Повышающий преобразователь напряжения с мощностью до 400Вт

  • Цена: $3.86 (доставка $0.81)

Как-то так получается, что я очень редко пишу обзоры повышающих преобразователей напряжения, а уж чтобы относительно мощный, так вообще вроде впервые. Но так как меня часто спрашивают о подобных преобразователях, то я купил такой специально для обзора.



В заголовке указана цена и стоимость доставки, мне в итоге доставка вышла немного меньше, так как покупал для обзоров не только этот преобразователь, но и понижающий, а также разные мелкие товары.

Преобразователь компактный, как и предыдущие упакован был в антистатический пакет.

Технические характеристики со страницы товара в родном переводе
Входное напряжение: DC8.5V-50V
Входной ток: 15А (макс.) превышает 8А, пожалуйста, увеличьте тепловыделение
Тихий ток: 10 мА (12 В литр 20 в, выходное напряжение, чем выше ток, тем более тихий)
Выходное напряжение: 10-60 в постоянно регулируется
Постоянный диапазон: 0,2-12 А
Температура: от-40 до + 85 градусов (температура окружающей среды слишком высокая, пожалуйста, увеличьте тепловыделение)
Рабочая частота: 150 кГц
Эффективность преобразования: до 96%
Защита от перегрузки по току: Да
Защита от обратной полярности на входе: нет
Установка: резьбовые отверстия 4 2,55 мм
Размер модуля: 67 мм x48мм X 28 мм (ДхШхВ)
Один модуль: 60g

Судя по всему под «тихим током» подразумевается потребление без нагрузки, а под «тепловыделением» охлаждение. В остальном все понятно и так, входное 8.5-50 вольт, выходное 10-60 вольт, ток по входу до 15А, по выходу до 12А.
Есть упоминание защиты по току, но я об этом расскажу отдельно так как есть нюансы.



1, 2. На входе и выходе установлены обычные, дешевые клемники, что при токах до 12-15А выглядит как-то слабовато, лучше провода вообще подключить напрямую.
3. Как элемент защиты от КЗ в нагрузке или преобразователе установили предохранитель на 15 ампер, предохранитель просто запаян в плату.
4. Конденсаторы что на входе, что на выходе 220мкФ 63В, по паре на каждую сторону.


1. Для регулировки стоит два подстроечных резистора, слева регулировка напряжения, справа регулировка тока, отмечу что если регулировка тока реализована корректно, то регулировку напряжения сделали наоборот, т.е. вращение вправо уменьшает напряжение, а не увеличивает.
2. Применен один из самых распространенных ШИМ контроллеров — TL494, можно сказать классика.
3. Силовой транзистор 160N75F03, 75 вольт, 4мОм, 120А.
4. Диодная сборка MBR20100CT, оба силовых компонента установлены на отдельных радиаторах через изоляторы.


Снизу пусто, совсем пусто и кстати видно что оба регулятора установлены в нижнем плече делителя но с небольшой разницей, делитель ОС по напряжению включен в цепь выходного напряжения, а делитель ОС по току в цепь задания опорного напряжения для второго усилителя ошибки, т.е. сигнал с шунта идет прямо на вход ШИМ контроллера.
Возможно потому и получилась путаница с направлением вращения так как в случае с ОС по напряжению увеличение номинала резистора увеличивает чувствительность ОС, а в случае с током уменьшает.


Отдельное спасибо коллеге ksiman-у за предоставленную схему, думаю она здесь будет полезна.


А теперь к тестам и разным странностям в работе.
1. Стартует преобразователь как и заявлено, при 8.5 вольта на входе.
2. Но если подать 8.4 вольта и менее то получаем первую странность, без нагрузки подскакивает ток потребления и выходное напряжение становится уже не 20 вольт, как было установлено, а 85… Чуть поднимаем напряжение, легкий щелчок и имеем опять 20.
3. Минимально можно установить 11.77 вольта.
4. Если поднять напряжение выше чем установленное, то на выходе оно также начнет расти независимо от установки, это особенность StepUp преобразователей, по крайней мере с обычным диодом на выходе. Именно из-за этой особенности он не сможет ограничивать ток при КЗ на выходе.
5, 6. Максимум на выходе получил 67 вольт, напряжение стабильно что при 12, что при 24 вольта. Следует помнить, что конденсаторы стоят на 63 вольта.


Также у меня возник закономерный вопрос насчет питания ШИМ контроллера и входного напряжения. Насколько я помню, у TL494 максимальное напряжение питания 40 вольт, а заявлено входное до 50, но под радиатором нашелся узел стабилизатора питания ШИМ контроллера.


Так и есть, питается ШИМ контроллер напряжением 17.5 вольта, думаю это напряжение выбрано чтобы обеспечить 15-16 вольт в затворе силового транзистора, кстати на плате просматривается его драйвер на двух транзисторах.
Подал 50 вольт, ничего не сгорело :)


Из-за особенности данной топологии для проверки регулировки тока использовал нагрузку в виде светодиодной матрицы.
Ток регулируется относительно плавно и можно сказать что от нуля, по крайней мере можно установить около 30мА, но если попытаться установить еще меньше, то он будет нулевым.
Матрица была заявлена как 100Вт при 33-35 вольт потому я ограничился порогом в 3 ампера, при этом также можно выставить любое промежуточное. Напомню, что такой способ регулировки яркости светодиодов не совсем корректен так как может плыть цветовая температура.


Для проверки зависимости тока от входного напряжения установил ограничение 1.5А и входное напряжение 20 вольт, затем снизил напряжение до 10 вольт, ток немного упал, потом поднял до 30 вольт и опять ток был немного ниже установленного, но что интересно, когда опять выставил входное 20 вольт ток вернулся к предварительно установленному значению. Думаю просто немного плывет опорное напряжение, но как по мне, то не критично.


