Всем привет. Сегодня хочу поделиться мнением о качественном пусковом устройстве от компании Baseus. Это довольно знаменитая китайская фирма, я был удивлен, когда узнал, что у нас в РБ почти в каждом крупном городе есть их фирменный магазин (или дистрибьютор). Это что-то типа Xiaomi (по качеству товаров имею в виду). Эти ребята тоже выпускают кучу всяких устройств — наушники, умные лампы, кучу всевозможных товаров для дома и прочее. Также сравним Baseus Car Jump Pro с конкурентами — 70mai jump starter и есть еще у меня Desen Q8S.
Самое моё первое пусковое это Desen Q8s (фото в конце обзора будет в сравнении), которое не раз выручало зимой в морозы — но с покупкой нового аккумулятора он лежал без дела, изредка использовался как powerbank. Продал его коллеге по работе, который постоянно у меня его стрелял зимой. Емкость его была заявлена 13500, реально же он отдает только 4800mAh (что обычное явление для полуподвальных устройств). По опыту его хватало на 5-6 пусков двигателя (2 литровый дизель, заряд основного аккумулятора 11 — 12В (без нагрузки — севший в ноль)). Пробовали даже запускать без основного аккумулятора = 2 пуска (не повторять это дома!). Так вот, к чему я это.
Купи новый аккумулятор и забудь про проблемы скажете вы и будете совершенно правы. Сам так сделал и проблем не знаю. Но у меня есть еще старый опель фронтера Б для «души» с довольно дохлым аккумом. Езжу на нем в основном только летом на рыбалку, на природу и тд — везде где жалко убивать основную машину. Так вот купить еще и туда новый аккум будет слишком жирно — итого в такой ситуации Jump Starter идеальный вариант (и мало ли подстрахует аккум основной машины). В других ситуациях вещь довольно спорная, может только если как повербанк, но все пусковые обычно большие и тяжелые, чтобы носить его с собой как повербанк.
Следующее моё пусковое это 70mai, которое меня очень разочаровало (как и многих кто его купил). Это единственное из моих 100500 устройств экосистемы Xiaomi (понятно что это не mijia и не YI, но все же сделано под руководством Xiaomi), которое не оправдало мои надежды. Дело в том, что там из 11100 mAh заявленных, в реальности около 4500mAh. Второй момент — это пусковой ток равный 250А, этого хватит только для пуска с подключением в параллель к основному аккуму, плюс основной должен быть более менее еще живым (вольт 10-11 хотя бы), иначе ничего у вас не выйдет. Есть еще конечно Boost режим, который дает 600А тока, но его очень неудобно активировать (кнопка вдавлена в корпус — нужна шариковая ручка или что-то подобное). Нужно было завести машину с 2.0 дизелем (аккум сел до 8В) — ничего не вышло, даже в буст режиме (говорит о том, что нет там никаких 600 пиковых ампер). Короче говоря 70mai только для чуть подсевших аккумуляторов. Напомню своим первым Desen Q8s я мог завести 2 раза 2 литровый дизель вообще без аккумулятора!
Короче говоря решил сменить 70mai на Baseus Pro — отзывы были хорошие и забегая вперед — я не прогадал.
Основные характеристики
Вес: 470 грамм (само устройство)
Емкость: 12000mAh (44.4W). Емкость на отдачу: 7000mAh.
Выход: 5 В/2.4A, 12 В пусковой порт
Вход: 5 В/3 А
Ток пуска: 600A
Максимальный ток: 1000A
Рабочая температура: -20 ℃ ~ 55 ℃
Температура зарядки: 0 ~ 55℃
Комплект поставки
Поставляется в коробке, коробка по принципу Xiaomi — белая с картинкой устройства.
Внутри все лежит в пластиковой коробке. Лучше бы сделали как у Xiaomi, вернее 70mai — у них пусковое лежит в чехле для Lipo батарей. Я немного параноик и храню свои все LiPo только в огнеупорном чехле. Очень удобно, здесь же нет никакого чехла.
Содержимое: батарея, бустер-крабы, type-C кабель, бумажки.
