Под катом небольшая история о модификации усилителя, в виде добавления Bluetooth модуля.
История началась очень давно, после покупки тюнера радиотехника т101, я загорелся идеей собрать не полный комплект, но хотя бы минимальный набор из тюнера, усилителя и проигрывателя винила.
Последний конечно стоил конских денег, барыги на авито просят от 5 тысяч за экземпляр который не подает признаков жизни, а так же голоса. С усилителем все оказалось проще, еще живой в какой-то мере агрегат начинается от 2 тысяч рублей. В целом 2 тысячи не много, но не за советский усилитель для широкого потребителя, в котором кто-то покопался так же как в тюнере который достался мне ( конденсаторы в нем были заботливо заменены на японские и слава богу вроде бы, но паяли кажется тем же советским паяльником, поэтому половина дорожек была оторвана и заботливо держалась на выводах тех самых конденсаторов.)
Поиски велись каждый день минут по 5 по запросу электроника, и как оказалось не зря!
Жарким августом был замечен лот из радиолы и усилителя, без каких либо заметок о том что это радиотехника. Основное фото — старое радио в деревянном корпусе и с поломанной ручкой, но что-то привлекло меня, открыть объявление. Внутри был усилитель, бит, крашен, не рабочий, но тот самый желанный радиотехника, по цене 300 рублей.
Быстро договорившись с продавцом, я принялся ждать вечера, дабы забрать сокровище =)
Время пролетело быстро, Встретившись с продавцом я пошел в сторону дома, кто же знал что усилитель большой и тяжелый, а погода в течении 20ти минут из небольшой облачности превратилась в полноценный дождь.
До автобуса бежал примерно так.
Дома усилитель встал на полку, где был мгновенно оккупирован котом, теплая но уже полупроводниковая техника греет души любого живого существа.
Я в то время сел за схемы и формирование заказа с кучей конденсаторов, почти все — Jamicon, в общем счете 53 конденсатора с учетом запаса по 1-2 штуки на каждый вид, просто для перестраховки, а так же для возможности выбора, если какой-то из кондеров с проблемами.
Процесс перепайки не фотографировал, занял он примерно 2 часа, а так же значительное кол-во нервных клеток. Мне попался достаточно старый агрегат, у которого дорожки были больше похожи на сопли, но TS100, низкая температура и аккуратная пайка сделали свое дело, сорвано 0 дорожек, все кондеры встали на свои места аккуратно и как родные.
Из интересного стоит приметить конденсаторы в выпрямителе, они просто огромные, на их фоне, современная замена была раз в 3 компактнее, и смотрелась на плате достаточно одиноко.
Кажется я немного убежал от заголовка, так вот, bluetooth!
Тут все было достаточно просто, кабель 3.5мм на советский 5пин у меня был, но бегать и соединять телефон с усилителем просто было лень, внешний BT модуль требовал второй розетки, а так же любил пошуметь от блока питания на 5V, непорядок!
Сам BT модуль
aliexpress.com/item/32945255089.html
Если кратко то впечатления положительные, без проблем работает с Iphone и Android, звук приемлемый за 110 рублей, при питании от аккумулятора, никаких шипений и посторонних шумов, китайская тетка говорит только о низком заряде батареи ( если напряжение питания примерно ниже 2.7-2.8в), остальные звуки соединения включения разъединения итд, все пилики.
Сейчас есть его обновленная версия с Bluetooth 5 а так же с кнопками,
mySKU.me/blog/discounts/76439.html сам не пробовал так что про новую версию ничего сказать не могу.
Инкрустацию новой платы начал с разборки.
Процесс честно говоря не простой, усилитель большой и тяжелый, а столы сейчас делают маленькие, советскому усилителю подавай советский лакированный стол!
Вид снизу после снятия крышки из двп, слева можно заметить чужеродный провод, который работал как временное решение ранее.
Сверху все почти по феншую, разве что выделяется предохранитель на красных проводах. Стоковое место установки предохранителя было заботливо сломано прошлым владельцем, и ремонту не подлежит. Совсем беззащитным, оставлять устройство не хотелось, поэтому был произведен легкий колхозинг.
