Как-то так получается, что я очень редко пишу обзоры повышающих преобразователей напряжения, а уж чтобы относительно мощный, так вообще вроде впервые. Но так как меня часто спрашивают о подобных преобразователях, то я купил такой специально для обзора.
В заголовке указана цена и стоимость доставки, мне в итоге доставка вышла немного меньше, так как покупал для обзоров не только этот преобразователь, но и понижающий, а также разные мелкие товары.
Преобразователь компактный, как и предыдущие упакован был в антистатический пакет.
Технические характеристики со страницы товара в родном переводе
Входное напряжение: DC8.5V-50V
Входной ток: 15А (макс.) превышает 8А, пожалуйста, увеличьте тепловыделение
Тихий ток: 10 мА (12 В литр 20 в, выходное напряжение, чем выше ток, тем более тихий)
Выходное напряжение: 10-60 в постоянно регулируется
Постоянный диапазон: 0,2-12 А
Температура: от-40 до + 85 градусов (температура окружающей среды слишком высокая, пожалуйста, увеличьте тепловыделение)
Рабочая частота: 150 кГц
Эффективность преобразования: до 96%
Защита от перегрузки по току: Да
Защита от обратной полярности на входе: нет
Установка: резьбовые отверстия 4 2,55 мм
Размер модуля: 67 мм x48мм X 28 мм (ДхШхВ)
Один модуль: 60g
Судя по всему под «тихим током» подразумевается потребление без нагрузки, а под «тепловыделением» охлаждение. В остальном все понятно и так, входное 8.5-50 вольт, выходное 10-60 вольт, ток по входу до 15А, по выходу до 12А.
Есть упоминание защиты по току, но я об этом расскажу отдельно так как есть нюансы.
1, 2. На входе и выходе установлены обычные, дешевые клемники, что при токах до 12-15А выглядит как-то слабовато, лучше провода вообще подключить напрямую.
3. Как элемент защиты от КЗ в нагрузке или преобразователе установили предохранитель на 15 ампер, предохранитель просто запаян в плату.
4. Конденсаторы что на входе, что на выходе 220мкФ 63В, по паре на каждую сторону.
1. Для регулировки стоит два подстроечных резистора, слева регулировка напряжения, справа регулировка тока, отмечу что если регулировка тока реализована корректно, то регулировку напряжения сделали наоборот, т.е. вращение вправо уменьшает напряжение, а не увеличивает.
2. Применен один из самых распространенных ШИМ контроллеров — TL494, можно сказать классика.
3. Силовой транзистор
160N75F03, 75 вольт, 4мОм, 120А.
4. Диодная сборка MBR20100CT, оба силовых компонента установлены на отдельных радиаторах через изоляторы.
Снизу пусто, совсем пусто и кстати видно что оба регулятора установлены в нижнем плече делителя но с небольшой разницей, делитель ОС по напряжению включен в цепь выходного напряжения, а делитель ОС по току в цепь задания опорного напряжения для второго усилителя ошибки, т.е. сигнал с шунта идет прямо на вход ШИМ контроллера.
Возможно потому и получилась путаница с направлением вращения так как в случае с ОС по напряжению увеличение номинала резистора увеличивает чувствительность ОС, а в случае с током уменьшает.
Отдельное спасибо коллеге ksiman-у за предоставленную схему, думаю она здесь будет полезна.
А теперь к тестам и разным странностям в работе.
1. Стартует преобразователь как и заявлено, при 8.5 вольта на входе.
2. Но если подать 8.4 вольта и менее то получаем первую странность, без нагрузки подскакивает ток потребления и выходное напряжение становится уже не 20 вольт, как было установлено, а 85… Чуть поднимаем напряжение, легкий щелчок и имеем опять 20.
3. Минимально можно установить 11.77 вольта.
4. Если поднять напряжение выше чем установленное, то на выходе оно также начнет расти независимо от установки, это особенность StepUp преобразователей, по крайней мере с обычным диодом на выходе. Именно из-за этой особенности он не сможет ограничивать ток при КЗ на выходе.
