Алмазный карандаш для правки абразивных кругов

Всем доброго времени суток. Сегодня в обзоре будут два алмазных карандаша для правки абразивных кругов. С виду они практически одинаковы, брал их у одного продавца в магазине «GhPcd Official Store» на aliexpress. Всем кому интересна тема правки абразивных кругов и заточки режущего инструмента — добро пожаловать под кат.
Разумеется все знают, что наждачные круги нуждаются в периодической правке, они «засаливаются» (забиваются частицами обрабатываемого материала), теряют свою геометрическую форму и т.п. поэтому их периодически приходится править. Чаще всего для этой цели используют обычный обломок более твердого абразивного круга, например из зеленого карбида кремния на керамической связке и ему подобные (они по дефолту имеются на всех заточных участках). Но сегодня тереть «камнем о камень» добывая огонь трением «не наш метод» и мы рассмотрим другие — более профессиональные решения. Разумеется лучше всего это делать алмазом ибо это самый твердый (но увы хрупкий) минерал. Природный алмаз разумеется дорог и чаще всего для этой цели используют алмаз синтетический который стоит гораздо дешевле, правда и свойства у него немного хуже природного, но для правки обычных абразивных кругов его вполне достаточно. Наиболее распространенные инструменты из синтетического алмаза для этой цели — алмазная шарошка и алмазный карандаш. В шарошках как правило частицы алмаза очень мелкие — алмазный порошок чаще всего спекают с опилками из латуни (связка). В алмазные карандаши напротив чаще ставят более крупные алмазы (больше по каратам), в России их производство регламентировано ГОСТ 607-80.
Для тех, кто хочет ознакомиться с наиболее распространенной информацией по алмазным карандашам ссылки в спойлере (не люблю копирайт, да и «мыло» тоже): Теперь немного о цене вопроса.
Начну с истории. Дело в том, что во времена СССР алмазные карандаши стоили очень дорого и поэтому на предприятиях их как правило выдавали только: шлифовщикам, заточникам и резьбошлифовщикам. А все остальные категории рабочих довольствовались обломками карбида кремния и (если очень повезет) алмазными шарошками.
Сейчас времена изменились и купить алмазный карандаш давно уже не проблема, а скорей «вопрос цены». Как правило что-то более-менее приличное обычно стоит от 1 тыс.руб и выше, но если этим не занимаешься каждый день, мало кто будет тратить на это даже такие небольшие деньги. Алмазные шарошки у меня давно были и покупать себе еще и алмазный карандаш не было даже в мыслях, пока я совершенно случайно не наткнулся на него на али. Цена вопроса шокировала — всего 2 бакса, в принципе тут и думать нечего, если товар годный можно смело брать. Почитал отзывы покупателей (а их немало — у продавца более 1700 заказов), посмотрел на другие товары данного продавца (не люблю «залетных» которые не специализированы на какой-либо конкретной тематике):

Оказалось что это не единственный лот и кроме него есть другие лоты, например те же пресловутые алмазные шарошки. Но заинтересовали меня разумеется только карандаши и из них я выбрал два лота: обычный прямой стержень ссылка на который в шапке поста и стержень с уступом (или буртиком, называйте эту «проточку» кому как нравится). Ну и сделал заказ, решил купить 2 штуки разных на пробу. Пришли карандаши в обычном конверте обмотанные пупыркой, индивидуально упакованы вот в такие герметичные пакетики:

Материал пакетов очень эластичный, мягкий, я бы даже назвал «силиконовый». Вскрываем упаковку и измеряем героев сегодняшнего обзора.

Длина прутков 48мм, посадочный под держатель: на ровном стержне 9,95мм, на стержне с проточкой 9,85мм (второй диаметр 11мм). Посмотрим сверху на сами кристаллы синтетических алмазов:

Поскольку я не ювелир, то и писать сколько они карат не буду, а напишу лишь приблизительный размер того, что видно сверху — 2мм, а уж насколько по весу отличается природный алмаз от синтетического (да и отличается ли он вообще) мне не известно, да и вовсе не интересно. Совсем другой вопрос… сколько их там? Ведь по нашему ГОСТу там должна быть целая цепочка, а не один кристалл:

Но это сами понимаете по нашему, а по китайски все что угодно может быть — даже 1 кристалл и не разбив первый никогда не узнаешь есть ли за ним второй. А разбивать их раньше времени желания разумеется нет))
Для начала лучше эти алмазные карандаши во что нибудь закрепить — сделать удобный для них держатель. Можно какую нибудь трубочку подыскать или например просверлить отверстие в чем угодно. Мне под руку подвернулся обычный дюралевый пруток 22мм его и просверлил с двух сторон на глубину 25мм, а для фиксации поставил сбоку обычные стопорные винтики М4.

