Есть старенькая стиральная машина LG 80192. Ей уже более 15 лет. Обстирывала без проблем семью все это время. Иногда для чистки включали кипячение с лимонной кислотой.
Из очевидных преимуществ — барабан из нержавейки и отсутствие запланированного устаревания.
В общем, для своего времени весьма хорошая модель.
Пару лет назад столкнулся с такой проблемой — решили постирать белье на режиме 95С. Стирка затянулась, а вода так и не нагрелась. Стиральная машина самостоятельно увеличивала время стирки из за того, что температура не повышалась. И спустя 3 часа стирка не закончилась.
Вывод сделал для себя — надо вскрывать.
Крышка сзади фиксируется 4 саморезами и не представляет сложности с демонтажем. Тэн так же снимается без проблем. Снимаются фишки питания, отворачивается гайка крепления заземляющего провода, отворачивается вторая гайка и после этого тэн поддевается двумя отвертками по бокам и извлекается. Вот такая картина внутри бака. Весь этот мусор надо извлечь по возможности. В противном случае все это пойдет в дренажный насос и частично может остаться там.
Рыхлый налет на тэне не самое страшное. Его легко смыть теплой водой с мылом.
Гораздо страшнее известковый налет, который надо убрать либо механическим способом, либо химическим. Что-то удалил металлической щеткой, что-то губкой. Отложение часто является виновником перегрева нагревательного элемента, вздутия и последующего разрушения. Иногда повреждается корпус и изоляция. Происходит пробой на корпус.
Замочил горячем в растворе уксуса на час. Тэн выглядит как новенький. Визуально вздутий и повреждений нет.
Проверка мегомметром показала сопротивление изоляции более 2 МОм (Проверял на работе).
Замер сопротивления — все ок. Заявленная мощность 1900 Вт.
Казалось бы что тебе еще собака надо? — Собирай все взад и пользуйся. Однако, не все так просто. Так я в первый раз и поступил. Собрал все назад. Стиральная машина при работе шумела как чайник, нагревая воду. Верный признак того, что все нормально. Я уже начал сомневаться в своих способностях прозвонить элементарно нагрузку. Ведь в сборе, когда я только снял крышку, тэн показывал обрыв. Тогда я все свалил на якобы плохие контакты.
Спустя большой промежуток времени у меня на стиральной машине начали выходить из строя демпферы и шуметь помпа. Помпу я заменил, если будет интересно — об этом отдельно, в следующий раз. О демпферах тоже могу написать, как в плане замены, так и в плане ремонта износившихся. но вернемся к тэну. Опять стирка затягивается. Опять вода очень плохо нагревается.
История повторяется один в один. И на этот раз списывать неисправность на плохой контакт я не стал. Тэн был заказан на алиэкспрес и по пришествию посылки заменен. Основные критерии: мощность, длина тэна, необходимость отверстия под датчик. Если у вас нет в продаже локально, то все же стоит поискать на алиэкспресс. Сейчас там много продавцов из России (и цены весьма демократические), которые продают не китайский товар и с весьма быстрой доставкой. К примеру один из них был найден по запросу тэн lg 80192. Ссылка на товар в шапке.
В описании товара огромный перечень стиральных машин, куда данный тэн подойдет без проблем.
На фото старый и новый тэны в сравнении. По размерам, по мощности один в один. Покрытие разве что отличается (нержавейка).
Производитель заявлен Италия. Название производителя и страна выштампованы на фланце детали. Так же указаны сопутствующие параметры, рабочее напряжение, мощность... Тэн поставляется в собственном пакете. Доставка по России через почту.
Есть сайт изготовителя. Из приятного, на русском языке
Контакты тэна покрыты никелем. В комплекте есть своя гайка, но я использовал старую.
Установлен на рабочее место. Не забывайте накинуть провод заземления
Работает не хуже старого. Старый тэн, несмотря на якобы рабочее состояние был утилизирован как неисправный. Лучше купить новую деталь, чем снова залезать в потроха стиральной машины в ожидании сюрприза.
Видеоверсия ремонта
Немного негатива.
Кстати, вот мое рабочее место с подсветкой из 2х фонариков. Приходилось подлезать и производить работы. Это одна из причин, по которой я не вызвал ремонтника стиральных машин на дом. Просто нет места для ремонта, а работать в импровизированной «норе» ремонтник не станет.
Выводы: поломка такого рода нечастая. Внутренний обрыв, который проявляется случайным образом. С другой стороны 15+ лет это очень много для нагревательного элемента и ожидать сюрпризы вполне стоит.
Отдельно по покупке:
Цены алиэкспресс колеблются в пределах 7-9 долларов. С учетом различных акций и купоном цена может быть меньше, не мне вам об этом рассказывать. Локально в моем городе конкретного тэна не было. Но знаю, что во многих городах, сервис центры и специализированные магазины продают локально по практически той же цене, что и алиэкспресс, а зачастую и дешевле. И это один и тот же товар. То есть говорить «что вот китайские тэны такие сякие, зачем их покупать», не получится, поскольку на данный момент на алиэкспресс очень много продавцов из России, которые готовы вам даже свежие пирожки продать и производитель будет совсем не КНР.
Планирую купить+19Добавить в избранноеОбзор понравился+117
+187
Так сопротивление изоляции не меряют! Оно замеряется на напряжении не менее рабочего. Именно для этого в мегометре есть индуктор, который накручивает порядка 500 вольт.
У нас один сотрудник на работе, для прозвонки кабелей на электронных блоках, выписал и получил 10 кВ Мегометр. Хотел прозванивать, хорошо успел во время остановить.
Выше уже ответили. Прибор есть на работе у электриков. Чем я и воспользовался.
По поводу накручивания: Есть разные версии приборов. Текущий прибор с индуктором. На прошлой работе был со встроенной батареей с двумя пределами, 500 В и 2.5 КВ. И вот поручил я молодому электрику под новый год перебрать моторы и статоры, (что бы отделить мух от котлет) для наведения порядка и утилизации старых запасов. Так он не глядя на выставленный предел много двигателей проверил и сказал что они неисправны. Пробивают на корпус. Вот так попалил на ровном месте прибором кучу двигателей выбрав рабочее напряжение 2.5 КВ. Само собой, наказали всю службу начиная от меня, как руководителя и заканчивая этим электриком. Выручило то, что у нас был свой обмоточный цех, где убиенные двигатели перемотали за относительно недорого.
На прошлой работе был со встроенной батареей с двумя пределами, 500 В и 2.5 КВ
Не хватает предела 1000В.
На всякий случай замечу, что стандартный кабель ВВГ 660В испытывается постоянным напряжением 7200В или переменкой 3000В.
ГОСТ 31996-2012 (п.5.2.2.5)
Нормальный прибор чувствует низкое сопротивление и не повышает напряжение. Обмоточные провода за такой короткий период не могли потерять изоляцию. Где-то нестыковка
Нестыковка в том, что электромонтер хоть и имел стаж и обладал 4м разрядом, но от этого в голове ничего не прибавилось. Как из простой работы получить максимум негатива — для такого случая есть поговорка «дай дураку... » Все же надеюсь это был приобретенный опыт, что бы так больше не делать.
Очень полезная статья., плюсую. У меня друг бытовую технику на зап. части ( и стиралки в частности ) берёт на Авито и Юле, за дёшево, когда ломается насос сливной или плата упр. или полетит подшипник, просто его сын меняет деталь. ( всё же новые детали дороги, по крайней мере в Москве, как в других регионах не знаю ). У друга на даче целый склад б/у быт. техники. :). А вообще раньше стиралки работали долго. У тётки 23 года! работает стиралка Вирлпул, брали, когда родился внук, единственно дв. брат сам починил замок — вот и всё. Тены и в правду дёшевы, а бак с подшипником, а плату, — стоят в половину новой машинки!
ерунда какая — то… Максимум может пробить на корпус… Сдохнуть тэн может только при сухой работе…
Пришлось редактировать, Иначе проверка на сутки затянется…
Я ремонтировал BOSCH Maxx5. Сначала она стала плохо включатся, нужно было покрутить ручку программ, открыть-закрыть дверь. Затем все хуже, могла не достирать и отключится.
На ютубе полно видео по ремонту, но ни одного подходящего. Единственное, что я сделал, сбросил в заводские настройки. Остался последний вариант, разобрать, сделать или выбросить. На что я обратил внимание, это то, что дверь не блокируется и предположил, что из за этого не включается в рабочий режим и в дальнейшем отключается, потому что машина предполагает, что дверь открыли.
Сложность только в том, что разбирать нужно много. Для начала снять плату с электроникой, а для этого отсоединить все разъемы. Благо, что все они отличаются формой, размером и длиной проводов, так, что перепутать довольно сложно. А на двери стоит биметалл и при включении механически блокирует дверь. В остальном ничего сложного. Разобрать, почистить контакты и собрать. Но желательно отметить положение регулировочного винта. От него зависит задержка разблокирования двери после окончания стирки. Я не посмотрел и время оказалось около 5 минут. Домашних это устроило и повторная разборка не понадобилась.
Расскажу и я про одну интересную неисправность. При пробое нагревателя машинка на некоторых программах просто останавливается и начинает моргать лампочками, в частности старенький Индезит. Стирает, стирает и встала, а главное и не подумаешь про ТЭН, на другой программе всё нормально. В инете с трудом нашел объяснение одного молодого мастера, который столкнулся с этой проблемой.
Да ещё один случай был давненько у знакомых, в машинке перестал крутить мотор, мастер приговорил его к замене за приличную сумму. Отказались, полез я, снял мотор, весь его изучил с помощью тестера, оказалось, что биметаллический предохранитель завис в разомкнутом положении, ткнул его отверткой на место.Машинка проработала потом ещё несколько лет.
Скорее всего было несколько стирок в подряд, да и при жаре летом, двигло и перегрелось. Но биметалл всё равно должен был вернутся сам в исходное положение после остывания, а он завис.
Что интересно, у меня много не обычных случаев с ремонтом техники. В одной стиралке нашел конструктивную ошибку крепления амортизаторов. Потом с холодильником целая эпопея. Спор аж с тремя мастерами с сайта ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ, где я победил. Но там много букав, схем и ссылок.
Не все биметалические предохранители ДОЛЖНЫ возвращаться в исходное состояние при охлаждении до нормальной температуры. Из примеров — недавно чинил печку лазерного принтера Киосера. Там пред срабатывает только в одну сторону. Обратно только вручную. И недавно где-то читал, что по новым правилам пож.безопасности термопреды после срабатывания можно вернуть только «мастеру», но не пользователю.
Не буду спорить, но как исключение, у меня на какой то машинке при постоянной стирке пару раз отключался движок. Очень нужно было перестирать много чего то, снял заднюю стенку и достирал нормально.
Не всегда… Такое часто у бытовых — взводится вручную… У промышленных в котельных клапана в работе под напряжением… При пропадании напруги соответственно падает и перекрывает газ…
печка в принтере- пожароопасный узел. Ни в одном принтере термопред не возвращается в исходное состояние. А в некоторых еще и специальная процедура для сброса печных ошибок, т.е. не достаточно просто устранить неисправность- нужно еще и сказать аппарату о том, что неисправность устранена. С нашими электросетями- отличный источник заработка для сервиса)))
Из таких нетривиальных — Candy при пробое ТЭНа перестают отжимать белье — крутит барабан, но не раскручивает на нужные обороты, ошибок при этом не показывает. Тоже никогда бы не додумался до ТЭНа — на каком-то форуме вычитал. Оказалось правдой — ТЭН и без напряжения около 1 мОм показывал сопротивление между нагревательным элементом и корпусом. Заменил — отжимать стала как новая.
У меня аналогичный случай и Zanussi был. Прекрасно нагревала воду, стирала, а полоскать отказывалась. Вставала и начинала моргать светодиодами. Я на что угодно мог подумать, только не на тэн. Перерыл кучу форумов, ничего особо полезного не нашёл. Но в одном месте проскочила короткая сухая фраза: «Меняйте тэн». Без объяснения и комментариев. Я этому совету значения не предал, ведь у меня тэн воду греет. Как потом выяснилось, это был единственный комментарий от этого пользователя. И не найдя других вариантов, я все же решил воспользоваться его советом и машинка заработала как новая.
Один в один, ситуация с была с машинкой AEG, просто останавливалась и мигала. Долго с ней ковырялся, нашел видео где мастер рассказывал об особенностях тэнов. Поменял все заработало как надо.
Сложность в том что разбирать надо МАЛО!!!
Зачем в Макс 5 снимать электронику и даже панель с ручками???
Снимаете люк и вынимаете замок.Замок имеет провода на разъёмах они легко вынимаются.
Там и передняя панель снимается БЕЗ электроники, открывая доступ к амортизаторам и сливному насосу.НЕ выдвигая См из встройки в стол.
Делов то!
История из жизни: звонит из дома жена — не работает нагрев в стиралке whirpool. Ищу в интернете местных ремонтников стиралок, звоню, через 2 часа заменён тэн, белье стирается и минус 2 тысячи рублей. И да, я не рукожоп.
У меня взяли 6000 за замену подшипников барабана… На вопрос почему именно 6 — ответ — сколько загрузка белья — такая и сумма в тыс. Через 3 месяца опять загудела — купил комплект подшипников с сальником и смазкой за 1200… Все разобрал, а выбивать барабан побоялся — отдал спецу за 1400 все заменить… Вот уже 2 года все ок… Тьфу -тьфу…
Была история оч давно. Машинка заглохла. Официалы заломили пол стоимости аппарата за ремонт (типа только блоком меняется). Нашел по обьяве мастера, тот недолго думая расковырял плату от герметика и заменил хрень размером с реле. Машинка заработала.
Через день перестала греть и вылила с водой гору (как потом оказалось) накипи. Вызвал тогоже мастера, типа по гарантии. Но теперь он заменил тен. Лет 15 полёт нормальный.
Похоже что поломка платы это такая задумка, при полудохлости тэна…
Раздулся скорее всего. Я бы никогда не смог тэн вытащить через стандартное отверстие. Настолько сильно ТЭН раздуло, хотя он и работал исправно.
У меня была проблема в подшипнике, поэтому бак разбирался целиком и заодно заменил ТЭН. ТЭН пришлось молотком сминать, чтобы еле-еле вытащить.
Я тоже не нищий, но ситуацию конкретную указал в обзоре. У меня есть друг, который занимается ремонтом стиральных машин профессионально и с легкостью сделал бы все за недорого. Но я нашел время и просто сделал сам.
Везёт вам. У нас 500-800 только узнать причину (сломался Тен) + его цена и работа. Там все 5000 могут выписать.
На пример таймер в холодильник 300р в магазине, у ремонтника он же за 800+ работа и того 2000.
И это было года 3-4 назад.
Мне за замену подшипника бака запросили сотку плюс доставка. Плюнул, купил новый подшипник на авторынке, за полчаса поменял.
Да, частный старый дом, проводка не держала 4кВт ТЭН. Хорошо, стиралка с двумя клапанами, на холодную и горячую. Так и подключил, двумя шлангами.
На пример таймер в холодильник 300р в магазине, у ремонтника он же за 800+ работа и того 2000.
И это было года 3-4 назад.
Хааа!
Сентябрь, таймер индезитовский 486руб.
Ремонтник (не частник, все с чеками) захотел 3600руб 'за все с работой', когда ткнул носом в ценник и объем работ (одна панель и два самореза) сразу дико засмущался и начал договариваться о скидке.