5, 6. Максимум на выходе получил 67 вольт, напряжение стабильно что при 12, что при 24 вольта. Следует помнить, что конденсаторы стоят на 63 вольта.
Также у меня возник закономерный вопрос насчет питания ШИМ контроллера и входного напряжения. Насколько я помню, у TL494 максимальное напряжение питания 40 вольт, а заявлено входное до 50, но под радиатором нашелся узел стабилизатора питания ШИМ контроллера.
Так и есть, питается ШИМ контроллер напряжением 17.5 вольта, думаю это напряжение выбрано чтобы обеспечить 15-16 вольт в затворе силового транзистора, кстати на плате просматривается его драйвер на двух транзисторах.
Подал 50 вольт, ничего не сгорело :)
Из-за особенности данной топологии для проверки регулировки тока использовал нагрузку в виде светодиодной матрицы.
Ток регулируется относительно плавно и можно сказать что от нуля, по крайней мере можно установить около 30мА, но если попытаться установить еще меньше, то он будет нулевым.
Матрица была заявлена как 100Вт при 33-35 вольт потому я ограничился порогом в 3 ампера, при этом также можно выставить любое промежуточное. Напомню, что такой способ регулировки яркости светодиодов не совсем корректен так как может плыть цветовая температура.
Для проверки зависимости тока от входного напряжения установил ограничение 1.5А и входное напряжение 20 вольт, затем снизил напряжение до 10 вольт, ток немного упал, потом поднял до 30 вольт и опять ток был немного ниже установленного, но что интересно, когда опять выставил входное 20 вольт ток вернулся к предварительно установленному значению. Думаю просто немного плывет опорное напряжение, но как по мне, то не критично.
Поведение преобразователя в разных режимах.
1, 2. Входное 10 вольт, на выходе 40, без проблем получил сначала 2, а потом 2.5 ампера выходного тока, при этом по входу ток был около 11А.
3, 4. Но увидел неприятную особенность, при попытке поднять ток нагрузки до 2.7 ампера источник предсказуемо ушел в режим ограничения тока, но преобразователь пытался работать дальше, при этом на входе было 6 вольт, на выходе соответственно около 5.2-5.4, но ток по входу был 12А, а по выходу 2.7А. Судя по всему транзистор перешел в линейный режим работы и рассеивалось на нем весьма прилично. Через очень малое время напряжение по входу упало еще ниже.
Заметил я данную проблему уже когда отбирал фото так как обычно просто фотографирую процесс тестирования и не всегда замечаю что происходит.
В ходе предыдущего теста преобразователь прилично разогрелся, дал ему немного остыть и продолжил играться.
1. Входное 12 вольт, выход 19 вольт, ток 6А
2. Входное 12 вольт, выходное 24 вольта, ток 5А
3. Входное 24 вольта, выходное 36 вольт, ток 7А
4. Входное 30 вольт, выходное 48, ток 6.5А
В тестах преобразователь вел себя нормально, причем чувствовалось что запас еще есть, также обратил внимание что обычно больше греется диодная сборка чем транзистор.
Далее по задумке должен был идти тест измерения КПД, я выключил нагрузку и пошел за листиком и ручкой для записей, когда пришел, то краем глаза заметил странное моргание показания блока питания (он остался включенным). Ток скакал от нуля до 12А, также менялось и напряжение.
Выключил, попробовал запустить снова, но БП всегда уходил в режим СС, при этом напряжение на выходе почти не менялось и составляло около 3-4 вольт.
Присмотрелся к преобразователю и увидел что расплавился пластмассовый изолятор крепежного винта, т.е. предположу такой сценарий — я экспериментировал с разными нагрузками, потом выключил нагрузку, но сделал это тогда, когда преобразователь ушел в линейный режим и не заметил этого, отошел буквально на минуту, а когда пришел, транзистор получил тепловой пробой и блок питания соответственно ограничивал ток. При этом транзистор ушел не в жесткое КЗ, а имел некое сопротивление и даже пытался работать, но увы, с ним уже все.