Провода на разъёмы колонок, прошлый владелец так же удачно подрезал, выведя наружу какой то судя по виду советский сетевой кабель. Благо все получилось вернуть на свое законное место.
Еще можно приметить обновленные конденсаторы в системе питания, они действительно крошечные в сравнении с оригиналом. Оригинальные конденсаторы, мультиметр замерить не смог, ну разве что в режиме сопротивления.
Основной набор деталей таков.
Про Bluetooth приемник я говорил выше.
Основной блок питания на 12v 200mA, на него есть обзор от Kirich —
mySKU.me/blog/china-stores/36705.html
Так как модуль приемника питается от 5в а наш бп выдает 12, в схему добавляется линейный преобразователь AMS1117 5.0 а так же пара конденсаторов.
Первым делом была собрана линия питания.
AMS117 был припаян на медную полоску для чуть большей площади рассеивания тепла, а к самой микросхеме припаяны конденсаторы. 35v 220мкф на входе, и 50в 22мкф на выходе.
На выходе 5в и минимальные пульсации. Часовой тест при токе 100мА текущая схема выдержала.
тестирование с Bluetooth приемником так же не вызвало вопросов, никаких шумов нет, поэтому преобразователь и конденсаторы были затянуты в термоусадку, а я перешел к примерке.
Места в усилителе в целом достаточно. Достаточно на столько что можно вместить еще один мощный импульсный бп ватт на 200, а так же пачку усилителей на TDA, которые ровным слоем могут быть накручены на раму для лучшего охлаждения.
В нашем же случае все вместилось так же без проблем. Блок питания будет стоять у трансформатора, парой проводом его напряжение придет до приемника который находится впритык к плате входных разъемов.
Просто так голые платы оставлять не интересно. Решил напечатать корпуса. За основу взял коробку для mt3608
www.thingiverse.com/thing:3643057, бокс прост универсален и легко модифицируется в 3dx max до нужных размеров.
Первым делом я загружаю все части модели в макс.
Далее замеряю предмет для которого нужен корпус, и по нему создаю тело тех же размеров, бп простой бокс.
Далее ставлю крышку ровно над основным боксом, выделяю точки одной из сторон, и вытягиваю так, дабы внутренности корпуса были чуть больше чем блок питания, повторяю так для всех сторон.
в итоге получается корпус который идеально вмещает в себя нужное мне устройство. Я предпочитаю делать такие корпуса чуть больше чем нужно дабы удобно прокладывать провода.
Далее загружаю в куру, ставлю настройки для быстрой и не самой качественной печати, сохраняю на флешку, и ставлю печать.
Серый PLA от Greeg, 40 минут, и вуаля, большая часть корпуса готова.
А вы знали что в ес принят закон о запрете одноразовых пластиковых продуктов из не разлагаемого пластика? Наверное многие любители 3д печати знают, ибо это сильно коснулось производителей пластика для печати. ПЛА биоразлагаемый и теперь одноразовые ложки да тарелки делают из него, европейское сырье для производства пла пластика, внезапно стало нужнее европе, и продажи его в другие страны резко сократились. А любители пла пластика теперь сосут лапу и ищут обходные пути, в виде более дорогих PetG, или АБС, для которых нужны термокамеры, и дешевые принтеры в пролете.
Блок питания влез нормально, поэтому была распечатана крышка.
Не заметил что в настройках круы стояла печать корпуса с размером в 101%, не страшно, но небольшое расхождение в размерах крышки и основного корпуса все же есть. Благо закрылось все без проблем.
Дело было вечером, соседи спали, а у меня не было никакого желания сверлить корпус усилителя дабы закрепить в нем новый блок питания, ну и иметь возможность убрать все в нужный момент тоже неплохо.
Поэтому бп был закреплен на 2 полоски страшного скточа из галамарта. не знаю из чего делают этот скточ, но вонища от него такая что глаза режет, а обои отклеиваются как в том анекдоте.
Благодаря этому скотчу получилось проверить мой удлинитель от Xiaomi на оригинальность.
Он был приклеен к столу на 2 полоски, когда его потребовалось переместить на новый стол, удлинитель отодрался без крышки. Плата была оригинальная, удлинитель спустя год даже не имел следов от постоянного использования. Пожалуй возьму еще.
