Всем привет! Как-то наткнулся на видео со способами чистки паяльника, помимо «народных» средств в виде напильника и соды рассматривали и химические варианты, которые меня и заинтересовали. В ближайшем хозмаге купил буру, а так же заказал расхваленный «MECHANIC» и что-то дешевое в маленькой алюминиевой баночке с непонятным названием. Обзор писать не планировал, но результат теста понравился, так что решил поделиться, может пригодится кому.
Вот все три емкости
В «механике» 8г порошка, так что большая банка видимо просто для солидности. Состав светло-серый, на фото уже использованный несколько раз для чистки
Вот пример со страницы магазина
Ноунейм паста более серая, по количеству ее всего лишь на 2 грамма меньше, обошлась в $1.5
Вот так выглядит нетронутая
Подготовил двух подопытных, один паяльник с современным жалом, второй с медным, покупал когда в школу ходил )
Для начала решил протестировать буру. В инструкции сказано: «опускаем жало разогретое до 300 градусов, ждем, когда масса чуть оплавится и налипнет, после чего снимаем вместе с нагаром». Воняет эта гадость довольно неприятно
У меня либо градусы не те, либо делаю что-то не так, но результат получился не очень
В ход идет механик, порошок плавится быстро, запаха почти нет
Результат удивил, залудило на всю глубину, а ведь его никто не чистил лет 10 точно
Вообще изначально планировал делать упор на мелкую баночку, т.к. в случае с не сильно загрязненными несгораемыми жалами она показала себя лучше при стоимости почти вдвое ниже механика. Сейчас понимаю, что эффект был обусловлен бОльшим содержанием олова, оно красиво облепляло поверхность и казалось, что она очищена лучше. Пришлось искать еще один паяльник у которого никогда не чистилось жало. Судя по наплывам у кончика, им в последнее время паяли только пластик
Пробуем серый состав, кстати, кипит он не так интенсивно как механик
Залудило только верхнюю часть жала
Повторяем со стеклянной баночкой
Уже лучше, залудило кончик, но вот с куском выше даже механик не справился
Аналогичная ситуация и с запущенными несгораемыми жалами. Тот же TS80 с небольшим нагаром достаточно было на секунду опустить в алюминиевую баночку, чтобы вернуть первозданный вид рабочей области. Аналогично моментально очистились жала SQ-D60 и SH72, которыми я пользуюсь не так давно. А Т12 жало паяльной станции за время использования повидало многое, в том числе перегрев и сторона, которая реже использовалась, покрылась хорошим таким слоем налета, вот он не счищался ни содой, ни губками
Но и с чудо-порошком маги не произошло, как с дешевым
Так и дорогим
Разве что вокруг основного загрязнения добавилось немного блестящих участков
Ну а с обратной «рабочей» стороны конечно почище стало
Общий результат
Итоги
Если планируете освежать жало паяльника каждый раз после пайки, смело можете брать дешевую баночку, свои полтора доллара она отрабатывает. После плавления состав твердеет и уменьшается в объемах, но продолжает выполнять свои функции когда закипает.
В порошке от MECHANIC меньше олова и больше чистящего состава, при той же температуре жала кипит он активнее предшественника и с запущенным налетом справляется немного лучше, но и стоит вдвое дороже, выгоднее брать 16 грамм за $5.7.
А так оба состава со своей задачей справляются отлично, явно лучше губки, пропитанной глицерином, которой я пробовал пользоваться ранее, во время кипения запах есть, он довольно слабый, но не забывайте пользоваться вытяжкой(кто знает чего производитель туда насыпал), даже когда пользуетесь природной канифолью.
UPD
Ниже скинули видео сравнения нескольких средств, подтянул в публикацию
А как вы чистите свои паяльники? Делитесь в комментариях. Всех с наступающим, берегите себя и своих близких )
Планирую купить+43Добавить в избранноеОбзор понравился+83
+139
Желтая (хз чем там она покрыта) металлическая «губка» для чистки серьёзного нагара, влажная вискозка для периодической очистки в процессе работы — 10 лет жало в рабочем состоянии…
Если очень сильно обгорело — то и химия не помогает, только напильник/наждачка и после этого новая залудка. Конечно так жала на долго не хватит…
Так несгораемые же вроде нельзя металлической губкой тереть, максимум в медных опилках повозиться, но это уже скорее чтобы олово лишнее снять вместе со свежим налетом канифоли.
Если очень сильно обгорело — то и химия не помогает, только напильник/наждачка и после этого новая залудка
Ну вот медное же напильником всегда и тёрли, а тут порошок за пару секунд и зачистил и залудил докуда дотянулся )
дык она, губка эта (ну точнее это что-то типа стружки из нержавейки с «титановым» покрытием) в комплекте к станции и шла ))) Губке этой, как и жалам, уже 10+ лет, мигрирует еще с моей первой Quick 713 последовательно в Quick 3202, потом Quick 712 и снова уже в новый Quick 3202 (станции меняю, но ручка паяльника + жала + подставка + губка переходят от самой первой)
Во, такая же как у камрада mfiless несколькими сообщениями ниже, толкьо у него в баночке, а у меня в самой подставке есть секция под эту стружку
А, ну это получается мягкая стружка, я такую ещё не получил. Знакомый говорил фигня, счищает только олово на горячую, а вот в комментариях Вы не первый кто хвалит, может они разные бывают
не, ну оно действительно работает только «на горячую», абразивность зависит от силы прижатия, оно скорее предназначено для счищания нагара от флюса во время работы до того, как флюс закоксуется на жале до состояния камня.
НО! есть пара моментов:
1) по моему опыту жала типа люкея (900 серия, если я не ошибаюсь) априори не работают. Они всегда в перекале, всегда выгорают, работать этой станцией — мазохизм. И губка им тоже не особо поможет. Только макать каждые 5 минут в такой активатор.
2) как писал ниже — от припоя очень многое зависит, попробуйте поработать хорошим припоем (я рекомендую cynel как относительно недорогой и действительно стабильно качественный, наверняка кто-то предложит ссылки на японский или немецкий припои, я не помню их название, т.к. они дороже и лично для меня труднодоступнее).
Насчет припоя согласен, но я купил оффлайн катушку грамм 200 года два назад и до сих пор больше половины осталось. Но поищу тот, что Вы советуете, возможно правда ситуация изменится в лучшую сторону, спасибо
(900 серия, если я не ошибаюсь) априори не работают. Они всегда в перекале, всегда выгорают, работать этой станцией — мазохизм.
Хм. Может быть, я что-то неправильно делаю? Например, откуда возьмется перекал, если выставлена комфортная (у меня, например, 300C для свинцовых) температура? «Выгорают» — необгораемые? Первое, штатное, у меня вообще лет восемь работало. Потом все ж сбоку появилась маленькая раковинка и медь через нее растворилась. Lukey 868, если что. Да, грелка у паяльника керамика, не нихром…
А, и о очистке — использую деревянный (иногда фанерку или картонку) брусочек, на него кусочек канифоли и капельку припоя. Тру по поверхности, пропитанной канифолью, катаю там же расплавленную каплю припоя. И никаких «активаторов». Но это — с необгорающими жалами.
