Первое разочарование в наступившем году! Коротко — выедает батареи за 4-5 дней. Не покупать ни в коем случае! Под катом разборка и анекдот для самых терпеливых.
Это желтое нечто в форме часов было куплено в качестве подарка на НГ младшему ребенку. Подарок понравился — действительно при срабатывании будильника начинает хаотически ездить по комнате и орать. Никаких сенсоров нет, просто включаются моторы вразнобой или оба сразу. Если упирается в препятствие и не может ехать, по закону сохранения момента — вместо колес крутится корпус. Тормозить одновременно колеса и корпус не рекомендую, потому что никаких защит у него тоже нет. Скорее всего, умрут колесные редукторы…
Однако, на третий день после праздника оно показало символ «замените батарейки», а на пятый — выключилось. Это показалось подозрительным, потому что как бы его не гоняли в первый день после распаковки — высосать четыре батарейки меньше чем за неделю, это ж уметь надо!.. Поэтому был собран из желудей и палок тестовый стенд для измерения тока и напряжения: ох, ё! Оно потребляет в режиме покоя больше двадцати миллиампер!
На самом деле, ситуация еще хуже: при полностью заряженных батареях и 6v на входе, ток потребления 37mA (!). Со снижением напряжения (разрядом батарей) ток падает, и на 4v составляет 10mA. Считая что в полностью заряженной батарее AAA запасено около 1000mA, получаем время жизни устройства на одном комплекте не более 5 суток. К сожалению, это полностью соответствует изначальным наблюдениям. :-(
В надежде на какой-то очевидный ляп китайских сборщиков, вскрываем игрушку. Обратите внимание — мотор в редуктор пихали так, что тот аж треснул!
А вот на печатной плате ничего криминального найти не удалось. Капля-микросхема — это часы и микроконтроллер в одном флаконе. U2 вверху — low drop 3.3v LDO с низким током утечки, еще одна U2 (ха-ха!) внизу с затертой маркировкой — усилитель звуковых частот (подключена к динамику). Микросхема вверху справа — драйвер коллекторных двигателей.
А вот дальше начинается загадка — как товарищи добились такого потребления?
— Была надежда, что неправильно работает регулятор 3.3v. Не подтвердилось — при подаче 3.3v после low drop, ток потребления 7mA (звук и движение моторов, естественно при этом отсутствуют).
— Была надежда, что на фабрике перепутали лотки и запаяли где-то сопротивление подтяжки в районе 470 ом вместо положенных >10K. Не подтвердилось — статическое сопротивление схемы по 3.3v ~ 250 кОм.
— Пятен флюса нет, нигде ничего не греется
То есть, надо понимать, оно действительно спроектировано так работать! Предполагаю, что ошибка допущена в прошивке для контроллера-капли, из-за чего он не уходит в сон, а молотит в режиме idle. Ну потому что даже какая-нибудь примитивная тинька (AVR ATTINY13a) в режиме сна потребляет считанные МИКРОамперы… Такого же порядка — ток потребления LCD без подсветки.
На странице с описанием товара — время работы от батарей не регламентируется! Соответственно, шансов отспорить что-то у продавца — немного.
Еще раз повторю — не брать ни в коем случае! Оно того не стоит.
Ну и обещанный анекдот напоследок:
Пришел мужик в зоопарк, дошел до клетки без таблички. В ней животного не видно, но есть домик и дырочка, и над ней нацарапано: «Корм!». Мужик сунул туда кусочек корма, хрум-хрум — оно его съело. Сунул второй, третий — тоже съело. Мужик весь корм запасенный скормил: и морковку, и капусту, и покупной — а животное так и не вышло. Проходит рядом служитель — мужик ловит его за рукав и спрашивает: «Уважаемый, а кто там в клетке?». «Да кто б его знал!» — отвечает служитель — «Но жрет оно зверски!»…
Вот так и этот будильник…
А в качестве динамика применить блочок звукового маяка для авиамоделей — с 100 Дб на выходе пробуждение станет неизбежным и незабываемым.
Это просто для информации, конечно же, к данным часам это отношения не имеет.
