Давненько собрал на такой сборке лампу, замену типовой люминесцентной ЛДЦ 80, решил показать «как не надо делать» :)
Не надо делать — имеется ввиду от лени скорее
(и потому что сам светильник скрыт, скорее как спот светит) до ума его не довел. Однако используется уже с весны и вроде как все замечательно и в таком (недоделанном) варианте. Подумалось, вдруг еще кому станет любопытен опыт.
Сразу после изготовления не опубликовывал, потому что «похожий» вариант на сайте описывали, повторяться не видел смысла (идея вообщем то похожая, и родилась наверное в одно время в разных головах)
Покупал «светодиоды» скорее из любопытства, никакой конкретики использования не предполагалось, уж очень неплохая цена была (по крайней мере на тот период времени) и еще потому, что таких не было в «коллекции» ;)
На самом деле уже приличное количество всяких «Кри» и сборок по коробочкам рассовано, некоторые уже наверное и устарели морально (за несколько лет), однако «глаза завидущие» — попадается любопытный образец, не могу удержаться :)
Сначала купил пару штук (по одной 20вт и 50вт теплого белого цвета), потом подключились
такие же «больные на голову» сослуживцы и были куплены еще несколько разных вариантов (стадное чувство оно такое :)))
Практическое применение получил только 20вт вариант у меня (и вроде 30-ка у товарища) — отчасти это обусловлено высоким температурным режимом сборок, им необходимо нормальное охлаждение, что вносит некоторые ограничения использования.
ТТХ
Производитель:LANCHUANG
Тип светодиодной лампочки: Прожекторная светодиодная лампа
Сертификация:CE,RoHS,CCC
Средний Срок Эксплуатации (ч):30000
Угол освещения (°):360°
Напряжение:AC220V
Световой Поток:1000-1999 Люмен
Количество светодиодов:1 шт.
Цветовая температура: Тёплый белый (2700-3500 K)
Погрешность:3%
Как следует из описания, драйвер уже находится на плате сборки. Нет необходимости использовать внешние (компактность и удобство)
Получил в пакетиках. Обернуты светодиоды были пищевой пленкой.
20 вт от 30вт внешне практически неотличимы! Сначала было подозрение что это одно и тоже.
Первым делом, конечно, проверил — нахватался зайчиков! Решил что это несправедливо, и пригласил всех сделавших заказ позже — «показать как оно светит»… В итоге остались довольны ВСЕ(в том числе и я;)
Включал кратковременно (без радиатора) для оценки работоспособности и яркости, т.к такая сборка предполагает хороший теплоотвод. Продавец рекомендует поддерживать температуру ниже 70 градусов.
Поэтому последующей «головной болью» стал поиск охлаждения будущего светильника.
Хотелось сделать как можно проще и из того что есть под руками.
Учитывая мой профиль работы, валяется много различных радиаторов от процессоров — решил подбирать среди них. Активное охлаждение не хотелось использовать из-за дополнительного усложнения конструкции (доп. питание и пр.), поэтому пришлось перебирать разные варианты.
В итоге остановился вот на таком.
Для 50ки конечно такой площади мало, а для 20вт рассчитывал должно было хватить.
50ВТ долгое время хотел попробовать закрепить прямо на металлический навес, используя трубу для охлаждения, но уж слишком напрягает «незащищенные» 220в на сборке, «чота Славик я очкую...» поэтому этот проект так и остался в голове.
Наличие крепления добавило оптимизма — будет меньше возни с установкой.
Форма крепления навела на идею использования старой (неисправной) энергосберегайки, уж больно хорошо все походило по размерам… Вполне можно под патрон Е27 изготовить с этим радиатором лампочку :)
Решил оставить эксперименты с подобным решением «на потом»,
потому что появилась идея КУДА применить у себя такой яркий светодиод! :)
Для начала закрепил матрицу на радиаторе (просверлил отверстия и саморезики подобрал)
Во всей этой конструкции мне очень не нравятся открытые 220в, да и вообще изоляция на тонкой металлической пластине как-то напрягает — слишком ненадежно выглядит.