Возьмите жёлтую «мочалку», затолкайте в 15 см. отрезок картонного тубуса из-под кухонной фольги, чтобы сидела там надёжно, но не была спрессована в кирпич:
В левую руку мочалку, в правую — разогретый паяльник. Вращательными движениями, не сильными, но уверенными будто точите карандаш, снимаете нагар с паяльника. Достаточно пары движений, чтобы жало отчистилось и заблестело. Мочалка аккуратно снимает грязь, а ошмётки олова лудят жало. Время от времени над мусорным ведром достаёте мочалку и вытрясаете мусор.
Мочалка очень мягкая, как ткань, и не царапает металл жала.
Снимать потемнение от температуры с других частей паяльника можно «стальной ватой» (steel wool). Она тоже очень нежная — я ей, например, текстолит отчищаю до блеска перед нанесением фоторезиста. В отличие от шкурки, не царапает, а полирует:
Ну вот вату ниже тоже советовали, я думал она слишком мягкая чтобы серьезный нагар очищать, но можно будет попробовать.
А желтую губку с глицерином постоянно использую, но не свернутую в трубку, просто протираю рабочую сторону после выключения станции
От губок с глицерином я отказался, они довольно бесполезны, да и неудобно с ними, норовят выскочить; при хранении могут всё перепачкать. А с мочалкой просто, как карандаш подточить. Я ей и излишек припоя с жала снимаю в процессе пайки.
Не у всех есть дома полноценный рабочий стол для хобби, где можно разложить паяльник и «третью руку». Остальным приходится после работы всё складывать в коробку — и тут всё норовит пролиться и рассыпаться.
Остальным приходится после работы всё складывать в коробку — и тут всё норовит пролиться и рассыпаться.
У меня коврик силиконовый формата А1, на который аккурат всё помещается. С женой договоренность, что убирать можно только за пределами этого коврика, ну и я конечно поддерживаю порядок на нем, чтобы не было стыдно если кто увидит.
Сейчас посмотрел размер, А2 всё же, А1 был бы на весь стол почти )
Вот поэтому я и попросил ссылку. Поскольку впервые услышал, что есть коврики для пайки формата А1. Погуглил, ну да, результаты были. Но все не то, либо овер прайс/под заказ. Вот и подумал, что вы, ЕМНИП, в пайке любитель, ну в смысле для себя больше паяете, насколько я понял. А коврик где купили подобного формата. Значит есть недорого. Вот и поинтересовался.
Да, извиняюсь что ввел в заблуждение, почему-то думал, что коврик для резки у меня формата А1, а этот аналогичного размера.
А зачем Вам такой большой? Мне А2 с головой хватает, чтобы разместить на нем всё необходимое )
Да, извиняюсь что ввел в заблуждение, почему-то думал, что коврик для резки у меня формата А1, а этот аналогичного размера.
Ясно. Ничего страшного, бывает. Как говорится доверяй, но проверяй (читайте: думать своей головой нужно).
А зачем Вам такой большой? Мне А2 с головой хватает, чтобы разместить на нем всё необходимое )
Когда поток работы большой, то устройств в работе может быть три и более. В том числе разобранные. Вот и стало интересно. Хотя по сути надобности нет, но стало любопытно, что такие есть и было интересно где продают их и сколько стоят.
В советское время люди покупали буру в аптеках, было много порошка и дёшево, но в основном для травли насекомых в жилище. :). А так я тогда паял алюминий + нулевая шкурка.
Как раз в советское время мало что было в свободном доступе, поэтому и покупали в аптеке :). Например, паяльную кислоту для пайки стали делали сами растворяя цинковые стаканчики от б/у батарей за 17 коп. " Марс" 317 ( нынче размер D ) в кислоте., для пайки плат растворяли сами канифоль в тех. спирте. А сейчас — красота, бери любой раствор для любых материалов.
Это ответ на Ваше утверждение, что: «было много чего» в советское время. Мало, что было в советское время, уж поверьте старику, сплошной дефицит. В 9 млн. Москве было всего 3! радио магазина, где можно было радио детали купить ( Помните фильм " Иван Васильевич меняет профессию ") :).
Вы правы нынче в аптеке мед. спирт не купить, Но можно купить в инет- магазине ( по крайней мере в Москве ), я брал пару лет назад по 100 мл. фуфырчики для тех. надобностей, на просторах инета можно найти и чёрта, если поискать;).
Канифолью я оттирал только свежий нагар, малость прикипевший уже не берет, мне кажется специальная губка с глицерином чуть лучше справляется, да и запах не такой противный )
На т12 жалах я ватной палочкой на горячую снимаю весь припой с рабочей поверхности, потом охлаждаю и просто беру канцелярский нож и окаменелости выше рабочей зоны легко соскабливаются на холодную.
Попался Cynel c канифолью, она и каменеет.
Потом, чтобы закрепить успех, беру ватный диск и дочищаю ацетоном…
В блеск процедура не возвращает, как обещано в лоте, но на душе спокойнее.
Канифоль обгорает.Не идеально очищенная канифоль даёт чёрный не сдираемый нагар.Канифоль нельзя перегревать свыше 300, канифоль не снимает остатки платмассы.
Канифоль прошлый век.И то в прошлом веке паяли СПИРТОВЫМ раствором канифоли.
На заводах по производству паяльников жала массово всегда залуживали опусканием в твёрдую нашатырь и разогретыми до 400С.
У меня есть маленькая металлическая баночка от Weller если мне не изменяет память, ей уже лет 15 и она еще не закончилась, а пользуюсь ей каждый день. Вещество в баночке твердое, под раскаленным жалом паяльника, слегка плавится. Выгляди как песок смешанный с шариками припоя.
По фото похоже, по видео-нет. Та что у меня изначально довольно твердая, жало войдет раскаленное, максимум на пару миллиметров, если конечно держать минут 10, наверно проплавит до дна, но только зачем, облудил быстро жало наклонив с всех сторон и все на этом.
jbc245 вообще цены космос. Т12 довольно сложно убить, если использовать жало по назначению и не перегревать его. Т.е. для мелких работ- мелкое жало, для крупных полигонов- топор, или здоровое копыто. Видел я чудика- купил JL2 жало и паяет им конденсаторы на материнках. Пофиг, что припой не плавится- температуру на максимум и в добрый путь. Я выкинул два жала Т12- один топор К-типа, от постоянного использования банально расслоился через три года каждодневной эксплуатации и тонкий конус- оборвался где-то внутри на втором, или третьем использовании. Топор можно было бы и не выбрасывать, но расслоившиеся куски цеплялись за подставку. Когда раз пять подставка из-за этого слетела со стола- жало отправилось в мусорку. А на подставке у меня собираются неисправные детали, что бы их клиенту вернуть при выдаче техники из ремонта.