Mila's Store
91.6% положительных отзывов
Вы смотрели у кого покупаете? или только цену смотрите?)
Во многих обзорах люди
замечаютусиленно упирают на то, что флюс не отмыт.В большинстве случаев флюс — это хороший изолятор. Канифоль — это отменный изолятор. Поэтому на режим работ электронных компонентов флюс никак не влияет. Чё вы до него докапываетесь?
Тогда, в чем же проблема присутствия неотмытого флюса?
Первая проблема — эстетическая. На работоспособность устройств никак не влияет. Вы не сможете отличить работу платы обычного гаджета с отмытым флюсом от работы такой же платы с неотмытым флюсом. Всё! Вопрос исчерпан!
Если не верите, проведите серию натурных экспериментов и отпишитесь здесь или где-нибудь в интернете, что плата с неотмытым флюсом потребляет столько-то миллиампер, а плата с отмытым флюсом — столько-то. Проверено на стольких-то платах различного назначения. Каждый тип платы проверялся как минимум столько-то раз. Случайные исключения учтетны. Ну и так далее.
Вторая проблема — в высокочастотных радиотехнических устройствах флюс может влиять на их качество работы. Я не радиотехник, у меня нет информации на тему — как, каким образом, на что конкретно и на сколько сильно флюс влияет. Я думаю, что будет лучше, если выскажутся специалисты.
Я очень прошу принять участие в диалоге практикующих специалистов, а не мамкиных специалистов, которые при виде неотмытой канифоли поднимают хайп.
Если мы хотим просто поспорить и узнать, кто из нас лучше знает тему, то это — в спортзал. Если же мы реально хотим найти истину, то я очень прошу приводить доказательства из своей практики, чтобы другие люди при случае (по возможности, ...) смогли провести те же эксперименты и получить подтверждающие или опровергающие результаты.
Это только в церкви принимают сказанное на веру. А в науке принято сомневаться и доказывать. Принято публиковать не только результаты исследования, но и описывать методы получения результатов. Настоящая истина не зависит ни от времени проведения эксперимента, ни от места проведения эксперимента, ни от личности экспериментатора. Но принципиально важно соблюдать все условия проведения эксперимента.
Мои извинения!
Я не думаю, что Муську читают полные идиоты, которые не отличают одно от другого. И я уверен, что большая часть читателей знает, какой флюс обязательно нужно смывать, а какой можно и не смывать.
Никто ж ведь не спорит, что неотмытый флюс — это хорошо.
Но, согласитесь, что совсем иное дело, когда не отмытый флюс на китайском изделии привёл к конкретным проблемам. И это было тщательно расследовано и уставлено. Я лично с такими фактами ещё не сталкивался. (Может везло?), Но за то я много раз видел неотмытый флюс на китайских платах. И этот флюс никак не влиял на качество работы изделий. Там ведь тоже не дураки сидят.
Если человек не параноик, то он не будет смывать флюс со всех попавших в его пользование плат. Зачем?! Но если параноик и хайподрочер… но это уже не ко мне.
Нельзя судить о наличие нетмытого флюса о культуре производства в сфере бытовой электроники. Неотмытый флюс — это не критерий, когда судят о качестве изделия. Я много видел китайской электроники с отмытым флюсом и с качеством куда более низким, чем у электроники, на которой флюс присутствовал. И это не единичные изделия.
И я ни разу не видел на серийных изделиях неотмытый АКТИВНЫЙ флюс. Все неотмытые флюсы, с которыми я сталкивался при ремонтах китайщины, — все они были неактивными. Причём, подавляюще большинство из них — явно на основе канифоли.
О чём мы вообще спорим?
Мы не спорим, а поясняем, «в чем же проблема присутствия неотмытого флюса».
Я — сторонник позиции, что неотмытый флюс в коммерческом изделии недопустим.
… Таракан на кухне ведь тоже не свидетельствует о непременном низком качестве приготовленной еды…
— купили мы ICOM A2 с Aliexpress. Без Wifi, подешевле. Купили там же разъем для WiFi модуля и сам модуль. Все строго по рекомендациям тех юзеров, кто пошел путем экономии. Тогда разница в цена Icom A2 с и без WiFI была значительная.