Поведение преобразователя в разных режимах.
1, 2. Входное 10 вольт, на выходе 40, без проблем получил сначала 2, а потом 2.5 ампера выходного тока, при этом по входу ток был около 11А.
3, 4. Но увидел неприятную особенность, при попытке поднять ток нагрузки до 2.7 ампера источник предсказуемо ушел в режим ограничения тока, но преобразователь пытался работать дальше, при этом на входе было 6 вольт, на выходе соответственно около 5.2-5.4, но ток по входу был 12А, а по выходу 2.7А. Судя по всему транзистор перешел в линейный режим работы и рассеивалось на нем весьма прилично. Через очень малое время напряжение по входу упало еще ниже.
Заметил я данную проблему уже когда отбирал фото так как обычно просто фотографирую процесс тестирования и не всегда замечаю что происходит.


В ходе предыдущего теста преобразователь прилично разогрелся, дал ему немного остыть и продолжил играться.
1. Входное 12 вольт, выход 19 вольт, ток 6А
2. Входное 12 вольт, выходное 24 вольта, ток 5А
3. Входное 24 вольта, выходное 36 вольт, ток 7А
4. Входное 30 вольт, выходное 48, ток 6.5А

В тестах преобразователь вел себя нормально, причем чувствовалось что запас еще есть, также обратил внимание что обычно больше греется диодная сборка чем транзистор.


Далее по задумке должен был идти тест измерения КПД, я выключил нагрузку и пошел за листиком и ручкой для записей, когда пришел, то краем глаза заметил странное моргание показания блока питания (он остался включенным). Ток скакал от нуля до 12А, также менялось и напряжение.
Выключил, попробовал запустить снова, но БП всегда уходил в режим СС, при этом напряжение на выходе почти не менялось и составляло около 3-4 вольт.
Присмотрелся к преобразователю и увидел что расплавился пластмассовый изолятор крепежного винта, т.е. предположу такой сценарий — я экспериментировал с разными нагрузками, потом выключил нагрузку, но сделал это тогда, когда преобразователь ушел в линейный режим и не заметил этого, отошел буквально на минуту, а когда пришел, транзистор получил тепловой пробой и блок питания соответственно ограничивал ток. При этом транзистор ушел не в жесткое КЗ, а имел некое сопротивление и даже пытался работать, но увы, с ним уже все.


Мне хотелось продолжать эксперименты потому сначала попробовал поставить новенький IRF3205, преобразователь без проблем заработал, но у IRF3205 напряжение максимум 55 вольт, против 75 у родного. В итоге вспомнил что есть у меня 110N8F6 оставшиеся от электронной нагрузки, они имеют напряжение до 80 вольт, правда сопротивление у них в полтора раза больше.
Вообще здесь была еще одна дилемма, IRF3205 имеет больше сопротивление, но заметно меньше емкость затвора, у 110N8F6 наоборот, сопротивление немного ниже, но емкость затвора больше (9.1нФ), в идеале было бы поставить родные, они мне даже как-то понравились по параметрам как в плане сопротивления (4мОм), так и в плане емкости (6.7нФ), но у меня их нет :(
Кроме того добавил теплопроводящую пасту, изначально её не было. Можно было оставить как есть, но резинки имеют структуру вафельного полотенца, т.е. квадратики с углублениями, потому решил что паста не помешает. Кроме транзистора нанес пасту и под диодную сборку.

Предвижу вопрос, а не лучше ли изолировать радиатор от платы, а не транзистор от радиатора. С точки зрения отвода тепла да, так лучше, но так вы попутно получите антенну излучающую в эфир на частоте преобразования, как минимум от радиатора транзистора.


КПД измерялся в разных режимах, для начала входное 12 вольт, выходное 19 и 24 вольта, максимальная мощность по выходу была 131Вт.
Здесь и в следующем тесте шкала по горизонтали кратна току в 0.5А.


Здесь сразу три теста, входное 24 и выходное 36 вольт, а также входное 30/36 вольт и выходное 48 вольт.
Видно что преобразователь в таком режиме добрался до заявленных 96%, максимальная мощность нагрузки в тесте была 333Вт (48 вольт 8 ампер).


Заметил что есть зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, для примера на тесте с выходным напряжением 48 вольт и током 0.5-8А.


В ходе теста на прогрев плата просто лежала на столе без активного охлаждения.


Тест проводился в двух режимах, сначала при входном 12 и выходном 24 вольта, ток нагрузки 2, 3.7 и 4.5А, первые два теста по 20 минут, третий 10 минут.
Преобразователь вел себя очень даже неплохо, собственно потому я и провел третий тест с током 4.5А.
Больше всего грелся выходной диод, 85 градусов, транзистор и дроссель имели температуру примерно на 7-10 градусов меньше.


Второй тест был при входном 30 и выходном 48 вольт, два прогона по 20 минут с токами 3 и 4.5А.
Ну здесь температура уже существенно выше, а так как и разница вход/выход больше, то увеличился нагрев транзистора и его температура превысила порог в 100 градусов.


Для большей наглядности сделал три графика потерь на преобразователе в трех режимах — 12-19В, 24-36В и 30-48В, шкала внизу кратна току нагрузки в 0.5А.
Соответственно на основании этого графика и предыдущих измерений можно оценить максимальные режимы и температуры.


Размах пульсаций по выходу измерялся как и у предыдущих преобразователей, с подключением параллельно щупу конденсаторов 1 и 0.1мкФ.
Вообще я ожидал что размах пульсаций будет большим, это характерная черта StepUp преобразователей, но как-то не думал что все будет настолько плохо.
Для начала входное напряжение 12 вольт, выходное 24, ток нагрузки 0, 1.7, 3.4 и 5.1А, при этом пульсации под нагрузкой были от 0.4 до 1 вольта!