Мне хотелось продолжать эксперименты потому сначала попробовал поставить новенький IRF3205, преобразователь без проблем заработал, но у IRF3205 напряжение максимум 55 вольт, против 75 у родного. В итоге вспомнил что есть у меня 110N8F6 оставшиеся от электронной нагрузки, они имеют напряжение до 80 вольт, правда сопротивление у них в полтора раза больше.
Вообще здесь была еще одна дилемма, IRF3205 имеет больше сопротивление, но заметно меньше емкость затвора, у 110N8F6 наоборот, сопротивление немного ниже, но емкость затвора больше (9.1нФ), в идеале было бы поставить родные, они мне даже как-то понравились по параметрам как в плане сопротивления (4мОм), так и в плане емкости (6.7нФ), но у меня их нет :(
Кроме того добавил теплопроводящую пасту, изначально её не было. Можно было оставить как есть, но резинки имеют структуру вафельного полотенца, т.е. квадратики с углублениями, потому решил что паста не помешает. Кроме транзистора нанес пасту и под диодную сборку.
Предвижу вопрос, а не лучше ли изолировать радиатор от платы, а не транзистор от радиатора. С точки зрения отвода тепла да, так лучше, но так вы попутно получите антенну излучающую в эфир на частоте преобразования, как минимум от радиатора транзистора.
КПД измерялся в разных режимах, для начала входное 12 вольт, выходное 19 и 24 вольта, максимальная мощность по выходу была 131Вт.
Здесь и в следующем тесте шкала по горизонтали кратна току в 0.5А.
Здесь сразу три теста, входное 24 и выходное 36 вольт, а также входное 30/36 вольт и выходное 48 вольт.
Видно что преобразователь в таком режиме добрался до заявленных 96%, максимальная мощность нагрузки в тесте была 333Вт (48 вольт 8 ампер).
Заметил что есть зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, для примера на тесте с выходным напряжением 48 вольт и током 0.5-8А.
В ходе теста на прогрев плата просто лежала на столе без активного охлаждения.
Тест проводился в двух режимах, сначала при входном 12 и выходном 24 вольта, ток нагрузки 2, 3.7 и 4.5А, первые два теста по 20 минут, третий 10 минут.
Преобразователь вел себя очень даже неплохо, собственно потому я и провел третий тест с током 4.5А.
Больше всего грелся выходной диод, 85 градусов, транзистор и дроссель имели температуру примерно на 7-10 градусов меньше.
Второй тест был при входном 30 и выходном 48 вольт, два прогона по 20 минут с токами 3 и 4.5А.
Ну здесь температура уже существенно выше, а так как и разница вход/выход больше, то увеличился нагрев транзистора и его температура превысила порог в 100 градусов.
Для большей наглядности сделал три графика потерь на преобразователе в трех режимах — 12-19В, 24-36В и 30-48В, шкала внизу кратна току нагрузки в 0.5А.
Соответственно на основании этого графика и предыдущих измерений можно оценить максимальные режимы и температуры.
Размах пульсаций по выходу измерялся как и у предыдущих преобразователей, с подключением параллельно щупу конденсаторов 1 и 0.1мкФ.
Вообще я ожидал что размах пульсаций будет большим, это характерная черта StepUp преобразователей, но как-то не думал что все будет настолько плохо.
Для начала входное напряжение 12 вольт, выходное 24, ток нагрузки 0, 1.7, 3.4 и 5.1А, при этом пульсации под нагрузкой были от 0.4 до 1 вольта!
Далее сокращенный тест в других режимах
1, 2. Входное 12 вольт, выходное 19, токи 3.5 и 7А
3, 4. Входное 24, выходное 36 вольт, токи 3.5 и 7А
5, 6. Входное 30, выходное 48 вольт, токи 3.5 и 7А.
Фактически при указанных напряжениях и токах нагрузки выходная мощность составляла примерно 40-50 и 80-100%.