(город
Та же фигня. Рассыпался позистор на компрессоре. Обзвоненные мастера заводили песню «менять компрессор, заливать газ...» Включил голову, протёр холодильник от пыли, посмотрел его богатый внутренний мир, подумал, погуглил, понял неисправность — съездил за новым реле (обошлось в 400 руб), поставил, работает.
У меня меньше 5 000р, вот, никогда не выходило. Обычно 6 000 — 8000 р. Это, в итоге, и сподвигло заняться самостоятельными ремонтами. Дело происходит в Москве. Пробовал, как Айсберг (там вообще цены космос), так и мастеров с Авито.
Началось с того, что мне стало жалко платить по 6 000р за замену насоса, которому цена 800-1200р и меняется он минут за 10. Потом прочистил сливной шланг стиральной машины. Мастер опять предлагал поменять сливной насос.
Последний случай поставил точку с попытками с мастерами. ПММ AEG останавливалась в середине программы, не выдавая кодов ошибок. Вызывал двух мастеров, платил им за диагностику рублей по 800р каждому, но причину найти не смогли. Пришлось лезть самому без навыков и умений в ремонте. Детальный осмотр выявил подозрительный конденсатор на блоке управления. Решил заменить все три, которые нашел на плате. Ремонт вышел в 60р. Все заработало и работает исправно уже 4-й год.
С тех предпочитаю самостоятельные ремонты. Большинство ремонтов не требуют специальных навыков.
У знакомого перестала работать одна камере двухкамерного, двухкомпрессорного, двухметрового холодильника BOSH. Мастер приговорил плату электроники и объявил за плату и ремонт 15 000. Знакомый отказался и купил новый холодильник, а этот предложил мне на дачу. Я забрал. Как оказалось, проблема была в конденсаторе в цепи компрессора, и который обошёлся мне в 24 р.
На всякий случай я поменял конденсаторы на обоих компрессорах и таким образом ремонт обошёлся в целых 48 р.
Мастеров, которые готовы лезть с паяльником в блок управления я вообще не встречал. Если заходит речь про него, то они грустнеют, озвучивают сумму и уходят, т.к. понимают, что клиенту будет проще купить новую технику. Тоже с ЭБУ у автомобилей. В интернете, людей готовых их ремонтировать видел, а в реальной жизни не встречал.
Я так понимаю, что там цена вопроса слишком высока. С другой стороны, проблема обычно вылезает на старых недорогих авто, где владелец стоит перед выбором — заплатить 20+ рублей за замену и не факт, что поможет или же попробовать ремонтировать тысяч за 5.
Я бы полез, как минимум, попробовать пропаять контакты или поменять конденсаторы.
У моего приятеля стиралка индезит(уже не помню какие цифры и буквы) перестала сливать воду. Движок сливной, датчик открытой двери, еще чего то там проверили, все ок. Снял мозги, унес домой.
Нашел горелый тиристор, а пошарив по инету в поисках схемы, нашел ценный совет и обнаружил еще один дохлый транзистор.
Отнес обратно, поставил, все заработало.Года два уже пашет, тьфу-тьфу.
Я к чему — не так страшен черт, как его Малюта.
Иногда от непрофессионалов больше толку, чем от «спецов из СЦ»
стиралка идезит проработала 15 лет на 10 году тен сгорел, менял сам, менять минут 10 от силы, потом она начала уже глючить, часто мигать всеми светодиодами -сбивалась программа, прогуглил на ютубе нашел видео что дело в «мозгах» там от времени вздуваются электролитические кондёры, когда меня это уже начало бесить я достал мозги стиралки, плата была ремонто-пригодна, без залития эпоксидкой, сменил вспухший электролит и стиралка как новая, проработала еще пол года и я решил купить новую, потому как 15 лет это уже много, да и ремонт в ванной затеял! продал стиралку полностью рабочую за 5500 руб, потом купил новую) главное желание!
Вчера отвез домашний принтер в сервис центр для ремонта. Жена включила в розетку утюг и принтер был в это время включен. Выбило пробки и принтер перестал работать, только щелкает реле при включении питания. В сервис центре озвучили стоимость диагностики 400 руб и стоимость ремонта от 2 тыс. руб. Сейчас вот читаю комментарии и думаю, может стоило бы самому попробовать отремонтировать?
Если в сервисе назовут совсем уж неадекватный ценник когда проведут диагностику, придется видимо самому разбираться) Я по первой специальности слесарь-сборщик РЭАиП, просто с принтерами никогда раньше дел не имел.
Отзвонился мастер и сказал что накрылась системная плата принтера. БП оказался в порядке. Ремонт на уровне дискретных компонентов они не делают, только замена платы на новую. Цена вопроса 19 тысяч (при цене самого принтера 9 тысяч) и мастер экономического смысла в замене платы не видит. Вот такие дела)
Вероятность выжечь плату через USB, конечно, есть, но что-то я сомневаюсь.
Посмотрел фотки платы (50$ на ebay, кстати) — защита по цепям USB там вроде присутствует (фотки так себе).
В общем, я бы засомневался и отнёс более квалифицированному мастеру.
Да, платы контроллера на ebay есть, но нет полной уверенности что причина в ней. Попробую сам еще посмотреть когда заберу принтер из сервиса и затем видимо последую Вашему совету. Спасибо!
У меня стиралке уже 20 лет. Сам виноват, коротнул на низковольтную часть платы 220В, выгорел проц, eeprom с программой (тоже древняя 93Cxx) и по мелочи рассыпуха.
БУ плату нигде уже не нашел, даже на форуме по ремонту стиралок. Пришлось разбираться, нашел проц на рынке, купил eeprom. Обошлось около 400р. Нашел прошивку, ее еще нужно было переделать чтобы напрямую в eeprom записать. Машинка продолжает дальше работать. Думаю ни за какие деньги никто не стал бы это делать для этой машинки.
Я вообще никогда не вызывал мастеров, всегда все сам чиню, вообще без понятия сколько и за что они там хотят.
Так называемые мастера -жульё без мозгов.
Другу выставили 250 долларов за замену блока управления в СМ ЛЖ.
Типовой конструкторский просчёт -трансформатор ломает выводы и плату.Прожог дорожек и самой мокрой платы разрядом 220в.Пропаял за 3 сек залил лаком работала ещё 6 лет.
Вообще меня бесит и я этого не понимаю, если нет результата, как язык поворачивается просить деньги? Это так можно целый день ходить по клиентам и собирать по 800р., создавая умную физиономию.
Блин, нет мозгов, нет навыков, за что деньги?
Ну, он приехал, разобрал, посмотрел. Потом собрал и поставил все обратно. Работал, время потратил. А ремонт оказался не из тех видео с ютуба, которые мастер смотрел.
М-да.
Недавно сделали постоянной клиентке отопление, приехали три газовщика подводить трубу газа, а отверстия в стене нет. Мы бы сами просверлили эту дырку в каркасной стене, но где? Так газовщики предложили хозяйке просверлить её за 3000р.Не на ту нарвались, она говорит, покажите где, сама просверлю, у соседа инструмент только возьму. Короче сошлись на 500р.
Жулики и бандиты, вымогатели.Типа он работал.
Бить морду и спускать с лестницы.Мой друг просто посылает наюх и вызывает полицию у него знакомые в верхах там.Так те мастера бегут быстрее ветра.
Потому что ремонтник, должен отчислить определенный процент агрегатору независимо от того, сколько снял с вас денег, по этому что бы расплатиться «за заявку», и себе на карман положить, его задача снять с клиента по максимуму вообще возможного. Иначе нет никакого смысла работать в сфере ремонта. Ты хорошо поднимаешь бабло и соответственно хорошо отчисляешь агрегатору и получаешь заказы.
Ещё есть «профессиональные ремонтники». По телефону обещают бесплатный выезд с диагностикой. По факту — приходит таджик, разбирает машинку, меняет щётки и требует от 5т.р. за сборку/разборку и произведённые работы (неисправность при этом не устранена). Тещу так развели.
типа того и было, стоимость работ была озвучена по факту выполнения, а матушка сразу не спросила потому что рассчитывала что будет так же как и за тэн, ну и знакомые телефон дали. но хотя бы починил и то хорошо.
По телефону, если взять к примеру Мск, вы общаетесь с агрегатором, причем можно найти много объявлений разных контор по ремонту бытовой техники и вам будет казаться, что это совершенно разные организации, но по факту с вероятностью 85-90% это будет один и тот же агрегатор. Который примет у вас заявку, скинет ее через чат в Телеге какому либо мастеру который живет или находится в вашем районе. Дальше по схеме выше.
Ну так понятно, если ты у кого то что то сделал и оставил свой телефон как мастер по ремонту бытовой техники, то почему бы людям у которых ты что то отремонтировал, и они остались в принципе довольны ремонтом, не порекомендовать тебя каким то своим знакомым или родственникам. И всем хорошо, ремонтеру лишний клиент, бабки за ремонт напрямую себе в карман, людям не надо заморачиваться по поводу поиска конторы по ремонту и выяснению расценок и т.п. Сарафанное радио в этой сфере работает прекрасно.
кто ж спорит, прекрасно конечно.
если бы матушка не поинтересовалась у меня стоимостью запчастей и расценками на такую работу в интернете, то тоже бы
осталась довольна и тоже бы дала телефон другим.
Времени ей уже определили. 3-4 года, как внук подрастет. На данный момент работает как новая. Позже о замене насоса и демпферов напишу. На этом ремонт и закончится. Я надеюсь.
Бош махх5, 8 лет. Тоже думал подшипники…
Разобрал — а там силуминовая крестовина сгнила…
Заказывал через ОЛХ самодельную из нержавейки
примерно 35$
Сделали идеально.
Вот фото старой крестовины:
Где-то фотки потерялись…
Вот фото из ОЛХ…
Я ему отсылал свой старый вал, его вварили в такую-же крестовину…
Центровка идеальная.
Ушла неделя на пересылки…
Вовремя обнаружили. У меня на BOSCH Maxx7 то же крестовина сгнила, ось перекосило и барабан стал биться о пластиковый бак. Стук проигнорировали, в результате чего в баке протерлась дыра, и он начал протекать. Замена барабана с баком в сборе стоит неадекватных денег => машинку в утиль, хотя все остальное исправно.
а сгнила почему? я уверен в дозаторном бачке есть отверстие которое льет порошком на корпус, запланированное старение, у меня так пол самсунга сгнило )
да нет, крестовина вместе с нержавеющим барабаном постоянно «купается» в порошке + пространство между крестовиной и барабаном забито всяким мусором… следовательно не высыхает никогда…
Точно «силюминиевая»? А не какого то другого сплава?
Кто сказал, анализировал? Где написано?
Силумин кстати хрупкий слав он бы быстрее сломался от нагрузки при вращении центрифуги.
У вас экспертов и краны из силуминя.
Сначала нитками)
Ушили эту щель так, чтобы отверстие стало снаружи, сверху уже клей и резина. А так да, просто заплатка на клею долго не держала даже после подготовки поверхности
У друга мьеле проработала около 20 лет, а досталась она ему далеко не новой, очень старый агрегат с двумя моторами, один на отжим, второй на стирку. Выносили четыре здоровых лба, в троем не могли справиться, тяжеленная была.
На днях разбирал свою старенькую daewoo. 20 лет. Потекла. Оказалось, от перегрузки при отжиме шланг дренажный (тонкий сверху бака на порошкоприемник) со штуцера слез. Ну и щётки менял один раз с амортизатором. Бак разборный, правда время разбирать ещё пришло. Неубиваемая.
ЗЫ: ТС, видимо не бак, а барабан из нержавейки.
В продолжение Вашего ответа, Андрей, скажу — чем старше техника, тем она надежнее… Это уже многие проходили не один раз… Недавнее мнение — проще выбросить и купить новое уже экономически невыгодно… Как минимум…
— да ладно. Всеже за это время технику, и особенно электронику, одолел такой прогресс — что ни в какое сравнение. Та техника, чаще всего, так морально и функционально устарела, что даже в идеальном состоянии ей место на свалке. К сожалению. :((
Покупайте дешевую LG с прямым приводам, они с теми что подороже практически ничем не отличаются кроме подшипников для тех машинок у которых загрузка 6 и больше кг.
Вертикалка вирпул с прямым приводом — бак тоже разборный.
Но блин с крышки вода проливается на боковины, и они гниют потихоньку… Думал только у меня такая беда — на ютупе у ремонтников почти все вертикалки этим болеют.
Если остальное не развалится — закажу у знакомого жестянщика из нержи
Не знаю сколько нашей Whirpool лет, но покупалась новой ещё за миллионы, значит уже 22+.
Но покоптит ещё старушка!!!
Изначально (с магазина) не лила воду в лоток для порошка. Сыпем порошок прямо в барабан перед началом стирки вместе с бельём.
Ничего за это время в ней не ломалось — не открывал ни разу.
Коллега на днях жалился, за 7 прошлых лет поменял уже три стиралки!!! И не дешман какой брал.
Не задумывался, просто обычно стираем без предварительной стирки. Но могу сказать что после перехода на гели стало куда как удобнее, как минимум нет налета от порошка.
от сталактитов в лотке спасали кислоты. Там где не жалко было так вообще плеснул электролита из автомагазина и в пакетике оставил на ночь. Утром всё чистенько
Если таки нержа (типа AISI 103-203-303) — то только косметические пятна. От соляной тоже.
Лимонка мне не очень нравится, слишком слабая. Если есть возможность, пользую уксусной — нержу оно не ест, с отложениями намного резвее справляется. Воняет вот сильно, да…
Но вообще сильные кислоты лить в СМ не стоит — силуминовые цапфы могут обитеттся и развалиться.
Ага вот только гели и капсулы стоят в разы дороже порошка.
Я считал с соседом.У меня на стирку уходит 30гр порошка-в среднем!
А капсулу пополам не разделить!
В лотке остаются СОЛИ от высыхающей воды. Так лоток надо ЧИСТИТЬ, хотя бы раз в месяц!
а то некоторые домохозяйки вообще туда годами не заглядывают а потом типа такие жалобы-ХА_ХА_ХА.
Я после каждой стирки вынимаю лоток и переворачиваю-сушу.
Хозяйке на заметку, если вы постирали в старой машинке при температуре больше 60 градусов, или «почистили» ее лимонной кислотой и появилась неустранимая вонь, то 100% помогают китайские ультрафиолетовые и озонирующие сушилки для обуви.
Запах и бактерии убирает лимонная кислота и порошок для посудомоечных машин.
60гр холостая стирка при 60С.
Но если в баке завелась на стенках плесень то и это не поможет.Только разборка и чистка руками.
Какой концентрации уксусная кислота? Или вы концентрированную используете?
Сами то пробовали сравнивать? Или ничего слаще помидор не пробовали?
Я сравнивал и выбрал лимонную(она дешевле и концентрацию можно сделать из порошка ЛЮБУЮ хоть 100% смешав соду с лимонным порошком кислоты и тереть влажной тряпкой-удаляет даже накипь и ржавчину в сливном бачке 25 лет).Естественно что концентрация или ВРЕМЯ и температура выбираются чтобы шла заметная реакция.
Воздействие на органику при одинаковой концентрации у этих сильных органических кислот практически одинаковое.
НО после промывки от уксусной остаётся жирная, трудно удалимая вонючая плёнка.А после промывки лимонной НИЧЕГО-никакого запаха.Вывод-лимонная удаляет жировые и органические загрязнения ЛУЧШЕ.
Да частенько безграмотный монтаж слива, идиотский гидрозатвор- постоянный его срыв и залив сточных вод и вся грязь, плесень и дер мо идёт по трубам в машинку в бак!
Одним словом не сантехники а сантаклаусы.