Далее сокращенный тест в других режимах
1, 2. Входное 12 вольт, выходное 19, токи 3.5 и 7А
3, 4. Входное 24, выходное 36 вольт, токи 3.5 и 7А
5, 6. Входное 30, выходное 48 вольт, токи 3.5 и 7А.

Фактически при указанных напряжениях и токах нагрузки выходная мощность составляла примерно 40-50 и 80-100%.
В последнем режиме размах составил 1.2 вольта. Да, конечно можно сказать что основной размах не такой и большой, а полный составляют короткие импульсы, но они довольно широкие. Виной всему и сама топология преобразователя и поганые конденсаторы и неоптимальная разводка платы.


Ну и под конец сравнительное фото четырех преобразователей, три понижающих и один повышающий
1. 10 (8) ампер
2. 20 (15) ампер
3. 12 (10) ампер
4. обозреваемый


Теперь выводы и боюсь они будут неутешительными.
Нет, преобразователь работает и по своему даже неплохо, но есть куча недоработок которые могут осложнить ему жизнь и надо их учитывать при эксплуатации.
1. При входном напряжении ниже чем 8.4 вольта работает нестабильно выдавая на выход повышенное напряжение
2. При снижении входного напряжения под нагрузкой может перейти в линейный режим работы, спасает только отключение по входу. Проявляется с БП имеющим режим ограничения тока, с аккумуляторами вряд ли будет, но необходимо следить чтобы напряжение по входу не падало ниже 9-10 вольт.
3. Нагрев можно сказать что умеренный, но зависит от режима работы
4. Пульсации, для нормальной работы надо менять выходные конденсаторы на конденсаторы, а не их массогабаритные макеты, также хорошо бы поставить LC фильтр по выходу.
5. Защита от КЗ только в виде предохранителя, помните что выходное напряжение не может быть ниже входного более чем на 0.5-0.6 вольта.

Что сразу надо доработать:
1. Заменить выходные конденсаторы
2. Нанести теплопроводящую пасту и проверить прижим транзистора и диодной сборки
3. Для повышения КПД можно поставить более эффективную диодную сборку.
4. Желательно заменить или вообще убрать родные клемники.

Если коротко, работать будет, возможно даже будет работать неплохо, но если во время работы под нагрузкой напряжение сильно просядет и БП уйдет в режим СС, то будет беда. При работе от аккумуляторов должен работать неплохо, но пульсации по выходу лучше все таки фильтровать.

На этом все, надеюсь что было полезно.
Планирую купить +38 Добавить в избранное +162 +244
+
avatar
+12
Большое человеческое спасибо!!!
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 01:15
+14
И Вам спасибо, надеюсь что было полезно, очень уж часто спрашивали про повышайки :)
+
avatar
  • volser
  • 01 декабря 2020, 19:42
+2
Спасибо большое за обзор!!! Воспользовался единственный раз подобным устройством, так оно и валяется без дела. Вопрос был в следующем: к системе домофона нужно было подцепить уличное освещение из 2 ламп 12 В, первая на калитке, вторая в 20 метрах. Первая работала без проблем, но после включения второй первая не хотела разгораться после сработки электромеханического замка. Я решил, что дальняя ветка берет слишком много и поставил на нее аналогичную плату, поднял немного напряжение, но при запуске контроллер z-5r стоящий до повысительной платы просто стал выключаться и домофония умирала. Я тогда проблему решил заменой ламп, перенес более дорогую ближе, подешевле на дальнюю точку и все заработало, но я так и не разобрался, почему эта плата перед собой умертвляла всю технику?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 декабря 2020, 10:51
+1
Возможно плата создавала высокие пульсации по входу
А вообще, включение повышайки на длинную линию с целью подтяжки напряжения — плохая идея. Повышайка ещё больше просадит эту линию.
+
avatar
  • volser
  • 03 декабря 2020, 11:20
0
Спасибо! А как тогда решать такую задачу? Самое забавное, что транс питающий с кратным запасом по мощности, неужели сечение проводов так подводит? Или Китайцы налюбили с блоком питания.
+
avatar
  • kirich
  • 03 декабря 2020, 11:23
+1
неужели сечение проводов так подводит?
Вы даже не представляете насколько.
Чтобы поднять напряжение, повышающий преобразователь начинает брать больше ток от линии, просаживая напряжение в итоге еще больше.
Вам не хватало питания и без преобразователя, потому заработало после
перенес более дорогую ближе, подешевле на дальнюю точку и все заработало
а когда поставили преобразователь, то ток нагрузки стал еще больше.
+
avatar
  • volser
  • 03 декабря 2020, 11:38
0
Спасибо большое! Вообще на данном проводе все работало и лампы добавленные 2 шт по 5 Вт, дальняя через провод 1.5 мм2, на ближней около 0.75мм2, но и расстояние 2.5 метра от линии. Сама линия около 1.5 мм2, от транса 15-20м
+
avatar
  • kirich
  • 03 декабря 2020, 11:46
+1
линия около 1.5 мм2, от транса 15-20м
Давайте посчитаем, сопротивление нормального медного кабеля сечением 1.5мм.кв около 11Ом на 1км или 11мОм на метр, у Вас 30-40м, соответственно общее сопротивление 0.33-0.44Ома.
На каждый 1 ампер тока нагрузки на конце линии напряжение там будет падать на 0.33-0.44 вольта без учета падения на входе линии (падение только на кабеле).