Поэтому решил, на время испытаний, «экраном» прикрыть явный доступ к припаянным проводам с опасным напряжением.
Для этого нашел несколько небольших стоек от какой-то старой аппаратуры и на них уже закрепил кусочек изоляции.
Конструкция конечно не ахти какая, но от случайного прикосновения должна была в некоторой степени обезопасить.
На радиатор нанес немного термопасты, для лучшего теплообмена.
Вот именно про эту конструкцию и имел в виду в начале описания «как не надо делать» — тут необходимо продумать более серьезную защиту, если собираетесь использовать в относительно открытом виде эту «лампочку»
Далее решил проверить эффективность пассивного охлаждения. Включил на длительное время в помещении эту конструкцию, для измерения установившейся температуры. Получилось неплохо, даже несмотря на «неправильную» ориентацию радиатора:)
Все в пределах нормы!
65.6 градусов
Фильтрация встроенного драйвера конечно «никакая» — это четко видно на фото (вертикальные черные полосы), но для подсветки (вторичное освещение) и освещения улицы пойдет!
Следующим пунктом была проверка потребляемого тока, на предмет соответствия заявленной и реальной мощности.
С этим оказалось все замечательно — претензий к продавцу нет. Замеренная мощность даже немного выше заявленной.
Примерно вот так, как спот, используется собранный светильник сейчас на мансарде дачи
На своем «рабочем» месте радиатор греется ЗНАЧИТЕЛЬНО слабее, чем на испытаниях. Очевидно сказывается более «правильное» расположение радиатора (на ощупь лишь немного теплый)
К сожалению фото предыдущего светильника (его размещения и яркости) отсутствует, поэтому для сравнения покажу подобный установленный в похожем месте, но меньшей мощности и размеров.
Крепление собранного светильника оказалось очень удобным, достаточно прикрутить съемную часть под вентилятор охлаждения, а затем защелкнуть сам светильник в него.
По-хорошему конечно надо добраться бы и переделать эту конструкцию в более эстетический вид, но пока висит так :)
Светодиоды вполне себе неплохие, но несколько напрягает открытое 220в. Ну и качество (надежность) изоляции от металлической подложки для меня лично вопрос открытый.
Свет яркий, приятной температуры. Требуется хорошее охлаждение. Вероятно очень практичная вещь при изготовлении уличного освещения и прожекторов. К покупке вполне можно рекомендовать!
Всем удачи «по везде»!
а как же 100 лет назад было? там вообще открытый огонь был. и для готовки и для освещения, предлагаете в то время перейти?
гофра, дайте угадаю, пластиковая? тогда толку от неё 0. металлическая- ну ОК — чуть больше, но автомат то поставят на защиту 16А безымянный.
в данном конкретном случае что именно не нравится?
220 само по себе там ничего не сделает, 70 градусов на радиаторе максимум что сделает — за пару лет локально пересушит дерево, если будет включено 24/7 — оно там потрескается, но это дерево, в 0 оно не высохнет.
самовоспламениться — не сможет.
драйвер сгорит со спецэффектами — ну упадёт пару шариков расплавленного чего-то, но они пока на пол падают остынут.
не вижу ни одной причины усиленно беспокоиться.
если паранойя — то только в металлических трубах, и светильники в защищённом взрывобезопасном исполнении.
2. В открытом виде радиатор показал 65 градусов. А тут в коробе — явно будет перегрев.
3. Даже листа асбеста или паронита между светильником и деревом нет.
ПУЭ, СНиП и т.п. дураки придумали?
Не, если все это написано только с целью показать, как не надо делать — то все норм.
Там нет прямого контакта — не менее 2см растояние между радиатором (который не горючий и имеет температуру градусов 50, или даже ниже — руке не горячо даже) и доской. Контакт только через 4 самореза.