Стиралка может уехать со своего места парковки самостоятельно. Ну или в минимальном варианте — вибрация корпуса вместе с барабаном. При чем ранее на этом же месте все было ок. До дверцы там далеко. Резиновый уплотнитель стоит.
У нас новая уезжать начала после того, как мы стиралку сдвинули чтобы из-за неё достать что-то. Ножки попали на пыльную часть пола и всё. Начала по ванне туда-сюда ездить и поворачиваться.
Протёр ацетоном пол под ножками и сами ножки. И всё. Стоит как влитая.
стиралка начинает прыгать при отжиме.
кстати амортизаторы эти ремонтируются крайне просто — нужно всего лишь поменять уплотнительное кольцо, которое вытирается со временем. колечки я вырезал из кожаного ремня.
и через неделю опять разбирать)))
комплект демпферов стоит 7-10 баксов. Реально не стоит того, чтоб возиться с резинками, кожей и повторно все разбирать.
У меня лыжа директдрайв, тоже сам ремонтировал, менял сальники на валу. Весело ее раскручивать. Болт в вал закручен на фиксатор резьбы.
напишите хотя бы вкратце…
свою разобрал, демпферы снял, стянул резинку(типа кожи), под неё подмотал изоленту, проверил кантером усилие — вродебы 80N как написано, через месяц опять стучит…
думаю надо всё-таки замменить на новые
Да, просто подмотал изоленты. На глаз. Усилие проверил безменом.
Вышло примерно 2-2.5 витка. Смазку не трогал, не добавлял ничего другого.
Проблема изоленты лишь в том, что она мягкая. Альтернатива более жесткий материал, типа листового пластика. Смысл всей затеи — выбрать зазор в трущемся элементе, который часто меняют на кожу или даже войлок.
А тут все родное остается.
Позже были заменены и демпферы.
про изолнту сам догадался, на форумах писали про кольцо из кожи, правда я ещё мазал какой-то смазкой, сейчас не помню, на форуме какойто мастер советовал, а родной там почти не было.
после вмешательства было вообще норм, сейчас прыгает иногда, но меньше, чем до.
вообще изначально полез посмотреть маркировку демпферов для замены, надо бы купить, а то год уже с изолентой стирает
пс может родная резинка/кожа не однородна по толщине и подмотка не решает проблемы… верхний слой разлохмачен
я закладывал солидол, поскольку заводская смазка была похожа на него, потому не парился.
единственно с чем заморочился — усилие выставлял в соответствии с маркировкой.
поработали они год после ремонта, вообще без нареканий, потом полетели «мозги» и я уже поменял 18 летнюю машинку на новую.
п.с. теперь вот, почитав отчет и комменты, подозреваю что не мозги полетели, а тэн :)
У меня, прошедшим летом, на 15-летней лыже директдайв, тоже начался полтергейст. Тоже снимал мозги и отдавал друзьям в сервис на проверку. После вердикта — «мозги целые, сначала поменяй тэн», разобрал всю машинку, поменял подшипники, сальники, тэн, помпу, клапаны впускные, амортизаторы, словом, всю расходку, вымыл бак керхером, собрал всё обратно… По деньгам вышло около трёх тысяч рублей на комплектуху. Зато у меня теперь машинка про которую я опять могу забыть лет на 15, хоть и повозился с ней неделю — пока диагностика, пока запчасти приехали, пока друг с ударным гайковёртом на пивко соблазнился )))
Износ демпферных элементов(подушек) вытекание из них смазки в результате перегрева от трения (длительные стирки).Запланированное устаревание конструкторами.
Чем больше вы забиваете в барабан белья тем больше ИЗНОС амортизаторов и демпферов.Да пружины ТОЖЕ растягиваются от нагрузки.
Так что чем меньше белья стирает-тем дольше прослужит.Бабы думают наоборот! И забивают бельё в люк ногами-хана стиралке.
Из моего опыта при малой загрузке дисбаланс МЕНЬШЕ потому что меньше белья и впитанной воды а основную массу даёт вода.
Конечно не одну единицу стираем а несколько.Чтобы по окружности равномерно распределялись.Если кто «нипонил» из мало учивших теормех.
Чем больше масса белья+вода в барабане =тем больше нагрузка на подшипники и демпферы амортизаторов и их ИЗНОС.
Некоторый дисбаланс при вращении есть ВСЕГДА полностью его НЕ устранить.
Даже!!! в инструкции на старый Бош не забывали писать что оптимальная загрузка 1/2 от максимально указанной по ВЕСУ белья.А более 2/3 барабана забивать НЕЛЬЗЯ.
Но похоже у местных логика женская.
А ещё есть враньё производителей и гонка за цифрами для женской части потребителей не думающих своей головой.Чтобы лучше покупали.
Так на мою 45см СМ Бош раньше писали 3,5кг максимальная загрузка белья.А потом ничего не изменив в механике стали писать как у конкурентов 4,5 кг!!!
Вот только не надо выкручиваться что мол автоматику дисбаланса улучшили-это безграмотно, ничего не улучшили.
Ещё от типа белья зависит. Если закинуть один пододеяльник, то может вообще не отбалансировать.
А вот если носками припорошить, или маленькими полотенцами, то всё гуд.
Вот некоторые наблюдения по ремонту узких СМ 45см с двумя пружинами сверху бака и двумя демпферами внизу. Для полноразмерных СМ с тремя и четырьмя демпферами картина может быть другой.
При трении демпфер нагревается и смазка ВЫТЕКАЕТ! А полипропиленовая прокладка трения деградирует и разлагается от нагрева.
А вот металлический наружный цилиндр как раз способствует охлаждению в отличии от гпластика.Не зря у Индезита мало нареканий на демпферы-они у него металлические.
А если демпфер ПЕРЕВЕРНУТЬ то смазка не будет вытекать из цилиндра наружу и разбрызгиваться по всей машинке внутри. Почему так не делают производители? Вам нужна вечная игла от примуса? Им нет.
В 50% случаев на старых СМ замена демпферов без замены пружин ничего не даёт, потому что за 8-10 лет пружины РАСТЯГИВАЮТСЯ, так что бак проседает при загрузке БЕЛЬЁМ + масса ВОДЫ и мотор бьёт в пол.
И мало кто на это обращает внимание! Мастера ДАЖЕ не знают усилие растяжения пружин.Максимум указывают число витков и длину.И ВСЁ! А ведь сталь разная, диаметр разный-значит и усилие растяжения РАЗНОЕ.
Левый демпфер всегда выходит из строя ПЕРВЫМ! И стучит машинка слева.Мотор смещён влево у СМ с ременным приводом(у некоторых вправо).Масса мотора конструкторами НЕ учитывается и пружины ставят одинаковые и слева и справа.Масса белья+вода + мотор всегда больше слева и разбивают левый демпфер БЫСТРЕЕ. По идее слева должно быть на 1 пружину больше.
Правда стоит сказать что на срок службы в 5-8 лет хватает а вылазит этот косяк уже в конце жизни СМ через 8-10 лет.
При растягивании пружины подвески бака от времени и постоянной максимальной загрузки белья хозяйкой. При большой загрузке белья с водой бак с мотором проседает БОЛЬШЕ расчётного и мотор начинает бить в ПОЛ! И в упоры демпферов, разрушая левый демпфер в первую очередь.Или тот демпфер что больше нагружен мотором.Да верхний блок груза смещают вправо но видимо это не помогает.
Когда менять пружины?
Смотреть на деформацию резиновой манжеты при полной загрузке бельём + вес воды.Если сильно проседает, то видны складки по бокам, надо менять на не растянутые.
Смотреть на расстояние от нижней точки мотора до дна, желательно загрузив барабан таким же весом как бельё+вода.И соотнести с диапазоном работы демпферов.Если штоки демпферов внизу-то они будут бить в корпус «амортизаторов».
И надо менять в комплекте.Собственно амортизатор= пружина +демпфер.
менял недавно тен тока в духовке, фирмы Вирпул, после около 6-7 лет использования
после адекватного разговора с локальным представителем получил адекватный совет, не покупать дешевый китайский аналог
а купить по парт-номеру оригинальную замену (делает Италия) на сайте {забыл точное наименование}
как итог получил новый тен и после его замены все работает так как и раньше
старый тен не просто перегорел его выкрутило в разные стороны и сама оболочка треснула
если бы обратился в сервисный центр, то пришел бы несколько раз ко мне мастер и в итоге были потрачены деньги
на каждый его приход
Справедливости ради, представитель любой фирмы будет рекомендовать запасные части этой же фирмы (и не важно, такой же аналог, лучше или хуже). Им за это деньги платят.
Aloha, при диагностике Вы решили что в ТЕНе пропадает контакт, почему? Логично предположить, что если ТЕН звонница нормально, то неисправность в другом месте, до ТЕНа.
В редких машинах в барабане есть люк для осмотра ТЭН- а, очень удобно. А вообще машина -вещь смертельно опасная, при отсутствии заземления малейший пробой изоляции -одна рука на машине, другая-на кране… Рука-рука- смерть обеспечена. Масса домов без заземляющего /не нуля/ провода.
Если человек предполагает наличие у себя способностей к ремонту электроприборов :-) и наличие минимального интеллекта, то у него давно должно стоять УЗО в щитке.
У многих в старых и не очень домах стиралки подключаются через удлинитель к ближайшей розетке за пределами ванной. Естественно, без никакой дифзащиты.
Розетку под стиралку застройщики стали массово ставить только в нулевых, во всяком случае, в наших краях.
И хорошо, что без этого.
Всё одно делается ремонт и вся пое… фигня от застройщика демонтируется, выносится и делается нормально. А это ещё время и деньги на слом-вынос.
если застройщик не заложит +100500 навара в цену штукатурки — то по любому это дешевле, чем искать нанимать, рукастого и не жадного и раньше днём с огнём, а сейчас все или в Польшу/Чехию свалили или ценник огого.
на этапе застройки и у нас многие застройщики предлагают это как опцию. И более сложные работы тоже. Даже застройщики в нижнем сегменте, аля жс1.
зы. обычно это подряды наемникам. качество ремонтов от застройщика там где предусмотрено такое, что люди пару раз заставив его переделать, в большинстве плюют и делают сами. Хотя есть у упорные успешно.
лучше самому нанимать и спрашивать. цена не сильно различается.
я уверен на 100% что как минимум у половины читателей нет в щитке УЗО (на утечку), да что там, зачастую как такового щитка с группами нет, заземления нет…
и что? у всех нет интеллекта?
даже на хлопковой одежде в бирке эти же самые 40С прописаны.
кроме пеленок и засморканных до состояния «папье-маше» носовых платков, что-то еще нужно «кипятить» или хотя бы 60С давать? темболее сейчас все одноразовое.
возможно постельное белье еще как-то можно до 60С раскочегарить, если оно просто белое и то врядли (потому что срок службы снижает). везде тоже 40С.
Потому и жив. После чистки лимонной кислотой частенько идет замена ТЭНа. Начинает пробивать на корпус и мозги выдают ошибку. Хотя вообще ТЭН — это расходник.
— почему в бак не ставят магниевий анод. Я в бойлере слежу з анодом — и у меня сколько лет ТЭН жив-живехонький. Правда корпус ТЭНа медный. Еще вариант — сухой ТЭН.
Аналогично… Просто предполагаю, что бойлер ставится на постоянную работу, т.е. непрерывную… Там магний необходим… У меня стоит резервный бойлер — включается 1-2 раза в год при отключении гвс… 12 лет — полет нормальный…
СМ работает периодически а не постоянно, ТЭН сушится.
Магний анод там не нужен! У меня Бош простой ТЭН 15 работает.Просто ваши самсунги и лыжи с типа «вечными» тэнами-хлам.
Непонятно почему их изначально хрен какими тенами комплектуют, как раз на время гарантийки чтоб отработали. Все мастера знают. А фирмаки ничего не делеют. Наверное мастеров подкармливают. Даже продаваны предупреждают — потом себе нормальный итальянский поставите и будет Ок.
Ну так маркетинг типа ТЭН с титановым или керамическим или серебряным покрытием.«Вечный!» мамой корейской клянусь и папой.Этим Самсунг и Лажа балуются давно и успешно с начала 90.Народ падок на такие посулы.
Смотришь а он простой краской покрыт типа титановых белил.Не соврали титан точно есть! А гниёт даже быстрее никелированного.
Производителю вечный ТЭН не нужен это смерть производства и пенсионеров нечем кормить раз нет налогов.Никакой теории заговоров-ничего личного, только БИЗНЕС.
На мастеров ремонтников производителю чихать и кашлять.
Чищу Бош лимонкой 2 раза в год уже 15 лет ЧЯДНТ? Тэн не менял!
Надо мозги применять при чистке.
60гр лимонной кислоты и на 60 С холостой стирки хлопок 1,5 часа.Воды мой Бош заливает на донышко и до сальника и подшипников вода с кислотой НЕ достаёт!!!
Для домохозяйки это не реально.
Я своим женщинам написал инструкцию в паспорте на СМ и они отписывают в конце паспорта сделанную профилактику раз в пол года.
А то что делаете вы это техобслуживание и чистка, которые делаются раз в несколько лет.Заливать кстати надо горячий раствор, в холодном лимонка работает плохо.
А кто подскажет куда копать — стиральная машинка Ардо, ей уже лет 20, стирала и проблем не было, но пришло время и зашумел подшипник, поменяли. Через несколько стирок, выбило автомат, я включаю автомат( он отдельный от других), выбивает, температура стояла градусов 40, поставил 70, включилась, но через время выбило опять. Хорошо, поставил 90 градусов и машинка достирала. Через 6-8 стирок такое повторилось опять, и в дальнейшем, с такими же промежутками, ее выбивает, но уже не всегда помогает температура в 90 градусов, может выбивать, тогда нужно дать машинке постоять где-то пол часа и она достирает, причем может достирать и при температуре 40 градусов. На что обратить внимание, и почему такое произошло после замены подшипника.
Попробуй постирать БЕЗ нагрева воды (холодной). Если не будет выбивать автомат, то причина в ТЭНе. Где-то пробивает. Возможно, что при определенном нагреве внутренняя спираль касается корпуса ТЭНа, который зазаемлен. Замена нагревателя, думаю, решит вашу проблему.
Ну как минимум машину перемещали или даже переворачивали. Плюс могли повредить что то при демонтаже и монтаже барабана. Изоляцию провода какого либо повредить так, что пробивает на массу, либо на плате управления компонент, державшийся на честном слове мог отвалиться.
Например у меня машина начала стирать не по программе. Вскрытие показало, что на плате были точечно перегоревшие контакты и следы перегрева обвязки. То, что было перегрето работало рандомно, перегоревшие линии просто не давали в определенные шаги программы нагревать воду. Машина то стирала нормально, то не грела воду, то не сливала её.
ТЭН менять, разобрать почистить и просушить провода, и печатные платы.Горе мастера могли провод пережать-перетереть на корпус.Могли электронику водой залить не в ту сторону переворачивая СМ,
Да, силумин под натиском кислот разрушается. Все в разумных пределах.
Что входит в состав «Калгона»
полифосфат натрия (соль полифосфорной кислоты);
поликарбоксилаты — набор агрессивных кислот (составляют около 30–35 %);
техническая сода;
полиэтиленгликоль;
микрокристаллическая целлюлоза.
Тёще на машинке два раза меняли подшипники. И оба раза мастера советовали не пользоваться Калгоном и ему подобными. От них сальники дубеют и перестают выполнять свои функции. Вода попадает в подшипники, ну и финал понятен.
Любой современный порошок содержит в составе присадки от накипи.
Силумин разрушается от ЩЕЛОЧИ! А стиральный порошок имеет щелочную среду!