— подключили, обновили, проверили все на автомобиле (CAN, K-линию и прочее). Все пашет.
— запаяли разъем (флюс отмыли), воткнули модуль WiFI — и… Не работает вообще… Совсем
Решение. Литр спирта и ультразвуковая ванна на 20 минут. Куча непонятной шняги на дне ванны, Icom A2 запустился и уверенно работает шестой год.
Резюме — мыть, мыть и еще раз мыть.
П.С. сильно не пинать! Я в принципе гуманитарий… Но, в детстве ходила на радокружок.
— Недостаточно качественный флюс (а мы же не видим, что они там наносили!) может после пассивации набирать влагу из воздуха и активироваться частично обратно. Токи утечки будут мизерные — но поди-угадай куда что утекает? Оно может начать утекать на затвор полевика и приоткрывать его. Это будет провоцировать другие утечки, и так далее.
— Если на фабрике адекватно организован технологический процесс, он скорее всего включает отмывку платы после сборки. Соответственно, если плата не отмывалась — это либо звонок про крайнюю экономию на техпроцессе (отмывка стоит копейки, на самом деле...), либо на пайку в кустарных условиях.
В общем, если вы паяете сами проверенным качественным безотмывочным флюсом (да той же канифолью...) — отмывка не требуется. А если вам принесли плату со следами чего-то флюсоподобного после чьей-то распайки — безопаснее мыть перед употреблением. Опять же, на чистой плате и косяки пайки лучше видно…
На конечную истину не претендую. Пишу то, чем сам руководствуюсь.
Народ весьма талантлив. Неучи изобретательны настолько, что порой удивляешься «Каким способом они это придумывают?»
Что касается неотмытых флюсов. Почитайте тут на Муське обзоры китайских флюсов и паяльных паст. Некоторые из них обладают заметной электропроводностью. Интересуетесь реальными примерами? «Транзистор-тестер Маркуса» (и его вариации) — довольно распространённая поделка, которая функционирует неправильно при плохо отмытом флюсе. Сталкивался лично.
По поводу современной техники- был у меня случай, когда вроде бы хороший флюс за месяц сожрал дорожки, напыленные на керамической подложке. В печке принтера на керамическом нагревателе идет две дорожки, на которых сидит SMD термодатчик. Причем до этого я всегда паял с канифолью и ни когда ни чего не отмывал. А тут, впервые купил «крутой» флюс и через месяц аппарат ко мне вернулся с той же проблемой, но термодатчик не просто отпал, а испарилось около сантиметра дорожек. Здесь можете сказать, что экстремальные рабочие условия(больше 150 градусов). По поводу отмывки флюса в обычной технике- во первых канифоль плохо работает с современными припоями- качество пайки просто ужасное, не говоря уже о том, что иногда приходится спаивать шлейфы, у которых на 1 миллиметре поверхности может быть 3-4 дорожки- сюда с канифолью вообще подходить смысла нет. Тогда приходится брать флюс-гели. Но одно дело, если пользоваться фирменным флюсом(10 баксов за 10-ти кубовый шприц, а то и дороже)- здесь можно быть уверенным, что со временем ни чего страшного не произойдет, если ты сам покупал этот флюс у проверенного поставщика. И совсем другое дело- если кто-то паял неизвестно чем- такие флюсы могут быть активными и со временем просто съедать место пайки, или становиться токопроводящими, что в носимых устройствах не допустимо, потому что и так идет борьба за каждый микроампер, а тут еще и дополнительные расходы в виде утечек. В конце концов- на несмытый флюс банально садится пыль, которая может потянуть влагу из воздуха и коротнуть(это касается высокотоковых цепей) И вообще- чистая плата- это просто красиво
Если точно, то то проблемы, уходящие после отмывки платы от флюса, лично я уже давно не считаю, там счёт давно на десятки случаев пошёл.
Учитывая, что у меня не профессиональное занятие электроникой, однозначно показатель.
Нет, все платы не перемываю, но если вижу неадекватную работу нового устройства, то перемываю даже чистые на вид платы. И очень часто проблема после этого уходит.