Кабель подключения к выходу 12В. Есть защита от неверной полярности. Если все ок, горит зеленый индикатор, в противном случае — красный. Провод обжат в «крокодиле». Есть еще более тонкий провод от одной «челюсти крокодила» к другой — сделано для лучшего контакта.
Сами крабы пластиковые, но крепкие за счет скобы прям в ручках. Усилие идет на пружину, а не на пластик.
Батарея с лицевой стороны. Довольно тяжелая и толстая. Есть кнопка активации и экран с % заряда (есть версия без экрана — она дешевле).
С обратной стороны характеристики.
Торцевая сторона. Есть фонарик. Фонарь имеет 3 режима включая SOS и стробоскоп. Не сильно мощный.
Под заглушкой разъем 12V. Также выход 5V 2.4A и Type-C с функцией выход 2.4А и вход 3А.
При подключении мигает красно-зеленым.
Демонстрация работы
Кстати, решил не повторять ошибок и сразу же проверил емкость. Получил 6902 «слитых» mAh. Все как заявлено. Понравилось как плавно работает индикация в %. Никаких быстрых просадок. После разрядки экран показывает 0%, питание на порты не идет.
При правильном подключении загорается зеленый индикатор и есть 30сек, чтобы попытаться завести машину. Иначе через 30сек устройство перейдет в режим ожидания (при этом загорается красный индикатор и издается звуковой сигнал — говорит о том, что нужно ждать до следующей попытки секунд 30. Кому-то покажется неудобно, но часто гонять батарею такими нагрузками нельзя).
Ради тестов поставил старый свой аккумулятор на авто. Летом он вполне еще нормально работает, зимой быстро помирает. Стартовое напряжение было 12.5, после снятия с сигналки и включения зажигания стало 9.2 и все — не заводит. Подключаем устройство и заводим авто. Как и говорил, после некоторого времени пусковое переходит в режим «охлаждения» — не дает часто заводить авто.
Для меня еще было важно проверить один момент — сможет ли завести без аккумулятора (да простит меня моя машина из-за таких издевательств). Этакая имитация вообще мертвого в ноль аккумулятора. Заводит без проблем 2.0 дизель (очень хотел найти что-нибудь посерьезнее 3.5 дизель например, но увы). Не повторяйте это дома, любой скачек напряжения в сети и сразу минус дорогостоящая электроника, хоть совсем мертвый, но аккумулятор в современных авто должен быть.
Принцип работы прост: подключаем минус к массе авто, плюс — на плюс аккумулятора, садимся в авто и запускаем. Как только завелись, снимаем минус, потом уже плюс.
Мини сравнение с аналогами
Повезло, как раз на руках есть главный конкурент Baseus — 70mai jump starter. У знакомого взял на день свой старый Desen Q8S для фото сравнения. По размеру они все практически одинаковые. А вот по весу Baseus чуть легче, чем Desen c 70mai вместе взятые.
Емкость Baseus 7000mAh, Desen 4800mAh, 70mai — 4500mAh. Большая разница для устройств одинакового размера…
Чем мне нравился Desen Q8S, так это наличием DC выхода — можно заряжать ноутбуки и другую технику (там даже можно выбирать напряжение выхода 12\16\19В). 70mai и Baseus почти одинаковые в плане функционала — тот же USB, тот же фонарик и вообщем-то и все. Но как по мне, больше ничего и не надо. На фото ниже «крокодилы» слева — это от Desen. Блочок с умной электроникой уж очень мелкий. Плюс в этих крокодилах провод идет только к одной «губе». Крокодилы от 70mai и Baseus почти один в один одинаковые (у 70mai есть кнопка Boost только).
Вывод
По работе никаких проблем. Емкость соответствует заявленной. Пиковый ток в 1000А, заводит даже авто без аккумулятора (к примеру в 70mai только 250A и «600A» в бусте. У Desen — 400А). Понравился дисплей с % оставшегося заряда (для повербанка это лишнее, а вот для пускового я бы сказал, что нужная вещь. Переплата за Pro версию не сильно бьет по карману). У меня было 3 пусковых и скажу, что этот на голову лучше двух других. Однозначно рекомендую!
При оплате можете использовать купон STARTING119 до 31 января 2021 дает 3$ скидку. Плюс на самой странице товара берете еще 5$ купон от 59$ и получаете в сумме 8$ скидку. Всем удачи!