на данном проводе все работало и лампы добавленные 2 шт по 5 Вт
Значит или провод совсем г..., или лампы добавили слишком мощные, или блок питания не тянет.
но в любом случае обычно в таких ситуациях попытка поднять напряжение при помощи повышающего преобразователя может только усугубить ситуацию.
+
avatar
  • volser
  • 03 декабря 2020, 20:59
0
Спасибо!!!
+
avatar
+7
Спасибо, как всегда обзор на высоте! Фотку рядом с коробком лучше уже на первую картинку ставить, как знак качества обзора! Я использую такой преобразователь больше года для питания роутера mikrotik и тарелки дальней wifi связи от ББП-3 — им не хватает 12в, нужно 24. Вроде работает. А что можете посоветовать из более качественных преобразователей?
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 03:23
+5
А что можете посоветовать из более качественных преобразователей?
Да вот как-то не использую я повышающие, а когда использовал, то делал сам, правда было это очень давно.
На самом деле в среднем они не сильно отличаются друг от друга и если выбирать, то надо смотреть не только на выходные параметры, а на входные, особенно максимальный ток.
+
avatar
+2
За обзор огромная благодарость, было весьма познавательно. Вопрос по повышайкам. Хочу фонарь светодиодный переделать на другие диоды. Схема диодов получается 6*3, соответственно, нужно 19-20В и 600-900мА. Питать хочу от литиевой сборки на 12В. Соответственно, нужен повышающий модуль в данных приделах и мощностях. Но на Али подобное не могу найти, везде на 150-300-450Вт мощности, либо маломощные без регулировки тока. Может быть Вы встречали в своей практике маломощные повышающие модули с возможностью регулировать ток на выходе?
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 17:54
+3
Может Вы встречали маломощные повышайки под мои задачи?
Разве что на базе XL6019 или XL6009.


Схема диодов получается 6*3, соответственно, нужно 19-20В и 600-900мА. Питать хочу от литиевой сборки на 12В
Ток по входу около 1.5А, может подошло бы что-то и менее мощное, но по моему проще взять показанную выше.
Правда если Вы будете питать светодиоды напрямую, то надо преобразователь с функцией ограничения тока., а такие попадаются реже.
+
avatar
0
Напрямую. Поэтому и ищу что-то маломощное, но с регулирвкой тока по выходу. И не могу найти. Или подскажите как грамотно тогда ограничить ток до 600-900мА по выходу?
+
avatar
  • Div123
  • 01 декабря 2020, 21:24
0
Только в личку отписал. Наверно сюда можно было по 6009…
+
avatar
+3
при этом пульсации под нагрузкой были от 0.4 до 1 вольта!
такой хоккей нам не нужен.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 03:24
+1
Ну вообще у повышаек обычно пульсации высокие, но здесь свою немаловажную роль сыграли дешевые конденсаторы по выходу, да и по входу, хотя заметно меньше.
+
avatar
  • moyemail
  • 01 декабря 2020, 04:34
+5
Как всегда, грандиозно!
Особенно в полночь! ))
А неудачное расположение дросселя может дополнительно давать пульсации?
также хорошо бы поставить LC фильтр по выходу.

— Андрей, не предложите схемку компактного LC-фильтра, чтобы втиснуть в модуль?
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:37
+5
— Андрей, не предложите схемку компактного LC-фильтра, чтобы втиснуть в модуль?
Да просто даже поставить дроссель из АТХ БП, тот что стоит по каналам 5 или 12 вольт, потом прау конденсаторов, электролитический + керамика.
Но здесь есть классическая проблема, на выходных конденсаторах преобразователя пульсации могут еще вырасти, соответственно лучше их заменить на более качественные или LowESR серий.
+
avatar
  • RatsM
  • 01 декабря 2020, 03:57
+5
Я таким самокат заряжаю уже 1,5 года. Повышение 19.5/24->42. 130/150w
+
avatar
  • mfiless
  • 01 декабря 2020, 08:32
+3
Я также сделал связку БП 12В 8А + повышающий преобразователь. Напряжение на выходе 42В. Ток заряда 2А, но обязательно охлаждение. Также отработало 2 сезона. Можно легко заряжать любые батареи от 12 до 36 Вольт, но только с БМС Т.к. долговременной стабильности напряжения никакой, батарем с балансирами заряжать не рекомендуется.
Второй повышающий трудится на питании паяльника 42 Вольта 40 Ватт от БП 9 Вольт 4 Ампера.
Третий повышающий служит в виде эектронной нагрузки. На батарее 36 Вольт я могу создать ток нагрузки 1,6А. Применяя повышающий преобразователь я регулирую ток от 1 до 8 Ампер.
Для не сильно ответственных задач применять вполне возможно.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:38
+2
Согласен, для такого подходит очень даже хорошо, особенно с тем что может ограничивать ток.
+
avatar
  • flamik
  • 01 декабря 2020, 05:08
+5
Спасибо за обзор! Пожалуйста, продолжайте поиски правильной повышайки!