Это запланированное устаревание.
Силумин от кислоты? Ха-ха я кислотой силуминовые сковородки восстанавливаю после мойки в посудомоечной.
Ну вообще солянка силумин жрет за милую душу. Лимонка и уксус тоже, но намного медленнее.
Но в целом жрет электрокоррозия — нержа+силумин образуют гальванопару, а шелочная там среда или кислотная уже не особо важно.
Порошки кстати имеют очень слабощелочную среду, ибо водоумягчители фосфаты и ТрилонБ.
1.Сплав силумин в См НЕ используется!!! Он хрупкий и для механических деталей под нагрузкой не пригоден.
Большинство путает цинковые сплавы меди и железа с типа-типа «силумином»-особенно сантехники и нарот про китайские краны из белого металла.ХА-ха-ха.
2.Солянку в СМ льют только умственно альтернативно развитые.(лучше лить сразу плавиковую и царскую водку, чтобы наверняка)
Речь идёт о горячей лимонной кислоте 10-20% концентрации, которая солевые отложения жрёт на глазах успешнее уксуса.
Практика критерий истины.
3.Лимонная кислота алюминиевые конструкционные СПЛАВЫ не растворяет.В том числе сковородки типа «алюминиевые»(не силумин).
А вот щелочной порошок на УРА! За 8 часов (или за 2 часа в посудомоечной машине слабощелочной порошок 25гр на 18 литров)КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ стиральный порошок портит и растворяет поверхность алюминиевого пластичного типа профиль или штампованного типа сковородка (не силумин) сплава.
Слабощелочная среда в СМ где 30гр порошка на 30 литров воды.А не концентрированный раствор 200гр порошка на литр.
Врядли кто то дома плавиковую держать будет. Не очень понятно в чём её хранить, вытяжного шкафа нет, стекло она тоже разъедает, только в пластике и то летит через пробки.
Соляной кислотой вытравливают стальные заломаные болты из алюминиевых деталей, не быстро, но качествено
Соляной кислотой вытравливают стальные заломаные болты из алюминиевых деталей, не быстро, но качествено
вообще-то азотной.
Взаимодействие алюминия с кислотами можно наблюдать на следующих примерах в пробирки наливают 2 н. растворы соляной, серной и азотной кислот и опускают в каждую по кусочку алюминиевой проволоки. Нужно обратить внимание учащихся на бурную реакцию в пробирке с соляной кислотой и на отсутствие реакции в пробирке с азотной кислотой. Азотная кислота пассивирует алюминий. В этом можно убедиться, погрузив алюминиевую проволоку сначала в азотную кислоту (на 5—10 мин.), а затем — в соляную кислоту на алюминий, обработанный азотной кислотой, соляная кислота почти не действует. Следует иметь в виду, что в концентрированной азотной кислоте при нагревании алюминий растворяется.
У них как раз одни и те же рецепторы запаха в носу человека.Внезапно Карл!
Одни и те же рецепторы что отвечают за кислый запах.Ха-ха-ха.
И озон и и прочие окислители.
А оттенки запаха им придают ионы металлов и солей, иногда.
Так постоянно «специалисты» из народа путают запах озона с оксидом азота, что образуется при высоковольтном электрическом разрядк в воздухе с азотом и кислородом.Ага.
Да кстати, со2 запаха не имеет(по учебнику) а из баллона тем не менее ПАХНЕТ!
Мифы вашего городка.Я держал дома плавиковую, матовое стекло для фото увеличителя делал.
Да разъедает, как и утечка и испарение любой кислоты.
Хранят её в пластиковых бутылках на балконе.
Никто не отравилмя ни разу.Я больше местным пивом и колбасой в жизни травился, вяленой рыбой…
Заметь, люди пишут основываясь на своем опыте, который получили разными способами. И за сутки, как обзор на муське, а ранее и на других ресурсах — никто не сказал — вот я специалист по стиральным машинам, делать надо так, а по другому нельзя потому что так и так.
Вот пример — 28 тыс просмотров. Но комментария специалиста ты не увидишь. Им просто не хочется делиться зачастую очевидной информацией, потому что это их хлеб.
ВЫ бред пишешь.Крестовина из алюминиевого сплава (не силумин кстати) растворяется ЩЕЛОЧЬЮ а не кислотой.
А сыпят лимонную кислоту для чистки от накипи.
А вот как раз стиральный порошок он щелочной и медленно «растворяет» корродирует алюминий.Так сделали в современных СМ СПЕЦИАЛЬНО чтобы вы их по 10-20 лет не использовали.Ранее втулки, упорные детали и крестовины делали из бронзы, стали и латуни.Сегодня из более дешёвого и корозионно не стойкого алюминия.ПЛАТИ, за знания -капиталисту.
Вы путаете крестовину бака и крестовину барабана. Внутри бака на барабане тоже есть крестовина.
Если она из нержавейки — Вам повезло. Чаще все же люмень.
Лет 10 назад ради интереса купил фирменное средство для чистки стиральных машин от Electrolux. По part number в московском представительстве. Состав: citric acid.
нечастая. Внутренний обрыв, который проявляется случайным образом
Поломка, как полагаю, как раз частая, ибо этот «внутренний обрыв» — не баг, а фича. Внутри тэна есть термопредохранитель: два контакта, спаянные легкоплавким припоем. Нужен для того, что бы не устроить пожар, грея насухую, если по каким-то причинам сдох датчик уровня воды.
Накипь на тэне играет роль теплоизоляции и может привести к ложному срабатыванию преда
Написал текст исходя из личного опыта. По факту потери контакта и его восстановлению никакого нагрева не применялось. Напряжение не подавалось.
Про термопредохранитель в тэнах слышу в первые. На моей стиральной машине термопредохранителя нет.
Да, нарисован. Выходит век живи, век учись. Спасибо за подсказку. Но все равно, старый тэн в мусорку. На нем кстати тоже предохранитель нарисован. Вероятно в свое время часто срабатывал, что начал вести себя неадекватно.
О покупке нового тэна не жалею.
Некоторые, особо отважные, ТЭНы таки ремонтируют, меня предохранитель (нужно ли говорить, что в 99% случаев он меняется не на предохранитель :)).
Но по мне это изврат и проще и дешевле (сборка-разборка машинки тоже стоит денег/времени) менять ТЭН целиком.
Сименс лохматых годов ремонтирую уже лет 12. Сколько она до меня прошла — б-г свидетель. Поменял 2 комплекта щеток, насос, вот на днях подшипник на движке. Купил совместимый высокоскоростной во ***инструменты за 160р, магазы околостиралочные предлагают его минимум за 500р
У меня тоже был соблазн за 40р взять нонейм в автозапчастях, но вовремя форумы полистал профильные, не пришлось дважды двиг разбирать. На барабане не такие нагрузки, народ ставил на двиган подшипник от генератора, он в режиме отжима докрасна раскаляется :) там под 20к оборотов
Ну и при чём тут нагрузки к частоте вращения А?
При консольной подвеске да на 2х подшипниках(если на них не ссыканомили).Нагрузки от веса белья с водой впитанной в бельё и всегда имеющем место дисбалансе.А потом у уже в дело вступает частота вращения.Барабан при отжиме, стальной!, растягивается НА 2-5 см по радиусу!!!
Он внезапно не имеет стабильных размеров при отжиме.Да ещё и форма не идеально круглая.А со временем он становится и вовсе произвольной формы-именно поэтому на старых СМ иногда нельзя убрать вибрацию не смотря на замену пружин с демпферами, подшипников итд…
2 раза перечитал, не всё понял, выражайтесь яснее. Есть характеристика подшипника под названием «предельная скорость вращения», её я и имел ввиду. Разные материалы, разные смазки и тд.
Пардон если это вас так задело, что вы такую простыню напечатали.
в теме о ТЭНах. как-то начала глючить стиралка электролюкс. Относительно свежая модель с сушкой и сенсорным управлением. Как это водится, спустя месяц после окончания гарантии. Стирала и сушила нормально на всех режимах, но вот сенсорная кнопка «старт» если и срабатывала то только с десятого пинка. Иногда по 10мин приходилось танцевать возле неё, сбрасывать или с розетки выдергивать.
Какой-то комментатор на ю-тюб сказал что это от утечки на корпус. Я не поверил т.к. есть заземление и УЗО. Так и мучался несколько месяцев. Потом внезапно сдох ТЭН. После замены ТЭНа проблема глюков сенсорной кнопки пропала и уже года два ни разу не проявлялась. Вот такая вот парадоксальная связь неисправностей
Никто не может подсказать в какую сторону копать, машинка BEKO WMN 6506 D.
Стирает, полоскает, отжимает нормально, но дверцу никогда с первого раза не открывает — приходится повторять циклы стирки по 5 и более раз(выливается в тот факт, что стирка может спокойно занять несколько дней)
Ей лет 20 и последние года три такое веселье происходит всё чаще и чаще, сил уже нет)
А если повторить не полный цикл, а только отжим?
А если через пару минут после стирки, постучать ладонью в районе замка?
А если вынуть вилку из розетки?
Ну и, скорее всего, проблема в Устройстве Блокировки Люка. Не отпускает. Клинит, пружина ослабла.
А если повторить не полный цикл, а только отжим?
А если через пару минут после стирки, постучать ладонью в районе замка?
А если вынуть вилку из розетки?
Всё это делали, помогает через раз.
Ну и, скорее всего, проблема в Устройстве Блокировки Люка. Не отпускает. Клинит, пружина ослабла.
Попробуем посмотреть. Пружину под замену или весь блок?
Я уж не знаю как у вас, конечно, но все машинки что я виде открывались если отрубить питание. Соответственно проблема в механике замка, а 20 стирок сродни пляске с бубном
Hansa Comfort Plus 4510 если отключить питание, хоть в процессе стирки, хоть по завершению программы, пока не пройдет определенное время (около 2-х минут), не разблокирует люк.
есть разные конструкции замков. Те что с биметалической пластиной и нагревателем, действительно, без сети остывают минут за 10 и разблокируются.
Есть класс машинок у которых предусмотрена пауза программы для того чтоб можно было открыть люк и добросить найденные в последний момент носки и т.п. У этих машиной блокировка выполнена иным образом, вероятно каким-то соленоидом. Для аварийной разблокировки не достаточно вынуть вилку из розетки. У них в лючке фильтра сливной помпы спрятан поводок за который надо дергать для разблокировки замка в аварийной ситуации.
не знаю как в легенде но в своём аристоне перебирал замок. воска там не обнаружил. А вот биметалическая пластина была. И таблетка какой-то керамики в качестве нагревателя (позистор).
У родителей на Ardo не открывалась дверь, оказалось что надломилось ухо ручки открывания. До замены пользовались временным решением — берется шнурок или веревка, заводится под люк и тянется параллельно люку. Вдруг кому поможет.
Дело не в руках, а в способе установки. В инете есть картинки как это делать.
Конкретно я разбирал Samsung, но пока не полностью ее починил. Все сделал, программы отрабатывает, но двигатель не крутит, надо проверять его.
Расскажите про замену помпы пожалуйста.
У меня тоже стиралка LG, с недавнего времени стала издавать странные звуки, гудит, хрипит при сливе воды. Видимо насос сливной стал умирать.
В принципе там особо сложного нет, обычно помпа крепится саморезами к корпусу, снимаются хомуты с резинок, сами резинки, клеммы проводов и помпа в руках. Для проверки можно подключить 220в на клеммы, если станет выть, то это и есть износ осей. Помпы есть разборные, я было дело как то устранял этот дефект, но как уже не помню. Вроде бы текстолитовую шайбу куда то подкладывал, давно это было.
Будьте осторожны, детали корпуса могут иметь острые края от штамповки, можно руки порезать.
У меня на самсунге туда попала фруктовая косточка, сначала был шум, потом помпа перестала работать, т.к. косточка заклинила лопасть. Достать удалось без разбора машинки, через специальную пробку.
У нас в городе есть серия магазинов «Все сам». Я для лыжи там покупал года три назад, чуть меньше мощностью (вместо 1.9 кВт поставил 1.7 кВт), но подходящий по длине. Нужного по мощности и размерам не было. Машинка нормально работает до сих пор с этим ТЭНом
С моей точки зрения, стиралка LG работает гораздо лучше советского тазика с моторчиком.
И тем, что тот тазик был из нержавейки, меня уже не соблазнить.
Телевизер филипс тоже работает лучше рекорда.
флэшки кингстон гораздо лучше дискет ИЗОТ
а спектрум и футаба лучше новопропа.
имелась ввиду вполне современная техника но не 2005-2010-2015-2020гг. (смотря какая, не суть) ну и не нижнего ценового сегмента, понятное дело.
например, ок. 2 лет назад поменяли ПММ BEKO DIS 25010 (240$), до этого была EL FRESCO EDW-452B (бюджетная и древненькая, забарахлил мотор… можно было заморочиться, подобрать...) так вот нержавейка пальцем продавливается, вся какая-то хлипкая… то же самое пылесос Thomas (не дешевый, кстати) — у нас ТТ старый, лет 10 ему, а тёща купила Thomas Twin Tiger (вроде такой) — я ей сразу сказал, крышку открывать осторожно, ничего не дергать и не тянуть чтоб не поломать, но ведёрко фильтрации получше организованно
Дело не в «запланированном устаревании», а в банальной инфляции. Плюс на это наложилось падение СНГ валют в 3-4 раза.
Например, в 2008 году я старшекурсником студентом! подрабатывая получал 15тыс рублей или 700$ за работу на полставки. Толковые выпускники вакансии с оплатой менее 30тыс рассматривали очень неохотно. Примерно тогда родственники купили старалку аж за 23тыс рублей или 1000$.
У нас тогда с ~2000 года стояла простейшая стиралка, баксов за пятьсот.
Да, нефть по 120, долларо по 23, молодой Медведев президент, мы дружим во всеми и с западом, и т.д.
Так вот у доллара тоже есть инфляция, пусть и в десять раз медленнее рубля. Каждый может зайти сюда и проверить: www.usinflationcalculator.com/
Кумулятивная инфляция доллара на период 2000-2020 — 51%, то есть 500$ тогда это 755$ сейчас.
В рублях это намного страшнее: еще недавно 500$ было 15 тыс рублей, а сейчас 755$ это 56тыс рублей.
Та же LG за такие деньги предложит очень даже надежный и функциональный аппаратт (я за 34тр брал с сушкой LG 9+5kg).
Про уровень вещей получше качеством я вообще молчу, всякие духовки DeDietrich или Gaggenau нынче стоят в рублях по 200-400тыс р за единицу бытовой техники.
Запланированное устаревание сейчас есть везде. Вот последний пример лично у меня — электрощётка зубная Philips Sonicare. В ручке электромагнит, на штоке — постоянный магнит, от штока вибрации идут на щётку.
Электромагнит закреплён на раме винтом. Только посадочное отверстие — не круглое, а овальное. Через год работы электромагнит уползает и зазор с якорем исчезает, щётка начинает «работать слабее», потом «совсем перестала чистить, только жужжит». Гарантия кончилась, клиент идёт за новой, пластмасса с куском лития поехала на свалку, гнить 200 тысяч лет.
То есть кто-то в Philips с дипломом инженера это специально заложил в дизайн, а кто-то в менеджменте — согласовал, и нет закона, по которому им в десяток таких щёток неисправных можно в зад затолкать, за издевательство над покупателем и экологией…
там прецизионно исполненные компоненты и рама. Регулировок не требуется. На всём диапазоне хода щётка работает одинаково, 0.5мм ни на что не влияет. Это именно диверсия — как пластиковые штоки у кухонных комбайнов, которые должны рассыпаться на 13й месяц жизни прибора.
