Обзор и пример пайки на небольшом столике с подогревом, который сам держит температуру.
Заказ сделал 9 декабря, продавец отправил посылку за 3 дня.
После чего посылка попала на китайскую почту, была сложена с несколькими другими посылками, и отправлена методом «AliExpress 无忧物流-简易».
Время доставки с киатя до почты — 3 недели, опять дольше чем обычно идет 1 посылка даже эконом почтой.
Упаковки почти нет. Серый пакет без пупырки а в нем наш агрегат.
В комплекте кроме самого столика должны быть 4 винта а так же 4 магнитных ножки, для которых было заготовлено место в другом проекте, но вскрыв посылку был немного разочарован. Сам столик целый не гнутый, винтики тоже есть, странно что китаец не положит с потайной шляпкой, а отверстия в столике не зенкуют. Но собсно магнитов в пакете и небыло. за это вернул 1$ через спор.
Размер столика 63х73мм, толщина 7мм.
Сам же нагревательный элемент — 38х52х2мм.
С температурой все нормально, я замерил максимум 250с, но если учесть что замер шел шариком термопарой, а термопаста выкипает на такой температуре, то все 260 на поверхности есть.
Время нагрева очень быстрое.
30 секунд -150с
60 секунд — 210с
120 секунд — 250-252с
Дальше температура не менялась.
Теперь небольшой пример работы.
Я не часто занимаюсь ремонтами, но последнее время начал помогать подруге с ремонтом ее ногтевых аппаратов и ламп для сушки ногтей.
С лампами все предельно просто, в бизнесе они работают в значительно более жестком режиме чем предполагали китайцы, и диоды просто выгорают.
Будучи подключенными сериями по 3
штуки, перестает работать не один диод, а сразу несколько. Экономные китайцы натыкали диодов без запасов, и если выгорают несколько штук, то место на руке куда они светили — просто не сушится, и результат работы ногтевого мастера будет печальный и не надежный.
Новые купленные аппараты уже дорабатываются мной, банальная установка Алюм пластин 1мм на основу, продлевает жизнь диодов с месяца активной работы, до пары лет.
Но старых аппаратов много, и некоторые уже помирают даже с доп охлаждением. С них берутся донорские диоды. Иногда вместо сгоревшего диода ставился просто резистор. и это тоже рабочее решение но мощность диода теряется а результат опять хуже чем у полноценной лампы.
Плата на фото как раз донор, перемычки стоят для того что бы проверить остальные диоды.
А это новая плата, на который уже менялись диоды, правда прошлым мастером.
Процесс перепайки в общем то прост. Донор оказался на много чище, а флюс на нем менее противный, поэтому было решено перенести на него диоды с рабочей платы.
Кладем обе пластинки, ждем нагрева, а дальше просто и быстро, меняем местами диоды, мертвые в мусорку, живые на нужную плату, ну и резистор на место.
Диоды паяются почти идеально, используя хороший флюс, диоды сами садятся на свои места, без помощи. Резистор например был запаян без флюса, результат не очень.
Отдельно скажу что все работы надо выполнять очень быстро. 260с высокая температура, и если передерживать платы, то в лучшем случае немного пожелтеют, в худшем — вспухнут.
Тестовый прогон диодов в 4 часа, прошел успешно, никто не отрубился, ток нормальный, нагрев до 49с тоже приемлем.
При том можно ремонтировать так же светодиодные ленты. К обычным мало относится, но High cri, или ws2812 уже вполне.
Главное тут убрать клейкий слой. Прогрев происходит быстро, пинцетом можно без проблем снять старый и поставить новый диод.
Достаточно крупные платы с дип компонентами паяются труднее, например mt3608, Здесь я не клал всю плату, а лишь ту сторону на которой стоит мертвая микросхема. Отпаялось все за пол минуты.
Смд диоды так же паяются легко, на фото плата от БС Htc vive.