В последнем режиме размах составил 1.2 вольта. Да, конечно можно сказать что основной размах не такой и большой, а полный составляют короткие импульсы, но они довольно широкие. Виной всему и сама топология преобразователя и поганые конденсаторы и неоптимальная разводка платы.
Ну и под конец сравнительное фото четырех преобразователей, три понижающих и один повышающий
1. 10 (8) ампер
2. 20 (15) ампер
3. 12 (10) ампер
4. обозреваемый
Теперь выводы и боюсь они будут неутешительными.
Нет, преобразователь работает и по своему даже неплохо, но есть куча недоработок которые могут осложнить ему жизнь и надо их учитывать при эксплуатации.
1. При входном напряжении ниже чем 8.4 вольта работает нестабильно выдавая на выход повышенное напряжение
2. При снижении входного напряжения под нагрузкой может перейти в линейный режим работы, спасает только отключение по входу. Проявляется с БП имеющим режим ограничения тока, с аккумуляторами вряд ли будет, но необходимо следить чтобы напряжение по входу не падало ниже 9-10 вольт.
3. Нагрев можно сказать что умеренный, но зависит от режима работы
4. Пульсации, для нормальной работы надо менять выходные конденсаторы на конденсаторы, а не их массогабаритные макеты, также хорошо бы поставить LC фильтр по выходу.
5. Защита от КЗ только в виде предохранителя, помните что выходное напряжение не может быть ниже входного более чем на 0.5-0.6 вольта.
Что сразу надо доработать:
1. Заменить выходные конденсаторы
2. Нанести теплопроводящую пасту и проверить прижим транзистора и диодной сборки
3. Для повышения КПД можно поставить более эффективную диодную сборку.
4. Желательно заменить или вообще убрать родные клемники.
Если коротко, работать будет, возможно даже будет работать неплохо, но если во время работы под нагрузкой напряжение сильно просядет и БП уйдет в режим СС, то будет беда. При работе от аккумуляторов должен работать неплохо, но пульсации по выходу лучше все таки фильтровать.
На этом все, надеюсь что было полезно.
А вообще, включение повышайки на длинную линию с целью подтяжки напряжения — плохая идея. Повышайка ещё больше просадит эту линию.
Чтобы поднять напряжение, повышающий преобразователь начинает брать больше ток от линии, просаживая напряжение в итоге еще больше.
Вам не хватало питания и без преобразователя, потому заработало после
а когда поставили преобразователь, то ток нагрузки стал еще больше.
На каждый 1 ампер тока нагрузки на конце линии напряжение там будет падать на 0.33-0.44 вольта без учета падения на входе линии (падение только на кабеле).
Значит или провод совсем г..., или лампы добавили слишком мощные, или блок питания не тянет.
но в любом случае обычно в таких ситуациях попытка поднять напряжение при помощи повышающего преобразователя может только усугубить ситуацию.
На самом деле в среднем они не сильно отличаются друг от друга и если выбирать, то надо смотреть не только на выходные параметры, а на входные, особенно максимальный ток.
Ток по входу около 1.5А, может подошло бы что-то и менее мощное, но по моему проще взять показанную выше.
Правда если Вы будете питать светодиоды напрямую, то надо преобразователь с функцией ограничения тока., а такие попадаются реже.
Особенно в полночь! ))
А неудачное расположение дросселя может дополнительно давать пульсации?
— Андрей, не предложите схемку компактного LC-фильтра, чтобы втиснуть в модуль?
Но здесь есть классическая проблема, на выходных конденсаторах преобразователя пульсации могут еще вырасти, соответственно лучше их заменить на более качественные или LowESR серий.
Второй повышающий трудится на питании паяльника 42 Вольта 40 Ватт от БП 9 Вольт 4 Ампера.
Третий повышающий служит в виде эектронной нагрузки. На батарее 36 Вольт я могу создать ток нагрузки 1,6А. Применяя повышающий преобразователь я регулирую ток от 1 до 8 Ампер.
Для не сильно ответственных задач применять вполне возможно.