Суньте хорошо нагретое медное жало в Оксидал — баночки его недорого продаются там, где и флюсы — жало быстро станет красно медным. Тот же, почти эффект, если медное жало поскрести отвёрткой или ножиком. Только зачем? Оно быстро вновь почернеет. А лудится медь и без химии отлично.
Несгораемое, так и не смог к ним привыкнуть, лудится хорошо нагретым в дополнительно перетёртом (чтоб помельче был) порошке Нашатыря. Давить жалом нашатырь и одновременно плавить олово (в одной ёмкости). Лудит неплохо, но не нравится — припой на жале приличной каплей, так чтоб равномерно покрыл минимальным слоем, как у медного — такого нет. Жала у разных продавцов брал, но все такие.
Добавлю. Так же, как и с нашатырём, можно использовать Карандаш для чистки утюга. Отломить кусочек карандаша в баночку из под вазелина и туда же комочек олова. Тоже — плавить одновременно и олово и карандаш. Если жало не сильно окислилось, то помогает. Тут повышенной температуры не надо, только, чтоб плавило.
Суньте хорошо нагретое медное жало в Оксидал — баночки его недорого продаются там, где и флюсы, жало быстро станет красно медным.
Ну, насколько я понял из комментариев, в механике тот же состав, что и у оксидала, просто с добавлением олова. Если попадется на глаза, обязательно протестирую )
можно использовать Карандаш для чистки утюга. Отломить кусочек карандаша в баночку из под вазелина и туда же комочек олова. Тоже — плавить одновременно и олово и карандаш.
Думал об этом, но карандаша такого в доме нет, давно не пользовались, т.к. утюги с новым покрытием практически не пачкаются.
Сильно загаженое сперва в стружке почистить, а потом уже химия. При работе без перегревов жало не загаживается в отличии от варианта без поддержания температуры и пихания куда попало
У меня без перегрева не получается. Термоконтроль адекватный, но «турбо» частенько использую чтобы быстро прогреть нужный участок. Стружку тоже заказал, третий месяц никак не доедет, но пишут, что она скорее для мягкой очистки от излишков олова и лёгкого налета. Или она разная бывает по жёсткости?
На самом деле «решает» еще припой.
Я использую только Cynel, у него очень хороший флюс внутри (не активный, но очень хорошо лудит). Разный припой очень по разному поддерживает полуду на жале, плохой припой даже у слегка «посеревшего» жала уже не восстанавливает полуду, а цинель даже уже у немного покрывшегося черными мелкими пятнышками может залудить поверхность. Можно совместить несколько попыток лужения с очисткой влажной вискозкой — в 99.9% через 2-3 итерации получаем блестящее, как новое, жало.
Я вместо влажной вискозы паяльной губкой и глицерином начал пользоваться. Просто протираю жало об нее когда станцию выключаю, таким образом поддерживаю нормальное состояние, а вот очищать старый нагар получается плохо. А так да, если поддерживать в чистоте, то и химия не понадобится )
не так припой, как флюс. припой окисляется при нагреве, то что в результате этого образуется снимается простым встряхиванием паяльника, а вот от флюса образуется чуть ли не смола, которую на холодную не отдерешь ни чем без жесткого физического влияния
какое турбо? Купите нормальный контроллер и блок питания. У меня- разбудил, или включил станцию, пока потянулся за паяльником, пока взял его в руки и прицелился, что и где паять- станция уже на рабочей температуре. Речь о Т12. Сейчас хочу взять контроллер JBC245, там блок питания нужен 24вольта, 6 ампер- с холодного на рабочую температуру выход за пять секунд, или даже меньше. И поддержание температуры хорошее
какое турбо? Купите нормальный контроллер и блок питания. У меня- разбудил, или включил станцию, пока потянулся за паяльником, пока взял его в руки и прицелился, что и где паять- станция уже на рабочей температуре.
Аналогично, у Т12 нагрев очень быстрый, но иногда нужно кратковременно повысить температуру жала и чтобы не крутить энкодер, достаточно клацнуть им и на 10 секунд получить прибавку +50 градусов, например.
Потянуть вверх, извлечь, поставить новое. Используйте предназначенные для Т12 ручки, а не переделанные со старых. Если Вам плевать на перегрев жала- можете на газу подогревать. А я ценю свой инструмент
В смысле сложнее? У меня именно такая ручка. Да, без жала она норовит развалиться, но замена жала-это всего пару секунд. Пинцетом вытащил тонкое, руками поставил нужное
Есть два типа «восстановителя» жал — для медных и для жал с покрытием. Если одно применить к другому, не по назначению, то покрытие будет испорчено. Судя по отзывам, испорчено безвозвратно (дальше только напильник с сопутствующим итогом).
Видимо то что исключительно для меди с более «злой» химией и съедает покрытие несгораемого. Но в моем случае все паяльники нормально себя чувствуют, только основной которым пользуюсь давно и часто не захотел полностью очиститься.
Для меди кислота самое то.НО кислота растворяет покрытие вечных жал-чистое железо толщиной 300мкм.Поэтому ДА -составы могут сильно отличаться.Для вечных жал лучше всего твёрдый нашатырь, он же или подобный состав и в карадаше для чистки утюгов.
Я заказал такую же баночку вместе с химией, но видимо не дождусь, и.к. первые получил давно, а эта так и зависла. Выше уже отписываться, думал она очень мягкая и служит для очистки от остатков олова и лёгкого налета. Или основательно чистит до металла?
Ну вот медные обозреваемый составы очищают вообще отлично, область ограничивается лишь глубиной баночки )
Хотя вроде как нельзя медные высоко лудить, их же подъедает в этих местах, насколько помню?
Зачем ждать, когда можно самому сделать?) Цена вопроса 40-50 центов за 2шт.
Пользуюсь таким колхозом, дома и на работе, года два. Одного ершика для прсуды хватает на две коробочки (резал ножницами по металлу). Банка из под лимонада 0.33л, можно использовать обе половины.
Чистится просто, ёршик потрусить над мусорным ведром и ёмкость просто перевернуть над урной.
Губка для посуды обычно из нержавеющей стали а покрытие вечных жал более мягкое-чистое железо.Латунная стружка имеет более мягкий металл чем железо и не царапает жало.Глупо стирать дорогие фирменные жала и царапать их.Но дешёвые китайские жала, у которых толщина железа(или вообще не пойми чего) и 0,5мм и 1мм это конечно значения не имеет-пользуйтесь.
За два года происшествий с жалами не было. Сама поделка планировалась как временная, но конструкция доказала свою эффективность и была оставлена на постоянной основе. На этапе планирования тоже переживал за жала, но напрасно.
На работе у товарища есть магазинный вариант, у меня самоделка, разницы не заметил ни в использование, ни в последствиях для жал.
