) можно. Даже тем кто рельсами круглыми занимается порой приходится нелегко (бывает отрежут болгаркой далеко от места крепления винта снизу) и пытаются их «просверлить/нарезать» сотни раз сказано: Вас спасет только небольшое углубление болгаркой в точке будущего сверления (2-3 мм) иначе ничего не сделаете.
ВЫВОДЫ: делайте прямо противоположное тому что пишет Ulises и всё будет хорошо))
+
avatar
  • Ulises
  • 20 июня 2021, 18:51
0
Я так понимаю, что кроме китайскох направляющих с Али вы в своей жизни ничего больше не видели и ничего иного себе не представляете. Вот вам пример 18мм круглых направляющих длиной 410мм



По токарной обработке этих направляющих — они и валы ШВП отлично режутся резцами с пластинами Т15К6 или Т5К10, про эльбор можно даже и не упоминать. Точно так же, как ими режутся подшипники, твердостью 58-60 единиц.

Так-то, ваша специальность «Лего-мастер» по сборке из готовых комплектующих не имеет ничего общего с обработкой металла и конструированием металлообрабатывающих станков и приспособлений.
Попробуйте хоть что-то сделать не из деталей китайского посылторга, а из подножного металла, самостоятельно и с минимальным станочным парком. Тогда вам даже ластохвосты, сделанные болгаркой, не покажутся чем-то из ряда вон…
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 20:28
+2
Мировые стандарты не китайцами придуманы, они их только исполняют. Самому можно любой вал сделать нет проблем, вот только то гэ про которое Вы говорите которое можно проточить Т15К6 или Т5К10 никому не надо — это сыромятина по которой разве что фторопластовую втулку в качестве замены линейному подшипнику пускать ибо даже бронзы БрАЖ из которой мы делаем гайки на ходовые винты — трапеции токарных станков не выдержит и сотрется. Про диаметр 18мм при длине 410 мм даже писать не буду.
P.S. «пищали кирпичом давно не чистят», все станки в мире собираются из стандартных комплектующих которые одинаковы у всех стран мира без исключений и абсолютно не важно кто их делал — NSK или например Hiwin.
Попробуйте хоть что-то сделать не из деталей китайского посылторга, а из подножного металла
Разумеется делал будучи в пионерском возрасте:

А потом когда из этого возраста вышел даже фотоплёнка цветная появилась, а вместе с этим и станки стал делать совсем другого класса. Так что деградировать до того что у Вас на фото желания разумеется нет — 21 век на дворе, а не 19.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 20:43
+2
Вот стандарты механических передач в СССР (моя любимая книга детства):
www.chipmaker.ru/files/file/4334/
Крайне рекомендую к прочтению беглому просмотру. После этого только мировые стандарты.
+
avatar
  • kopa
  • 20 июня 2021, 22:53
0
2. Это физически невозможно — сверху они каленые на максимальную твердость см. цементация так что их режут только болгаркой. Отжигать их нельзя! а вот просверлить их в центре (что я и сделал) можно. Даже тем кто рельсами круглыми занимается порой приходится нелегко (бывает отрежут болгаркой далеко от места крепления винта снизу) и пытаются их «просверлить/нарезать» сотни раз сказано: Вас спасет только небольшое углубление болгаркой в точке будущего сверления (2-3 мм) иначе ничего не сделаете.
каленка сверлится сверлами с победитовыми напайками, заточенные под металл, на 2..3 мм, а дальше обычным сверлом, по крайней мере так делал без болгарки, проблем не было.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 23:49
+1
Да с кругляками (у меня) нет проблем и с ШВП тоже.
kopa, а «профильные» не пробовал сверлить? Меня как-то попросили, я по ним алмазным надфилем шаркнул и желание сразу пропало (даже пробовать не стал) и отдал их прожигать на электроискровую (все одно мужикам там работы мало, большую часть рабочего времени только обломки метчиков из отверстий медным электродом выжигают).
+
avatar
+1
Спасибо за лекцию)
+
avatar
+5
Не забываем и про то, что в отличии от сверла у нас теперь не 2 режущих кромки, а 4. Следовательно уменьшаем обороты в 2 раза, а вот давить на инструмент придется разумеется сильней.