Я остаюсь при своём мнении: есть смысл только в джамп-стартерах на суперконденсаторах/иониторах. Смысл таких джамп-стартеров — всю жизнь проваляться в дальнем углу багажника и быть достанным в самый нужный экстренный момент.
А для девайсов на литии я тоже ролей не вижу… Если ты в городе и надо завеститсь, только чтобы доехать до автомагазина за новым аккумулятором — вызови такси (прикурить или доехать). Если ты посреди тайги после недели зимовки — то этот девайс тебе уже не поможет, он разряжен и переморожен. Даже, банально, если опаздываешь на работу — надо всё бросать и возвращаться домой за ним, поскольку в багажнике он точно не валяется. А если это заведомо не крайний случай и ты возишь такой девайс постоянно с собой, поскольку прекрасно знаешь, что у тебя дохлый аккумулятор — ты сам себе создаёшь проблемы, и решать их надо не с джамп-стартера…
а суперконденсаторы тоже хрень с одной стороны — саморазряд и качественные стоят дороже лития
Джамп-стартер на суперконденсаторах работает так: он практически разряжен в нормальном состоянии. И тут у вас в автомобиле внезапно дохлый аккумулятор с, допустим, девятью вольтами остаточного заряда. Вы подключаете джамп-стартер. Он медленно отбирает оставшуюся энергию с дохлого аккумулятора в свои суперконденсаторы, потом даёт вам сигнал, что он зарядился. Вы заводитесь. Всё.
Т.е. он позволит в экстренной ситуации высосать убитый и всё равно подлежащий замене аккумулятор досуха, но вы заведётесь и поедете. А потом планово поменяете аккумулятор на исправный. А джампстартер снова забросится в дальний угол багажника на долгие годы.
у меня были случаи, когда бустер не мог завести авто с ходу — это глубокий разряд АКБ авто — подлючал бустер и ждал минут 10, потом запуск был. с ионисторами это не получится.
youtu.be/1NStMiEfn_k?t=119
но есть китайский аналог на али
правда, цена дороже своей копии(авроры))
В дизеле ниже 25 первые вспышки в цилиндрах идут через 10 сек. Стабильный режим на примерно 20-30 секунде кручения стартера. Это после предварительного прогрева свечей накала.
Дизель заводится совсем не как бензинка, где долго крутить нельзя во избежании залива.
Ионисторы дохнут еще на этапе 10 секундного прогрева свечей накала. На завод уже в них не остается заряда, не говоря уже о кручении двигателя.
Поэтому ни одного видео вы в интернете не найде заводки дизеля в мороз.
Их ниша завод в теплое время, выше -15, когда любой исправный двигатель стартует за 1 секунду.
Поэтому проще купить второй акум 40ач или мотоциклетный 30ач и держать дома заряжая раз в квартал. В мороз он поможет замерзшему родному в паралель. Таскать легче гораздо, чем родной 94ач. 10кг против 23.
Ниже — хрен. Замерзает электролит и загустевает топливо. Замерзшего исправного акума хватает на 2-3 пркрута по 10 секунд и привет.
После оттепели до -17 акум оттаивает и заводит нормально без подзарядок дома.
Тут и нужен джампстартер. На ионисторах сразу идет в помойку в таких условиях, на емких липолях имеет шанс в паре отработать. Идеально — второй теплый акум меньшей емкости.
— подсевший аккум (машина все новогодние праздники стояла), +аккум 6 лет
— мороз -25 с ночи
— эйфория того что есть сборка ионисторов 6шт 1500Ф, с выходной ёмкостью 250Ф заряженная до 15В
и пошел я на работу пешком)
Дизель 2 литра 8.5 лет, аккум родной.
В этом году заводился при -28.5 градусах.
Заводится с пол оборота: буквально 1-2 секунды работы стартера.
зы: Время на разогрев свечей не в счет. Это еще секунд 3-5.
у вас точно что-то не то с мотором, если вы это о своем моторе. ни один исправный дизель (в легковой машине, во всяком случае) так себя не ведет. при температурах выше нуля вообще ключ повернул, вжик-вжик, и он завелся. меньше секунды. а 25 градусов это уже лето, летом вжух и все сразу полетело.