Единственное, что планирую доработать, добавить вес на дно, чтобы не такая легкая была. Думаю закрутить болт с несколькими гайками по центру, на донышке от банки есть даже полость под это :)
У товарища вариант как на фото
По традиции :)
В России много продукции MECHANIC на месте, в местных магазинах. Цена часто ниже чем на Али, Бангуде. Это припой, флюс, паяльная паста и т.д.
Конкретно этот MECHANIC, у меня в городе (Зап.Сибирь), есть за 220руб. и за 250руб.
В своих магазинах смотрим по «Очиститель для жала» и по «Активатор для жала ».
Поэтому я рекомендовал 16г баночки, они выгоднее получаются. Ну и у нас я эту фирму не встречал в местных магазинах, иногда ведь можно и переплатить если можно взять здесь и сейчас.
с порошком олова не эксперементировал. Я просто макаю жало в банку, обтираю губкой и залуживаю припоем. разницы между китайской пастой и порошком не заметил. на чисто медных жалах работает отлично, на необгораемых похуже.
Похоже Оксидал это торговое название одной и той же Рязанской фирмы «ПМ», одного и того же средства Хлорид Аммония, он же Наша-тырь, он же твёрдый нашатырь.
См мои фото ниже.
Разница, при восстановлении вечного жала, между чистым порошком хлорида аммония(оксидал/нашатырь) и порошком с флюсом и пастой припоя ЗАМЕТНА.Так что смеси лучше.
Добавлю, всегда возле паяльника активатор для жал(о нем упоминал выше), очиститель жал в виде мотка стружки(как выше) и всегда смоченная мочалка.
Из замеченног, если использовать активатор с жалами для моего QUICK 202d, то с ними ничего плохого не происходит, служат по 10 лет, а вот жала Т12, снашиваются очень быстро.
у оригинальных квиковских жал покрытие толстое. я 2С 10 лет назад перетачивал на миниволну (а это углубление на 1мм вытачивается) и оно до сих пор работает. А купил самый дешевый «топорик» — оно и лудилось хуже и сдохло через 3-4 года обычного использования (острие «топора» прохудилось и медный сердечник очень быстро выгорел).
Аналогичная ситуация и с запущенными несгораемыми жалами. Тот же TS80 с небольшим нагаром достаточно было на секунду опустить в алюминиевую баночку, чтобы вернуть первозданный вид рабочей области.
Я не великий паяльщик, и может чего-то не понимаю, и поэтому мне интересно как можно довести до запущенного состояния необгораемое жало? Паять же не будет, а если и будет то будет некачественно, «засирая» место пайки. Влажная губочка и никаких проблем, потёр и жало вновь блестит тонким слоем олова. Ну а если покрытие износилось то жало под замену. А медные жала уже и не хочется, хотя олдскульным профи-паяльщикам, собаку съевшим на пайке, может они и нравятся. А так, ИМХО, с необгораемыми, да с хорошим припоем и флюсом, по моему любителям проще, приятней, трудозатрат на обслуживание жала меньше и главное результат более предсказуем.
Шилообразные не так сильно загрязняются, а вот плоские обычно с одной стороны обрастают налетом, при этом другая нормально функционирует, т.к. постоянно в работе. Через какое-то время появляется необходимость работать двумя сторонами и начинается чистка. Ну и опять же, проблемы возникают только со станцией, т.к. частенько пользуюсь турбо режимом, он хоть и кратковременный, но нагар образуется моментально и если сразу забить, очищается довольно плохо
Тогда расскажу лайфхак: никогда не оставляйте жало сухим. На нём всегда должен быть припой, особенно если прекращаете пайку и собираетесь выключить. Включая в следующий раз у вас будет окисляться толстая капля припоя, а не само жало.
Включили, он прогрелся, почистили об губку — жало как новое. Набрали припоя, поработали, а перед тем, как положить на подставку — набрали ещё. после перерыва повторяете. 5 секунд, но жало всегда чистое.
Тогда расскажу лайфхак: никогда не оставляйте жало сухим. На нём всегда должен быть припой, особенно если прекращаете пайку и собираетесь выключить.
Да, этому учили в радиокружке )
По возможности так и делаю, но один раз пропустил, поработал одной стороной и через пару циклов вторая уже покрыта хорошим таким нагаром )
У буры температура плавления 690-710°С.
На 300°С она не работает.
Паста механик понравилась. Но второй раз когда заказывал честно говоря не очень. Китайцы чего-то недолог ли.
Пользуюсь жёлтой кухонной металлической губкой.
Насчёт температуры плавления буры в курсе, но и на 300 она начинает оплавляться, схватываясь одним куском, при этом ее потом ещё можно оторвать, а вот если нагреть выше, сделать это уже будет проблематично. Ну и опять же, я сам не пробовал, только читал где-то )
Вроде как я паяю не так часто, и в основном, абузю jlpcb ибо не охота руками собирать (это я про то, что я не всамделишный сварщик) — и то знаю про ОКСИДАЛ. Стоит копейки, есть везде, работает очень хорошо.
А тут народ, постоянно паяющий и зачем-то эксперименты ставящий.
А при обычной пайке часто просто о сухой хлопковый кусок тряпки вытираю.
Ну тряпка это как протирание рабочего места после работы, а когда жало сильно загрязнилось, она не поможет.
Про оксида только тут в комментариях впервые прочитал, странно, что он особо нигде не упоминается у «лайвхакеров», видимо потому что прибыли с его продаж не получится поиметь )
Не знаю, что там внутри этого активатора MCN-20, но от нашатыря по результатам практически не отличается (разница в цене ~4 раза (35-60руб vs 200-250 руб) Но это именно для облуживания, обычная чистка — губка, стружка…
Когда перегревал и доводил до налёта, то очень помогает старая плата от какого-то телика, где конденсатор был впаян в пистон. Смазываю этот лужёный пистон флюсом ф-99 и втыкаю в него жало и вращаю. У меня лопаточки 0,6мм и 1мм. Всё очень быстро реактивируется. Так и плату эту жалко с пистоном выкидывать
Главное — не доводить до такого состояния.
Необгораемые жала прекрасно чистятся стружкой в процессе работы. И перед выключением паяльника. В крайнем случае, протираю ветошью.
А тело медного жала чищу механически, на горячую. Но чаще приходится перетачивать рабочую зону.
С этим полностью согласен, последний паяльник из обзора рабочий, бывает нужно быстро что-то подпаять на повышенной температуре и бежать, так и обмазюкивается.
Это из разряда привычки мыть руки перед едой — нужно буквально пару секунд для очистки жала после окончания работы. Никакой спешке это не может помешать.
Может у тебя что-то с контроллером?
Нормальный контроллер не будет требовать разгона по температуре, а будет поддавать мощность при потере температуры при пайке? Я сталкивался с таким
Может у тебя что-то с контроллером?