Некрасиво — да (но не видно). Проводка открытым способом -да. Гофру вообще себе по даче не прокладывал нигде. Данный светильник, кстати, проложен проводами какими-то негорючими, типа фторопласта что-то.
Опасность влезть руками практически нет. НО если закоротит, то конечно хрен его знает куда и как… гореть вряд ли, а под напряжение (на радиаторе) влезть можно будет
открытая на изоляторах.
современные негорючие провода в помощь.
минимум распаечных коробок, и да, по дереву запрещена СКРЫТАЯ проводка.
2. если ставим на освещение один автомат на 16-25А самый дешевый — то одно, греться может и будет что угодно, где угодно и может быть КЗ.
если делать по уму — то ничего такого не произойдёт — и провод будет самым надёжным в этой системе
3. 50-60 градусов не показатель от слова совсем — лампочка накаливания и жрёт больше и греется сильнее и тепловыделения у неё в 3-5 раз больше.
и ничего — жили и живут и будут жить.
3. покажите нормативы. прочитайте их и будете сильно удивлены.
сделано там всё более-менее. кроме использования вообще принципиально неизвестной штуки — такую в голой бетонной коробке включать страшно.
Далее… размеры того короба несоизмеримы с размером радиатора, и выделяемого им тепла — воздух тупо будет остывать и опускаться/перемешиваться… короб см 20 шириной и глубиной и длиной полтора метра.
Если бы он РЕАЛЬНО мог нагревать там воздух, я только рад был бы- использовал его вместо тэна :)
Про «несоизмеримы размеры» — тоже ни о чем. Реальный пример: подвал, объем порядка 90 кубометров (6х6х2.5). Температура +12. Поставил туда ферму с потреблением порядка 450-500Вт (4 видеокарты по 115Вт), Через месяц работы в подвале +25. Вентиляция, приточка — присутствуют. Тем не менее…
Объем вашего короба — 0.06 куба (что в 1500 раз меньше) при потреблении в 50Вт (что только в 10 раз меньше). Разница в 15 раз. Выводы сами делайте, как оно «не будет нагреваться».
Про подвал -Вы не путайте закрытое помещение с открытым коробом (недалеко вообще окно на улицу открыто, потому и температура днем за 30 там). И не забывайте — температура более меняется при бОльшей разнице. Ну т.е. если у Вас 12 то немудрено что нагрелось. А была бы разница в градусов 10 внешняя и источник, Вы греть бы утомились на один градус. Да и уверены Вы что не Ваша вентиляция там температуру подняла внешним воздухом!?
ЗЫЖ постараюсь сегодня вечером сделать, не забыть бы-домой поздно попаду…
И про подвал — не путаю. Чердак в дачном домике- обычно закрытое помещение, без выхода вентиляционных труб. У меня же и вентиляция с трубой на 11 метров верх (тяга дай бог) и приточка есть (с теневой стороны, там солнца вообще не бывает). Так что если сравнивать, то не в пользу чердака ;) И насчет того, что не вентиляция подняла температуру — уверен на 100%. Ибо все предыдущие года там температура к зиме выше 16 градусов никогда не поднималась. В Москве таким образом здания обогревают, ничего удивительного ;) Тоже подвал сушу :)))))))))))
ферму он поставил в подвал…
приточка у него там есть…
хоть бы малейшее соображение имели о предмете разговора.
это закрытое помещение со своим микроклиматом, по вашей же отсутствующей логике квартиры, дома и подвалы НИКОГДА бы не нагревались и не охлаждались печками и кондеями потому что, потому что ВОТ.
когда у тебя на улице +25...+30 и выше, и труба зовёт, а звать она не может по тому простому определению, что внутри температура ниже, тоесть система СТОИТ. нет там движения воздуха, хоть 100 метровая труба будет — нет вентилятора — нет движения!