или какой мороз должен быть?
нормальный мотор стартует за 2-3 секунды, прогрев свечей длится секунды четыре. в -23, как у нас было этой зимой, двухлитровый корейский дизель всего лишь слегка дольше надо было крутить, чем летом.
И представил себе ситуацию, что я уехал на новогодние (что реально и сделал) — и через неделю простоя на морозе машина не завелась (чего тьфу-тьфу в реальности не было). Вот ради такого и нужна штука. Ты где-то в Дальних Бенях, акк сдох, знакомых рядом нет. И как завести машину — не знаешь. Ситуация да, не частая — но уж больно неприятная.
Нет уж, свою страховку на события в Дальних Бенях стройте не на литии. Есть и весьма доступны более другие энерготехнологии.
Такое вот мнение.
Ну и еще литий можно применить в случае, если аккумулятор высажен в абсолютный ноль. Ионистор тут уже не помощник.
В общем, 100% гарантию даст только бензогенератор. А так литий все же даст больше надежды.
Почитать бы про реальное их использгование.
Скажем, -28 градусов, севший аккум, дизель 3 литра. Сможет ионистор что-то сделать?
Даже если бы автор реплики не подписывался движком форума, спутать вашу речь с чьей-то ещё крайне трудно. Поймали вы меня на уду. :)
А на практике мне за 15 лет и моему отцу за 30 лет такое устройство ни разу не понадобилось. Хотя вру — один раз на стоянке сдох мой полумертвый аккумулятор, рядом был магазин, поэтому купил новый.
Летом постоянно валяется в багажнике. Колесо подкачал комплектным компрессором, им же надувной матрас надул.Фонарик.Планшет или телефон заряжал не раз, в лесу актуально. И опять таки в лесу подкурил знакомого, который умудрился музыкой акк. в своей машине в хлам разрядить.
В общем, кому то нужен, кому то нет.
моя ситуация — на внедорожнике стал умирать АКБ в морозы, пока выбирал и заказывал начались проблемы — ждать доставки неделю, а ездить каждый день — вот меня коробочка и выручала по 4 раза на дню — писец как стыдно, открывать капот и заводить 3.2 литра)))))))))))
в итоге бустер помогал мне и соседям не раз все эти 7 лет, заводя порой по 5 машин во дворе (рекорд).
не говоря уже про зарядку телефонов и планшетов))))))
порой лежит месяцами в боксе и не разряжается…
верить или нет — я поверил)))
кстати ценник у бустера был больше АКБ для среднего авто, в переводе на баксы около 200уе
в квартире, да еще не элитной, точной пригодится, но только если не в сочи живешь.
Есть в хозяйстве шестёрка. Используется крайне редко и по этому часто забывается что нужно выключать фары и т.д. когда останавливаешься. Фары оставляли включенными много раз, но один раз аккум таки сел. С толкача машина не заводится (хз почему), место было не особо людным и машины там проезжали крайне редко. Те что проезжали, не останавливались. Пришлось искать кто подзарядит, оказалось у такси есть «спец» фукнция такая, вызвали, ехал минут 30. Итого часа полтора времени.
Пару дней назад при -20 почему-то вдруг перестал запускаться основной автомобиль. Оделись всей семьёй (у кого есть дети — поймёт, это не так то просто одеть 2-х летку) вышли к автомобилю, а он не ку-ку. На морозе снимать аккум, тащить домой и т.д. то ещё удовольствие.
В обоих ситуациях бустер помог бы.
Лично мне наплевать, «почти новая» вещь или «почти старая»: если она функционально не соответствует своему предназначению — я её меняю.
Постоянно ожидать неминуемого отказа (т.к. это было несколько раз), да ещё и надеяться на «костыли», вместо того, чтобы сменить вещь, (которая, кстати, и позиционируется, как сменная), оправдывая всё это лишь только сроком — это не по мне…
Но это моё мнение. Я его не навязываю. Все люди разные.
Что до меня лично, то когда я не завёлся в -2, я прикурился и на заведённой машине прямиком поехал в автомагазин за новым аккумулятором. Мне приключения не нужны. Мне машина нужна на ходу.