Выбор числа оборотов зависит от скорости реза, а она определяется диаметром инструмента и материалом инструмента и заготовки, а не количеством режущих кромок. Ну, и если придираться, то у сверла 3 режущие кромки. Третья называется — «перемычка».
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 14:35
+2
Зато я «придерусь». Вот классика жанра фреза для силовой обработки с 4 канавками, а вот для ВСО с одной. При силовой обработке скорости вращения шпинделя были НЕ более 2800 об/мин и стружка из канавок успевала вылетать. Зато на ВСО теперь шпинделя с оборотами минимум от 8000 до 24000 об/мин и поставив в него старую фрезу для силовой обработки канавки у Вас забьются/заварятся мгновенно. Так что всем кто Вам «лайкнул» рекомендую запастись гвоздем (чтоб стружку из канавок выковыривать) причем от каждого соприкосновения на больших оборотах с дюралевой плитой ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от скорости реза.
а она определяется диаметром инструмента
Так это классика жанра — «окружная скорость режущего инструмента» или как её частенько называют «радиальная скорость». Чем больше диаметр/радиус, инструмента, тем разумеется меньше обороты шпинделя. Каким боком Вы это приплели к ОДИНАКОВОМУ диаметру 9мм?
и материалом инструмента и заготовки
а вот это вообще нонсенс, твердость Д16 и Р6М5 мягко говоря не сопоставима, так что опять: «не в тему».
P.S. только малые обороты и масло (можно керосин) иначе канавки наглухо заварятся стружкой.
+
avatar
+1
Спасибо. Теперь буду знать, что это такое.
+
avatar
+1
Достойный обзор, информативный и подкреплён практическими примерами..-плюс, однозначно!

P.S.: -Привет хомяку от моей «жабы», которой местная таможня(-с 1-го июля) зашила не только
пасть, но и все поводы «поквакать» на *Али*… ;-))
+
avatar
+1
Обзор действительно хороший, я, если честно, о таком инструменте даже не знал.

Ответ на PS. — у многих теперь такая же печаль, как у Вас, но будем надеяться, что китайские товарищи откроют свои базы и магазины в Европе и всё наладится. И местные таможенники и почтовики «пойдут лесом».
+
avatar
+1
Не переживайте слишком — налог придется платить прямо при покупке, а почтовики «пойдут лесом».
Мелочь китайцы не станут продавать в Европе — местные почтовики их без штанов оставят.
Главное, чтобы ваши посылки не пришли в переходный период, когда налог надо на месте платить — тогда обуют по полной.
+
avatar
0
в двух словах, о чем это вы?
+
avatar
+3
Это касается Евросоюза и задницы, которую он устроил для народа, который хотел сэкономить на покупках из Китая. Теперь любая покупка подлежит налогообложению плюс почта за эту услугу возьмет в зависимости от страны, но не меньше 3 евро за любую посылку. Даже если цена посылки 10 центов. Ну и бонусом задержка посылок на таможне — с неделю-то проваляется.
+
avatar
+2
Посылки, особенно мелкие пакеты, уже сейчас до месяца на почте валяются и делается это даже намеренно, а иногда вообще не доходят, стало много пропаж и воровства…
+
avatar
+2
Это да, у самого так и знакомые жалуются. Разруха…
+
avatar
+3
Это не разруха, а сделано (так задумано) — просто уволили / сократили местных и понабрали ищущих убежища, им по минимуму платят з/п, но у них нет основания для предоставления убежища (чтобы им трудовые визы выдать и так оставить у нас, уловка такая и обход закона о предоставлении убежища). И вот как таких пристроили и пошла чехарда с продажами и путаница и задержки… они языка не знают (меньшая из зол) и о трудовой морали понятия не имеют
+
avatar
+2
это же и есть разруха — которая в головах.
+
avatar
+2
Это бизнес, а не разруха и с этого имеют очень хороший навар кое кто из верхушек. А на проблемы сокращённых работников и неполучивших свои посылки людей им нас… ать.