Провода 220 припаял к входу основного трансформатора. Сверху заизолировал термоусадкой.
Паять эти провода обычным паяльником было бы наверное страшно, ts100 с жалом типо пенек на температуре 340, отпаял за секунды.
Ах, да, в то же время с моделированием корпуса для бп, сделал корпус для BT приемника, та же технология + немного лишнего места для удобной укладки проводов.
Провода припаяны, и все готово для установки на место.
Места хватило идеально, отдельно спасибо советским разработчиком за технологическое отверстие, не знаю зачем оно было задумано, но оно мне пригодилось.
Как только ты встаешь за очередной деталью что напечатал принтер, приходит кот.
Крышка в этот раз напечатана в размер и закрылась не хуже чем прошлая.
Паяем выход BT приемника на УНИВ Вход, можно и на тюнер если его у вас нет, по логике все в порядке, и унив вход будет свободен для новых устройств.
Провода немного не аудиофильские, но никаких помех или наводок на другие входы не замечено, поэтому оставил как есть, только добавил подкладку дабы острые ножки микросхем ничего не продавили в проводе при закрытии крышки.
Дальше тестировал. Недавно по акции урвал переходник ugreen, за 250руб мастхев на фоне нонеймов и неймов. Aptx есть, EDR есть. Контроллер Dualshock 4 Работает, беспроводные TWS наушники работают, даже звук на паузу ставит если кнопки на наушниках есть.
Цимес этого параграфа в том что драйверов на него в интернете нет, Диск с адаптером идет но куда его вставлять в 2019г я уже не знаю. В итоге менеджер выдал мне драйвера которые весят почти пол гига.
Драйвера для Ugreen Usb bluetooth
Все конечно работает и без драйвера, но с ним настроек значительно больше.
За сим наверное все. Усилитель успешно препарирован, задача выполнена на 100%, все отлично играет по воздуху а так же по проводу если выбрать на селекторе вход тюнера, а сам тюнер включен.
В целом приятно покопаться в такой технике на выходных, очень медитативное занятие.
Спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось это небольшое путешествие в недра Электроника у101
Если не развязывать, то блютус во время импульсов передачи не только просаживает питание, но и подтягивает кусок земли к плюсу. А если он запитан от основного БП, то дергает не только силовую землю, но и землю входа усилителя, что эквивалентно помехе на его вход. Иногда, далеко не всегда, получается убрать помехи, разорвав землю между выходом блютуса и входом усилителя.
Для чайников данное явление хорошо расписано в этой статье.
Однако, что касается замечания: «грамотная разводка это та еще черная магия. Толковых подробных мануалов по сему предмету я не встречал», то тут автор не прав. Например, задолго до его заметки вышла книга Шевкопляс Б.В. «Справочник микропроцессорные структуры — инженерные решения», где тема затрагивается (и со ссылками на более подробные источники информации). Соответствующие инженерные решения профессиональными схемотехниками давно используются (а как, думаете, уже много десятилетий работают все импульсные и цифровые схемы, где проблема, в отличие от случая «вкрячивания» мизерного BT в старый усилок, стоит в полный рост?). Да и никакая это не чёрная магия, а обычные инженерные знания, основанные на классической электродинамике и электротехнике.
И, опять же, чтобы говорить о необходимости того или иного инженерного решения, сперва следует оценить, стоит ли игра свеч.
Да, вы правы, что применяя отдельный БП мы избавляемся от этих помех по «выходной» земле БТ-модуля, но давайте сравним уровень помех ИБП топологии flyback и уровень помех самого модуля БТ — думаю, от модуля помех меньше.
Да и автор тут несколько раз отвечал, почему он поставил отдельный БП, и среди этих ответов вашего варианта нет. Более того, ИБП даже не помещен в металлический корпус (или хотя бы можно было оклеить распечатанный корпус фольгой), поэтому об уровне помех тут не задумывались. Но за ссылку на статью 243 118 вам плюс.
лапкиESR. Даже если навешивать тысячи микрофарад прямо на пин питания передатчика в составе чипа в корпусе QFN, ой, ну его, я пробовал, больше не хочу.Сравним уровень электромагнитных помех с электрическими пульсациями, я правильно понял, Вт/м2 сравним с вольтами?