так вот, когда нагреется воздух в помещении, а подвал, да ещё с деревянными стенами(пофиг, с бетонными, кирпичными или любыми — деревенные просто не надо греть долго) тёплый воздух поднимется вверх, слой этого тёплого воздуха нагреет стены, и когда достаточно прогреет или будет иметь температуру выше чем окружающая среда — поднимется по трубе, и выйдет из неё.
это сынок физика. банальная и беспощадная.
до тех пор, пока внутри помещения не будет температуры выше чем на улице работать толком приточно вытяжная вентиляция не будет.
до тех пор пока снаружи будет +25 внутри холоднее не станет.
в первых приближениях так.
рассчитывать что 4х115+ мать, проц, память, и БП с КПД 80+ потребление будет под 600Вт.
теперь ещё раз, для тех кто не понял — 500Вт тепла ЗАПУСТИЛИ вентиляцию в работу, и эта вентиляция прогрела помещение дополнительно, и НИЖЕ температур не получить.
вариант 2:
для обогрева помещения в 36 квадратов достаточно 500 Вт тепла чтоыб прогреть его до 25 градусов, остальное охлаждается за счёт вентиляции.
система пришла в равновесие.
но я чувствую что поговорил со стеной, поэтому ждём документов.
там 20Вт. ДВАДЦАТЬ!
для совсем упёртых — нет там никакого объёма, есть только «застойная зона» как только воздух в ней прогреется он начнёт вытекать через низ)
как только пойдёт такой процесс — то его уже не остановишь.
ладно это мелочи.
А Ваш оппонент тут басни людям фантазирует о вспышках сверхновых от 20Вт. Пускай сперва попробует, а потом свистит.
а с балкой скорее всего просто повезло, наверняка была сосна сырая.
крякать ещё начните, может тогда начнут понимать вас люди, ну или вы…
ещё раз, тепло, от радиатора размером 7х10 см будет подниматься вверх. все 30 Вт тепла, нагретый воздух от радиатора перемешается с воздухом наружным и через 5 см пути там не будет горячего воздуха. совсем не будет, разница в температурах воздуха поднимающегося с радиатора и окружающего будет от силы градусов 5. без активного охлаждения о 10 градусах разницы можно просто забить.
тепло у него упирается… что курите то?
светик хоть до 100 пусть нагреется, вы тут определитесь за диод или за пожар вы пену пускаете?
если за смерть диода — то пофиг, тем более что вам уже ответили что нет там перегрева — а держать рукой без дискомфорта — это 50 максимум на радиаторе и 60 на диоде.
вспышка — это что-то новое в науке. а ну подскажите энергию вспышки и на каких ножках она куда пойдёт? а чего не полетит? крылышков у ней нету?
светодиод, на котором было напряжение в 3 или 5 вольт даже за защитный пластик не пыхнет, даже при токе в 10А.
тоесть там вообще НИЧЕГО не произойдёт.
разжёвано будет ПОСЛЕ предоставления нормативных документов по оборудованию точек освещения в жилых помещениях из горючих конструкций.
не раньше.
а до того момента — ждём когда у вас каникулы закончатся.
Воспаленный мозг для надежности требует презерватива толщиной резинового сапога. :))
сами написали что распредкоробка виной — не проводка ка таковая, не патроны и розетки — а реально ЩИТОК. Именно там должен был сработать автомат и отрубить питание.
у меня товарисч говорит — если выбивает автомат от нагрузки — поменяйте автомат на 25А и не морочьте себе голову.
вот и там, проводка которая была рассчитана на 10А в потолке, а по факту в советской семье небыло таких потребителей.
200Вт телик, 100 Вт магнитола с радиом, 200Вт холодилльник, пылесос роскош — ну и да, там уже под киловат были агрегаты ну и чайники. но одновременно это всё никогда не работало.
а я ещё помню пробки на 6А в домах.
потом мы их меняли на 10А.
так кто тут виноват?