PS: Зато я теперь знаю, откуда у людей на работе в ящиках столов по десятку старых ручек годами валяются и ни одна не пишет… Эти ручки просто раньше были «почти новыми»…
2. На авто с системой старт-стоп применяются аккумуляторы с технологией efb. Из личного опыта работы на ОД VW умирают они очень быстро, счёт идёт в лучшем случае на дни.
Если зарядка на базе трансформатора — лучше не надо.
а то вдруг внезапно окажется, что лишь одни включенные фары (габариты и прочее, все что должно автоматически включиться при заведенном моторе в более-менее современном авто из освещения) дают итоговую нагрузку вразы больше, чем заряжающийся «детским» током аккумулятор.
при этом, в тех. спецификации конкретно на мой «рр» значится что он выдерживает напряжение 200В. а напряжение на его выходе без нагрузки регулируется в диапазоне 14.1-14.9В
Кстати может кто подскажет мне а как правильно зарядить акум, не отключая его из машины, при помощи dps5015 или любого подобного преобразователя: сначала подаем напряжение на клеммы и потом подключаем их к акуму или сначала подключаем к акуму, потом включаем подачу напряжения на выход преобразователя?
Банки не 18650, как в шуруповерте, а подобные тем, что ставятся в джамп-стартеры или модели. Высокотоковые, которые с полкилоампера могут кратковременно отдать.
в моем реальная емкость 8Ач, формулы не помню, но 100А даст.
почитайте про RC модели — там моторы 100-200А хавают — КЗ практически, греются мама не горюй, батарейки на 10мин не хватает — там такие же «банки»…
вот и подумайте, почитайте… LiOn давно не применяются в силовой технике.
я ниже описал ситуацию — может и больше быть — вопрос сможете ли вы это зарегистрировать…
скорее всего «привирают» в цифрах. возможно цифры — это с лабораторного стенда у голого аккумулятора, применяющегося в устройстве. т.е. без учета потерь на разьемах, проводах, «защите» и прочем.
стандартов измерения нету, они и сами не указывают откуда берут эти цифры в 1000А.
но вообще, у литиевого сопротивление может быть в итоге даже меньше. зависит от конфигурации и кол-ва «пластин».
в таких бандурах применяются банки, где очень очень много запараллельных «пластин» большой площади, такой гиганский бутерброд получается.
а если бы вместо отдельных слоев была бы зигзагом уложенная гармошка, тогда было бы наоборот, емкость хорошая, но ток слабый.
вот например у циллиндрических 18650, где один большой спиралевидный рулон посути, вместо отдельных пластин, на «высокотовых» сопротивление в районе 10мОм.
т.е. технически нету никаких проблем сделать сборку с итоговым сопротивление в единицы мОм, точно не хуже, чем обычный акб по этому параметру.
однако, как уже говорилось, в конечном устройстве еще куча электроники по пути: защита на запараллеленых мосфетах, + возможно защитные диоды, разьемы, хлипкие провода и все прочее что добавляет потерь. вот на всём этом из «кем-то там заявленных» 1000А уже остаются лишь считанные сотни.
И, заметьте, я не утверждаю, что нельзя достичь высоких токов — но это будет другой девайс с другим исполнением, вами и описанным.
Изначально завел разговор, чтобы немного охладить пыл вещающих о килоамперах. Более того, нисколько не умаляю полезность девайсов подобных.
Что ж мы видим на аналогичном блочке — сдается мне что в этом обзоре такой же
mySKU.me/blog/aliexpress/77878.html
Внутренности блока коммутации (тот, который на проводках висит)
Смотрим на маркировку реле…
И после этого можно с пеной у рта хоть за 1000А, хоть за 2000А задвигать…
Про переходные режимы, дельта-импульсы, как космические корабли бороздят просторы…
Разработчик хоть честен — знает, сколько его игрушка выдает, соответственно и элементную базу использует. А что при переходном процессе там творится, так сильно сомневаюсь, что за сотню ампер там наберется при коммутации…
как пример, проведем мини расследование утверждения, что 70А — это так, фигня.
Вот аналогичное реле из ассортимента чипа-дипа
www.chipdip.ru/product/nra-07-a-12d
Приведены характеристики, где-то там есть ток кратковременный? нет, не подразумевается изготовителем работа на бОльших токах, нежели максимальный ток коммутации указан
Можно поглядеть и в даташит static.chipdip.ru/lib/848/DOC003848883.pdf
Ну указывает производитель одно значение тока, и все тут.