Даже если это не задумывалось, то получилось отлично, автор не узнает, что такое зудение блютуса и как с ним бороться. Хотя можно было бы ограничиться пятивольтовым БП, но у пассивного стабилизатора выход чище, что тоже плюс.
А вот тысячи-то не надо (то есть, можно, конечно, но бессмысленно). Надо керамику. Ну и 10 — 100 мкФ для подавления низкочастотных помех, где у керамики емкости не хватает.
Я сравниваю, прежде всего, помехи от ИБП по выходным цепям. Тот же Y-конденсатор оказывается включенным между высоковольтной стороной ИБП и землей входа усилителя. А потребление во входных цепях ИБП в импульсе тоже немаленькое. Ну и линейный стабилизатор не очень хорошо фильтрует помехи от ИБП, т.к. спектр этих помех уходит в мегагерцы, а у стабилизатора просто нет такого быстродействия в цепи ОС.
Если вы хотите, можно и помехи от э/м поля с заданной напряженностью сравнить с вольтами — поле ведь где-то наводится, вот там эти вольты и получаются. А затем они усиливаются и попадают в колонки, что для нас и имеет основное значение. Таким образом, по выходу можно вообще помехи любого рода сравнить.
Кстати, а что измеряется в Вт/м2? Это точно не напряженность поля (она в В/м), значит, плотность излучения?
А у модуля Bluetooth потребление очень низкое и такая же низкая выходная мощность. И частоты, кроме того не пересекаются ни со звуковыми, ни с частотами преобразования аудио ЦАП. Так что помехи тут минимальны по определению.
Про непересечение низкого потребления блютуса и звуковых частот можете послушать на ютубе по запросу "bluetooth помехи". Все относительно, кому-то сотни ампер по плечу, а у кого-то от миллиампер блютуса земля зудит.
И не надо мне пенять, что я теоретизирую, я дело со многими этими модулями имел и ради спортивного интереса пытался фон убрать полностью. Без развязки помехи не убрать. Можно только уменьшить до уровня который кому-то будет приемлемым, но все равно слышимым. Я рассказываю о том, с чем боролся, а Вы тут Вт/м² на длину дорожки У-101-стерео наводите, узнаю почерк практиков.
Особенно про помехи Bluetooth и тысячи микрофарад. А Вы уверены, что там помехи от него? А не от неправильной разводки земли или ещё чего?
И да, я практик. И разработал не одну сотню устройств. Но без теории они бы никогда не заработали. К сожалению, ни теория, ни практика по отдельности ничего не стоят. Поэтому большинство устройств и рассчитывал теоретически и моделировал, а только потом воплощал в железе.
«B0505S-1WR2 — миниатюрные DC-DC преобразователи из 5В в 5В, с гальванической развязкой 1500В DC/1мин и выходной мощностью 1Вт. Имеют высокий КПД во всем диапазоне нагрузок до 80%. Низкая проходная емкость до 20пФ.»
Есть 12->5: B1205S 12->12 B1212S и тд Есть и на 2 Ватта.
На выход конденсатор на 100 МКФ поставить
На слух посторонних шумов не слышно. Использовал два раза в магнитолах для встраивания подобных модулей. В дорогих моделях подобные разделители используются.
Но котейка просто шикарен! Затискал бы! :))
По крайней мере, когда я поменял свой 101-й на упрощенную версию «народного» усилка того времени из журнала Радио (к сожалению, не помню автора), мне звук последнего понравился больше. Хоть в нем и тоже был один ОУ.
Результат: да, запах чуть менее выражен, возможно, гипоаллергеннее.
А вот флюс то не только индикаторный. Он активный. То что пишут что не нужно отмывать, к сожалению, не совсем правда. Со временем немного есть оксидная плёнка. То есть, не фатально даже на тонком монтаже (провода 30AWG). Но есть.
Теперь о главном недостатке: жутко оксидирует жало паяльника. Постоянно приходится перечищать жало. Вот это недостаток.