В принципе инструмент уже подготовлен и можно начинать править абразивный диск, но мы немного отвлечемся. Во первых (на всякий случай) хочу предупредить ЧЕМ не стоит даже и пытаться это сделать (обведено красной рамкой):

Алмазный стеклорез времен СССР здесь точно не прокатит даже если пытаться делать съем всего по 0,02мм (например зажав его в резцедержатель). Фокус не пройдет — кристалл там слишком мелкий, его сразу выломает. Ну и надфиля алмазные и прочий подобный хлам не пойдет — это всего лишь «обсыпка» металлического бруска-основы который у них внутри, так что это можно считать почти напылением и не более того.
Внизу на фото обведено зеленым то, что подходит — пластины типа шарошек и карандаши. Пластинок этих у меня было достаточно много — взял как-то пару горстей уже даже не помню и где. Толщина пластин — 2мм, связка — латунь. За одну правку диска стирается (они сыплются) примерно 4-5мм. Где-то дома нечто подобное валяется и в форме болтов М8 с большой шляпкой на которой алмазный слой аж 8мм, но они еще хуже — связка на них медная, да и алмазная пыль видимо мельче, поэтому и сыплются больше. Одним словом: шарошки эти «не фонтан» ибо алмазная пыль намного хуже обычной абразивной — она очень летучая и если попадет на подшипники, механизмы или не дай бог на мерительный инструмент, то поверьте ничего хорошего от этого точно не будет. А вот карандаш у которого сыпаться нечему — всего то один кристалл это вещь. Правда эту «вещь» еще и правильно сориентировать нужно (чтоб случайно его не расколоть) вот так:

Теперь нам нужен подопытный кролик т.е. точило и круг. В квартире я точило давно уже не держу (слишком много от него пыли), у меня оно стоит на лоджии. Электродвигатель устаревшей серии АОЛ 21-2 (400 Вт 2800 об/мин) просто привинчен к бетонной плите на 4 анкерных болта через резиновую прокладку и все (разумеется он с оправками на 32мм). Проводить фотосессию на лоджии я естественно не буду, а просто возьму в качестве стенда его младшую версию АОЛ 12-2 (270 Вт 2800 об/мин) которая у меня давно без дела дома валяется — ребенок когда маленький был на нем цветные карандаши точил, а сейчас он вообще никому не нужен.

Того «огрызка» диска что стоял там для эксперимента вестимо мало, поэтому разумеется поставил новый диаметром побольше. С завода изготовителя все подобные круги очень сильно бьют — точность изготовления у них аховая. Забегая немного вперед, могу сказать что этот экземпляр «колбасил» по диаметру примерно 2,5-3мм да и торец у него тоже разумеется был не ровный.

Вот теперь почти все готово, осталось всего лишь надеть защитные очки и… Чуть не забыл, «простенькие» очки — вполне достаточно самой минимальной защиты, поэтому тех, что лежат на столе достаточно. Это я к тому, что «кабинетные» перестраховщики по ТБ как выглядит «среднестатистический рабочий» себе представляют несколько по иному, по их мнению это выглядит примерно так:

Применять такие (да еще и дома) крайне не советую — супруга может не признать и со страха перед инопланетянином в окно выпрыгнуть. А на производстве при хорошей вытяжке даже простые защитные очки не одевают вовсе предпочитая им привычные бинокуляры.
Теперь нужно решить как будем править т.е. чем держать. Здесь можно предложить 3 варианта:
1. Берем держатель карандаша в руки и гоняем им по приполку (столику).
2. Если требуется высокая точность — минимальный бой, особо точная геометрия диска и т.п. можно воспользоваться например… координатными тисками:

3. Ну и вариант №3 — править «по наглому» т.е. не используя ничего из выше озвученного, а пользуясь только руками. Что собственно я и сделал)) Могу даже сказать почему: во первых дело привычки, а во вторых — так не прочувствуешь ведь без этого инструмент как следует.

Заправил круг что называется «на ура» — убрал бой по диаметру и с одной из сторон убрал по быстрому и без проблем.
А впечатления от этого такие: тот алмазный карандаш, который гладкий (без проточки) в работе очень «жесткий» — чуть на него надавишь посильней он сразу «грызет» снимая довольно помногу. Человеку неопытному работать таким карандашом будет трудней. А вот тот алмазный карандаш который с проточкой правит очень «мягко» и удерживать его намного проще. С чем это в данном случае связано х.з. ведь это может быть даже не тип карандаша, а всего лишь кристалл такой формы попался (кстати я их оба крутил, пробовал в разных проекциях). Поэтому конкретней пока (заказал еще 4 штуки и опять разных) сказать не могу. Но то, что работать мягкими карандашами начинающим будет удобнее — это факт, а вот стабильная идентичность кристаллов в этих 2х лотах пока под вопросом. А мне так они понравились оба, можно сказать один другого дополняет. Какой из них нужен Вам (да и нужен ли он вообще) как всегда и решать только Вам, а я этой покупкой доволен — меньше пыли будет… алмазной, а вот что такое алмазная пыль (по моему личному опыту) я могу написать и в комментариях.
А пока, раз уж мы заправили абразивный круг, мне кажется нужно что нибудь попытаться на нем заточить. Что на нем можно заточить? ну если честно, то на мой взгляд… почти ничего, ну разве что обдиркой какой-нибудь заняться, «топорно выглядит», но и топор на нем не заточишь — маловат он для этой цели, даже ножик на нем не заточишь (их точат, вернее правят на другом, было дело как то занимался правкой ножей для рубанков в столярке на ЭТМ-66), да и выглядит пока ненамного лучше того, что в магазинах по дефолту продают (среднестатистический):