Даже если и будет ток больше — это уже нештатный режим работы.
Кроме того, вспомним, как в а/м токи на стартер коммутируются — втягивающим реле, которое находится в стартере и предназначено для коммутации именно те, пусковых токов. Его обмотка тож неплохо себе жрет, т.е. обычно запитывается через реле на 40-80А. А тут мы какую нагрузку коммутируем (стартер + втягивающее реле и кучку остальных электропотребителей) через это несчастное реле на 70А.
И да, можно потеоретизировать на предмет, что ток в бустере должен идти через уже замкнутые контакты реле, там сопротивление небольшое и т.д. Но все равно, максимальный ток, который производитель указал — это именно те несчастные 70А, а не сотни и упаси бог тысячи.
Если знаешь электротехнику и представляешь, как это все устроено — это все очевидно. И никаких там пикосекундных импульсов на килоамперы быть не может, т.к. для того, чтобы они возникли, как уже было указано выше, нужны другие сборки батарей — у которых внутреннее сопротивление куда меньше, либо другие источники ЭДС с кратно большим напряжением (вспоминаем сопротивление проводков, контактов реле, которые добавляются в схему, сопротивление контакта этих непонятных крокодилов и т.д.), либо на худой вариант коммутируемые индуктивности, которые способны выплеснуть УЖЕ запасенную энергию.
В подобном ширпотребном бустере всего этого нет и в помине. Это ТОЭ, начальный курс, но его нужно было учить, чтобы килоамперы в таких устройствах, как обозреваемое, априори не обсуждать…
Из курса ТОЭ — ток в индуктивности не может измениться скачком. ) Для этого нужна емкость. ;)
В теории аккумулятор — это емкость, где согласно ТОЭ — скачком не может измениться напряжение.
Стартер, это по факту мотор, который в начальный момент (когда он не вращается) представляет из себя чисто активную нагрузку, с минимальным активным сопротивлением, стремящимся к нулю.
Поэтому стартовые токи всех двигателей многократно превышают их рабочий ток.
В реальности ток стартера при старте будет близок току короткого замыкания аккумулятора. Выдержит ли это релюха? ) Если часто ремонтируют, судя по всему не очень… )
1) единственное, что чисто индуктивностей и емкостей идеальных нет — в реальной жизни элементы обладают, как минимум активным сопротивлением.
2) стартер действительно имеет сопротивление, которым в сравнении с остальными элементами этой схемы, можно скорее пренебречь
3) однако, остаются и другие элементы собираемой цепи — это сопротивление проводов (те, относительно худенькие провода у этого девайса имеют таки сопротивление, которое явно вносит свое влияние), сопротивление контактов реле в этом блоке коммутации (выше привел даташит, где производитель его нормирует), сопротивление, возникающее на контакте крокодилов и клемм аккумулятора (тож не есть пренебрежимо мало), емкость аккумулятора, включенная в параллель нагрузке для этого джамп-стартера.
Вот когда эту схему представишь, тогда можно качественно представить что там будет.
как минимум, сразу видны следующие выводы:
1) без аккумулятора (емкости, на которой есть напряжение) включать этот девайс напрямую для кручения стартера чревато тем, что ток будет стремиться к току КЗ на клеммах, который сможет обеспечить девайс. Он будет большим, но не килоамперы — неоткуда там взяться таким токам, его будет ограничивать внутреннее сопротивление источника (батареи), сопротивление контактов реле и сопротивление проводов и крокодилов. Напомню, что банки в батарее последовательно соединены, ток КЗ батареи непонятен — вряд ли там стоят батареи 50C и более. Потому и интересен замер тока КЗ этого девайса, чтоб реально понять, что он может.
2) Если ток КЗ будет сильно больше, чем ток, на который рассчитано реле — реле придет крандец. Судя по отзывам, реле и так там работает на пределе. напомню, что применяется реле, аналогичное тому, что на автомобиле коммутирует втягивающее реле стартера, не более.