В итоге работаю чаще ЛТИ120, хотя флюсик «так себе». И www.payalniki.ru/product/1221-fljus-amtech-rma-223-uv-bezotmyvochnyj/ вот это уже сильно хорош. И BGA реально хорошо пересаживать и обычные 0201 паять. Если 0402 я ещё как то с ЛТИ могу и отмываю, то вот 0201 уже только с 223им флюсом. Про гипоаллергенность 223 я как то не задумывался, но уровень запаха значительно ниже.
Говоря про сам усилитель, в целом басы нормальные, конечно что то мощное он технически не способен раскачать, но акустика на 35гдн играет прилично.
К примеру вот что написал автор эмулятора Xbox Controller для Dualshock 4:
вроде никаких проблем более не нашел.
Тут наверное больше тот момент что контроллер не оригинальный, хотя ведет себя как ориг.
Из близкого — 7в на накал, но в целом не хотелось лезть в дебри и давать лишние даже минимальные нагрузки, на узлы в которых заранее все посчитано.
— накал, простите чего? Обычно накал 6.3 в переменки.
После выпрямителя БП есть четыре напряжения: +-31 В и +-26 В. Они нестабилизированные, и вот к ним можно легко подключать дополнительную нагрузку, надо только использовать линейный стабилизатор, который выдержит такое входное напряжение, ну и, видимо, поставить его на небольшой радиатор.
Вопрос тут надо ставить иначе — «в чем преимущества такого решения?». А преимуществ у него нет. В чем сложности добавить в схему два стабилитрона на 15 В? Или это приведет к критическому повышению стоимости устройства? Я так не думаю.
Хорошо что я сидел. Иначе упал бы точно. Впервые вижу, чтобы питание даже без стабилитронов сделали. Вот это техника :)))
Я бы разработчика за такое — повесил за причинное место над лужей с крокодилами.
Для операционников?
В звуковом тракте?
С падением на резисторах более половины напряжения питания?
В подтверждение Ваших слов можно ещё хоть пару профессиональных схем с таким решением?
Аналогично чел для питания блюпупа в Radiotechnika U-7111 доматывает вторичку, выпрямляет, и… понижает импульсной понижайкой до 5 В! Сговорились что-ли?
[12,52€ 13% OFF]SANWU® HIFI-класса Bluetooth 4.2 усилитель приемника аудио автомобиля стерео изменения Поддержка APTX Низкая задержка модуль платы для Arduino from электроника on banggood.com
banggood.app.link/4AROofZZD1
Внутри все сделано так что я могу демонтировать модули и их следа не останется.
Я встроил CSR8675+ES9018 — подороже, но ещё не космос. Если перепаять ёмкости выходные, то звук очень даже хорош. ОУ выдаёт уровни предусилителя, так что встроенное реле у меня всю чушь с темброблоками отключает. Не совсем «оригинал» становится как бы. Но звук заметно лучше, чем с линейного входа. Да и аккуратно вышло: надо олдовый оригинал — выключаем блютус и реле всё на место включает. s.click.aliexpress.com/e/m7iNkDMc -ссылка на модуль. Конденсаторы на выходе ОУ менял на китайские MUSE BP зелёные (тот же номинал 10uF). Как ни странно, заметно разницу очень. А, даа… про питание)) — платка спокойно запиталась от шинки +26вольт. Немного переживал, что будет греться. Нет, всё хорошо. И огромный плюс антенна в комплекте. Блютус ловит с телефона по двухкомнатной квартире свободно. Вот где удовольствие))
они как на него реагируют не сшибают лапой «лепнину»?
даже сами авторы как то побоялись делать заявления о его хайфайности.
Нелинейность АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот 40—16000 Гц — 1,5 дБ по линейному входу (2 дБ при наличии корректора);
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне воспроизводимых частот 40—12500 Гц, не более — 1%.
Коэффициент интермодуляционных искажений в полосе воспроизводимых частот 250—8000 Гц (также вне этой полосы при снижении уровня звукового давления на 6 дБ), не более — 3%;
Разброс параметров каналов в диапазоне воспроизводимых частот, не более — 3 дБ;
Лепим из готовых Китай блоков какой-то огород ( тс — там в кирич-пукалке один резистор надо было поменять в делителе чтоб было 5 в. Это даже Гугл знает ). Ардуино-стайл мать его. Когда код блинк занимает 250 килобайт и никого это не парит даже…
Какое то так себе, творчество… имхо
ЗЫ — надеюсь тс100 у тс-а прошитый. С тетрисом ;))
У меня солидворкс запускается дольше, чем я потратил времени на модификацию двух корпусов.