Нормальный контроллер не будет требовать разгона по температуре, а будет поддавать мощность при потере температуры при пайке? Я сталкивался с таким
Не, контроллер нормальный, обычно стоит 280 градусов, перегреваю я вручную, нажимая на энкодер, тем самым активируя турбо режим +50 и выше градусов в зависимости от требований. Бывает нужно разогреть массивную площадку или быстро подпаяться в местах, которые боятся перегрева.
Смотри, рассказываю историю.
В самом начале шумихи я купил себе готовую станцию на t12 и пользовался ей да горя не знал.
Станция была проверена термопарой, На дисплее ставил 290 и на капле припоя термопара видела эту температуру ±5градусов. Использовал лопаточку 2,4мм да широкое K-жало, паял много и привык к ней.
Потом, чёрт дернул меня купить синий контроллер. Я взял свою станцию, выпаял зеленый родной и впаял синий контроллер. Т.е. корпус, провода, ручка, бп, жала — всё осталось старое, только поменялась плата и распиновка авиаразъема.
По включению я калибрую резистором мои привычные 290 градусов, вот они родимые, стабильные на капле припоя в термопаре наблюдаются. Начинаю паять полигоны помассивнее и понимаю, что нифига, оно уже не паяет на 280, нужно разгонять до 320-330. Т.е. в статике есть твоя температура, а в динамике — пенис!
Если глянуть на исполнение, то виден 8051, два оп уся и схемотехнику побогаче.
Всё руки не доходили вернуть старый контроллер, вот сейчас и займусь.
ЗЫ: так может потому народ «мучается» с т12, ибо пользуют примитивнейший контроллер?
так может потому народ «мучается» с т12, ибо пользуют примитивнейший контроллер?
Ну я его гонял, вроде адекватно работает, только вот какая ревизия платы стоит не помню, проблем со станцией никогда не было, всё портит не очень бережное отношение, т.к. частенько нужно быстро что-то поправить или наоборот долго сидеть с включенным нагревом, поэтому всякая гадость и налипает
Так в том то и дело, если бы я начал с такого синего контроллера, то я бы его работу воспринимал за должное и адекватное. А я привык к зелёному и потом перешёл на синий. И тут такой сюрприз, что нужно наваливать температуру, чтобы паяло так, как раньше без наваливания.
Меня смущает даже не возросшее количество окалины(хотя не без этого), а просто деградация работы всей системы…
Плавится, аж бегом. Но вообще её лучше применять для зачистки медных обмоточных эмалированных проводов — вони почти нет, в отличие от аспирина, а зачищает не хуже.
Лудить убитое жало, но только после чистки, лучше всего получается ортофосфорной кислотой. А для пайки перешёл на флюс ТТ, хоть он как бы для smd, но и провода прекрасно лудить слегка подокисленые
Жало и так убитое, ему уже хуже не будет. Я же не предлагаю хорошее жало так обрабатывать, вроде незачем, просто почистить механически достаточно.
С флюсом ТТ много подделки, но для пайки проводов вполне пригоден. Оригинал у нас в стране найти проблемно из-за цены, но с ним всё хорошо, никаких проблем с пайкой и после нет.
У нас уже десяток лет флюс лепит контора келлер евразия в Питере и естественно что другого просто нет, через таможню никто не потащит партию, только для себя в кармане.
зашлите роману этот самый мифическй оригинальный, настоящий (тм) ТТ.
думаю он с удовольствием и удивлением раскается и выпустит опровержение старому ролику www.youtube.com/watch?v=W17edJJcQPU
зашлите ему пару миллилитров (надеюсь вам это будет не особо накладно) этого самого «оригинального» ТТ. думаю он с огромным удовольствием рассмотрит и ваш вариант.
Вот после ортофосфорной пайки я как раз восстанавливаю и облуживаю жала специальным «восстановителем жал » на основе твёрдого нашатыря или фосфата аммония, жидкого высокотемпературного флюса и порошка олова.
А кислоты растворяют вечные жала и снимают с него облуду.
Чисто медное жало 90вт паяльника с помощью кислоты может и можно облудить, но вот вечному-смерть смерть придёт при частом использовании.
Я таким пользуюсь, работает, особенно с сетевыми, страдающими от перегрева паяльниками. ссылка
Слаботочный Weller за 25 лет эксплуатации ни в чём, кроме влажной губки не нуждался.
А вот мой самодельный аналог одна из моих смесей.
1.Нашатырь твёрдая она же хлористый аммоний с радиобазара за копейки.Хватит половины баночки из 20гр.Берём примерно 30% по объёму от будущей смеси после того как превратим гранулы в порошок.
Фосфат аммония из фирменных средств обладает теми же свойствами но работает при более низкой Т около 350-370С.Но его труднее достать и стоит дороже.
2.Паста оловянная состоит из сплава 97% чистого пищевого олова +3% меди, с водным раствором 17% хлористого цинка.Цена 5-10 долларов на хоз или сантехническом рынке, спрашивать для пайки медных сантехнических труб.Даже если паять себе медные трубы(очень удобно этой пастой) то 100гр хватит на всю жизнь.Польская паста дешевле немецкой в разы а разливают из одной бочки.
3.Растолочь в ступке и смешать по объёму в процентах.Если сильно сухая смесь то для перемешивания можно добавить немного!!! ацетон, или бензин калоша(они через сутки испарятся).Или жидкий высокотемпературный синтетический китайский флюс в тюбиках(почти любой).До консистенции твёрдой или полутвёрдой пасты.
Если смесь истыкали паяльником в баночке и она в дырках и окалине то добавить ацетон или бензин Калоша и перемешать.
Восстанавливать жало при Т 400С, погружая и вращая жало в смеси.Сразу резко сбросить Т до 280С и очистить окалину с жала влажной губкой или тряпкой.
Мой второй рецепт состоит из старой засохшей оловянно-свинцовой фирменной немецкой пасты в тюбике.Растворил её калошей и выдавил в ёмкость, смешал с порошком хлорида аммония 10гр и немецкого полужидкого высокотемпературного флюса.Примерно по 30% каждого компонента по объёму.Аналогично разбавлял потом ацетоном и перемешивал, потом сушил от ацетона.Использую на работе.
Вдыхать неизвестную химию, пусть и без запаха — так себе.
Может для промышленных масштабов пайки это и целесообразно ( естественно с принудительной вентиляцией), но для дома хватает посудной губки.
По поводу её опасности для жала — жала стоят не так дорого, и каждый держит их про запас.
Вдыхать неизвестную химию, пусть и без запаха — так себе.
А разве не то же самое в конце обзора написано? )
во время кипения запах есть, он довольно слабый, но не забывайте пользоваться вытяжкой(кто знает чего производитель туда насыпал), даже когда пользуетесь природной канифолью.
натрий — активный металл, воспламеняется просто на воздухе.
хлор — вообще смерть всему живому.
их соединение…
ПДК по натрий хлориду в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м?(аэрозоль).
про гидрогена монооксид вааще молчу.
тем не менее вы (да-да, лично ты) потребляешь их буквально каждый день.
и ничего, жив, похоже.