3) Запускать этот стартер напрямую без штатного аккумулятора, который обладает какой никакой емкостью, даж разряженный, и снижает ток, отдаваемый стартером в сеть автомобиля — крайне опрометчиво и ведет к значительно более вероятному отказу реле. И заявления о том, как успешно заводили двигатели без штатного аккумулятора, стоит рассматривать скептически, если не приводятся уточнения условий эксперимента. Скорее всего, это были попытки завести уже горячий двигатель, т.е. «тепличные условия»
рейтинг 80А, но если очень надо то 120 :)
еще пример более лучшего даташита
рейтинг 10А, но изредка на 4с можно и 20
и еще пример
на самой нижней картинке «рейтинг 10А, но ваще выдержит и 16А, а на 10мс может даже и 200А» — 20 раз. обсуждаемый «70А» с помойки может несколько сотен ампер и перенесет без выхода волшебного дыма
Уже 100500 тысяч раз все скептики пробовали.
А физика, а что физика? Кроме тока, напряжения, сопротивления, мощности есть ещё теплоёмкость, за 3 секунды провода не успевают нагреться и расплавиться. Более того, высокий ток у стартёра первые доли секунды, когда надо тронуться. а при вращении он уже сильно ниже, 70 летом, 100-120 зимой.
Тем не менее я не фанат этих игрушек, проще держать ХОРОШИЕ провода с ХОРОШИМИ крокодилами в машине.
Их срок годности не ограничен, в отличии от литиевых элементов.
у нас был случай на кафедре — теория цепей и был вопрос при защите — как измерить амплитуду дельта импульса и последовал ответ — мультиметром. занавес.
если вы не можете измерить, то это не значит что это не существует…
при симуляции схем в мультисим порой ни чего не работает, пока не загрубить начальные расчеты — просто при подключении конденсатора 100мкФ к 220, токи в сотни ампер доли микросекунд, а пред на 10А не сгорает же.
думайте…
вот кратко статья про какой ток может выдержать провод в импульсе
и вывод
цепь не высоковольтная — там с потерями еще хуже, но значения в КИЛОАМПЕРАХ…
Я недавно проводные эйрподс починил, которые отдали мне пару лет назад. Штекер как обычно. Весь силикон пропитан жиром был. Смыл ацетоном.
К тому же, если 12 Ач — это сумма ёмкостей всех последовательно подключенных элементов, а 7 Ач — реальная, то получается, что элементов там последовательно воткнуто примерно два, а тогда номинальное напряжение было бы 7.4 В и до 12 В пришлось бы повышать. А повышайки на киловатт-другой там явно нет…
Что до замеров, то автор через USB намерил на 998 мАч меньше, чем заявлено, но почему-то не заметил. Я про это отдельным комментом в корень написал.
И это, собственно, хорошо.
У свинцовых АКБ есть такая фишка, что даже если 1Ач в неё влить, она его с радостью сразу же, будучи далёкой от полного заряда, готова отдать. Поэтому стартёр джампстартер и АКБ крутят в паре, что как бы хорошо.
Baseus CRJ01 например
я видел дымок разок из оборудования, когда 15.6В стало в бортсети…
для чистого свинца 10,8-14,6В
Вы если не пользовались подобным 4S-бустером, то не голословьте.
Я им пользуюсь. При полном заряде на хх, да, 15-16в. Но как только подключаете к разряженой акб, то напряжение падает до 13-14в в сети, специально измерял. А при запуске ещё ниже.
«теоретизьм ничто — практицизьм всё!» ©
идите и читайте внимательно…
Если вы ошибочно пытаетесь сравнить невпихуемое, то это только ваша ошибка.
И я цитирую вас именно из этой ветки. Сокращено для наглядности, но могу процитировать и разобрать ваш текст целиком, от этого противоречия в ваших словах не пропадут.
Попытайтесь перечитать и вникнуть, всего-то одиннадцать постов…
это всего лишь логическое мышление и умение читать структуру текста (кто писал программы, тот поймет).
инфа про 4S появилась только в обсуждении и я упомянул, что про 3S, которые попадали мне (но всю ветку я не читал — лишней инфы 99%)…
ответы редактируются же…
я встречал что народ и от 5S прикуривает — каждый сам решает как убить свое авто.