Получается использовать в авто этот персонаж от аккумулятора, это как Русская рулетка. Можно остаться без авто?
+
avatar
  • mfiless
  • 01 декабря 2020, 09:27
+4
В мае 2019 года я хотел создать видео и выложить его на ютубе и рассказать об этой особенности повышайки. Но не успел… Преобразователь пошел в разнос, ток неконтролируемо вырос и мостовой выпрямитель загорелся. Получилось видео-огонь. Никто не пострадал, но и рассказать не успел. Так что видео не получилось.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:38
+2
Получается использовать в авто этот персонаж от аккумулятора, это как Русская рулетка. Можно остаться без авто?
Да ну загорится он вряд ли, там все таки предохранитель есть, но лично мне не очень понравилось что он так себя ведет при минимальном пороговом напряжении.
+
avatar
  • vks303
  • 01 декабря 2020, 05:26
+6
Вижу обзор «кирича» — плюсую, уже рефлекс.
kirich, почему на скринах не включены наэкранные измерения типа «пик ту пик», rms и тп? Это бы упрощало восприятие текста.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:39
+3
почему на скринах не включены наэкранные измерения типа «пик ту пик», rms и тп? Это бы упрощало восприятие текста.
Много лет работал с аналоговым осциллографом, привык на глаз оценивать что там происходит, даже не интересовался есть ил у моего Ригола такая функция.
+
avatar
  • vks303
  • 01 декабря 2020, 14:45
0
Так и подумал. Попробуйте, может понравится: 5 измерений внизу экрана никак не портят график. И жертвам ЕГЭ, типа меня, будет попроще :)
+
avatar
+4
Тёзка ещё остался не охвачен сегмент изолированных преобразователей, с полной развязкой входа от выхода.
Я поставил такой в машину для запитки плеера, что бы разорвать земляную петлю. Иначе фонит.
Даю наводку на лот — 4001038056410 на али.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:41
+2
Ну вообще изолированные преобразователи я обозревал, правда немного другие, со входным 36-72 вольта.
Такие как у Вас использовал, но тестов не делал.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 07:16
+28
Тоже лежит такой преобразователь, до обзора никак не дотянет.
Если кому надо, могу схему показать :)
+
avatar
0
Все-таки одна схема скажет больше, чем 10 обзоров.
Выход шунта сразу на услилитель ошибки — это нормально? К примеру 300 миллиампер на 0,01 ома — это падение 3 милливольта. Они точно по дороге в помехах не потеряются?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 10:25
+3
Они точно по дороге в помехах не потеряются?
А это уже зависит от топологии печатной платы
+
avatar
  • UWU
  • 01 декабря 2020, 11:20
+4
Они точно по дороге в помехах не потеряются?
Провод не в воздухе висит, а на шунте. Помехи сильно ослабляются низким сопротивлением шунта.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:45
+3
К примеру 300 миллиампер на 0,01 ома — это падение 3 милливольта. Они точно по дороге в помехах не потеряются?
Нет, не потеряются, по крайней мере если не пытаться делать это целенаправлено :)
+
avatar
  • stupic
  • 01 декабря 2020, 10:41
+5
ZD1 перевернуть надо
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 10:46
+8
Да, спасибо, поправил
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:44
+5
Спасибо коллега за схему, действительно полезно.
Вообще как вспомню сколько всего собирал на базе 494, преобразователи однотактные и двухтактные, повышающие и понижающие, зарядные устройства, мини ИБП, знал её буквально наизусть, для сборки какого-то устройства и схема не нужна была.
Тогда же узнал особенность. Была когда-то мода делать на ней преобразователи с 12 вольт в 220 50Гц, так вот если не путаю, у KA7500 был глюк, при низкой частоте работы у неё триггер иногда пропускал такты, естественно со спецэффектами. Хотя при обычной работе на ВЧ такой проблемы не было.
+
avatar
  • stupic
  • 01 декабря 2020, 12:08
+1
Для однотактных предпочтительней UC384x серия всё же. Если бы аналогичный преобразователь собрать на UC3845, то части глюков бы не наблюдалось.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 12:10
0
Для однотактных предпочтительней UC384x серия всё же.
Да, мне 494 была просто удобнее, ну или привычнее :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 12:39
0
Вспомнил, глюк с пропуском тактов был как раз у TL494, а KA7500 работала нормально.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 14:03
0
Del
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 14:03
+6
Спасибо коллега за схему, действительно полезно.
Можно её в обзор запихнуть, всё равно свой обзор на неё писать уже не буду…
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 14:38
+5
Спасибо.
Кстати заметил, что вроде используется тот же редактор, но схемы у меня выглядят по другому, другая база компонентов?

всё равно свой обзор на неё писать уже не буду…
Почему? По моему было бы тоже полезно.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 15:43
+1
но схемы у меня выглядят по другому, другая база компонентов?
Другой стиль рисования и базу сам рисую как мне удобно
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 07:19
+3
но под радиатором нашелся компонент похожий на стабилизатор напряжения.
Там стоит линейный параметрический стабилизатор на биполярнике и стабилитроне.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:46
+2
Да, фраза звучала бы лучше — узел похожий на стабилизатор напряжения, уже потом подумал что большинство распространенных стабилизаторов имеет тот же диапазон входного что и 494 и проще поставить транзистор со стабилитроном и резистором.
+
avatar
  • UWU
  • 01 декабря 2020, 09:01
+4
Решить проблему с нестабильностью ниже 8.4v легко. Нужно между эмиттером транзистора Q1 и цепью питания TL494 воткнуть повышайку MT3608, настроенную на выходное напряжение около 18v. Это приведёт к ряду положительных улучшений:
1. ШИМ контроллер будет получать требуемое напряжение питания и не будет отрубаться. Исчезнет нестабильность при 8.4v
2. Значительно снизится минимальное рабочее напряжение этой повышайки, где-то до 3v.
3. По идее могут улучшиться переходные процессы и уменьшиться нагрев при низких входных напряжениях, ниже 12v, из-за роста напряжения на затворе ключевого MOSFET. А также может улучшиться стабильность удержания напряжения на выходе.