Электромагнит можно сдвинуть со штатного места на 0,5 мм ближе к якорю или дальше. Якорь подвешен к раме статично. Электромагнит если отодвинуть на 0,25 мм подальше от якоря, работать слабее не станет, т.е. регулировка не имеет смысла.
Ослабление крепёжного винта со временем приводит к тому, что электромагнит соприкасается с якорем. Якорь перестаёт ходить из стороны в сторону, а просто стоит на месте и издаёт гул.
То есть крепёжный винт как регулировочный использовать невозможно. Регулировка им доступна только бинарная «работает / только гудит».
Если сдохнет за 2-4-5 лет то точно ЕСТЬ!
Сегодня в 95% товаров бытового потребления имеется.
И даже правилами Европейскими оговаривется.Срок службы до поломки 5 лет НО запчасти не имеют права работать более 3х лет.
Не «заговор» а пенсионеров кормить надо немецких.
И таки да в стаде обезьян любой сговор-заговор.Учите биологию.
Про теории заговоров обычно пишут или малогратные доверчивые или неумные люди.Гуглим «вечная лампочка» и читаем про сговор/заговор производителей ламп накаливания в 20 годы прошлого века.
на стиральной машине начали выходить из строя демпферы и шуметь помпа. Помпу я заменил
Я тоже на стиралке LG менял ТЭН. Потом электролит, потом еще что-то. Наконец, у нее сдох то ли двигатель то ли главный подшипник и я решил, что дешевле выбросить. К сожалению, производители научились не делать вечных узлов — все сыплется примерно в одно время. У особых мерзавцев — сразу после окончания гарантийного срока. У остальных — после 7 лет.
Скажите, как производители могут так тесно рассчитывать? Убивают ведь не столько года, сколько 'пробег'. А он у всех разный.
И вот чтоб точно к концу гарантии/7 лет…
Одно дело сделать вещь ломучей, другое — ломучей к заданному сроку, при неизвестном режиме эксплуатации.
Так же стиральная машинка после рождения ребенка за год увидела столько же стирки, сколько за предыдущие полтора десятка. Что ее, несмотря на всю нержавейность и ремонтопригодность конструкции, и доканало.
Производителю не надо угадать про вашу машину. Производителю статистически надо сделать так, чтобы машины были как можно дешевле в производстве — но это не приводило к чрезмерному удорожанию обслуживания. Все данные для этого у него есть. Судя по результату — есть и успехи в реализации.
А тот факт, что машины больше не служат десятилетиям — это во многом для производителя лишь побочный положительный результат. (Для нас с вами — отрицательный)
Достаточно пропустить какие то технологические моменты, есть свой пример, в баке самса между сальником и передним подшипником отсутствует дренажное отверстие, при том что в пластике виден след от заглушки в форме, в аналогичной модели, более раннего выпуска, это отверстие имеется. В итоге из за отсутствия дренажа, вода убила оба подшипника.
Ага! И при этом сальники стали ставить без пружинного кольца, которое прижимает губки сальника к валу. Чтоб воде было проще добраться до подшипников.
Поэтому сальники нужно менять не на «фирменные», а искать аналоги из автопрома или станкостроения.
Вот у Candy, теперь уже 15+ назад годов выпуска, в определенной линейке моделей, был такой факт. В эл.модуле, в частности, в ППЗУ было запрограммированное кол-во стирок. В зависимости от условий эксплуатации, у кого-то раньше, у кого-то позже, машина просто вставала и не запускалась, при исправности узлов и деталей. Только перепрошивка и оживляла.
Элементарно.Был скандал с ТВ Сони-они таймер встроили в программу точно после окончания гарантии.
У меня немецкий керамический кран.Там стопорный элемент в виде клинышка и при каждом открывании крана он стирается от трения клиньев и чем резче открывать тем сильнее стирается и чем хуже вода и больше песка и ржавчины.Через 4 года клин стёрся и кран стал проворачиваться на 360гр.Купил новый -без клиньев.
Одноразовые распылители чего угодно все знают? Так вот там в рычаге поршня специально сделана тонкая перемычка которая ломается после распыления примерно 2х объёмов бутылки.в новейших и это устранили-клинит поршень.
Вчера делал машину BEKO, загрузка 7 кг, 1991 года выпуска! Капитально-восстановительный ремонт, замена сальника, подшипников, демпферов. Втулка на валу в идеальном состоянии. Ремонт первый за все время эксплуатации!
Даже в автомаге как деталь, тот же подшипник или сальник будет стоить дороже, чем в какой то конторе которая продает подшипники и сальники даже не зная куда они идут.Есть конечно специальные детали, которые идут только к одной модели и ничем не заменяются.
Много, много лет назад искал себе для самоделья небольшой игольчатый подшипник, нашел его в магазине ЗЕНИТ в Москве, он шел там как запчасть к мотору какого то советского снегохода и цена у него была 270р.Естественно я его не взял, а через неделю нашел на складе-магазине при Шарикоподшипниковом заводе тот же самый подшипник по цене 17р, ох как я был зол на этих коммерсантов и рад за себя.
ремонтировал летом газонокосилку, заказывал подшипники на емексе, заказывал по партномеру, НСК за 80 рублей 1 шт., в простом автомаге или подшипник ру они стоили 240 рублей…
Я на полуось ваз классики подшипники смотрел. Комплект стоит к примеру 600р. Из них: Запорная шайба 200+ сальник 50, стопорная шайба 30, остальное подшипник. Отечественный неизвестного роду.
Нормальный подшипник можно купить дешевле, но по отдельности комплект собирать придется. И речь не о большой экономии, хотя она есть, а скорее о качестве комплектующих.
Конечно у нас сейчас интернет есть, можно выбрать, где по ближе, где по дешевле.Подшипник ру я вообще не рассматриваю, очень дорогая компания, было у меня другая контора, которая поставляла им подшипники.А еще вроде существует такая контора как СФЕРА 2, давненько у них покупал НСК дешевле чем в Подшипник ру.Сейчас постоянно пользуюсь магазином-складом КИРЕЛИС, да, там в основном китай, но по качеству не хуже старого Советского ГПЗ., сальники то вообще очень хорошие, а цены смешные.
Подшипники ставлю SKF, сальники, демпферы, насосы, замки люка и прочее из тех, что есть на базе. В основном, не оригинал, но свои функции они выполняют. Все зависит от пожеланий клиента, предлагаешь ему самому сделать выбор в пользу того или иного производителя. Скажет, хочу только оригинал, заказываешь и двигатель на Bosh за 21 килорублей, и эл.модуль на AEG за 18к.
Вставлю и я свои 5 копеек.
Машинка Индезит, ещё из первых партий, италийская, где механический привод на подачу воды в ёмкость с порошком/ополаскиватели. (Ох надёжная конструкция вам скажу. Не в пример современной Вирпул, где чудо инженерной мысли догадались двумя клапанами подавать воду в три канала ( хотели похвастаться знаниями в гидродинамике, но «забыли про овраги» — нашу прекрасную воду, как только чуток заростают отверстия для воды, она (вода) может течь как ей захочется, может при основной стирке залить воду и в ополаскиватель ;)
А по старушке Индезит (работает до сих пор у тещи), менял подшипник, подваривал бак в месте установки датчика температуры, ну и конечно несколько тэнов за 20+лет поменял. Даже ремень оригинальный до сих пор служит. И все. Управление как в старых часах ;) крутёлка «выбора программ) только по часовой стрелке и тикают во время работы )) и индикатор работы лампочка, так как светодиоды ещё не придумали ;)
И ещё заметил, что старые машины стирают с большим количеством воды, в новых доходит до симешного- иногда белье еле намочено )) экономия…
Была аналогичная плавающая проблема с холодильником Liebherr — компрессор молотил без остановки и пищал, что низкая температура в морозильной камере, при этом холод был в обеих камерах.
Изначально заметил (но не придал значения), что в кухонный кран вместо холодной воды при включении шла теплая вода первые несколько секунд, но с проблемой не проассоциировал, оказалось, что это компрессор холодильника прогревает воду в трубах, которые идут под холодильником.
После выключения и разморозки какое-то время нормально работал, потом снова начинал молотить без остановки и пищать.
Приезжал мастер, приговорил/поменял компрессор (фирменный на китайский) + заправка — не помогло.
Смотрел/прозванивал плату — не помогло.
В результате я стал ковыряться сам и оказалось, что датчик температуры в морозилке начал также плавающе глючить — нормальное сопротивление при комнатной температуре, менял сопротивление, если его рукой подержать и тп, но в нём оказались микротрещины (8 лет эксплуатации) и при образовании на нём инея его глючило. Купил в магазине за ~100р и поменял сам — всё заработало, как прежде.
Но пришлось конечно знатно пострессовать с этим всем, уже глаз дергался от его пищания. И лампочку вешал для проверки цепи включения разморозки в морозилке и тп.
Еще по факту решил прикрутить к компрессору активное охлаждение из вентилятора и термореле (холодильник стоит в нише).
Это какой-то странный мастер, да и вы, честно. Если холодильник жалуется на температуру в морозильной камере, при этом температура по факту норм виноват явно не компрессор
постфактум, может, так и выглядит, но на момент проблем компрессор перегревался объективно (не дотронуться) и соответственно, вполне логично звучало, т.к. «охлаждает» он, что он мог не справляться и не давать нужный/достаточный минус в морозилке (а из-за глюка датчика он действительно не полноценно морозил). Это могла и утечка хладагента быть и воздушная пробка в змеевике в холодильнике или в капиляре.
Плюс, датчик прозванивали тоже и т.к. он реагировал, то подозрения с него были сняты изначально.
Ну и да, это я сейчас разобрался как чего в нём работает, а на момент проишествия я не представлял даже где там какие датчики и тп.
Но мастер да, не сильно был знаком со спецификой, как оказалось. Но опять же, это можно только на опыте выяснить.
Компрессор перегревался потому что молотил без остановки, молотил без остановки потому что холодильник считал, что недостаточно холодно. Насколько холодно холодильник понимает по показаниям датчика. Если, при этом фактически температура норм — явно косячит датчик, или мозги.
Если же фактическая температура *не* норм, то хана компрессору/хладагенту, ибо постоянно молотящий исправный компрессор не может не охлаждать, как бы ни глючил датчик
Ну и комплексная ситуация — сначала дохнет датчик, компрессор начинает молотить на максимум и от этого уже подыхает сам
Отключать компрессор при недостатке температуры в морозилке может и дополнительная логика, к примеру по таймеру времени цикла его работы или датчику температуры самого компрессора или при переключении логики с одного контура на другой и тп.
Проблем визуально не было с морозилкой, когда появился феномен тёплой воды из крана и холодильник на тот момент не пищал об ошибке. Пищать об ошибке он стал прилично позже (может 1..2 месяца).
Да, возможно, проблема с компрессором/хладагентом тоже была (как первопричина или как следствие — хз), но соответственно из-за глюков датчика замена/заправка работу не наладили.
В целом, на тот момент, мне/мастеру проблема датчика была совсем не очевидна с учётом его нормальной работы при диагностировании, по аналогии с описанными в посте наведёнными проблемами, которые излечивала замена ТЭНов.
он просто стоит в нише, поэтому решил добавить 120мм вентилятор для обдува тарелки испарителя и компрессора плюс два таких же над холодильником в «потолке», чтобы через трубы отводить горячий воздух вверх и в сторону от конденсатора. На счёт эффективности хз безусловно, но хуже, вроде быть не должно )
Тоже добавлю свою историю. Машинка ARDO FLSO105S, возраст более 15 лет. Из тех поломок что были при мне — прыгала как сумасшедшая при отжиме. Всё решилось заменой амортизаторов. После этого стала периодически останавливаться посреди программы. Просто сбрасывает на конец стирки и всё. Причём вообще безсистемно, и каждый раз неповторимо. Если сначала это было 1 стрика на 10, то потом дошло до 50/50. Вызвали мастера-ломастера, он долго пыхтел, снял плату с процом, долго её разглядывал и сказал что проблема серъёзная, надо нести электронщику, ремонт выёдет в $100-120. Взял паузу на обдумать. При внимательном разглядывании платы было обнаружено её загрязнение какой-то маслянистой жидкостью, на которую налипла грязь. Подозреваю что это наплевало из убитого амортизатора, который я поменял. Предположил что из-за грязи коротит дорожки и именно поэтому машинка так странно себя ведёт. Вобщем вымыл я плату в спирте, высушил поставил на место — за пол года ни одного сбоя.
Молодчина, справился. ARDO, кстати, достаточно капризная машина. Бывает, на отжим не выходит, а причина, оказывается, в чуть вытянувшемся ремне. Ставишь чуть короче и без проблем работает! И еще у ARDO, только тсссс, (маленький секрет) из-за пробития ТЭНа на корпус нет полноценного отжима.
в копилку. машинка лыжи 1024 производства еще кореи. 15 лет. Лет десятть назад начала пробивать на корпус. Ну я взял и заземлил… после включения взорвался тэн и вырвал кусок в пластике. Купил тэн, герметик, три автохомута. Герметиком смазал выломанный кусок пластика на место и стянул хомутами. Тэн заменил. Работает. Сейчас не рабоиает блокировка двери. Еще менял щетки.
В копилку, машинка лыжи начала самопроизвольно включаться. Включалась сама (через 5 -50 минут после выключения) просто отключали из розетки. Я уже думал контроллер начал хулиганить. Причина — ТЭН пробил на массу. После замены ТЭНа всё заработало как положено из розетки не выключаем.
на фото много отложений внутри. могут неправильно влиять на работу тена, датчика температуры. обволакивая оных- являться источником некорректной работы автоматики, вызывая ошибки. бак должен быть свободен от взвеси. необходима чистка входного выходного фильтров, сливного шланга, проверка работы сливной помпы.
Всем привет, может тут, кто направит: есть стиралка бош возрастом лет 12, супруга стала жаловаться, что стала хуже отстирывать, при этом ошибок нет, воду нагревает. В чем может быть проблема, куда копать?
если греет-то программу другую выбрать, возможно с более высокой температурой, если белье допускает такую стирку… Порошок тоже имеет значение-может производитель порошка начал экономить на вас… если все это не поможет-сменить супругу-она за эти 12 лет стала более придирчивой)))
Порошки разбавляют производители с каждым годом всё больше и больше.Меньше кладут полифосфата натрия.Или супруга перешла на «экологические» порошки без фосфатов-а они стирают ХУЖЕ! Мог банально зарости ТЭН отложениями порошка, калгона, ниток, солей, и прочей грязи.СМ то наверняка лимонкой не чистили.Кстати это фирменной средство немцев и итальянских фирм для чистки машинки.По крайней мере входит в большинство составов.Или калгоном пользовались с нашими порошками.Чего делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.Реклама ВРЁТ! Калгон для европейских порошков без фосфатов и МЯГКОЙ воды без солей.
«Иногда для чистки включали кипячение с лимонной кислотой.» лучше так не делать, т к в машинке есть и другие детали, которые это не любят, например сальник.
Да сальнику пофиг на лимонку. если и попадет на него пару капель, то нейтрализуется отложениями на нем. А вот ТЭНу и валу помпы она ( лимонка) здоровья не добавит. И это не школьный курс а практический опыт.
1.Сальнику то МОЖЕТ и пофиг а вот СПЕЦИАЛЬНАЯ водостойкая смазка в нём смывается кислотой и растворяется.Ну и РЕЗИНА от кислоты дубеет.Если часто и концентрированной кислотой.