к сожалению…
У нас недавно в Махачкале выпал порошкообразный дигидрогена моноксид. Повредил растения, а на лужах какие-то химические кристаллы выросли, а потом образовалась беловатая корка. Если долго держать её в руках, становится больно. Очень страшно!
Да так же ухаживать как и за медным, вовремя очищать от окислов и оно долго еще сохранит первозданный вид. Моей паяльной станции уже несколько лет и жало многое пережило, в том числе перегревы, а тот же SH, TS просто тру в конце об губку, пропитанную глицерином и они всегда чистенькие. Средства из обзора подходят для запущенных случаев когда не хочется прибегать к контактной чистке. Активировать не нужно, оно из коробки отлично лудится )
Спасибо большое! А то продавец на страничке с жалами написал что-то на китайском английском про «внимание! опасна, дым идтить — нормально будетЬ. Остарожна и всегда хорошая работа!»: я не смог расшифровать.
Не проще и не дешевле!
1.https://tiu.ru/p207093031-karandash-dlya-chistki.html
2.https://market.yandex.ru/product--karandash-snowter-dlia-chistki-s-nagrevom-25-g/599973312?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20Snowter
тоже хотел про карандаши написать. у них с очистителями жал одинаковая база. в очистители жал просто ещё добавляют порошок припоя. никто не мешает купить карандаш в любом магазе бытовой химии, макнуть в него жало и залудить обычным припоем.
а что касается буры из обзора — она не для таких маленьких температур предназначена. и вообще не для этого. у неё задача снять оксид на температурах градусов от 400-500. хорошо плавится в пламени и после остывания образует стеклообразную массу.
Сильно нагоревшее жало, которое не чистится уже ничем, кроме механического воздействия напильником или ножом, можно подновить оплеткой для удаления припоя. Просто запасаетесь флюсом, припоем и терпением. Мягкое физическое воздействие притиранием рабочей поверхности к пропитанной припоем и флюсом медной плетенке.
для грубой очистки губка для посуды, для тонкой- сухое одноразовое бумажное полотенце/просто бумажная салфетка, или пальцы, если полотенца под рукой не оказалось. Ни какой химии для очистки. Нужно использовать нормальные флюс и припой- тогда не нужно будет ничего чистить. Окалина, образовавшаяся во процессе работы сбивается ударом паяльника о подставку. Да, знаю, что низзя… Не один нагреватель в 900-й станции так убил. Сейчас Т12- пока ни одно жало по этой причине не выбросил
Делюсь лайф-хаком (хотя может и баян). Покупаете в магазине бронзовую мочалку для чистки сковородок. Находите для нее подходящую емкость из металла — я использовал жестяную плоскую из под крема для обуви. Заталкиваем плотно мочалку в емкость. Нагреваем паяльник градусов до 250, опускаем в мочалку и активно там елозим. Потом берем ватный диск, смачиваем обильно 96 процентным спиртом и складываем в 4 раза, что бы не обжигало руку. Потом после бронзовой мочалки плотно вытираем жало. Все. Выглядит как новое
А рецепт? В большинстве аптек при попытке купить спирт требуют рецепт.
Вполне возможно, конечно, что просто моя рожа не соответствует категории покупающих «фуфырики» и аптекари начинают подозревать во мне проверяющего.
Я недавно этот квест прошел в Москве. Если нужен обычный медицинский спирт, то Нагатинская ул. д.1, в будни до 14 часов. Там пузырьки по 100 мл (55 рублей). Если нужно 5 л (1 500р.), то продают рядом на проходной около шлагбаума.
Если нужен Альфа/Экстра, то на Авито с доставкой, но там не менее 5 л., а мне грамм 500 было нужно. Пришлось ехать на Нагатинскую.
В аптеках бесполезно.
Перепробовал массу разных средств на разных паяльниках — включая средство от Goot, карандаш для утюгов и другое.
Самое эффективное оказалось )) — резинка (ластик) из каучука, обрезанная в форме круга и насаженная на аккумуляторный «дремель». С некоторых пор чищу только им, чистит до состояния нового жала. Если жало сильно грязное — можно попробовать ластики для чернил (они более грубые и там есть абразив).
Уход за вечным жалом.
1. При работе используем смоченную влажную ЦЕЛЛЮЛОЗНУЮ губку(она не плавится и не обгорает) и вытираем жало после каждой пайки и ПЕРЕД пайкой.Если смачивать водой с 30-50% содержанием глицерина то губка не высыхает весь рабочий день и лучше очищает жало.НЕ чистым глицерином а раствором!!!
2. Если губка НЕ помогает то берём ЛАТУННУЮ стружку и втыкаем жало в неё с поворотами жалом в стружке.Стальная губка ЦАРАПАЕТ дорогое жало и портит его, впрочем китайским пофиг.
3. ЕСЛИ жало загадили плавленным пластиком, нагаром из канифоли, испортили облуживание жала пайкой с помощью ортофосфорной кислоты(например аккумуляторов).То потребуется активатор или восстановитель жала с фосфатом или хлоридом аммония и лучше с пастой припоя!
Предварительно очищаем жало скальпелем от нагара, если он есть, потом нагреваем до 400С и погружаем в активатор поворачивая жало-идёт дым.Вынимаем, если уже блестит и быстро снижаем Т до 280С и вытираем жало от окалины о губку или тряпку.
Если, если на жале видны изъяны и борозды немного можно полирнуть нулёвкой(осторожно в фирменных слой железа менее 300мкм), удалив полностью припой и снова активировать покрытие.
Если очень сильно обгорело — то и химия не помогает, только напильник/наждачка и после этого новая залудка. Конечно так жала на долго не хватит…
Ну вот медное же напильником всегда и тёрли, а тут порошок за пару секунд и зачистил и залудил докуда дотянулся )
Во, такая же как у камрада mfiless несколькими сообщениями ниже, толкьо у него в баночке, а у меня в самой подставке есть секция под эту стружку
НО! есть пара моментов:
1) по моему опыту жала типа люкея (900 серия, если я не ошибаюсь) априори не работают. Они всегда в перекале, всегда выгорают, работать этой станцией — мазохизм. И губка им тоже не особо поможет. Только макать каждые 5 минут в такой активатор.
2) как писал ниже — от припоя очень многое зависит, попробуйте поработать хорошим припоем (я рекомендую cynel как относительно недорогой и действительно стабильно качественный, наверняка кто-то предложит ссылки на японский или немецкий припои, я не помню их название, т.к. они дороже и лично для меня труднодоступнее).
А, и о очистке — использую деревянный (иногда фанерку или картонку) брусочек, на него кусочек канифоли и капельку припоя. Тру по поверхности, пропитанной канифолью, катаю там же расплавленную каплю припоя. И никаких «активаторов». Но это — с необгорающими жалами.