Главная проблема — это найти место на плате, где перерезать провод между Q1 и TL494. А то фиг подлезешь к Q1.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 09:08
0
Решить проблему с нестабильностью ниже 8.4v легко.
Не всё так просто — тока стабилизатора может не хватить для работы преобразователя напряжения.
+
avatar
  • UWU
  • 01 декабря 2020, 09:13
+1
тока стабилизатора может не хватить для работы преобразователя напряжения
Так сам преобразователь потребляет минимум тока. MT3608 отдаёт до 2A в пике.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2020, 09:35
0
Я про стабилизатор на Q1 — он очень слабый
+
avatar
  • UWU
  • 01 декабря 2020, 09:58
+1
Я про стабилизатор на Q1 — он очень слабый
Он слабый по рассеиваемой мощности, а не по току. Раз он такой слабый, то логично предположить, что и ток потребляемый преобразователем не большой.
+
avatar
+3
Схемотехника 21 века — повышайка внутри повышайки. Повышайка в квадрате.
+
avatar
  • UWU
  • 01 декабря 2020, 11:14
0
Повышайка в квадрате.
Всё благодаря китайцам. Такое стало возможным и целесообразным когда цены на готовые модули, типа MT3608, упали ниже доллара за штуку.
+
avatar
0
Для повышайки на плате очень удобно идёт дорожка между выводом дросселя и транзисторами раскачки полевика...(по картинке). Её и перерезать и в разрез повышайку 15-20 вольт…
+
avatar
  • AddWin
  • 01 декабря 2020, 09:12
+1
Если поменять ключ и выходные электролиты, удастся его до 84В по выходу разогнать?
+
avatar
  • UWU
  • 01 декабря 2020, 09:19
+2
Если поменять ключ и выходные электролиты, удастся его до 84В по выходу разогнать?
Да. Но возможно придётся ещё номиналы резисторов делителя R3, RV1 подобрать.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:49
+2
удастся его до 84В по выходу разогнать?
Почему бы и нет, но следует помнить, что у Step-Up есть некая условная граница, грубо говоря коэффициент повышения, потому иногда у людей были сложности при построении повышаек с 5 вольт до 200 для питание газоразрядных индикаторов.
Возможно кроме конденсаторов и транзистора стоит увеличить количество витков дросселя.
+
avatar
  • Konokrad
  • 01 декабря 2020, 09:34
+2
Огромное спасибо!
Лежит такой же. Планирую использовать для РоЕ камер от 24В.
Клеммники действительно хлипкие. И даже не из-за токов, а просто механически.
Если можно, дайте совет, какая диодная сборка будет эффективнее?
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:51
+2
Клеммники действительно хлипкие. И даже не из-за токов, а просто механически.
Мне вообще такие клемники не нравятся в силовых устройствах, куда лучше когда конструкция «лифтовая» с прижимной П-образной планкой.

Если можно, дайте совет, какая диодная сборка будет эффективнее?
По конкретной модели не скажу, просто посмотреть что есть на больший ток, обычно на них и падение будет меньше.
+
avatar
0
А можно туда трёхногое двухполюсное чудище FERD30SM100S
(FET rectifier) вкорячить?
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 14:35
0
Не пробовал такие, но судя по беглому просмотру даташита не вижу препятствий.
+
avatar
  • DII
  • 01 декабря 2020, 09:52
+1
Использую такой для самодельного переносного светильника. Питаю от 3*18650, на выход из преобразователя 35,5V и 1,7А.
Я в этом ничерта не понимаю, собирал в тупую по схемкам. И собственно даже после обзора мне далёкому от электротехники всё ещё не понятно адекватно ли использовать этот преобразователь в данном светильнике или могут быть проблемы. Батарея контролируется в ручную, по вольтметру, просядет меньше 9V вырубаю (на практике ещё не доходило до такого разряда).
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:58
+4
адекватно ли использовать этот преобразователь в данном светильнике или могут быть проблемы.
Ну почему же, вполне адекватно, ток он стабилизирует, напряжение тоже, единственно отключать при снижении напряжения до 9 вольт, у Вас даже сборка аккумуляторов как раз подходит для этого.
+
avatar
  • DII
  • 01 декабря 2020, 12:20
0
спасибо за разъяснения, для меня это тёмный лес ))
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 12:24
+3
Только лучше вот это —
Батарея контролируется в ручную, по вольтметру, просядет меньше 9V вырубаю (на практике ещё не доходило до такого разряда).
заменить на плату защиты, можно не заметить как напряжение резко свалится.
+
avatar
  • DII
  • 01 декабря 2020, 13:08
+1
Да, спасибо, это есть в планах по допилингу.
+
avatar
0
а у меня такой же не хочет регулировать ток :(
3-5А в любом положении потенциометра. при чем может скакать даже если ничего не трогать
может проблема быть в потенциометре? (у него подключено только одно плечо) его заменить смогу, дальше копать знаний не хватит…
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:34
0
а у меня такой же не хочет регулировать ток :(
А как Вы контролируете ток, в смысле как именно подключен мультиметр?
+
avatar
0
или последовательно с нихромовой спиралью (ток зависит от длины спирали — нагрузки, регулироваться не хочет)
или щупы на выход и режим 10А
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 11:54
+3
или щупы на выход и режим 10А
Это нормально, при таком включении Вы фактически вообще отключаете повышайку так как у Вас образуется цепь — + входа, дроссель, диод, тестер, — выхода.
Step-Up не умеет ограничивать ток если выходное напряжение ниже входного.

или последовательно с нихромовой спиралью (ток зависит от длины спирали — нагрузки, регулироваться не хочет)
А вот здесь должно работать, но опять же, смотрите что я написал выше, если сопротивление спирали таково что при входном напряжении ток через неё например 3А, то ниже Вы преобразователем снизить не сможете…

Вот упрощенная схема повышайки, посмотрите что у вас получается
+
avatar
0
спасибо, попробую
+
avatar
  • Ivanko1
  • 01 декабря 2020, 12:04
0
Насколько он лучше/предпочтительнее вот такого Tenstar, скажем, для питания ноутбука от аккумулятора в авто?)
+
avatar
0
:)))))))))))))))
и такой не работает при описанном выше. буду и ег проверять
у меня источник 24 В, а светодиоды 36 В 1200-1400 мА. боюсь их спалить, не убедившись, что ток ограничен
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 12:13
+3
а светодиоды 36 В 1200-1400 мА. боюсь их спалить, не убедившись, что ток ограничен
Выставьте на выходе временно к примеру не 36, а 35 вольт и спокойно повышайте ток, увидите что он регулируется почти от нуля, а спалить не сможете так как не сможете довести до максимума :)
Да и кратковременно они заметно больше выдержат.