И дальше ваши нелепости:
и тд и тп… А как вы далее умильно увиливаете:
но при этом: В том-то и дело, что вы предлагаете то, чем сами пренебрегаете.
Еще и юлите, когда вам конкретно указали, что ветка именно про 4S-бустеры. Смешно же!
И пожалуйста не отвечайте мне. Вы боле неинтересны.
на ведрах, вероятно, можно и от 24В прикуривать, а авто полные под горлышко нежными электронными блоками — не стоит отклоняться от норм в надежде — прокатит, может не прокатить и дорого…
нормальным, 3S бустером, не первый год авто такого уровня заводил…
ктут был некий бренд, но я его решил не упоминать, с их мегакрутимидешевлечемаирподс наушниками можно, а китайцам низзя что-ли☻(старый анекдот про ИПшника)
Хотелось себе игрушку купить, купили, теперь радуйтесь, только остальным эту дичь не втюхиваете.
все до разу — хоть раз понадобится — значит не зря…
Причём на странице товара есть картинка, где написано 7900 mAh:
Или, например,
не в заявленных характеристиках, а в разделе, названном «вывод», причём при отсутствии измерений этого самого тока в ходе обзора…
Например Specialist JSC300, ATOM 1750, Inspector Booster.
На Али мне такие не попадались.
нхоть ужоПредварительно выгребя все из багажника, чтобы достать. В удобной позе (наклонившись и вытянувшись вперед) нагрузить спину — узнать много интересного о своей спине.
И так два раза (снять/поставить).
Нет, спасибо.
неоднократно заводил 70mai 3.5л бензин с высосанным до 8в аккумулятором
и про реальных 4500mAh ложь, я при проверке получил на выходе примерно столько же сколько и у качественных 10000mah павербанков
Еще про кнопку буста притянутый за уши аргумент. Все легко и просто даже в варежках нажимается.
Будучи подключенным к севшему в ноль аккумулятору он действительно стартер не крутит. По такой схеме подключения нужно чтобы аккум был разряжен в меру.
Но я отключаю в таких случаях аккумулятор и подключаю пусковое устройство напрямую. Знаю, что по инструкции так делать не положено, но это явная перестраховка. Моя Тойота Королла заводится на ура и никаких проблем с электроникой не возникает.
В чём отличия, кроме цены?
И вот, уже несколько лет новая машина и новогодние морозные (-40-45) каникулы, машина стоит. 11го выходить на работу. В 6 утра завожу машину с автозапуска — не запускается. Беру стартер, завожу и пока машина греется иду домой пить кофе. Управился за пару минут.
А теперь поработаем с возражениями.
А вот были бы у меня провода…
— Хорошие провода стоят денег и занимают место в багажнике.
— Нужно от кого-то прикурить. А соседи могут и спать да и сами могут не завестись.
— Ах да, есть машины где аккум в багажнике, и нужны длинные 6-8 метров провода.
— Вызвать таксиста? А в этот день с утра мало машин вышло на линию, сами не завелись. Коллеги, которые не смогли завестись, рассказывали про 800-1000р за заказ такси с утра, вместо стандартных 200-300р.
— Вызвать подогревальщиков? — 2000-2500руб.
Но можно иметь маленький аккум и подключать его параллелью. Можно, но как-то желания в -35 скакать вокруг машины с аккумом и проводами — нет никакого желания.
Но ведь можно снять аккум и отнести его домой зарядить. Можно, но мне выезжать через час.
Но ведь можно зарядить аккум перед зимой полностью. Можно, более того я так и сделал. Но это не спасло от продолжительных -45 на улице.
Но ведь можно в соседнем магазине купить новый аккум. Лично у меня нет круглосуточных авто магазинов под боком.
Но можно ведь вызвать такси и ехать на нем. Можно и отдать за несколько поездок 2000-2500р. Это если такси вообще приедет, т.к. машин мало, про вовремя вообще не говорю.
Так что мне, как и многим бустер очень полезен. Пусть и нужен 1-2 раза за зиму.
Но нет, в каждом обзоре пускателей один из первых комментов — «смысла нет/бесполезная вещь».
а вот старый шурик перевести на литий или сделать фонарь с ксеноном можно было бы
Какие еще предложения использования данного девайса?