А потом кислота растворяет смазку в подшипнике, но это уже не важно там и стирального порошка хватит.
Так что лимонку надо использовать с УМОМ(60гр на 30 литров) а не лить в СМ серную кислоту из акк.
2.ТЭН у вас покрыт толстым слоем ниток, обрывков ткани, отложений стирального порошка пережаренного на ТЭНе пополам с солями воды.От температуры часто это всё имеет чёрный цвет угля.Структура рыхлая -легко сдирается ногтями. Калгон только добавляет слои.Такой ТЭН я недавно наблюдал на 4х летней ЛЖ -стирали семья 2 маленьких детей каждый день.
Так что лимонка повредить ТЭНу не может! Она только растворит эту гадость!!!
Кроме того ТЭН покрыт слоем хрома и никеля(качественный в Боше а не в ЛЖ/Самсунг).
Свою СМ Бош мою лимонкой 2 раза в год с 2004г.Ничего не растворилось.Сальники и подшипники целые.В помпе и через 15 лет нет толстого вонючего слоя слизи, солей, плесени и грязи как в других СМ через 4 года, что не мыли лимонкой.
Вал помпы у меня и в старых ЛЖ, Бош из НЕРЖАВЕЙКИ лимонная кислота ему БЕЗОПАСНА.Даже концентрированная а не 60 гр на 30 литров.Я восстанавливал, вымачивал помпы от солей в концентрированной лимонной кислоте.Они у меня по 15 -20 лет работают.Фирменные конечно итальянские а не непойми что с растворимым в лимонке валом как у вас.
У меня тоже практические опыты по разбору и ремонту Бошей и ЛЖ.
многое зависит от жадности производителя при производстве техники-только зачем издеваться над техникой ошибочно думая, что делаешь ей лучше.Лучше тогда снимите тэн и мойте сколько душе угодно и чем угодно.Больше в машинке и мыть нечего-поменьше рекламу калгона смотрите
Вы и правы и неправы одновременно. ) Правы в том что ТЭН для чистки лучше снять. Только чистите не наждачкой. На большинстве приличных ТЭНов есть покрытие против накипи. Наждачка его разрушит. Не правы в том что больше чистить нечего — отложения в баке в районе ТЭНа, отложения на сальниках, отложения в фильтре и помпе… все это хороший ремонтник чистит, если машинка проходит техобслуживание.
Да ни один мастер не чистит, за редким исключением когда с полной разборкой СМ в условиях стационарной мастерской и ОПЛАТОЙ за такую работу(дорого).
Покрытие против накипи???? Ха-ха-ха.Это обычное гальваническое покрытие по меди хром+никель.
Если не наждачкой и ножом то чем же вы почистите ТЭН от накипи кроме кислоты??? А наждачкой и ножом вы его только ПОЦАРАПАЕТЕ и испортите! Ха-ха-ха.ТЭНы чистят кислотой.
И да заросших ТЭнов вы не видели! Накипь, чистая, она очень твёрдая и ножом не берётся.А у вас рыхлая и состоит из стирального порошка пополам с солями воды, калгона, ниток итд…
Вы что-то путаете. меди там и в помине нет, Но Вам видимо виднее )
Чем я чищу ТЭНы — это мой ноухау. могу рассказать за деньги в привате )))
А про то что я видел или нет — просто ржу. Удачи вам в Ваших теориях )))0
А вообще поржал. Спасибо Вам за позитив!
Алюминий(защитная плёнка окиси алюминия) и сталь лимонной кислотой НЕ растворяются.
Кислоту не любят сальники и подшипники.
Алюминий растворяется в стиральном порошке.Щелочная среда растворяет оксидную плёнку алюминия.Школьный курс.
Практика: опустил в концентрированный раствор стирального порошка грязный радиатор от процессора и забыл на 8 часов.Когда пришёл он вовсю выделял водород.
Вытащил, промыл и увидел что полированная поверхность алюминиевого сплава стала вся в лунках глубиной от 0,1 до 0,5мм.
«Щелочная среда растворяет оксидную плёнку алюминия.Школьный курс.»
Вот так просто, растворяет? А мы то, неучи, для удаления окиси алюминия перед хромировкой, плавиковой кислотой травились. Видимо плохо учились в школе (
Среднепаршивый сальник из каучука на большинство органики не реагирует, на слабые растворы минеральных кислот тоже. Нормальный из фторкаучука или силиконкаучука минералку не замечают.
А вот если сальник уже подизношен или пружинка ослабла — щелочь полезет в подшипник или кислота, уже все едино. Смазку смоет, влага дальше свое дело сделает.
Полностью с Вами согласен! Только пост был про люмень а не про сальники. Люмень растворяется всем чем можно. Именно по-этому он практически всегда покрыл окислом. А вот окисел не растворяется никакой щелочью. В идеальных условиях. НО толщина окисла всего несколько микрон. И если механически его удалить и сразу погрузить в щелочь/кислоту — вот тут и идет разрушение. А крестовина подвергается механическим воздействиям. Отсюда и «превращение в труху» силуминовой крестовины.
Не химию вы таки забыли!
Щёлочь не требует царапания плёнки окиси алюминия(твёрдый сапфир)-ОНА энту окись просто РАСТВОРЯЕТ!
Советую детский эксперимент-просто налить в алюминиевую кастрюльку раствор Крота для чистки труб.Ничего не царапая.Может тогда дойдёт.
А вот лимонная кислота НЕТ! И даже если вы в лимонной кислоте с водой(слабый раствор) поцарапаете оксидную плёнку алюминия она тут же восстановится из растворённого в воде кислорода а кислота будет только ускорять процесс восстановления.
Не путайте окись алюминия с окисью железа.
Я в концентрированной лимонной кислоте и азотной пассивирую алюминий (сковородки и мясорубки) после того как он испорчена в посудомоечной машине до чёрного пачкающего состояния (растворение плёнки окиси и образование толстого слоя ЧЁРНОГО! гидрооксида алюминия с солями металлов в сплаве алюминия).
Расскажите это людям, которые хромируют алюминий. Они то, убогие не знают что щелочь растворяет окись алюминия. Травятся плавиковой, бедолаги.
Нет, я конечно поддерживаю Вашу веру в курс химии 8го класса, но практика далека от неё. Или Вы можете мне поведать другой процесс хромировки алюминия с помощью щелочи? Только не в теории а на практике с пруфами.
Хотя это уже не тема стиралок. Просто мы влезли в немного другую тему в которой Вы -теоретик. )
Ну и в завершение темы про тэн… У меня с ним проблем нет… Просто при замене подшипников обратил внимание, что на тэне как бы термоусадка надета зеленого цвета… Соответственно никакого налета нет… Вот как новый… СМ самсунг…
По поводу накручивания: Есть разные версии приборов. Текущий прибор с индуктором. На прошлой работе был со встроенной батареей с двумя пределами, 500 В и 2.5 КВ. И вот поручил я молодому электрику под новый год перебрать моторы и статоры, (что бы отделить мух от котлет) для наведения порядка и утилизации старых запасов. Так он не глядя на выставленный предел много двигателей проверил и сказал что они неисправны. Пробивают на корпус. Вот так попалил на ровном месте прибором кучу двигателей выбрав рабочее напряжение 2.5 КВ. Само собой, наказали всю службу начиная от меня, как руководителя и заканчивая этим электриком. Выручило то, что у нас был свой обмоточный цех, где убиенные двигатели перемотали за относительно недорого.
На всякий случай замечу, что стандартный кабель ВВГ 660В испытывается постоянным напряжением 7200В или переменкой 3000В.
ГОСТ 31996-2012 (п.5.2.2.5)
Но такие подробности, особенно в интернете, считают занудством. Я стараюсь проще писать)
Пришлось редактировать, Иначе проверка на сутки затянется…
На ютубе полно видео по ремонту, но ни одного подходящего. Единственное, что я сделал, сбросил в заводские настройки. Остался последний вариант, разобрать, сделать или выбросить. На что я обратил внимание, это то, что дверь не блокируется и предположил, что из за этого не включается в рабочий режим и в дальнейшем отключается, потому что машина предполагает, что дверь открыли.
Сложность только в том, что разбирать нужно много. Для начала снять плату с электроникой, а для этого отсоединить все разъемы. Благо, что все они отличаются формой, размером и длиной проводов, так, что перепутать довольно сложно. А на двери стоит биметалл и при включении механически блокирует дверь. В остальном ничего сложного. Разобрать, почистить контакты и собрать. Но желательно отметить положение регулировочного винта. От него зависит задержка разблокирования двери после окончания стирки. Я не посмотрел и время оказалось около 5 минут. Домашних это устроило и повторная разборка не понадобилась.
Да ещё один случай был давненько у знакомых, в машинке перестал крутить мотор, мастер приговорил его к замене за приличную сумму. Отказались, полез я, снял мотор, весь его изучил с помощью тестера, оказалось, что биметаллический предохранитель завис в разомкнутом положении, ткнул его отверткой на место.Машинка проработала потом ещё несколько лет.
Что интересно, у меня много не обычных случаев с ремонтом техники. В одной стиралке нашел конструктивную ошибку крепления амортизаторов. Потом с холодильником целая эпопея. Спор аж с тремя мастерами с сайта ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ, где я победил. Но там много букав, схем и ссылок.
Зачем в Макс 5 снимать электронику и даже панель с ручками???
Снимаете люк и вынимаете замок.Замок имеет провода на разъёмах они легко вынимаются.
Там и передняя панель снимается БЕЗ электроники, открывая доступ к амортизаторам и сливному насосу.НЕ выдвигая См из встройки в стол.
Делов то!
Через день перестала греть и вылила с водой гору (как потом оказалось) накипи. Вызвал тогоже мастера, типа по гарантии. Но теперь он заменил тен. Лет 15 полёт нормальный.
Похоже что поломка платы это такая задумка, при полудохлости тэна…
У меня была проблема в подшипнике, поэтому бак разбирался целиком и заодно заменил ТЭН. ТЭН пришлось молотком сминать, чтобы еле-еле вытащить.
На пример таймер в холодильник 300р в магазине, у ремонтника он же за 800+ работа и того 2000.
И это было года 3-4 назад.
Да, частный старый дом, проводка не держала 4кВт ТЭН. Хорошо, стиралка с двумя клапанами, на холодную и горячую. Так и подключил, двумя шлангами.
Сентябрь, таймер индезитовский 486руб.
Ремонтник (не частник, все с чеками) захотел 3600руб 'за все с работой', когда ткнул носом в ценник и объем работ (одна панель и два самореза) сразу дико засмущался и начал договариваться о скидке.
(город
Началось с того, что мне стало жалко платить по 6 000р за замену насоса, которому цена 800-1200р и меняется он минут за 10. Потом прочистил сливной шланг стиральной машины. Мастер опять предлагал поменять сливной насос.
Последний случай поставил точку с попытками с мастерами. ПММ AEG останавливалась в середине программы, не выдавая кодов ошибок. Вызывал двух мастеров, платил им за диагностику рублей по 800р каждому, но причину найти не смогли. Пришлось лезть самому без навыков и умений в ремонте. Детальный осмотр выявил подозрительный конденсатор на блоке управления. Решил заменить все три, которые нашел на плате. Ремонт вышел в 60р. Все заработало и работает исправно уже 4-й год.
С тех предпочитаю самостоятельные ремонты. Большинство ремонтов не требуют специальных навыков.
На всякий случай я поменял конденсаторы на обоих компрессорах и таким образом ремонт обошёлся в целых 48 р.
Я бы полез, как минимум, попробовать пропаять контакты или поменять конденсаторы.
Нашел горелый тиристор, а пошарив по инету в поисках схемы, нашел ценный совет и обнаружил еще один дохлый транзистор.
Отнес обратно, поставил, все заработало.Года два уже пашет, тьфу-тьфу.
Я к чему — не так страшен черт, как его Малюта.
Иногда от непрофессионалов больше толку, чем от «спецов из СЦ»
— У вас стиральная машина Индезит?
— Нет, не индезит. А должна индезеть???
Посмотрел фотки платы (50$ на ebay, кстати) — защита по цепям USB там вроде присутствует (фотки так себе).
В общем, я бы засомневался и отнёс более квалифицированному мастеру.
БУ плату нигде уже не нашел, даже на форуме по ремонту стиралок. Пришлось разбираться, нашел проц на рынке, купил eeprom. Обошлось около 400р. Нашел прошивку, ее еще нужно было переделать чтобы напрямую в eeprom записать. Машинка продолжает дальше работать. Думаю ни за какие деньги никто не стал бы это делать для этой машинки.
Я вообще никогда не вызывал мастеров, всегда все сам чиню, вообще без понятия сколько и за что они там хотят.
Несколько дней назад читал ваши комментарии по ремонту тестера WEB-U2.
Другу выставили 250 долларов за замену блока управления в СМ ЛЖ.
Типовой конструкторский просчёт -трансформатор ломает выводы и плату.Прожог дорожек и самой мокрой платы разрядом 220в.Пропаял за 3 сек залил лаком работала ещё 6 лет.
Блин, нет мозгов, нет навыков, за что деньги?
Недавно сделали постоянной клиентке отопление, приехали три газовщика подводить трубу газа, а отверстия в стене нет. Мы бы сами просверлили эту дырку в каркасной стене, но где? Так газовщики предложили хозяйке просверлить её за 3000р.Не на ту нарвались, она говорит, покажите где, сама просверлю, у соседа инструмент только возьму. Короче сошлись на 500р.
Бить морду и спускать с лестницы.Мой друг просто посылает наюх и вызывает полицию у него знакомые в верхах там.Так те мастера бегут быстрее ветра.
если бы матушка не поинтересовалась у меня стоимостью запчастей и расценками на такую работу в интернете, то тоже бы
осталась довольна и тоже бы дала телефон другим.
Разобрал — а там силуминовая крестовина сгнила…
Заказывал через ОЛХ самодельную из нержавейки
примерно 35$
Сделали идеально.
Вот фото старой крестовины:
Вот фото из ОЛХ…
Я ему отсылал свой старый вал, его вварили в такую-же крестовину…
Центровка идеальная.
Ушла неделя на пересылки…
Вам, круто сделали!
Просто толщина и форма разная, и следовательно срок службы…
Кто сказал, анализировал? Где написано?
Силумин кстати хрупкий слав он бы быстрее сломался от нагрузки при вращении центрифуги.
У вас экспертов и краны из силуминя.
В прошлом году трещина в манжете образовалась — зашили, заклеили и работает. Манжеты такой нигде не нашлось за давностью лет
Ушили эту щель так, чтобы отверстие стало снаружи, сверху уже клей и резина. А так да, просто заплатка на клею долго не держала даже после подготовки поверхности
То что сшить -скрепить края это понятно.
ЗЫ: ТС, видимо не бак, а барабан из нержавейки.
Но блин с крышки вода проливается на боковины, и они гниют потихоньку… Думал только у меня такая беда — на ютупе у ремонтников почти все вертикалки этим болеют.
Если остальное не развалится — закажу у знакомого жестянщика из нержи
Но покоптит ещё старушка!!!
Изначально (с магазина) не лила воду в лоток для порошка. Сыпем порошок прямо в барабан перед началом стирки вместе с бельём.
Ничего за это время в ней не ломалось — не открывал ни разу.
Коллега на днях жалился, за 7 прошлых лет поменял уже три стиралки!!! И не дешман какой брал.
Максимум лимонная.
Лимонка мне не очень нравится, слишком слабая. Если есть возможность, пользую уксусной — нержу оно не ест, с отложениями намного резвее справляется. Воняет вот сильно, да…
Но вообще сильные кислоты лить в СМ не стоит — силуминовые цапфы могут обитеттся и развалиться.