Так же работает и с более крупными микросхемами, но такие вещи как конденсаторы стоит отпаять заранее, конечно пропаять контакты мягким оловом ( что я не сделал и оторвал один пятак). Но в целом после небольшой тренировки, такие ремонты не будут проблемой.
Очень большие платы паять конечно труднее, в основном из за шляпок болтов. если сделать поверхность ровной то будет на много быстрее и удобнее.
Даже с учетом высокой температуры, если заранее пропаять контакты, то те же пластиковые разьемы снимаются без повреждений.
Платы с большим кол-вом компонентов на обеих сторонах тоже паяются, но зачастую смертельно для компонентов с прогреваемой стороны. Так же при большом пятаке у микросхемы, отпаять ее очень тяжко.
В целом отличное устройство.
Свое прямое назначение ( пайка диодов), она выполняет на все 100%, если быть достаточно расторопным то никаких проблем с пузырями и пожелтением нет.
Несложные работы с односторонними платами так же можно выполнять, главное пропаивать контакты более мягким свинцовым оловом.
Добавив же регулятор температуры, можно получить неплохой столик с подогревом, для каких то не сложных работ например по замене экранов смартфонов.
За сим все, товар рекомендую, продавца нет.
Спасибо за внимание!
лет 5 назад делал, работает идеально до сих пор.
А по-факту, можете хоть спираль для электроплитки в керамических бусах по люминевой плите выложить и гипсом залить — на любой вкус.
А еше проще — купите на вторичке малую конфорку для стеклокерамической плиты и юзайте на здоровье.
Регулятор — там биметал — заблокирован, поставлен REX-C100, все работает не первый год.
Только вместо штатного термодатчика, который шел с рексом, поставил К термопару от тестера — штатная слишком массивна и инерционна.
Термопродля бедных. Самый маленький с нагревателем 10х10 см.Стабильность температуры и равномерность нагрева вполне на достойном уровне.
есть нить накаливания и понижая напряжение — она меньше светит и меньше греется за счет того что уменьшилось потребление
Тут тоже нагреватель и возможно он тоже будет «меньше потреблять» как лампочка и тем самым меньше греться.
с детства мучал вопрос — что будет если на обогреватель поставить димер (считай на чайник) но не было таких мощных димеров. Выходит что установив димер на чайник/обогреватель я не смогу заставить их нагреваться до условных 50 градусов, вместо 100+?
Понимаю что оно будет больше работать как ограничитель нагрева и если я обогреватель такой засуну в морозилку — то больше 50 он не прогреется. а его «заниженной» мощности может нехватить даже что бы лед растопить.
это некий «регулятор для бедных». Просто когда в комнате +20. а хочется +25. обогреватель который греется до 300 — не лучшая идея получить +25 (особенно когда ночь и спишь).
Проблема в том, что у тебя «охлаждение» не фиксированное. У тебя пустой чайник, чтобы нагреть пустой чайник до 50 градусов много мощности не нужно, ты выставляешь на димере мощность скажем ватт 20 и радуешься жизни. А потом ты решаешь подогреть воды, наливаешь холодной воды и на 20 ваттах ты будешь греть её до второго пришествия.
Для решения этой задачи человечество придумало PID регуляторы. При правильном подборе параметров регулятора, то в тот момент когда ты нальешь холодной воды PID регулятор поднимет мощность до максимума, и по мере приближения в требуемой температуре будет постепенно понижать мощность до мощности при которой температура будет соответстовать требуемой.
Если бы этого не было, то температура росла бы до бесконечности.
Так и здесь, уменьшить подаваемую мощность и температура снизится. Типичный пример, паяльник подключаемый напрямую и через диод.
только дело в том, что в обозреваемом нагревателе применен PTC нагреватель, по сути большой ptc-резистор, который с нагревом увеличивает свое сопротивление и следовательно уменьшает потребляемую мощность, до наступления того самого теплового баланса. если ему поставить дополнительный балласт/диммер, то всего лишь растянется временная шкала нагрева до выхода на 260гр. ну это конечно с оговоркой, что сопротивление балласта не будет выше, чем сопротивление птс нагревателя в устоявшемся режиме.