Получается использовать в авто этот персонаж от аккумулятора, это как Русская рулетка. Можно остаться без авто?
kirich, почему на скринах не включены наэкранные измерения типа «пик ту пик», rms и тп? Это бы упрощало восприятие текста.
Я поставил такой в машину для запитки плеера, что бы разорвать земляную петлю. Иначе фонит.
Даю наводку на лот — 4001038056410 на али.
Такие как у Вас использовал, но тестов не делал.
Если кому надо, могу схему показать :)
Выход шунта сразу на услилитель ошибки — это нормально? К примеру 300 миллиампер на 0,01 ома — это падение 3 милливольта. Они точно по дороге в помехах не потеряются?
Вообще как вспомню сколько всего собирал на базе 494, преобразователи однотактные и двухтактные, повышающие и понижающие, зарядные устройства, мини ИБП, знал её буквально наизусть, для сборки какого-то устройства и схема не нужна была.
Тогда же узнал особенность. Была когда-то мода делать на ней преобразователи с 12 вольт в 220 50Гц, так вот если не путаю, у KA7500 был глюк, при низкой частоте работы у неё триггер иногда пропускал такты, естественно со спецэффектами. Хотя при обычной работе на ВЧ такой проблемы не было.
Кстати заметил, что вроде используется тот же редактор, но схемы у меня выглядят по другому, другая база компонентов?
Почему? По моему было бы тоже полезно.
1. ШИМ контроллер будет получать требуемое напряжение питания и не будет отрубаться. Исчезнет нестабильность при 8.4v
2. Значительно снизится минимальное рабочее напряжение этой повышайки, где-то до 3v.
3. По идее могут улучшиться переходные процессы и уменьшиться нагрев при низких входных напряжениях, ниже 12v, из-за роста напряжения на затворе ключевого MOSFET. А также может улучшиться стабильность удержания напряжения на выходе.
Главная проблема — это найти место на плате, где перерезать провод между Q1 и TL494. А то фиг подлезешь к Q1.
Возможно кроме конденсаторов и транзистора стоит увеличить количество витков дросселя.
Лежит такой же. Планирую использовать для РоЕ камер от 24В.
Клеммники действительно хлипкие. И даже не из-за токов, а просто механически.
Если можно, дайте совет, какая диодная сборка будет эффективнее?
По конкретной модели не скажу, просто посмотреть что есть на больший ток, обычно на них и падение будет меньше.
(FET rectifier) вкорячить?
Я в этом ничерта не понимаю, собирал в тупую по схемкам. И собственно даже после обзора мне далёкому от электротехники всё ещё не понятно адекватно ли использовать этот преобразователь в данном светильнике или могут быть проблемы. Батарея контролируется в ручную, по вольтметру, просядет меньше 9V вырубаю (на практике ещё не доходило до такого разряда).
заменить на плату защиты, можно не заметить как напряжение резко свалится.
3-5А в любом положении потенциометра. при чем может скакать даже если ничего не трогать
может проблема быть в потенциометре? (у него подключено только одно плечо) его заменить смогу, дальше копать знаний не хватит…
или щупы на выход и режим 10А
Step-Up не умеет ограничивать ток если выходное напряжение ниже входного.
А вот здесь должно работать, но опять же, смотрите что я написал выше, если сопротивление спирали таково что при входном напряжении ток через неё например 3А, то ниже Вы преобразователем снизить не сможете…
Вот упрощенная схема повышайки, посмотрите что у вас получается
и такой не работает при описанном выше. буду и ег проверять
у меня источник 24 В, а светодиоды 36 В 1200-1400 мА. боюсь их спалить, не убедившись, что ток ограничен
Да и кратковременно они заметно больше выдержат.
Далее, крутите регулировку тока, видите что он меняется к примеру только от 100 до 800мА, выставляете допустим 500, т.е. чтобы он именно ограничивал ток.
Отключаете светодиоды, выставляете на выходе 38-40 вольт, подключаете светодиоды обратно, ток будет те же 500мА, далее настраиваете ток как Вам надо.