Я считал с соседом.У меня на стирку уходит 30гр порошка-в среднем!
А капсулу пополам не разделить!
В лотке остаются СОЛИ от высыхающей воды. Так лоток надо ЧИСТИТЬ, хотя бы раз в месяц!
а то некоторые домохозяйки вообще туда годами не заглядывают а потом типа такие жалобы-ХА_ХА_ХА.
Я после каждой стирки вынимаю лоток и переворачиваю-сушу.
60гр холостая стирка при 60С.
Но если в баке завелась на стенках плесень то и это не поможет.Только разборка и чистка руками.
Сами то пробовали сравнивать? Или ничего слаще помидор не пробовали?
Я сравнивал и выбрал лимонную(она дешевле и концентрацию можно сделать из порошка ЛЮБУЮ хоть 100% смешав соду с лимонным порошком кислоты и тереть влажной тряпкой-удаляет даже накипь и ржавчину в сливном бачке 25 лет).Естественно что концентрация или ВРЕМЯ и температура выбираются чтобы шла заметная реакция.
Воздействие на органику при одинаковой концентрации у этих сильных органических кислот практически одинаковое.
НО после промывки от уксусной остаётся жирная, трудно удалимая вонючая плёнка.А после промывки лимонной НИЧЕГО-никакого запаха.Вывод-лимонная удаляет жировые и органические загрязнения ЛУЧШЕ.
Сода органику чистит.
Одним словом не сантехники а сантаклаусы.
Протёр ацетоном пол под ножками и сами ножки. И всё. Стоит как влитая.
Так что то что стиралка ездит — не показатель.
кстати амортизаторы эти ремонтируются крайне просто — нужно всего лишь поменять уплотнительное кольцо, которое вытирается со временем. колечки я вырезал из кожаного ремня.
комплект демпферов стоит 7-10 баксов. Реально не стоит того, чтоб возиться с резинками, кожей и повторно все разбирать.
У меня лыжа директдрайв, тоже сам ремонтировал, менял сальники на валу. Весело ее раскручивать. Болт в вал закручен на фиксатор резьбы.
очень помогло. Вот прям как по маслу…
свою разобрал, демпферы снял, стянул резинку(типа кожи), под неё подмотал изоленту, проверил кантером усилие — вродебы 80N как написано, через месяц опять стучит…
думаю надо всё-таки замменить на новые
Вышло примерно 2-2.5 витка. Смазку не трогал, не добавлял ничего другого.
Проблема изоленты лишь в том, что она мягкая. Альтернатива более жесткий материал, типа листового пластика. Смысл всей затеи — выбрать зазор в трущемся элементе, который часто меняют на кожу или даже войлок.
А тут все родное остается.
Позже были заменены и демпферы.
после вмешательства было вообще норм, сейчас прыгает иногда, но меньше, чем до.
вообще изначально полез посмотреть маркировку демпферов для замены, надо бы купить, а то год уже с изолентой стирает
пс может родная резинка/кожа не однородна по толщине и подмотка не решает проблемы… верхний слой разлохмачен
единственно с чем заморочился — усилие выставлял в соответствии с маркировкой.
поработали они год после ремонта, вообще без нареканий, потом полетели «мозги» и я уже поменял 18 летнюю машинку на новую.
п.с. теперь вот, почитав отчет и комменты, подозреваю что не мозги полетели, а тэн :)
Чем больше вы забиваете в барабан белья тем больше ИЗНОС амортизаторов и демпферов.Да пружины ТОЖЕ растягиваются от нагрузки.
Так что чем меньше белья стирает-тем дольше прослужит.Бабы думают наоборот! И забивают бельё в люк ногами-хана стиралке.
Конечно не одну единицу стираем а несколько.Чтобы по окружности равномерно распределялись.Если кто «нипонил» из мало учивших теормех.
Чем больше масса белья+вода в барабане =тем больше нагрузка на подшипники и демпферы амортизаторов и их ИЗНОС.
Некоторый дисбаланс при вращении есть ВСЕГДА полностью его НЕ устранить.
Даже!!! в инструкции на старый Бош не забывали писать что оптимальная загрузка 1/2 от максимально указанной по ВЕСУ белья.А более 2/3 барабана забивать НЕЛЬЗЯ.
Но похоже у местных логика женская.
А ещё есть враньё производителей и гонка за цифрами для женской части потребителей не думающих своей головой.Чтобы лучше покупали.
Так на мою 45см СМ Бош раньше писали 3,5кг максимальная загрузка белья.А потом ничего не изменив в механике стали писать как у конкурентов 4,5 кг!!!
Вот только не надо выкручиваться что мол автоматику дисбаланса улучшили-это безграмотно, ничего не улучшили.
А вот если носками припорошить, или маленькими полотенцами, то всё гуд.
При трении демпфер нагревается и смазка ВЫТЕКАЕТ! А полипропиленовая прокладка трения деградирует и разлагается от нагрева.
А вот металлический наружный цилиндр как раз способствует охлаждению в отличии от гпластика.Не зря у Индезита мало нареканий на демпферы-они у него металлические.
А если демпфер ПЕРЕВЕРНУТЬ то смазка не будет вытекать из цилиндра наружу и разбрызгиваться по всей машинке внутри. Почему так не делают производители? Вам нужна вечная игла от примуса? Им нет.
В 50% случаев на старых СМ замена демпферов без замены пружин ничего не даёт, потому что за 8-10 лет пружины РАСТЯГИВАЮТСЯ, так что бак проседает при загрузке БЕЛЬЁМ + масса ВОДЫ и мотор бьёт в пол.
И мало кто на это обращает внимание! Мастера ДАЖЕ не знают усилие растяжения пружин.Максимум указывают число витков и длину.И ВСЁ! А ведь сталь разная, диаметр разный-значит и усилие растяжения РАЗНОЕ.
Левый демпфер всегда выходит из строя ПЕРВЫМ! И стучит машинка слева.Мотор смещён влево у СМ с ременным приводом(у некоторых вправо).Масса мотора конструкторами НЕ учитывается и пружины ставят одинаковые и слева и справа.Масса белья+вода + мотор всегда больше слева и разбивают левый демпфер БЫСТРЕЕ. По идее слева должно быть на 1 пружину больше.
Правда стоит сказать что на срок службы в 5-8 лет хватает а вылазит этот косяк уже в конце жизни СМ через 8-10 лет.
При растягивании пружины подвески бака от времени и постоянной максимальной загрузки белья хозяйкой. При большой загрузке белья с водой бак с мотором проседает БОЛЬШЕ расчётного и мотор начинает бить в ПОЛ! И в упоры демпферов, разрушая левый демпфер в первую очередь.Или тот демпфер что больше нагружен мотором.Да верхний блок груза смещают вправо но видимо это не помогает.
Когда менять пружины?
Смотреть на деформацию резиновой манжеты при полной загрузке бельём + вес воды.Если сильно проседает, то видны складки по бокам, надо менять на не растянутые.
Смотреть на расстояние от нижней точки мотора до дна, желательно загрузив барабан таким же весом как бельё+вода.И соотнести с диапазоном работы демпферов.Если штоки демпферов внизу-то они будут бить в корпус «амортизаторов».
И надо менять в комплекте.Собственно амортизатор= пружина +демпфер.
после адекватного разговора с локальным представителем получил адекватный совет, не покупать дешевый китайский аналог
а купить по парт-номеру оригинальную замену (делает Италия) на сайте {забыл точное наименование}
как итог получил новый тен и после его замены все работает так как и раньше
старый тен не просто перегорел его выкрутило в разные стороны и сама оболочка треснула
если бы обратился в сервисный центр, то пришел бы несколько раз ко мне мастер и в итоге были потрачены деньги
на каждый его приход
Розетку под стиралку застройщики стали массово ставить только в нулевых, во всяком случае, в наших краях.
Всё одно делается ремонт и вся пое… фигня от застройщика демонтируется, выносится и делается нормально. А это ещё время и деньги на слом-вынос.
мне повезло — знакомый сделал практически даром))) ещё и рукастый, до сих пор не верится, что из голых стен (газоблок) за короткий период (шпатлевка — 1 год, обои — через 8 лет, кто строился «по бедности» — поймут) получилось без особого шума и пыли всё в лучшем виде ©…
своими руками стены по гипсу под обои еще как-то, а вот потолок такого наваял (чего греха таить)… одно только радует, что бесплатно…
зы. обычно это подряды наемникам. качество ремонтов от застройщика там где предусмотрено такое, что люди пару раз заставив его переделать, в большинстве плюют и делают сами. Хотя есть у упорные успешно.
лучше самому нанимать и спрашивать. цена не сильно различается.
и что? у всех нет интеллекта?
Сама по себе земля делается из нуля нормально
Fixed.
даже на хлопковой одежде в бирке эти же самые 40С прописаны.
кроме пеленок и засморканных до состояния «папье-маше» носовых платков, что-то еще нужно «кипятить» или хотя бы 60С давать? темболее сейчас все одноразовое.
возможно постельное белье еще как-то можно до 60С раскочегарить, если оно просто белое и то врядли (потому что срок службы снижает). везде тоже 40С.
Магний анод там не нужен! У меня Бош простой ТЭН 15 работает.Просто ваши самсунги и лыжи с типа «вечными» тэнами-хлам.
Смотришь а он простой краской покрыт типа титановых белил.Не соврали титан точно есть! А гниёт даже быстрее никелированного.
Производителю вечный ТЭН не нужен это смерть производства и пенсионеров нечем кормить раз нет налогов.Никакой теории заговоров-ничего личного, только БИЗНЕС.
На мастеров ремонтников производителю чихать и кашлять.
Надо мозги применять при чистке.
60гр лимонной кислоты и на 60 С холостой стирки хлопок 1,5 часа.Воды мой Бош заливает на донышко и до сальника и подшипников вода с кислотой НЕ достаёт!!!
Я своим женщинам написал инструкцию в паспорте на СМ и они отписывают в конце паспорта сделанную профилактику раз в пол года.
А то что делаете вы это техобслуживание и чистка, которые делаются раз в несколько лет.Заливать кстати надо горячий раствор, в холодном лимонка работает плохо.
Например у меня машина начала стирать не по программе. Вскрытие показало, что на плате были точечно перегоревшие контакты и следы перегрева обвязки. То, что было перегрето работало рандомно, перегоревшие линии просто не давали в определенные шаги программы нагревать воду. Машина то стирала нормально, то не грела воду, то не сливала её.
Что входит в состав «Калгона»
полифосфат натрия (соль полифосфорной кислоты);
поликарбоксилаты — набор агрессивных кислот (составляют около 30–35 %);
техническая сода;
полиэтиленгликоль;
микрокристаллическая целлюлоза.
Любой современный порошок содержит в составе присадки от накипи.
Это запланированное устаревание.
Силумин от кислоты? Ха-ха я кислотой силуминовые сковородки восстанавливаю после мойки в посудомоечной.
Но в целом жрет электрокоррозия — нержа+силумин образуют гальванопару, а шелочная там среда или кислотная уже не особо важно.
Порошки кстати имеют очень слабощелочную среду, ибо водоумягчители фосфаты и ТрилонБ.
Большинство путает цинковые сплавы меди и железа с типа-типа «силумином»-особенно сантехники и нарот про китайские краны из белого металла.ХА-ха-ха.
2.Солянку в СМ льют только умственно альтернативно развитые.(лучше лить сразу плавиковую и царскую водку, чтобы наверняка)
Речь идёт о горячей лимонной кислоте 10-20% концентрации, которая солевые отложения жрёт на глазах успешнее уксуса.
Практика критерий истины.
3.Лимонная кислота алюминиевые конструкционные СПЛАВЫ не растворяет.В том числе сковородки типа «алюминиевые»(не силумин).
А вот щелочной порошок на УРА! За 8 часов (или за 2 часа в посудомоечной машине слабощелочной порошок 25гр на 18 литров)КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ стиральный порошок портит и растворяет поверхность алюминиевого пластичного типа профиль или штампованного типа сковородка (не силумин) сплава.
Слабощелочная среда в СМ где 30гр порошка на 30 литров воды.А не концентрированный раствор 200гр порошка на литр.
Алюминиевые сплавы пассивируют в азотной кислоте.
Соляной кислотой вытравливают стальные заломаные болты из алюминиевых деталей, не быстро, но качествено
Одни и те же рецепторы что отвечают за кислый запах.Ха-ха-ха.
И озон и и прочие окислители.
А оттенки запаха им придают ионы металлов и солей, иногда.
Так постоянно «специалисты» из народа путают запах озона с оксидом азота, что образуется при высоковольтном электрическом разрядк в воздухе с азотом и кислородом.Ага.
Да кстати, со2 запаха не имеет(по учебнику) а из баллона тем не менее ПАХНЕТ!
Да разъедает, как и утечка и испарение любой кислоты.
Хранят её в пластиковых бутылках на балконе.
Никто не отравилмя ни разу.Я больше местным пивом и колбасой в жизни травился, вяленой рыбой…
Не перестают удивлять люди делающие категоричные утверждения.
Вот пример — 28 тыс просмотров. Но комментария специалиста ты не увидишь. Им просто не хочется делиться зачастую очевидной информацией, потому что это их хлеб.
А сыпят лимонную кислоту для чистки от накипи.
А вот как раз стиральный порошок он щелочной и медленно «растворяет» корродирует алюминий.Так сделали в современных СМ СПЕЦИАЛЬНО чтобы вы их по 10-20 лет не использовали.Ранее втулки, упорные детали и крестовины делали из бронзы, стали и латуни.Сегодня из более дешёвого и корозионно не стойкого алюминия.ПЛАТИ, за знания -капиталисту.
Если она из нержавейки — Вам повезло. Чаще все же люмень.
Будете немного удивлены…
Тут же списиалисты пишут, что лимонная кислота растворяет и убивает их машинки!
И льют при этом в СМ серную из аккумуляторов.
Вот Калгон это крест животворящий -вода омолаживающая.Стоит его применить и ваша машинка будет жить вечно!«Реклама никогда не врёт!»© И производителю профит-замахаетесь ТЭН менять от перегрева.Ха-ха.
Fixed.
Накипь на тэне играет роль теплоизоляции и может привести к ложному срабатыванию преда
Про термопредохранитель в тэнах слышу в первые. На моей стиральной машине термопредохранителя нет.
О покупке нового тэна не жалею.
отважные, ТЭНы таки ремонтируют, меня предохранитель (нужно ли говорить, что в 99% случаев он меняется не на предохранитель :)).Но по мне это изврат и проще и дешевле (сборка-разборка машинки тоже стоит денег/времени) менять ТЭН целиком.
При консольной подвеске да на 2х подшипниках(если на них не ссыканомили).Нагрузки от веса белья с водой впитанной в бельё и всегда имеющем место дисбалансе.А потом у уже в дело вступает частота вращения.Барабан при отжиме, стальной!, растягивается НА 2-5 см по радиусу!!!
Он внезапно не имеет стабильных размеров при отжиме.Да ещё и форма не идеально круглая.А со временем он становится и вовсе произвольной формы-именно поэтому на старых СМ иногда нельзя убрать вибрацию не смотря на замену пружин с демпферами, подшипников итд…
Пардон если это вас так задело, что вы такую простыню напечатали.