А так поражаюсь с людей… ну воняет же проводкой, ну что с этим куском обоев случится если ты коробку вскроешь и увидишь там горелые провода сразу… нет…
Проходили, но прокатить может.))
вот типа лежит себе провод ВВГнгд 2х1,5 пришёл он в такой вот светильник, и и, что будет максимально плохое.
во время дождявсякое может случиться. жаль не нашел фото где у перца снег в комнате шел. отличный фильм «weird science»-ДА мансарда жилая, ну т.е. там по сути кровать и телевизор (шкафчики еще и пр. мелочевка), используется в качестве спальни. Конкретно указанный светильник (обычно) используется для того что бы раздеться, расправить кровать и лечь — что бы верхний свет не включать, который в глаза бьет.
73!
Итог: гавно это всё. Они «горят» очень часто, а менять их раз в месяц у меня уже нет желания…
стабилизатор стоит + в сети всегда 210-233
находится такой в ванной, включается часто, но не надолго
влажности нет
светодиод прикручен через термопасту в алюминиевому профилю с поверхностью рассеивания тепла 5000 см2
Если будет гореть час, то рука спокойно терпит 50 градусов
уже несколько их было — все сгорели (время от 2 недель до пару-тройку) месяцев, поставил временно такой же 2700К, месяц пока горит
Еще наблюдение, напряжение в наших местах сильно плавает (деревня), и если кто то из соседей балуется сваркой, то диод синхронно сварке начинает моргать :)
В этот момент напряжение проваливается до 160V.
Вообще, интересно, какой в идеале должен быть радиатор для таких диодов, Я имею ввиду что из доступного может подойти, ведь от процессоров, радиаторы не достаточно теплоёмкие imho.
aliexpress.com/item/DIY-LED-SMD-Bulb-Lamp-20W-30W-50W-Light-Chip-Beads-220V-Input-Directly-Smart-IC/32703683649.html
и на фотках везде прямоугольная подложка, которая 20/30 Вт. у 50 Вт — скруглённые края.
?
с душика не поливаю
При включении в момент, когда сетевое напряжение максимально по амплитуде, через схему будет кратковременно идти ток в несколько десятков ампер до тех пор, пока конденсаторы не зарядятся.
Этим импульсом могут быть повреждены конденсаторы, диоды выпрямителя или кристаллы светодиодов.
Кондёр перед выпрямительным мостом не заметили?
У меня есть такие (и другие) лампочки если что, всё руки не доходят обзор написать :(
Этот светодиод — хлам, которому не место на земле.
да и на странице продавца указано что для прожекторов.
Прожектор 20W. Напряжение на плате прыгает от 20 до 25 V.
Вот такую штуку поставил чтобы вентилятор не работал постоянно и включался при температуре 45 градусов.
Кстати, чтобы уменьшить фото, просто добавьте в тег картинки width=300 и она уже не будет занимать полэкрана:
В данном случае действительно нужен нормально разомкнутый термостат (NO). Ну кстати, NC-термостатом можно было бы отключать излишне нагретый фонарь. Так сказать, с другой стороны подойти к проблеме))
Но можно снижать его мощность, добавляя в цепь питания например конденсатор
Прожектор, например, стоит на улице. Он с небольшим радиатором и кулером. Первое реле включит кулер при 60 градусах, а второе выключит питание прожектора при температуре, например, выше 90 градусов (если вдруг кулер сдохнет).
Как то так.
Заметил странное — в выключенном состоянии LED еле-еле светится, заметить это можно только в сумерках. Что это может быть?
в этом реле симистор скорее всего стоит
проще поставить нормальное реле
Датчик с реле и прожектор просто уже водружены на столбе на высоте 10 м., с осциллографом не подлезешь :)
может и непосредственно к самому светику надо ёмкость как то впаивать.
интересно что там за драйвер такой, и как работает
я самодельную велофару делал на lm3409, на выход тоже кондёры не ставил(и ставить их не нужно)
Получилось вполне аккуратно и безопасно.