я имею такой преобразователь, но последнее время он имеет меня
использовал его в качестве бп на HP от 12в в авто
отработал полгода и после очередного включения сгорел силовой (может еще что повредил )
аналогичного не было и поставил IRFR2405(может и не прав)
включился заработал, держит напряжение, но после подключения нагрузки даже 2.5а через 10 секунд идет возрастание тока и после 5 а уходит в защиту, напряжение при этом не снижается а ток становится 0,17
подскажите куда копать и как копать :))
Обзор такой повышайки — Повышающий Модуль B900W, трансформатор постоянного напряжения и тока, модуль регулятора на входе от 8 до 60 В до 10-120 В, 900 Вт https://aliexpress.ru/item/item/32814855567.html Вы не планируете
Какие лучше выходные конденсаторы поставить вместо имеющихся на плате (фирма, ссылка на продавца)?
У нас в городе продают только электролиты ECAP. Других нет.
Не, Capxon тоже неплохо, но так как их часто подделывают, то в последнее время покупать их даже не рискую.
Есть одна фирма которая работает по заказам, но там сумма минимального заказа 300 баксов.
Может имеет смысл заказать из другого города, но конечно не 1-2 штучки.
Может кто знает про качественные повышайки 12->48В в пределах 15 баксов?
Кроме того, длинный кабель работает как RC фильтр.
Стоит-ли использовать его для питания ноутбука в авто(12V>20V, 135W), или нет?
а как допиливать и что это дает, здесь не узнать
Например вот преобразователи когда «дорого и хорошо», а вот блок питания из той же серии.
Мне бы было интересней читать про качественные товары, подороже, но чтобы не только выполняли свою функцию, но и были с запасом. У меня это из СССР, когда и мосты строились с коэфициентом запаса 3.5. Прошу понять и простить.
Так Вы можете в этом помочь, присылайте товары, буду делать обзоры, я так уже неоднократно делал, кстати товары выше по ссылкам так и получены, от читателей.
Хотел приобрести именно этот преобразователь, для получения 24 вольт в автомобиле! Спасибо kirich за его обзор, за описание проблемы работы преобразователя в районе 8 вольт питающего напряжения.
Теперь не куплю этот преобразователь, в моих условиях эксплуатации он опасен!
Так-же узнал, что многие dc-dc step-up преобразователи на TL494 могут иметь похожие проблемы.
Буду только рад, если kirich и муська смогли заработать копеечку.
Только пусть пишут честно о плюсах и минусах обозреваемых устройств!
— можно использовать этот преобразователь(с описанными в обзоре пульсациями и другими недостатками) для зарядки батареи гироскутера (стоят литий-ионные аккумуляторы с bms) -что думает автор?
— Спасибо.
Теперь самое интересное). Сегодня, разбирая хлам, увидел эту повышайку. Вспомнил Ваш обзор, присмотрелся и вижу ту же самую расплавленную шайбочку, которую Вы описали!
В моем случае источником был RD6012, который просто ограничил ток и ничего больше не выгорело.
Попробую поменять транзистор. Надеюсь что повезет и этим весь ремонт и ограничится.
Спасибо Вам еще раз!
Сейчас у меня лежат три вот таких модуля,
на 1200W, 12-60 вольт в 12-80 вольт, максимальный ток 20А;
на 600W, 12-60В в 12-80В, максимум 10А;
12В в 24В, 480W, 20А максимальный ток.
Модуль на 1200W я успешно эксплуатировал примерно месяц, повышая напряжение 48 вольтовой батареи до 70 вольт, пока во время очередного подключения к батарее (операции, которую я проделал до этого уже несколько десятков раз) — в разъеме внезапно не прострелила искра. После этого центральный мосфет оказался пробит, там стоит 125В 160А, по-моему. Я пытался его заменить, но после замены и тестового включения — оказался пробит мосфет на входе… В итоге, я просто заказал новый модуль.
Небольшое видео со скутером, но там, в общем, никаких технических подробностей и нет:
Больше всего меня интересуют модули RCNUN. Вот этот, 12В в 24В — один из недорогих, стоит в районе 2000р. Я переделал под него одну сборку батареи Kugoo S3, сделав батарею 3S10P, но еще не тестировал. Его я планирую использовать с той же целью, что и степ-ап выше.