Какой-то комментатор на ю-тюб сказал что это от утечки на корпус. Я не поверил т.к. есть заземление и УЗО. Так и мучался несколько месяцев. Потом внезапно сдох ТЭН. После замены ТЭНа проблема глюков сенсорной кнопки пропала и уже года два ни разу не проявлялась. Вот такая вот парадоксальная связь неисправностей
Стирает, полоскает, отжимает нормально, но дверцу никогда с первого раза не открывает — приходится повторять циклы стирки по 5 и более раз(выливается в тот факт, что стирка может спокойно занять несколько дней)
Ей лет 20 и последние года три такое веселье происходит всё чаще и чаще, сил уже нет)
А если через пару минут после стирки, постучать ладонью в районе замка?
А если вынуть вилку из розетки?
Ну и, скорее всего, проблема в Устройстве Блокировки Люка. Не отпускает. Клинит, пружина ослабла.
Попробуем посмотреть. Пружину под замену или весь блок?
Есть класс машинок у которых предусмотрена пауза программы для того чтоб можно было открыть люк и добросить найденные в последний момент носки и т.п. У этих машиной блокировка выполнена иным образом, вероятно каким-то соленоидом. Для аварийной разблокировки не достаточно вынуть вилку из розетки. У них в лючке фильтра сливной помпы спрятан поводок за который надо дергать для разблокировки замка в аварийной ситуации.
en.wikipedia.org/wiki/Wax_motor#Laundry_washing_machines
задержки срабатывания должна быть достаточно, чтобы полностью раскрученный барабан успел остановиться до возможности открытия лючка.
Лайфхак, так сказать :)
Просто надо знать КАК это делать, я тоже не с первого раза одел…
У вас, кстати LG?
Конкретно я разбирал Samsung, но пока не полностью ее починил. Все сделал, программы отрабатывает, но двигатель не крутит, надо проверять его.
А картинок в интернете и правда много, полезных и не очень.
У меня тоже стиралка LG, с недавнего времени стала издавать странные звуки, гудит, хрипит при сливе воды. Видимо насос сливной стал умирать.
Будьте осторожны, детали корпуса могут иметь острые края от штамповки, можно руки порезать.
Просто для смеха.
Надо уже ревизию водонагревателя провести, тэн почистить.
Доктора тоже могут помочь определиться.
но суслик то есть
И тем, что тот тазик был из нержавейки, меня уже не соблазнить.
Телевизер филипс тоже работает лучше рекорда.
флэшки кингстон гораздо лучше дискет ИЗОТ
а спектрум и футаба лучше новопропа.
например, ок. 2 лет назад поменяли ПММ BEKO DIS 25010 (240$), до этого была EL FRESCO EDW-452B (бюджетная и древненькая, забарахлил мотор… можно было заморочиться, подобрать...) так вот нержавейка пальцем продавливается, вся какая-то хлипкая… то же самое пылесос Thomas (не дешевый, кстати) — у нас ТТ старый, лет 10 ему, а тёща купила Thomas Twin Tiger (вроде такой) — я ей сразу сказал, крышку открывать осторожно, ничего не дергать и не тянуть чтоб не поломать, но ведёрко фильтрации получше организованно
Например, в 2008 году я старшекурсником студентом! подрабатывая получал 15тыс рублей или 700$ за работу на полставки. Толковые выпускники вакансии с оплатой менее 30тыс рассматривали очень неохотно. Примерно тогда родственники купили старалку аж за 23тыс рублей или 1000$.
У нас тогда с ~2000 года стояла простейшая стиралка, баксов за пятьсот.
Да, нефть по 120, долларо по 23, молодой Медведев президент, мы дружим во всеми и с западом, и т.д.
Так вот у доллара тоже есть инфляция, пусть и в десять раз медленнее рубля. Каждый может зайти сюда и проверить: www.usinflationcalculator.com/
Кумулятивная инфляция доллара на период 2000-2020 — 51%, то есть 500$ тогда это 755$ сейчас.
В рублях это намного страшнее: еще недавно 500$ было 15 тыс рублей, а сейчас 755$ это 56тыс рублей.
Та же LG за такие деньги предложит очень даже надежный и функциональный аппаратт (я за 34тр брал с сушкой LG 9+5kg).
Про уровень вещей получше качеством я вообще молчу, всякие духовки DeDietrich или Gaggenau нынче стоят в рублях по 200-400тыс р за единицу бытовой техники.
А чаще про теорию заговоров кричат сами заговорщики, те кто в доле: ЛОВИВОРА!
Электромагнит закреплён на раме винтом. Только посадочное отверстие — не круглое, а овальное. Через год работы электромагнит уползает и зазор с якорем исчезает, щётка начинает «работать слабее», потом «совсем перестала чистить, только жужжит». Гарантия кончилась, клиент идёт за новой, пластмасса с куском лития поехала на свалку, гнить 200 тысяч лет.
То есть кто-то в Philips с дипломом инженера это специально заложил в дизайн, а кто-то в менеджменте — согласовал, и нет закона, по которому им в десяток таких щёток неисправных можно в зад затолкать, за издевательство над покупателем и экологией…
Ослабление крепёжного винта со временем приводит к тому, что электромагнит соприкасается с якорем. Якорь перестаёт ходить из стороны в сторону, а просто стоит на месте и издаёт гул.
То есть крепёжный винт как регулировочный использовать невозможно. Регулировка им доступна только бинарная «работает / только гудит».
горячкапаранойя )Сегодня в 95% товаров бытового потребления имеется.
И даже правилами Европейскими оговаривется.Срок службы до поломки 5 лет НО запчасти не имеют права работать более 3х лет.
И таки да в стаде обезьян любой сговор-заговор.Учите биологию.
Про теории заговоров обычно пишут или малогратные доверчивые или неумные люди.Гуглим «вечная лампочка» и читаем про сговор/заговор производителей ламп накаливания в 20 годы прошлого века.
И вот чтоб точно к концу гарантии/7 лет…
Недавно на хабре была статья. Чел купил себе старый IBM ThinkPad и горя не знал. Потом купил второй — уже Леново. Ан там кнопки уже оптимизировали.
Так же стиральная машинка после рождения ребенка за год увидела столько же стирки, сколько за предыдущие полтора десятка. Что ее, несмотря на всю нержавейность и ремонтопригодность конструкции, и доканало.
А тот факт, что машины больше не служат десятилетиям — это во многом для производителя лишь побочный положительный результат. (Для нас с вами — отрицательный)
Хотели дешевле — получите, распишитесь.
Поэтому сальники нужно менять не на «фирменные», а искать аналоги из автопрома или станкостроения.
У меня немецкий керамический кран.Там стопорный элемент в виде клинышка и при каждом открывании крана он стирается от трения клиньев и чем резче открывать тем сильнее стирается и чем хуже вода и больше песка и ржавчины.Через 4 года клин стёрся и кран стал проворачиваться на 360гр.Купил новый -без клиньев.
Одноразовые распылители чего угодно все знают? Так вот там в рычаге поршня специально сделана тонкая перемычка которая ломается после распыления примерно 2х объёмов бутылки.в новейших и это устранили-клинит поршень.
П.С. Ни в коем случае не реклама…
Нормальный подшипник можно купить дешевле, но по отдельности комплект собирать придется. И речь не о большой экономии, хотя она есть, а скорее о качестве комплектующих.
Машинка Индезит, ещё из первых партий, италийская, где механический привод на подачу воды в ёмкость с порошком/ополаскиватели. (Ох надёжная конструкция вам скажу. Не в пример современной Вирпул, где чудо инженерной мысли догадались двумя клапанами подавать воду в три канала ( хотели похвастаться знаниями в гидродинамике, но «забыли про овраги» — нашу прекрасную воду, как только чуток заростают отверстия для воды, она (вода) может течь как ей захочется, может при основной стирке залить воду и в ополаскиватель ;)
А по старушке Индезит (работает до сих пор у тещи), менял подшипник, подваривал бак в месте установки датчика температуры, ну и конечно несколько тэнов за 20+лет поменял. Даже ремень оригинальный до сих пор служит. И все. Управление как в старых часах ;) крутёлка «выбора программ) только по часовой стрелке и тикают во время работы )) и индикатор работы лампочка, так как светодиоды ещё не придумали ;)
И ещё заметил, что старые машины стирают с большим количеством воды, в новых доходит до симешного- иногда белье еле намочено )) экономия…
жена постоянно выбирает режим доп.полоскание
Изначально заметил (но не придал значения), что в кухонный кран вместо холодной воды при включении шла теплая вода первые несколько секунд, но с проблемой не проассоциировал, оказалось, что это компрессор холодильника прогревает воду в трубах, которые идут под холодильником.
После выключения и разморозки какое-то время нормально работал, потом снова начинал молотить без остановки и пищать.
Приезжал мастер, приговорил/поменял компрессор (фирменный на китайский) + заправка — не помогло.
Смотрел/прозванивал плату — не помогло.
В результате я стал ковыряться сам и оказалось, что датчик температуры в морозилке начал также плавающе глючить — нормальное сопротивление при комнатной температуре, менял сопротивление, если его рукой подержать и тп, но в нём оказались микротрещины (8 лет эксплуатации) и при образовании на нём инея его глючило. Купил в магазине за ~100р и поменял сам — всё заработало, как прежде.
Но пришлось конечно знатно пострессовать с этим всем, уже глаз дергался от его пищания. И лампочку вешал для проверки цепи включения разморозки в морозилке и тп.
Еще по факту решил прикрутить к компрессору активное охлаждение из вентилятора и термореле (холодильник стоит в нише).
Плюс, датчик прозванивали тоже и т.к. он реагировал, то подозрения с него были сняты изначально.
Ну и да, это я сейчас разобрался как чего в нём работает, а на момент проишествия я не представлял даже где там какие датчики и тп.
Но мастер да, не сильно был знаком со спецификой, как оказалось. Но опять же, это можно только на опыте выяснить.
Если же фактическая температура *не* норм, то хана компрессору/хладагенту, ибо постоянно молотящий исправный компрессор не может не охлаждать, как бы ни глючил датчик
Ну и комплексная ситуация — сначала дохнет датчик, компрессор начинает молотить на максимум и от этого уже подыхает сам
Проблем визуально не было с морозилкой, когда появился феномен тёплой воды из крана и холодильник на тот момент не пищал об ошибке. Пищать об ошибке он стал прилично позже (может 1..2 месяца).
Да, возможно, проблема с компрессором/хладагентом тоже была (как первопричина или как следствие — хз), но соответственно из-за глюков датчика замена/заправка работу не наладили.
В целом, на тот момент, мне/мастеру проблема датчика была совсем не очевидна с учётом его нормальной работы при диагностировании, по аналогии с описанными в посте наведёнными проблемами, которые излечивала замена ТЭНов.
Было бы очень интересно в плане РЕМОНТА.Особенно скользящего элемента торможения, смазки.И пластиковых демпферов.
масло сливочное https://aliexpress.ru/item/item/10000295206099.html
форель https://aliexpress.ru/item/item/10000289539898.html
говядина https://aliexpress.ru/item/item/10000295203200.html
лук репчатый https://aliexpress.ru/item/item/10000291540306.html
Более веселое, шаурма https://aliexpress.ru/item/item/10000210637623.html
Шурпа https://aliexpress.ru/item/item/10000341693793.html
Плов https://aliexpress.ru/item/item/10000341702134.html
может рыбки к пиву? Для обзора зайдет на ура. https://aliexpress.ru/item/item/1005001315502837.html
...
А потом кислота растворяет смазку в подшипнике, но это уже не важно там и стирального порошка хватит.
Так что лимонку надо использовать с УМОМ(60гр на 30 литров) а не лить в СМ серную кислоту из акк.
2.ТЭН у вас покрыт толстым слоем ниток, обрывков ткани, отложений стирального порошка пережаренного на ТЭНе пополам с солями воды.От температуры часто это всё имеет чёрный цвет угля.Структура рыхлая -легко сдирается ногтями. Калгон только добавляет слои.Такой ТЭН я недавно наблюдал на 4х летней ЛЖ -стирали семья 2 маленьких детей каждый день.
Так что лимонка повредить ТЭНу не может! Она только растворит эту гадость!!!
Кроме того ТЭН покрыт слоем хрома и никеля(качественный в Боше а не в ЛЖ/Самсунг).
Свою СМ Бош мою лимонкой 2 раза в год с 2004г.Ничего не растворилось.Сальники и подшипники целые.В помпе и через 15 лет нет толстого вонючего слоя слизи, солей, плесени и грязи как в других СМ через 4 года, что не мыли лимонкой.
Вал помпы у меня и в старых ЛЖ, Бош из НЕРЖАВЕЙКИ лимонная кислота ему БЕЗОПАСНА.Даже концентрированная а не 60 гр на 30 литров.Я восстанавливал, вымачивал помпы от солей в концентрированной лимонной кислоте.Они у меня по 15 -20 лет работают.Фирменные конечно итальянские а не непойми что с растворимым в лимонке валом как у вас.
У меня тоже практические опыты по разбору и ремонту Бошей и ЛЖ.
Покрытие против накипи???? Ха-ха-ха.Это обычное гальваническое покрытие по меди хром+никель.
Если не наждачкой и ножом то чем же вы почистите ТЭН от накипи кроме кислоты??? А наждачкой и ножом вы его только ПОЦАРАПАЕТЕ и испортите! Ха-ха-ха.ТЭНы чистят кислотой.
И да заросших ТЭнов вы не видели! Накипь, чистая, она очень твёрдая и ножом не берётся.А у вас рыхлая и состоит из стирального порошка пополам с солями воды, калгона, ниток итд…
Чем я чищу ТЭНы — это мой ноухау. могу рассказать за деньги в привате )))
А про то что я видел или нет — просто ржу. Удачи вам в Ваших теориях )))0
А вообще поржал. Спасибо Вам за позитив!
Кислоту не любят сальники и подшипники.
Алюминий растворяется в стиральном порошке.Щелочная среда растворяет оксидную плёнку алюминия.Школьный курс.
Практика: опустил в концентрированный раствор стирального порошка грязный радиатор от процессора и забыл на 8 часов.Когда пришёл он вовсю выделял водород.
Вытащил, промыл и увидел что полированная поверхность алюминиевого сплава стала вся в лунках глубиной от 0,1 до 0,5мм.
Вот так просто, растворяет? А мы то, неучи, для удаления окиси алюминия перед хромировкой, плавиковой кислотой травились. Видимо плохо учились в школе (
Не все кислоты полезны АГА!
А вот если сальник уже подизношен или пружинка ослабла — щелочь полезет в подшипник или кислота, уже все едино. Смазку смоет, влага дальше свое дело сделает.
Щёлочь не требует царапания плёнки окиси алюминия(твёрдый сапфир)-ОНА энту окись просто РАСТВОРЯЕТ!
Советую детский эксперимент-просто налить в алюминиевую кастрюльку раствор Крота для чистки труб.Ничего не царапая.Может тогда дойдёт.
А вот лимонная кислота НЕТ! И даже если вы в лимонной кислоте с водой(слабый раствор) поцарапаете оксидную плёнку алюминия она тут же восстановится из растворённого в воде кислорода а кислота будет только ускорять процесс восстановления.
Не путайте окись алюминия с окисью железа.
Я в концентрированной лимонной кислоте и азотной пассивирую алюминий (сковородки и мясорубки) после того как он испорчена в посудомоечной машине до чёрного пачкающего состояния (растворение плёнки окиси и образование толстого слоя ЧЁРНОГО! гидрооксида алюминия с солями металлов в сплаве алюминия).
Нет, я конечно поддерживаю Вашу веру в курс химии 8го класса, но практика далека от неё. Или Вы можете мне поведать другой процесс хромировки алюминия с помощью щелочи? Только не в теории а на практике с пруфами.
Хотя это уже не тема стиралок. Просто мы влезли в немного другую тему в которой Вы -теоретик. )