Далее, крутите регулировку тока, видите что он меняется к примеру только от 100 до 800мА, выставляете допустим 500, т.е. чтобы он именно ограничивал ток.
Отключаете светодиоды, выставляете на выходе 38-40 вольт, подключаете светодиоды обратно, ток будет те же 500мА, далее настраиваете ток как Вам надо.
+
avatar
  • stupic
  • 01 декабря 2020, 12:35
+2
В этом плата на алюминии, можно на металлический корпус прикрутить. А схема такая же, так как тоже на TL494
+
avatar
  • slvsakov
  • 01 декабря 2020, 12:24
+2
Уважаемый kirich!
Обзор такой повышайки — Повышающий Модуль B900W, трансформатор постоянного напряжения и тока, модуль регулятора на входе от 8 до 60 В до 10-120 В, 900 Вт https://aliexpress.ru/item/item/32814855567.html Вы не планируете
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 12:26
+5
Вы не планируете
Нет, я повышайки в быту не использую, даже та что в обзоре покупалась только ради обзора (впрочем как и предыдущая понижающая), покупать еще одну чтобы просто лежала, как-то не планировал. Тем более стоит она порядка 15-20 долларов.
+
avatar
0
У меня есть такая плата. Только пока не включал её.
Какие лучше выходные конденсаторы поставить вместо имеющихся на плате (фирма, ссылка на продавца)?
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 13:00
+2
Какие лучше выходные конденсаторы поставить вместо имеющихся на плате (фирма, ссылка на продавца)?
Здесь я показывал несколько вариантов.
+
avatar
0
Спасибо за ответ.
У нас в городе продают только электролиты ECAP. Других нет.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 14:56
0
У нас в городе продают только электролиты ECAP. Других нет.
В Тольятти и нет приличных радиомагазинов с большим выбором? Как-то не верится, может плохо искали?
Не, Capxon тоже неплохо, но так как их часто подделывают, то в последнее время покупать их даже не рискую.
+
avatar
0
Искал хорошо. В Тольятти боле-менее нормальный только один магазин электронных компонентов (магазин «Электронные компоненты») и то из конденсаторов только ECAP и несколько Jamicon. Остальные торгуют всякой мелочевкой, но не транзисторами, не микросхемами и не конденсаторами.
Есть одна фирма которая работает по заказам, но там сумма минимального заказа 300 баксов.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 15:55
0
Да, сейчас посмотрел, грустно как-то совсем с выбором, так и город немаленький.
Может имеет смысл заказать из другого города, но конечно не 1-2 штучки.
+
avatar
+2
Спасибо.
+
avatar
+3
Благодарю за обзор!
+
avatar
  • airwalk
  • 01 декабря 2020, 18:12
+2
Большое спасибо за глубокий обзор! Собриался такую повышайку использовать для бесперебойного питания POE свича от 24V ИПБ. На свиче вход 48В и с этого же входа напряжение подается прямо в оконечное оборудование. Боюсь, что PoE камерам поплохеет от таких пульсаций.
+
avatar
0
С той же целью внимательно прочитал обзор и расстроился.