А если посылка не пришла, то всегда виноват отправитель! Правда классно придумано?!
+
avatar
+2
Не совсем так, это всё от страны зависит. Евросоюз дал рекомендацию, а принять её или нет от страны зависит. Наш през сразу всё подписал, а в некоторых странах не торопятся. Я читал на форуме одном, что в Испании всё по старому…
+
avatar
+2
фигассе. наши бы сей «передовой опыт» не переняли. а то они с-ка могут!
+
avatar
+1
А вот я на
сей «передовой опыт» не переняли
даже не надеюсь. Сделают обязательно, отмазка же идеальная, «вы хотите как в Европе». Хорошо, что я уже за эти годы запасов наделал да и в оффлайне китай (в Минске) сильно подешевел. И налог выше порога сейчас даже по божески, 15% и 5 евро.
+
avatar
0
Но это больше для жителей ЕС. Хотя и для них есть выход — консолидировать покупки
+
avatar
+2
Почта будет взимать с каждой посылки 2,90 евро, кроме ситуаций, когда таможенных сборов не будет по какой-нибудь причине. Вот именно это побор от почты мне совсем не хочется платить, тем более если я уже один раз оплатил доставку. Этот сбор только в финке, если я правильно понял.
+
avatar
+2
нет, он практически везде и тут еще по-божески. Для некоторых стран (по-моему, для Австралии) уже сделано — когда на Али платишь, они берут и ALV, и на декларации отметку ставят. В таком случае посылка идет напрямую без доплаты почтовикам. Почитайте на сайте таможни — что-то такое написано таким бюрократическим языком, что без бутылки не поймешь.
+
avatar
0
хомяку от моей «жабы», которой местная таможня(-с 1-го июля) зашила
А о чем речь? Что поменялось на таможне?
+
avatar
+2
Спасибо за материал! Вечером вдумчиво перечитаю. Давно такой штуки не хватало…
+
avatar
  • mzr910
  • 20 июня 2021, 10:19
0
ЦК цыкает а ЧК чикает
+
avatar
+2
попробуйте например вырезать ровное отверстие 20-50мм в нержавейке толщиной 0,1-0,5мм каким либо другим инструментом окромя цековки и цапфенбора и Вы это оцените.
1.Лучом Лазаря (Моисеивича Кагановича)

2. Зажать через две пластины-жертвы и просверлить
+
avatar
  • AVL_2
  • 20 июня 2021, 12:26
0
Не удержался.
«Штихель штихелю — рознь!»
«Одно дело шпицштихель! И совсем другое — больштихель!»
© «Покро́вские воро́та»
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 16:44
0
Цуникримпель все заменит, а вот его самого можно заменить разве что только двумя крымзами или четырьмя сепульками…
+
avatar
  • Blex
  • 21 июня 2021, 10:25
0
Видимо пора. Внесите флюгегехаймен!
+
avatar
  • Gremy
  • 20 июня 2021, 12:38
0
«Материал цековок обычный HSS, аналог нашей Р6М5, закалка обычная — HRC 64 как и у сверла по металлу»…
А в описании на страничке товара указано, материал — HSS-AL.
Погуглил, что за зверь такой AL и нашел только упоминание вскользь, что алюминий добавляют в сталь вместо кобальта. И что-то странным мне это показалось. Где кобальт, и где алюминий. Но я от «металлической» темы ооочень далек. Может быть автор что-то может (хотя бы в двух словах) разъяснить, стоит/не-стоит пугаться этих загадочных букв AL в обозначении стали.
+
avatar
  • tuz_83
  • 20 июня 2021, 16:34
+1
HSS-AL
Да не занимайтесь Вы чтением подобной дичи у китайских продавцов. HSS (High-Speed Steel ) это уже сама по себе «ругательная» аббревиатура обобщающая ВСЕ быстрорезы. Вот только ставить Р18 и Р6М5 в один ряд не стоит. Насчет «AL» больше чем уверен, что это ALL т.е." все" (это китайцы так сокращают).
+
avatar
  • Revon
  • 20 июня 2021, 13:33
+3
спасибо за обзор, буду наверное покупать такой набор, хоть уже и складывать инструмент некуда.
+
avatar
  • timeon
  • 20 июня 2021, 18:45
+1
Про HSS-AL можно почитать у Bohler.
+
avatar
  • sunpp
  • 20 июня 2021, 20:15
0
алюминий способствует
формированию более износостойких
карбидов/нитридов в микроструктуре стали и, после
обычной обработки поверхности, такой как
оксидирование или азотирование, позволяет получить
более благоприятные значения коэффициента трения
и его понижение при механической обработке.
+
avatar
0
Прикольная штука, но куплю такое — и сверлильный станок покупать придётся. Зенковать-то можно и в шуруповёрт зенковку зажав, а тут всё-таки точность нужна.