Линейным стабилизатором я избавился от многих шумов по питанию.
К сожалению без тетриса, но с турбо режимом. Удобно хорошо прогреть жало перед пайкой чего то очень массивного.
Справедливости ради, далее код не растет в размере почти, потому что в исполняемом коде уже все библиотеки.
И если бы автор проектировал корпус, у него бы не было времени на эту статью скорее всего. Всё правильно сделал.
смотрите, я залил цветы в эпоксидку, красиво, diy!
Ну или дальше листая тег Diy — как заменить лампочку в проекторе
Или дачный приемник где стоит солн панель, а так же куча модулей.
Ps
Жду Diy посты от вас, что бы вы показали нам, ардуинщикам как надо делать Diy
тоже поворчими простим )) На самом деле хороших статей не так уж и много, ну или больше всегда можно.P.S. Писать, как я бытовую технику отремонтировал, кондёры поменял на новые, собрал какую-то приблуду на микроконтроллерах (кстати, я тоже, помимо прочего, «ардуинщик»)) особо времени нет. Да и смысла не вижу, если ничего оригинального и эксклюзивного не было — уже сто раз описано. Если вдруг «прорвёт» — обязательно напишу )).
В усилитель брал модуль тк цена низкая, а функционал меня устраивает.
Csr6415 — АРТХ
AptHD — 24 бита, просто АРТХ — 16 бит
Ищу платы с внешней антенной, не попадались?
залипаний.Ищу плату ВТ для самодельного усилка на TDA7294. Желательно с минимум задержек и залипаний. Приветствуется внешняя антенна для дальности приема.
Но обьясните мне пжл, зачем утка в зайце, в смысле корпус блюпупа в корпусе усилка?
Он избавляет от фоновых помех?
Или это так, что-б в 3д принтере голова не загадилась, нужно раз в месяц какую-нибудь ненужную поделку напечатать?
Опять же, корпус усилка из металла, зачем модуль загнали в середину…
Антену для блютуза на вынос…
Ну а если уж до конца доеживаться, уберите шлейфы из соединений, из витой пары будет ламповей…
www.youtube.com/watch?v=5XJ_ivjNcUg&t=257s
Ну а этом надо блок УКВ перестраивать — катушки, число витков менять, кондеры и затем настроить все это, если сможете. По молодости сделал пару раз такое. Затем, если победите блок УКВ, заменить стерео декодер для пилот тона. Была статья в Радио в конце 90-хх про стереотюнер для Fm. Данные как раз для этого блока УКВ 101 (если не ошибаюсь). Тогда это было очень актуально…
И написать с основного акка, а не со свежесозданного мульта
стоил в начале 90х чуть больше 1000р
все работает. рабио только бесполезно
один момент —
наверно все таки инсталляцию.
И нет главного — какими кодеками принимает звук этот девайс. «лосслесс» — тяжело в это верится. Проверка по типу этой mySKU.me/blog/others/63252.html
Самое важное не показано. Ну а за прямые руки плюс, конечно.
Отличная основа для полной переделки.
Внутри силовой трансформатор достаточный для 2х25 Вт мощности.
А всю остальную начинку надо выбрасывать и менять. Тогда можно сделать хороший усилитель (пишу так потому, что сделал). Конечно, надо соображать в этом деле.
На худой конец можно ставить купленные готовые модули. Чтобы не было фона надо грамотно развести общий провод.
К сожалению, есть слабое место, которое сложно обойти — штатные переменные резисторы для регуляторов, имеют высокое сопротивление — это ухудшает звук и повышает чувствительность к помехам, особенно с учетом деревянного дна и крышки. Можно было бы их заменить, но найти сегодня новые с меньшим номиналом и таким же крепежом — проблема.
А вот ставить внутрь импульсный БП, чтобы получить ничтожную мощность — ошибка.
А вид усилка. Да обычный вид ничего особенного. Чем другие усилки хуже?
ebay.com/itm/223694122861
Родные усилители мощности — как раз совсем не плохи
Если конечно она у вас есть.