Так что простым ограничением мощности тут не получится обойтись, нужно будет всё равно ставить автоматический регулятор. А если всё равно ставить регулятор, но не лучше ли ставить обычный нагреватель без самоограничения?
Нужна обратная связь. Чтоб если сильно остыл (положил на него килограмм чугуния) — мощности добавить. Если нагрелся — наоборот, прибрать.
В утюге этим занимается биметаллическое реле, но оно имеет лишь два состояния — вкл и выкл.
В современных реалиях можно заюзать диммер на тиристоре. И кроме текущей температуры следить ещё за скоростью её изменения (при нагреве массивной болванки она будет меньше) и достижением заданных параметров (при достижении температуры уменьшать шаг регулировки, в идеале находя то единственное положение диммера, где ничего крутить уже не надо).
Собственно эти три принципа — зависимость от текущей величины (пропорционально), плавная «подкрутка» (интегрально) и от скорости изменения в зависимости от глубины регулировки (дифференциально) образуют сокращение ПИД.
До меня, эти лампы уже долго работали и без доп охлаждения, отсюда результат в виде подгарающих диодов. Заменив их на новые, линейки с нормальным охлаждением будет светить еще очень долго.
Случаи, когда выгорают светодиоды установленные на радиатор не редки.
Обычный нихром?
Какое сопротивление у элемента?
сопротивление при комнатной температуре 0.885 Ком.
Этот метод не всегда правильный, т.к. разрушается плата. Расскажите как вы заменяете светодиоды.
Дальше так же как и у вас но мыл не просто ацетоном а бензином галошей.
При хорошем нижнем подогреве, плата не портится, ничего не отрывается.
Ну а теперь вот сабжем паяю, только тут тоже надо быть порасторопнее, нежные платы все же пухнут если передержать.
С другой стороны для прогрева и пайки с этим нагревателем, достаточно положить плату буквально на 5 секунд.
Полоса алюминиевая сама по себе обладает неслабой тепловой емкостью и инерцией, если полоса длинная, длиннее стола — прижимать ее пинцетом возле светодиода.
Правда, вопрос демонтажа у меня стоял редко, тем паче — исправных светодиодов, а вот паять светодиоды на метровые полосы — без труда приноровился.
Нет, если с большой платы снимать отдельную деталь, используя такую приблуду в качестве нижнего подогрева — то да, но для большой платы размерчики самого столика не очень — как бы плату не повело.
PS: в качестве основы наверное проще (а может и правильнее) было утюг/электроплитку/чайник с ПИД использовать…
Поэтому достаточно высокая температура имеет смысл.
В идеале конечно поставить регулятор, но даже в стоковом виде, данный столик выполняет свои задачи на 100%.
Если лежит мосфет на большом полигоне и снизу платы есть большой полигон, то и они успешно снимаются без перегрева.
Нет, турбалон не нужнен, хватает вот такой:
Кстати, посоветуйте турбозажигалку с Алика?
Но почему-то по ним очень мало предложений, и поиском-то не всегда находятся.
Урвал на халяву несколько светильников на 36 Вт с двумя тремя битыми СД 2835 в каждом. Менял зажигалкой. Пинцетом хватал битый СД и слегка приподнимал за него полосу. Далее грел зажигалкой полосу под СД по 2-3 секунды, с интервалами. 3-4 подхода, пластина оседала, под своим весом, а СД оставался в пинцете. После чего, очистка спиртом, нанесение паяльной пасты, установка СД и прогрев с интервалами до пропайки. Всё. Результат более чем положительный.
Не понимаю, как светодиод 5730 можно припаивать паяльником. Ведь у него есть третий центральный контакт, до которого паяльником никак не добраться.