Может кто знает про качественные повышайки 12->48В в пределах 15 баксов?
+
avatar
  • kirich
  • 03 декабря 2020, 12:22
0
РоЕ камерам на них наплевать, так как мало того что они изначально рассчитаны на выбросы в целях защиты, так еще можно просто подать не 50-55 вольт, а 45-48, тогда даже с учетом выбросов будет не более 50.
Кроме того, длинный кабель работает как RC фильтр.
+
avatar
0
Т.е. обозреваемый вполне подойдёт?
+
avatar
  • kirich
  • 03 декабря 2020, 13:38
0
Если поставить простенький LC фильтр по выходу, то вполне, если не ставить, то надо пробовать.
+
avatar
  • ferritus
  • 01 декабря 2020, 19:49
+1
Спасибо за обзор! В электронике особо не волоку, поэтому вопрос.
Стоит-ли использовать его для питания ноутбука в авто(12V>20V, 135W), или нет?
+
avatar
  • nonameID
  • 01 декабря 2020, 20:40
0
В таком виде как он продается — нет
а как допиливать и что это дает, здесь не узнать
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:08
+3
а как допиливать и что это дает, здесь не узнать
Но можно спросить :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:10
+2
Использовать можно, но лучше поставить LC фильтры по входу и выходу, выше человек спрашивал.
+
avatar
  • ferritus
  • 02 декабря 2020, 09:29
0
С фильтрами вроде все понятно, а вот то что с ним может произойти при входящих 8 вольтах, откровенно пугает. Если это ничем не «лечится», то пожалуй откажусь от его использования(хотя уже заказал 3 дня назад(( ).
+
avatar
  • colibri2
  • 01 декабря 2020, 20:46
-4
Теперь выводы и боюсь они будут неутешительными.
Возникает резонный вопрос, зачем рассматривать такое г в принципе? Интересней были бы обзоры более дорогих но более качественных вещей.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:12
+5
Возникает резонный вопрос, зачем рассматривать такое г в принципе?
Не считаю такой вопрос резонным. Устройство работает, но имеет недостатки которые можно исправить, кроме того отрицательный результат это тоже результат, дает информацию тем кто планировал покупать.
+
avatar
  • colibri2
  • 01 декабря 2020, 21:38
-4
Я об общем низком качестве электроники из Китая за несколько долларов, очевидно что там не может быть хорошо если во главу изделия ставиться экономия на всем. Огромная часть обзоров на данном сайте как раз о таких устройствах, я понимаю что даже с паршивой овцы шерсти клок идет организаторам сайта, но проигрывают тут его читатели.
+
avatar
  • Div123
  • 01 декабря 2020, 21:44
+5
В чём проигрывают? Прочитал, посмотрел как кто-то наступил на грабли, не стал наступать на свои.
+
avatar
  • colibri2
  • 01 декабря 2020, 21:45
-5
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:46
+2
про фигню которую купил автор топика желая сэкономить
В данном случае я не пытался сэкономить, купил то, что на мой взгляд больше подходило для обзора, мне этот преобразователь не нужен.
+
avatar
  • Div123
  • 01 декабря 2020, 21:52
+3
Я про эту фигню первый раз читаю, хотя купил её год назад. Нормально работает. Не совсем фигня, если из параметров не выходить.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:45
+4
Огромная часть обзоров на данном сайте как раз о таких устройствах, я понимаю что даже с паршивой овцы шерсти клок идет организаторам сайта, но проигрывают тут его читатели.
Так люди обычно сами хотят чтобы «недорого и качественно», а когда предлагаешь дорого и качественно, то оказывается что «там за углом такие же но по три».
Например вот преобразователи когда «дорого и хорошо», а вот блок питания из той же серии.
+
avatar
  • colibri2
  • 01 декабря 2020, 21:50
-1
Я понял, обзоры на публику и рейтинг. Не осуждаю ибо понимаю.
Мне бы было интересней читать про качественные товары, подороже, но чтобы не только выполняли свою функцию, но и были с запасом. У меня это из СССР, когда и мосты строились с коэфициентом запаса 3.5. Прошу понять и простить.
+
avatar
  • kirich
  • 01 декабря 2020, 21:54
+2
Я понял, обзоры на публику и рейтинг.
Да как бы не совсем, заказал просто исходя из соотношения цена/характеристики.

Мне бы было интересней читать про качественные товары, подороже, но чтобы не только выполняли свою функцию, но и были с запасом.
Так Вы можете в этом помочь, присылайте товары, буду делать обзоры, я так уже неоднократно делал, кстати товары выше по ссылкам так и получены, от читателей.
+
avatar
  • flamik
  • 02 декабря 2020, 06:04
+2
colibri2, Вы не правы, этот преобразователь можно эксплуатировать в определенных условиях. Многим он будет полезен!

Хотел приобрести именно этот преобразователь, для получения 24 вольт в автомобиле! Спасибо kirich за его обзор, за описание проблемы работы преобразователя в районе 8 вольт питающего напряжения.
Теперь не куплю этот преобразователь, в моих условиях эксплуатации он опасен!

Так-же узнал, что многие dc-dc step-up преобразователи на TL494 могут иметь похожие проблемы.

Буду только рад, если kirich и муська смогли заработать копеечку.

Только пусть пишут честно о плюсах и минусах обозреваемых устройств!
+
avatar
  • colibri2
  • 02 декабря 2020, 13:36
+1
Ну значит я был не прав, хорошо что обзор пригодился, а мне надо снижать уровень своего перфекционизма :-)
+
avatar
  • MTK-21
  • 02 декабря 2020, 18:31
0
Спасибо за обзор. Я не очень разбираюсь в электронике и поэтому такой вопрос:
— можно использовать этот преобразователь(с описанными в обзоре пульсациями и другими недостатками) для зарядки батареи гироскутера (стоят литий-ионные аккумуляторы с bms) -что думает автор?
— Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 02 декабря 2020, 18:34
0
Можно, выше человек как раз писал что именно так и использует.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 04 декабря 2020, 00:08
+1
Как-то, несколько лет назад, экспериментировал с этой повышайкой. Нужно было найти способ завести автомобиль с разряженной АКБ. У меня была небольшая АКБ от бесперебойника. Если ее просто параллельно подключить к клеммам автомобильной АКБ, толку было мало. Напряжение в связке чуть-чуть повышалось, но этого было недостаточно для запуска двигателя. Тогда к АКБ от бесперебойника подключил повышайку, на выходе выставил 15 вольт и несколько ампер (уже не помню сколько именно). И процесс заряда пошел! За несколько минут удалось поднять напряжение достаточное для запуска. Правда после этого на АКБ от бесперебойника напряжение упало с 13 вольт где-то до 8 вольт, а повышайка вообще перестала корректно работать. Я тогда не стал разбираться что с ней, т.к. уже придумал более эффективные решения для запуска разряженной машины.

Теперь самое интересное). Сегодня, разбирая хлам, увидел эту повышайку. Вспомнил Ваш обзор, присмотрелся и вижу ту же самую расплавленную шайбочку, которую Вы описали!

+
avatar
  • kirich
  • 04 декабря 2020, 02:21
+2
Собственно у Вас произошло то же самое что и у меня, напряжение просело ниже 8 вольт, преобразователь перешел в некий странный режим, когда транзистор открывается не полностью, начинает жрать ток, в итоге перегрев и выход из строя.
В моем случае источником был RD6012, который просто ограничил ток и ничего больше не выгорело.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 04 декабря 2020, 03:20
0
Сейчас подключал повышайку к регулируемому БП. Точно так же скачет ток и напряжение, как Вы описали).
Попробую поменять транзистор. Надеюсь что повезет и этим весь ремонт и ограничится.
Спасибо Вам еще раз!