Хомяк хорош.

ЗЫ. Не понял вначале что вызывало лёгкий когнитивный диссонанс на фотках, потом понял — надпись «закалённая сталь» на угольнике на рiдной итальянской мове.
+
avatar
0
Хороший обзор. Быть бы ещё уверенным, что сейчас на али продают такого-же качества набор, как был куплен в 2015
+
avatar
  • Demo65
  • 20 июня 2021, 22:18
0
Спасибо автору… заразил… вот чего мне не хватало… топить гайки на потенциметрах в передних панелях аппаратуры… Но там размеры… к примеру диаметр 7мм резьба потенциометра, а гайка 12… с копейками наружный диаметр, тут как быть… в списке вон вижу 8-13… если ее попробовать..:)
+
avatar
  • astoa
  • 20 июня 2021, 23:02
0
Смотрю, люди знающие собрались.
Подскажите пожалуйста, каким инструментом можно сделать глухое отверстие с плоским дном (глубиной до сантиметра-полутора)?
+
avatar
0
Двухперьевой фрезой, или вначале посверлить потом любой фрезой (на станке)
+
avatar
  • tuz_83
  • 21 июня 2021, 00:55
+1
— Мало вводных данных (диаметр отверстия, материал и т.п.) но попробую ответить: можно даже обычным сверлом изменив у него угол заточки т.е. сначала сверлите отверстие сверлом с обычным углом заточки, а «донышко» отверстия подправляете прямым углом (как у фрезы). Единственный уточняющий момент: никакой 3-й режущей кромки (про которую писал горе-комментатор) НЕ должно быть (с заточкой по дефолту на заводах не работают). Сердцевина сверла проглубляется в ноль:

P.S. того что обвёл зеленым цветом быть не должно (умные люди либо сверлят предварительно отверстие диаметром с эту сердцевину, а уж потом проходят вторым сверлом большого диаметра или точат так, как показал я. Огонь «трением» в среде рабочих добывать не принято). Так что можете для этой цели держать 2 сверла (одинакового диаметра) с разным углом заточки.
+
avatar
  • astoa
  • 21 июня 2021, 16:58
0
«Мало вводных данных»

10 мм. Станков нет. Только небольшой шуруповерт Макита. Зажимает до 11 мм.
+
avatar
  • astoa
  • 21 июня 2021, 17:31
0
Диаметр 10. Сверлить в дереве, дуб.
+
avatar
+1
Если есть возможность найти человека с любым погружным фрезером хоть на 8, хоть на 12мм, — работы на 10 минут пазовой фрезой с торцевым зубом.
Предварительно платформа фрезера неподвижно крепится стубцинами к материалу.
+
avatar
  • tuz_83
  • 21 июня 2021, 19:12
0
Сверлить в дереве, дуб.
astoa, я искренне надеюсь что сверла для дерева у Вас есть (у них заточка не такая как у сверл по металлу), а так же надеюсь что Вы в курсе про свёрла Форстнера, перьевые сверла и т.д. и т.п.
Если они у Вас в наличии большинство вопросов подобного плана отпадает сразу. Имхо: в деревяшке (почти любой) я это «донышко» подправлю ковырнув один раз руками обычным воротком зажав в него первый же подходящий по размеру инструмент, даже шуруповерт не понадобится (исключения конечно есть: палисандр или например карельскую березу просто так не «ковырнешь», а вот с дубом — проблем не вижу).
P.S. если не секрет: зачем там «идеально чистое» дно?