Купил пару — тройку лет назад. Они давно на рынке.
По батрейкам особо не замечал.
Но я им поиграл — подивился и выключил.
Одну штуку подарил — жалоб не было ;)
А сам его если юзаю. то загружаю батрейками на одну ночь.
Надо признать — весчь просто безумная (гостей там пугать) хорошо подходит.
Ну типа там гость говорит: У меня завтра самолет!
Не проспать бы.
Вы так: О ты не проспишь.
Вот тебе мой маленький колесный друг.
И настраиваешь это чудовище. Вставляешь в него батарейки.
Дальше в посту описано — он носиццо, бьеццо ап стены — орет пугает всех на свете.
Кстати! Вы там писали про трещину на редукторе.
Это не пихали — это он звяканулся со стола или тумбочки — вот и треснула оболочка редуктора.
В целом — игрушка на один раз.
Но смешная.
И да — мне как то надо было постирать одну весч, а в описании было написано — что нужно БЫ положить в барабан стиралки таке резиновые «шипастые блины?» которые помогают отстирывать.
У меня их не было.
Долго думал. чем заменить их?
Вспомнил про этот безумный девайс.
Снял с него колеса (шины)
Так как у меня их два — вышло 4 колеса.
Помогли в стирке отлично!
Анекдот в тему:
Врач спрашивает пациента вам помогла мазь, что я прописал?
Тот отвечает:
Очень помогла доктор!
Мне от импотенции, жена ею натирает больную ногу — та прошла, бабушка кошку ею вылечила, а дедушка ею ботинки начищает!
:)
— Чем болен?
— Геморрой, товарищ генерал.
— Чем лечат?
— Тампон с мазью Вишневского.
— Просьбы есть?
— Никак нет, товарищ генерал.
Генерал переходит к следующему бойцу и диалог повторяется. Наконец, последний больной.
— Чем болен?
— Ангина, товарищ генерал.
— Чем лечат?
— Тампон с мазью Вишневского.
— Просьбы есть?
— Пусть сестра начинает с моего угла.
Я так понял два провода слева это питание внешнее, да?
А белый шлейф для чего?
В личке народ подбрасывает другую версию энергопотребления. Дело в том, что static lcd экран нельзя держать под статическим напряжением, в отличие от светодиодного. Чтобы оно не подохло, надо постоянно менять плюс и минус на подложке и сегментах индикатора. Соответственно, если в капле нет спец.блока — драйвера lcd, они вынуждены дергать ножки GPIO, меняя полярность сигнала. Ну и соответственно, спать тогда они толком не могут — а потребление тока в единицы миллиампер — в принципе норма для микроконтроллера на 3.3v. Кабы применили драйвер дисплея — имели бы потребление на два порядка меньше. Проверить это сложно, но звучит разумно. Потому что если бы они рассчитывали на токи потребления в десять миллиампер, можно было уже сэкономить и на линейном регуляторе 3.3v — ставить и не low drop, и не на низкий ток утечки. Но, похоже, схему проектировал один, контроллер выбирал — другой, прошивку писал третий… Получилось что получилось!
Не думаю, что в термометре за 52 рубля какой то спецблок будет.
Довольно часто так отмирает порт SWD, из-за отваливания цепи gnd к отладчику.
Если не понятна проблема, то вспомните аналогичную проблему с сгоранием видеовыхода при подключении «тюльпана» 'на живую'.
add:
Статика (статический заряд) спокойно пробивает через пластик. Типичное место прикосновения — «кнопки», которые прямо подключены к MCU.
Больше 30 лет прошло…
У котов, говорят, 8 жизней, а вас глаза запасные есть? :)
А почему не 10?.. Он у меня Дворянин, не шкодит и разрешает себя за хвост потягать…
(По собственному опыту)
Но, такую доработку, да еще и в комплекте с парой ионисторов 5В вместо «кроны» — это уже «что-то».
Устройство было не моё, разбирать не стал.
Не может ли его отсутствие так сказываться?
Такая LDO-ошка должна кушать в 1000 раз меньше.
А оставшиеся 7 миллиампер может кушать усилок, попробуйте динамик отсоединить.