Из достоинств (у моего) пока разве что: приполков мне уже снимать не нужно, защитные кожуха со стеклами мне тоже не мешают, он у меня не сгорит если я буду работать на нем долго, а так же на валу у меня сразу запрессованы оправки с посадочным 32ммм в отличии от той пластиковой мишуры что вешают на валы 10мм толщины горе производители подобных точил. Кстати похожие модели бытовых точил предприятиями и организациями очень часто закупаются в небольших количествах и с ними делают именно то, что я сказал — снимают и выбрасывают с них все лишнее и на валы сразу ставят металлические оправки на 32мм (правда по скользящей посадке, а не на прессовке). Мне неоднократно приходилось этим заниматься на разных предприятиях, так что видел похожих моделей десятки. Что выбирают из бытовых когда их покупают? — «живучие» двигатели, обычно это Польша, Германия, вроде Чехия как-то встречалась.
Ну и что для начала нужно сделать с моим точилом? Ну разумеется в первую очередь избавится от этого круга и поставить нормальные чашки!

Вот теперь эту белую чашку можно заправить и на ней «по человечески» заточить инструмент. Какой? да почти любой, например можно затачивать метчики, сверла, фрезы, цековки, зенковки, развертки, гребенки и т.д и т.п.

Разумеется «прямым углом» к тем режущим инструментам что на фото выше Вы не подлезете, а вот чашка здесь в самый раз. В принципе на подобной чашке можно заточить и циркулярные пилы — т.н. в народе «дровянки» с крупным зубом:

Правда одной чашкой для заточки пильных дисков точно не обойдешься — ей тоже не везде подлезешь, нужна еще как минимум одна вот такой геометрии:

Разумеется на фото выше я имел в виду только геометрию камня, а не его тип — тут нужно смотреть конкретику. Кстати о той белой чашке которую я поставил: она мне не нравится. Самые лучшие камни (увы были) это мелкозернистые, оранжевые — «кирпичного цвета», но их к сожалению давно не выпускают, приходится старые по толкучкам разыскивать. У себя на рынках я их чаще всего нахожу производства «абразивный завод Ильича». Состояние как правило жуткое — все забиты, засалены, но как заправишь — вещь, они мелкозернистые, острие держат четко и затачивают мягко. Но в данный момент у меня такой чашки нет, поэтому возможности данной геометрии круга покажу на белой (фотографировать правда неудобно, так что извините что правильную поддержку снизу показать не могу).



А это правильная заточка обычного сверла — у них сначала протачивается сердцевина и только потом, после этого затачивают рабочую часть.

Вот так приблизительно выглядит после нормальной заточки сверло:

При желании можно вообще убрать сердцевину «в ноль» — она же не сверлит, ее только по недоразумению иногда называют третьей «режущей» кромкой, а на самом деле она только мешает. Кстати проверено даже на твердосплавных сверлах по бетону (они с магазина вообще тупые, ими разве что кирпич колоть), но если заточить их вот так, то они 400 марку бетона прошивают на глубину 40-50мм за считанные секунды.

Весь вопрос только в том, что соседям как правило за секунды не надо, они у меня любят 1-2 отверстия в стене с утра до вечера перфораторами долбить. А я лентяй, и мне проще сверло заправить))
Ну и напоследок по самой больной у народа теме: очень часто попадалось такое заблуждение на форумах — сверла точить нормально не умею, а надо. Вот накопить бы денег на покупку какого нибудь китайского бытового MRCM MR-20G и проблем бы не было, они бы сразу стали супер-пупер качества.

Уверяю Вас, что не стали бы. В подобных дорогих игрушках как правило стоит обычная мелкая алмазная чашка и затачивают они «мягко говоря» не профессионально. У Вас самих это намного лучше получится на обыкновенном домашнем точиле, стоит только слегка «набить руку» и его немного модернизировать. Если к этой теме есть интерес могу как нибудь обзор приспособления-самоделки для заточки спиралей на фрезах подготовить, ее не так и сложно сделать. На этом на сегодня у меня и все. Как обычно желаю всем бобра, успехов в творчестве и до новых встреч в обзорах.