В левую руку мочалку, в правую — разогретый паяльник. Вращательными движениями, не сильными, но уверенными будто точите карандаш, снимаете нагар с паяльника. Достаточно пары движений, чтобы жало отчистилось и заблестело. Мочалка аккуратно снимает грязь, а ошмётки олова лудят жало. Время от времени над мусорным ведром достаёте мочалку и вытрясаете мусор.
Мочалка очень мягкая, как ткань, и не царапает металл жала.
Снимать потемнение от температуры с других частей паяльника можно «стальной ватой» (steel wool). Она тоже очень нежная — я ей, например, текстолит отчищаю до блеска перед нанесением фоторезиста. В отличие от шкурки, не царапает, а полирует:
А желтую губку с глицерином постоянно использую, но не свернутую в трубку, просто протираю рабочую сторону после выключения станции
А зачем Вам такой большой? Мне А2 с головой хватает, чтобы разместить на нем всё необходимое )
Когда поток работы большой, то устройств в работе может быть три и более. В том числе разобранные. Вот и стало интересно. Хотя по сути надобности нет, но стало любопытно, что такие есть и было интересно где продают их и сколько стоят.
но зачем нам это знание сейчас?
и да, именно бура и сейчас без проблем покупается…
много было, еще больше не было.
но зачем сейчас это (именно это) знание?
многого не было, да. так я ведь этого и не отрицаю.
В Леруа гуглится в наличии.
Во всеинструменты тоже.
Да хоть вот.
Но, всё равно спасибо, что поискали для меня!
Попался Cynel c канифолью, она и каменеет.
Потом, чтобы закрепить успех, беру ватный диск и дочищаю ацетоном…
В блеск процедура не возвращает, как обещано в лоте, но на душе спокойнее.
Канифоль прошлый век.И то в прошлом веке паяли СПИРТОВЫМ раствором канифоли.
На заводах по производству паяльников жала массово всегда залуживали опусканием в твёрдую нашатырь и разогретыми до 400С.
Как и ожидалось — «кроме мордобития никаких чудес»
Несгораемое, так и не смог к ним привыкнуть, лудится хорошо нагретым в дополнительно перетёртом (чтоб помельче был) порошке Нашатыря. Давить жалом нашатырь и одновременно плавить олово (в одной ёмкости). Лудит неплохо, но не нравится — припой на жале приличной каплей, так чтоб равномерно покрыл минимальным слоем, как у медного — такого нет. Жала у разных продавцов брал, но все такие.
Добавлю. Так же, как и с нашатырём, можно использовать Карандаш для чистки утюга. Отломить кусочек карандаша в баночку из под вазелина и туда же комочек олова. Тоже — плавить одновременно и олово и карандаш. Если жало не сильно окислилось, то помогает. Тут повышенной температуры не надо, только, чтоб плавило.
Думал об этом, но карандаша такого в доме нет, давно не пользовались, т.к. утюги с новым покрытием практически не пачкаются.
Я использую только Cynel, у него очень хороший флюс внутри (не активный, но очень хорошо лудит). Разный припой очень по разному поддерживает полуду на жале, плохой припой даже у слегка «посеревшего» жала уже не восстанавливает полуду, а цинель даже уже у немного покрывшегося черными мелкими пятнышками может залудить поверхность. Можно совместить несколько попыток лужения с очисткой влажной вискозкой — в 99.9% через 2-3 итерации получаем блестящее, как новое, жало.
Окалина остается внутри сеточки и осыпается на дно баночки.
Покупал здесь, но уже недоступна. Найти можно по названию на площадках других продавцов.
https://aliexpress.ru/item/item/DIYWORK-Welding-Cleaning-Ball-Wiping-Auxiliary-Tool-Welding-Soldering-Iron-Tip-Cleaner-Mechanical-Accessories-Copper-Wire/32903246229.html
Как я понимаю механическая чистка экологически чище и полезней для здоровья.
Хотя вроде как нельзя медные высоко лудить, их же подъедает в этих местах, насколько помню?
Пользуюсь таким колхозом, дома и на работе, года два. Одного ершика для прсуды хватает на две коробочки (резал ножницами по металлу). Банка из под лимонада 0.33л, можно использовать обе половины.
Чистится просто, ёршик потрусить над мусорным ведром и ёмкость просто перевернуть над урной.
На работе у товарища есть магазинный вариант, у меня самоделка, разницы не заметил ни в использование, ни в последствиях для жал.
Единственное, что планирую доработать, добавить вес на дно, чтобы не такая легкая была. Думаю закрутить болт с несколькими гайками по центру, на донышке от банки есть даже полость под это :)
У товарища вариант как на фото
В России много продукции MECHANIC на месте, в местных магазинах. Цена часто ниже чем на Али, Бангуде. Это припой, флюс, паяльная паста и т.д.
Конкретно этот MECHANIC, у меня в городе (Зап.Сибирь), есть за 220руб. и за 250руб.
В своих магазинах смотрим по «Очиститель для жала» и по «Активатор для жала ».
См мои фото ниже.
Разница, при восстановлении вечного жала, между чистым порошком хлорида аммония(оксидал/нашатырь) и порошком с флюсом и пастой припоя ЗАМЕТНА.Так что смеси лучше.
Из замеченног, если использовать активатор с жалами для моего QUICK 202d, то с ними ничего плохого не происходит, служат по 10 лет, а вот жала Т12, снашиваются очень быстро.
Включили, он прогрелся, почистили об губку — жало как новое. Набрали припоя, поработали, а перед тем, как положить на подставку — набрали ещё. после перерыва повторяете. 5 секунд, но жало всегда чистое.
По возможности так и делаю, но один раз пропустил, поработал одной стороной и через пару циклов вторая уже покрыта хорошим таким нагаром )
На 300°С она не работает.
Паста механик понравилась. Но второй раз когда заказывал честно говоря не очень. Китайцы чего-то недолог ли.
Пользуюсь жёлтой кухонной металлической губкой.
А тут народ, постоянно паяющий и зачем-то эксперименты ставящий.
А при обычной пайке часто просто о сухой хлопковый кусок тряпки вытираю.
Про оксида только тут в комментариях впервые прочитал, странно, что он особо нигде не упоминается у «лайвхакеров», видимо потому что прибыли с его продаж не получится поиметь )
у китайцев есть аналог
Необгораемые жала прекрасно чистятся стружкой в процессе работы. И перед выключением паяльника. В крайнем случае, протираю ветошью.
А тело медного жала чищу механически, на горячую. Но чаще приходится перетачивать рабочую зону.
Нормальный контроллер не будет требовать разгона по температуре, а будет поддавать мощность при потере температуры при пайке? Я сталкивался с таким
В самом начале шумихи я купил себе готовую станцию на t12 и пользовался ей да горя не знал.
Станция была проверена термопарой, На дисплее ставил 290 и на капле припоя термопара видела эту температуру ±5градусов. Использовал лопаточку 2,4мм да широкое K-жало, паял много и привык к ней.