Не вижу никаких рисков.
Для тех, кто сейчас будет писать что в розетке всего 220 (230), скажу, там временами на очень короткое время бывает и больше 1000.
Для тех, кто напишет, что он не будет трогать в это короткое время, когда там 1000 Вольт скажу, трогать в это время не надо, достаточно нескольких пробоев, чтобы пробивное напряжение начало снижаться.
Я почитал про изоляционные свойства силикона и про то, что его используют в качестве изоляции при изготовлении высоковольтных проводов. В частности указывается, что силиконовая изоляция выдерживают пробивное напряжение до 40 кВ. Мне этой информации вполне достаточно, чтобы не переживать по этому поводу.
Эта бяка RTV (Room-Temperature-Vulcanization) Silicone Rubber ИМХО дословно: вулканизирующаяся при комнатной температуре силиконовая резина.
На коробке стоит имя китайского силиконового бренда — Tian Mu (иногда пишут слитно, а вообще это какой-то район на Тайване). На его же основе производит свою продукцию более известный у нас Kafuter. Вот у того для аналогичного по теплопроводности клея-герметика, например, K-5204K чётко прописано пробивное: ≥18(kv/mm).
Конкретно для Tian Mu некоторые продавцы приводят только табличку, да и то хренового качества:
Последняя графа (немного подрезалась, но видно) — пробивное напряжение. Самое маленькое значение во всей таблице — 12kv/mm. Так-что в любом случае «пИсать кипятком» по поводу электрического пробоя не стоит.
Интересная штуковина, надо будет себе прикупить.
Растениям нравится.
Греется, но ещё живая. С вентилятором, конечно, было бы спокойнее.
Для уличного освещения — отлично.:)
на 30 ватт. Оказалось по факту потребляет 13,5 Ватт ну и на столько же и светит и мерцает жутко. Написал продавцу претензию, что у товара не хватает света на 16,5 ватт хочу за эти 16 ватт деньги назад. На слудующий день прод. вернул 100% денег назад. Вообще не понимаю стратегию этих китайских продавцов в несколько раз завышать характеристики, а потом возвращать за это деньги.
В отверстие, куда вворачивался диод, сделал ввёртыш, из алюминиевого прутка. Просверлил отверстия, под крепление матрицы и под выводы проводов. А матрицу закрыл стеклом. Стекло приклеил на автомобильный герметик, белый. Сам герметик, за счёт того, что он таки белый, является своего рода отражателем. Конечно не идеал, но конструкция получилась работоспособной.
Правда и с таким большим радиатором, греется довольно сильно.
Надо конечно оговориться, что стоит ещё скоба, для регулировки направления светильника, из стальной полосы 20х3мм. И стоит светильник на стальной балке, для передвижения тали. Ну и тот ещё плюс, что в гараже всегда прохладно.)))
Когда только сделал, то же думал поставить активное охлаждение. Не дошёл ход только потому, что пришлось бы заказывать вентиляторы на 220 вольт, что удорожает проект. Да и надёжность вентиляторов под сомнением.
Есть ещё мысля, свинтить 2 таких радиатора, за счёт ввёртыша, тем самым увеличить площадь охлаждения вдвое. Пассивное охлаждение, наше всё.))))
PS
Да, забыл сказать, что сборки использовал именно на 50 ватт. Ставил на термопасту.
Просто подумываю, как бы охлаждение попроще сделать… уже и про модуль пельтье вспоминал даже :))) бесшумно, но не актуально конечно, проще тогда кулер поставить :)
Найдите уже профиль алюминиевый 3-3,5 метра длинной, и шириной 10-15 см. Что вы все мастрячите 50вт на кулеры процессорные.
греются но рука терпит.
Повесил на кухню, работает 4 месяца.
Купил поменьше 9 ват
осветил ванную и туалет.