Но у производителя есть и более мощные варианты, например, 12В в 48В с током до 30А стоит уже около 10000р.
Классика жанра попытка натянуть сову на глобус.
Только по мне это глупая затея. Самый лучший вариант просто пересобрать батарею на другое значение последовательных банок. И поменять соответственно bms и зарядку переделать… Пересборка батареи с заменой bms и переделкой зарядки выйдет дешевле, чем городить кучу повышаек.
Там не нужно «городить кучу» — там достаточно одной.
Большая bms, много ячеек и сложно обслуживать какие то детские аргументы… На самом деле когда ко мне в ремонт приносят батарею 10s или 20s трудоемкость ремонта плюс минус одинаково…
Я вам дам совет. Не покупайте дешёвые гаражно-китайские bms, собирайте батарею качественно и лазить в батарею придётся намного реже или вообще не придётся.
Да могут быть случаи, когда например применение двух 10s батарей вместо одной 20s будет оправданным.
Например в хозяйстве уже есть самокат с батареей 10s. А у на допустим стоит задача собрать мопед на 20s батарее. Собираемых ещё одну батарею 10s и у нас будет самокат+дополнительная батарея либо мопед на двух 10s батареях… Тут чисто экономический смысл если не планируется использовать два этих ТС одновременно.
А мне приехали первые лифепо 32700, делюсь их размерностью, рядом — ICR18650, 18500 из Никоновской батарейки, АА и ААА.
ее там быть не может, совместное использование не допускается. я бы вообще удалил термопрокладку полностью, у пасты теплопроводность на порядок выше.
спасибо за обзор.
Вот плата без корпуса, на диодах следы термопасты, хотя стояли они через изоляторы.
Интересно, для зарядки переделанных на литий шуриков взамен классики на LM2596 пойдёт?
Только это не повышающий, а понижающий модуль.
— думаю, если буду делать сборку для шурика, применить для быстрой зарядки токами до 3-4А.
Шимка вроде надёжная?
a.aliexpress.com/_AqkEm5
…
Примерный расчёт на 4 шт по 100 ватт.
3 *4=12
12*3=36
Надо конечно ещё КПД вычесть, но ладно.
36*3=108А по низкой стороне с 12в аккума. С 12 штук
Штатный ген поменян?
Греться будет…
Гена на 150А.
На этих линзах очень большое рассеивание. Увеличивает расстояние раза в 2, по сравнению с обычным чипом. Нет чёткой границы. Примерно 50м, не дальше.
Вот для примера 30 ваттные. С пассивным охлаждением.
6500 в фароискателе, 3000 в туманке.
При 12 вольт аккумуляторе по одной плате на каждый модуль, либо искать более мощную плату.
Извиняюсь за оффтоп, но планирую допилить музыку в машине (по схеме во вложении) и никак не могу побороть гул в динамиках. Сегодня получил преобразователь на 1200 Вт, попробую с ним еще поиграться.
Всех мужиков с наступающим!
Будет ограничение по входному току. а не по выходному.
Подскажите пожалуйста, купил похожий преобразователь Tenstar, чтобы заряжать аккумулятор для перфоратора (Li-ion, 6S — шесть банок последовательно, около 25 В), от автомобильного аккумулятора.
Собрал на столе, подключил к ЛБП (макс 5А), но отрегулировать ток заряда не могу. Плюс ЛБП постоянно щелкает, срабатывает защита по току. Почитал комментарии, понял что в повышающем DC-DC нельзя уменьшить ток до значения меньшего, чем если бы подключил нагрузку напрямую к 12 В.
Значит ли это, что данное ограничение в моем случае никак не обойти?
Получается, если я подключу в таком виде к реальному аккумулятору 12 В, входной ток может быть и 10А и 20А? Я понимаю про CC/CV, и что возможно такой ток будет недолгое время потребляться. Но все же, может можно ограничить?