Потом, чёрт дернул меня купить синий контроллер. Я взял свою станцию, выпаял зеленый родной и впаял синий контроллер. Т.е. корпус, провода, ручка, бп, жала — всё осталось старое, только поменялась плата и распиновка авиаразъема.
По включению я калибрую резистором мои привычные 290 градусов, вот они родимые, стабильные на капле припоя в термопаре наблюдаются. Начинаю паять полигоны помассивнее и понимаю, что нифига, оно уже не паяет на 280, нужно разгонять до 320-330. Т.е. в статике есть твоя температура, а в динамике — пенис!
Если глянуть на исполнение, то виден 8051, два оп уся и схемотехнику побогаче.
Всё руки не доходили вернуть старый контроллер, вот сейчас и займусь.
ЗЫ: так может потому народ «мучается» с т12, ибо пользуют примитивнейший контроллер?
Меня смущает даже не возросшее количество окалины(хотя не без этого), а просто деградация работы всей системы…
запаха почти нет,
пользуюсь давно!
С флюсом ТТ много подделки, но для пайки проводов вполне пригоден. Оригинал у нас в стране найти проблемно из-за цены, но с ним всё хорошо, никаких проблем с пайкой и после нет.
думаю он с удовольствием и удивлением раскается и выпустит опровержение старому ролику
www.youtube.com/watch?v=W17edJJcQPU
Или у вас просто рубрика «вредные советы»?
А кислоты растворяют вечные жала и снимают с него облуду.
Чисто медное жало 90вт паяльника с помощью кислоты может и можно облудить, но вот вечному-смерть смерть придёт при частом использовании.
ссылка
Слаботочный Weller за 25 лет эксплуатации ни в чём, кроме влажной губки не нуждался.
фосфат аммония, тонкодисперсный оловянный порошок, связующее.
Таким же пользуюсь, отлично очищает.
1.Нашатырь твёрдая она же хлористый аммоний с радиобазара за копейки.Хватит половины баночки из 20гр.Берём примерно 30% по объёму от будущей смеси после того как превратим гранулы в порошок.
Фосфат аммония из фирменных средств обладает теми же свойствами но работает при более низкой Т около 350-370С.Но его труднее достать и стоит дороже.
2.Паста оловянная состоит из сплава 97% чистого пищевого олова +3% меди, с водным раствором 17% хлористого цинка.Цена 5-10 долларов на хоз или сантехническом рынке, спрашивать для пайки медных сантехнических труб.Даже если паять себе медные трубы(очень удобно этой пастой) то 100гр хватит на всю жизнь.Польская паста дешевле немецкой в разы а разливают из одной бочки.
3.Растолочь в ступке и смешать по объёму в процентах.Если сильно сухая смесь то для перемешивания можно добавить немного!!! ацетон, или бензин калоша(они через сутки испарятся).Или жидкий высокотемпературный синтетический китайский флюс в тюбиках(почти любой).До консистенции твёрдой или полутвёрдой пасты.
Если смесь истыкали паяльником в баночке и она в дырках и окалине то добавить ацетон или бензин Калоша и перемешать.
Восстанавливать жало при Т 400С, погружая и вращая жало в смеси.Сразу резко сбросить Т до 280С и очистить окалину с жала влажной губкой или тряпкой.
Мой второй рецепт состоит из старой засохшей оловянно-свинцовой фирменной немецкой пасты в тюбике.Растворил её калошей и выдавил в ёмкость, смешал с порошком хлорида аммония 10гр и немецкого полужидкого высокотемпературного флюса.Примерно по 30% каждого компонента по объёму.Аналогично разбавлял потом ацетоном и перемешивал, потом сушил от ацетона.Использую на работе.
Может для промышленных масштабов пайки это и целесообразно ( естественно с принудительной вентиляцией), но для дома хватает посудной губки.
По поводу её опасности для жала — жала стоят не так дорого, и каждый держит их про запас.
хлор — вообще смерть всему живому.
их соединение…
ПДК по натрий хлориду в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м?(аэрозоль).
про гидрогена монооксид вааще молчу.
тем не менее вы (да-да, лично ты) потребляешь их буквально каждый день.
и ничего, жив, похоже.
к сожалению…
А от гидрогена монооксида погибло больше людей чем в любой войне.
Купил SH72 вместо старого медного «пистолета». Нужно ли «активировать» жала и как за ними ухаживать?
До этого была типичная паяльная губка с водой, медное жало без перегревов не требовало особого ухода и чистки, пользовался не часто.
А теперь как с новыми SH-I/SH-K/SH-BC2, чтоб не ушатать?
1.https://tiu.ru/p207093031-karandash-dlya-chistki.html
2.https://market.yandex.ru/product--karandash-snowter-dlia-chistki-s-nagrevom-25-g/599973312?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20Snowter
а что касается буры из обзора — она не для таких маленьких температур предназначена. и вообще не для этого. у неё задача снять оксид на температурах градусов от 400-500. хорошо плавится в пламени и после остывания образует стеклообразную массу.
А вы попробуйте спирт купить :)
Тот ещё квест.
Вполне возможно, конечно, что просто моя рожа не соответствует категории покупающих «фуфырики» и аптекари начинают подозревать во мне проверяющего.
Так что берегите свои запасы :)
Если нужен Альфа/Экстра, то на Авито с доставкой, но там не менее 5 л., а мне грамм 500 было нужно. Пришлось ехать на Нагатинскую.
В аптеках бесполезно.
Самое эффективное оказалось )) — резинка (ластик) из каучука, обрезанная в форме круга и насаженная на аккумуляторный «дремель». С некоторых пор чищу только им, чистит до состояния нового жала. Если жало сильно грязное — можно попробовать ластики для чернил (они более грубые и там есть абразив).
1. При работе используем смоченную влажную ЦЕЛЛЮЛОЗНУЮ губку(она не плавится и не обгорает) и вытираем жало после каждой пайки и ПЕРЕД пайкой.Если смачивать водой с 30-50% содержанием глицерина то губка не высыхает весь рабочий день и лучше очищает жало.НЕ чистым глицерином а раствором!!!
2. Если губка НЕ помогает то берём ЛАТУННУЮ стружку и втыкаем жало в неё с поворотами жалом в стружке.Стальная губка ЦАРАПАЕТ дорогое жало и портит его, впрочем китайским пофиг.
3. ЕСЛИ жало загадили плавленным пластиком, нагаром из канифоли, испортили облуживание жала пайкой с помощью ортофосфорной кислоты(например аккумуляторов).То потребуется активатор или восстановитель жала с фосфатом или хлоридом аммония и лучше с пастой припоя!
Предварительно очищаем жало скальпелем от нагара, если он есть, потом нагреваем до 400С и погружаем в активатор поворачивая жало-идёт дым.Вынимаем, если уже блестит и быстро снижаем Т до 280С и вытираем жало от окалины о губку или тряпку.
Если, если на жале видны изъяны и борозды немного можно полирнуть нулёвкой(осторожно в фирменных слой железа менее 300мкм), удалив полностью припой и снова активировать покрытие.