Света в туалете читать можно, в ванной наверное перестарался светло как в солнечный день на солнце.
Светодиодная сборка для прожектора 50 Вт с «Алиэкспресс». 220В 227 мА 969 Ом
Недорогая, со сравнительно высокой световой отдачей, но:
1. 10% мощности- примерно 5 вт преобразуется в световую энергию, остальная мощность выделяеся в виде тепла.
Для рассеивания 45 ватт мощности при условии работы сборки при 20° С требуется радиатор с суммарной площадью поверхностей- 450 см².
Для запаса по перегреву эту плошадь желательно иметь еще больше. Тогда светодиодная сборка прослужит дольше.
2. Как это ни грустно светодиодная сборка выдает световой поток пульсирующий на 100%.
Этот эффект обусловлен отсутствием в схеме сглаживающего электролитического конденсатора.
Понятно что с п.1 бороться невозможно- КПД поднять не получится.
П.2 как будто бы легко решается путем установки на входе светодиодной сборки выпрямительного моста и электролита 50-100 мкф на 450 в, но
при этом увеличивается потребляемый ток до 300 мА. Такое увеличение мощности приведет к увеличению перегрева и сокращению срока службы.
Надо попробовать насколько? Обеспечив принудительный обдув.
Для стабилизации мощности потребуется включить последовательно с светодиодной сборкой резистор увеличивающий входное сопротивление всей схемы
пропорционально уличившемуся напряжению питания.
Напряжение питания при подключении сглаживающего конденсатора выросло на величину = корню квадратному из 2= 1,4142
Соответственно надо увеличить входное сопротивление в 1,4142 раза.
Суммарное R должно составить: 969*1,4142=1370,4 (Ом)
Дополнительное R = 1370,4-969 = 401,4(Ом)
Мощность этого резистора- 20Вт!!!
Если использовать в качестве балластног резистора емкости- потребуется емкость значительной величины.
При использовании емкости 6 мкф х 630 В ток составил 86 мА- только 1/3 часть от требуемого да и габариты емкости со стоимостью немаленькие….
Стоп- кадр из англоязычного фильма про сборку 50 Вт- спасибо автору!!!
Светодиодные ЧИПы в центре убраны!!!
Тут должна быть фотография а как ее вставить?
Светодиодные ЧИПы в центре убраны.
На рисунке видны: перемычка «000»- перемычка с сопротивлением «0»-предохранитель типа;
между «L»и «N»- диодная сборка- выпрямительный мост;
повторяющиеся фрагменты (микросхема+ резистор)-5 шт.- стабилизаторы тока для светодиодов;
желтый прямоугольник рядом с диодным мостом и стабилизатором тока- конденсатор небольшой емкости;
поле контактных площадок в центре- место для установки светодиодов последовательно соединенных на напряжение 220В, сами ЧИПы удалены.
Каждая микросхема стабилизатора тока стабилизирует ток: I = (50Вт/220В/5)=0,045А=45мА
Имеющаяся схема: выпрямляет напряжение и стабилизирует ток на уровне 227 мА, но пульсации не сглаживает.
Пульсации убираются конденсатором электролитическим на 350 вольт. Установил электролит 100мкф*450 Вольт- видимых пульсаций нет.
Конденсатор надо подключить параллельно излучающим светодиодам- между точкой "+" и нижней дорожкой на рисунке- параллельно полю контактных площадок светодиодов.
На светодиодной сборке вскрываются площадки для подпайки многожильных проводов конденсатора 100мкф*450 Вольт- зачищаются от герметика, краски (скальпель или нож),
№1- рядом с диодным мостом,
№2- на нижней дорожке.
(см красные цифры на рисунке)
Площадки облуживаются (паяльник 100 Вт)
Подпаивается конденсатор электролитический через соединительные гибкие провода сечением 0,2- 0,35 мм².
Доработка убирает «моргание» и, я так думаю, пригодна для сборок разной мощности- 20,30,50,100 Вт.