В идеале покрыть небольшой участок столика чем то темным типа изоленты, но та же изолента сплавится мгновенно, а матовая краска Kudo — превращается в порошок и осыпается, уже проверено.
P.S. Минус не мой.
Так же устроены грелки пистолетов для «термосоплей», но «настроены» на другую температуру.
Вобще под каждый материал свой коэффициент излучения надо выбирать в настройках прибора, но в быту обычно ставят какой-то средний и не обращают внимания на погрешность.
Слишком велика тепловая инерция.
Главное — вовремя снять, по поведению пасты и деталей в принципе все видно.
Человек ведь не ремонт собирается делать, а собирать:
Плата на алюминии — поверхностный монтаж, имхо: я с трудом представляю, как человек на алюминии сделал плату не то что с переходными — с монтажными отверстиями.
Так что сомневаюсь, что с компонентами что то случится: компоненты под поверхностный монтаж уже рассчитаны под монтаж в печи, а тут еще и легче для них: нагрев только снизу.
Если плата с большим количеством компонентов, сама большая — есть риск стряхнуть припаянные детали при съеме платы со столика.
Ну и, само собой, не забываем, что термопрофилем там и не пахнет, поэтому качество пайки может получиться с приличным разбросом.
Алюминий даже если в печке паять — как бы не пришлось дополнительно мудрить с охлаждением, все таки теплоемкость алюминия побольше, чем текстолита.
Честно говоря, для единичных работ, раз-другой в год, я бы и не заморачивался, ставил же я светодиоды на звезды феном — хоть и с матами, но ставил.
Когда с единиц перешел на десятки, да еще на тех же звездах еще детали появились — сделал печку.
Когда начал паять метровые полосы — совсем собрался делать длинный стол, под всю полосу, с термопрофилем и принудительным охлаждением, но потом задача самоликвидировалась, а то, что осталось, я с комфортом и достаточным (имхо) качеством делаю на плитке.
Вот появится очередная задача, которая плохо укладывается в тот инструмент, которым я могу ее решить — буду думать и делать, не появится — не буду ни думать, ни делать :)
Ленивый я…
Забегая вперед — платы от JLC Pcb чувствуют себя отлично и ничего не отваливается. Ничего перегреть не удалось. Паял правда сразу паяльной пастой, а вся плата заботлива пролужена китайским заводом.
У меня разве что Esp32 за 5$ дорогой компонент, все остальное достаточно бюджетные компоненты.
Вот как выглядит мой колхоз
Но сабж, или просто старый утюг — на много предпочтительнее, чем колхозинг.
Типичная мощность около 270W, но при старте она достигает 300W, а после выхода на температуру в 260с — падает до 60-70W
Делал кусками по 3 светика.
Первые замены занимали минуты, а когда уже штук 30 поменяешь, то секунды по времени)))
Вообще, спасибо, как раз вчера начал выбирать себе такой-же столик. На этом размере и остановлюсь.
… более легкоплавким оловянно-свинцовым припоем.
Вчера вот делать было нечего — перепаял.
также продаем эти лампы — возврата по гарантии или гарантийного ремонта не было (срок гарантии 6 месяцев).
Когда-то не очень давно потребовалось перепаять несколько светодиодов.
А учитывая что паяю редко, то из оборудования у меня только паяльники.
Утюг пачкать не хотелось и пришлось проявлять чудеса изворотливости держа коленями строительный фен, а зубами- пинцет.
Так что считаю что тем кто паяет редко сей девайс просто необходим, тем более по цене пачки сигарет.
Для сноса смд и перепайки светодиодов вещь незаменимая.
При использовании такого диммера температура опускалась максимум на 20С, при этом появлялся треск.
Советы по допилингу:
Использование винтов с потайными головками снимет ограничение на размер платы.
Магниты не любят нагрева, их лучше чем-нибудь заменить.
Результат: